Freewaygrp.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поставить дверь с откосами

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Как установить межкомнатную дверь своими руками.

Здравствуйте уважаемые мастеровые, столяра, а так же все те, у кого слова коловорот, лобзик и штангенциркуль не вызывают вопросов. Сегодня мы детально разберем и покажем пошаговую инструкцию, которая поможет вам легко, а самое главное правильно установить межкомнатную дверь. Начнем.

Перед походом в магазин

Первым делом необходимо подготовить нужный инструмент:

— рулетка, карандаш, уровень, уголок;

— мелкозубчатая пила по дереву в комплекте со стуслом, электродрель, сверла по дереву и бур для работы с бетоном;

— шуруповерт, саморезы по дереву молоток и столярные гвозди;

— фреза, если таковой нет, то подойдет долото или стамеска. Так же потребуется рубанок.

— пистолет с монтажной пеной, бруски, обрезки разной толщины, клинья.

Что бы не столкнуться с проблемой расширения межкомнатного проема, нужно безошибочно промерить проем, учитывая все выступы. Расстояние от рамы до дверного проема должно быть от 10 до 40 мм с каждой стороны. Не переживайте насчет пустот, они будут заполнены монтажной пеной.

Когда дверной проем широкий, и размера дверной коробки не хватает, используют доборную планку такого же цвета. Приобретая коробку, сразу удостоверьтесь, что на вашей раме есть специальный продольный паз для установки добора. Эта маленькая деталь сэкономит массу сил и времени.

Собираем коробку

Бережно, не повреждая декоративные элементы, извлеките конструкцию из упаковки. Комплект поставки различается, это может быть

— полностью готовая к монтажу, собранная конструкция;

— разобранный набор из планок и брусков;

— цельного бруса, который необходимо самому распилить в размер и собрать.

На первом варианте мы не будем останавливаться, потому что на данном этапе все должно быть понятно — главное аккуратно достать из упаковки.

Если же к вам прибыл конструктор, то перед тем, как начинать его сборку следует выбить пластиковые заглушки, находящиеся в торцах сверху петельного и притворного бруса. Для этого используйте деревянный колышек и молоток.

Разверните стойки друг к другу и поставьте между ними притолочную планку для соединения их друг с другом используйте пластиковые заглушки, которые только что выбили. Работая молотком, пользуйтесь деревянной прослойкой, что бы не испортить внешний вид коробки.

Опытные мастера могут изготовить раму из цельного бруса, это требует многократных промеров, точности расчетов и твердой руки при запиле детали. Выполняя подобные работы пользуйтесь только одной рулеткой! Нормальным считается зазор 3 мм с каждой стороны между полотном двери и рамой. Используя стусло, можно сделать идеально ровный срез под углом 45 ◦ . Для крепления элементов, с обратной стороны рамы, в уже подготовленные накрененные выемки вкручивается 2 самореза. Один со стороны верхней планки, второй в боковой. Направление обоих должно быть перпендикулярно 45 ◦ спилу.

Существует и другой способ собрать раму. Если у вас есть сомнения и опаска испортить дорогостоящий материал, выполните П-образную раму из прямоугольных отрезков бруса – где верхний будет опираться на ровные торцы стоек. Пользуясь стуслом, спил получится безупречным. Наверху в горизонтальную планку, вкручивается пара саморезов под углом в 90 ◦ . Соединяя притолочную планку с торцами обоих вертикальных брусов.

Положив в изготовленную раму дверное полотно, необходимо проверить размер зазоров. Произведите замеры у стен, что бы узнать какое расстояние необходимо отрезать внизу, что бы вертикальные стойки стояли на полу, и под полотном было достаточно места. Нормальным считается расстояние в 8 — 15 мм под дверью.

При подготовке порожка к монтажу помните, что его длинна, должна совпадать с расстоянием между вертикальными элементами рамы. С обратной стороны петельного и притворного бруса закручивают саморезы, которые входят в торец порожка и удерживают его. Зазор между планкой и полотном двери должен составлять 3мм.

Отмерив примерно 20-25 см от краев дверной рамы, сверху и снизу сделайте разметку расположения петель. Аккуратно, не повреждая краску и не срезая лишнего, удалите часть волокна, подготовив место под петли. Для этого идеально использовать фрезу. Если ее нет, можно использовать стамеску, только обязательно хорошо ее заточите. Если вы сделали все правильно, то петля станет заподлицо с петельным брусом.

Установка двери

Используя уголок и уровень, поставьте раму строго вертикально в дверном проеме. следите за ее положением во всех плоскостях, она не должна заваливался ни вперед-назад ни вправо-влево. Для более точных настроек вам понадобятся колышки из дерева, которые необходимо вогнать между рамой и дверным проемом. При помощи молотка выставите колышки так, что бы рама стояла по уровню безупречно. Если в Вашей конструкции нет порожка, то на время монтажа, вам понадобится брусок его заменяющий, его нужно установить снизу, что бы не допустить деформацию рамы.

Теперь необходимо закрепить положение рамы в проеме. Для этого достаточно трех анкеров. Обычно их располагают под флажками петли и обратной планкой замка, конструкция остается крепкой, не теряя при этом своего вида. Разными диаметрами сверл делают отверстия в раме так, что бы головка крепления утопала. В зависимости от материала стены используют либо бур по бетону, либо, если речь идет о гипсокартонных перекрытиях с деревянной закладной, мощные саморезы.

Читать еще:  Станок для откосов с металла

Пустоты между коробкой и проемом необходимо заполнить. Для этого используем монтажную пену. Ее следует наносить поэтапно, тогда снижается риск запенить лишнее. После застывания первого слоя, необходимо вытащить клинья, которые держали конструкцию, а затем запенить оставшееся пространство.

Как мы уже писали ранее, если у вас глубокий дверной проем, и есть необходимость ставить доборную планку лучшим вариантом будет установка ее в специальный продольный паз. Но такая возможность бывает не всегда. Если крепления нет, то еще до установки коробки необходимо прикрепить добор к раме саморезами с тыльной стороны рамы, вкручивая их каждые 60 см.

Мы подходим к главному этапу. Монтажная пена подсохла, теперь нужно

убрать клинья и навесить дверь. Проверьте как она отрывается какие расстояния. Если нужно, отрегулируйте зазоры путем манипуляций с петлями.

Осталось прикрепить наличники, для ровного среза используйте стусло и пилу, а что бы крепления не было видно, крепите их на столярные гвозди, шляпки которых значительно меньше обычных. Если вы используете пластиковые наличники или наличники выполненные из МДФ, лучше заранее просверлите в них маленькие отверстия, что бы не испортить.

Установка дверей

Вы можете скачать данный прайс на установку входных и межкомнатных дверей по ссылке: Прайс на монтаж (в формате Excel).

ВИД РАБОТЦена, руб.
Замер в черте города400
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ
1Установка входной, стальной двери3000
2Установка двери на сварку1500
3Демонтаж металлической двери500
4Сложный демонтаж двери (старый жилфонд)1000
5Установка двухстворчатой входной, стальной двери4000
6Распил наличника на металлической двери по ширине800
7Распил наличника (металл+МДФ) на металлической двери по ширине1200
8Распил откосов при монтаже металлической двери800
9Уменьшение проема по ширине за 1 сторону с применением бруса750
10Уменьшение проема по высоте с применением бруса500
11Уменьшение проема по высоте с применением ГКЛ (высота до 2400 мм)1000
12Уменьшение проема по ширине с применением ГКЛ (до 600 мм)1500
13Уменьшение проема по высоте с применением Пеноблока (высота до 2400 мм)1500
14Расширение проема с толщиной стены до 100 мм (бетон,кирпич,монолит), за 1 сторону2000
15Расширение проема с толщиной стены более 100 мм (бетон,кирпич,монолит), за 1 сторону3000
16Расширение проема с толщиной стены до 100 мм (газобетон,гипс),за одну сторону1000
17Расширение проема с толщиной стены более 100 мм (газобетон,гипс), за одну сторону1500
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
1Установка двери в стандартный проем (2060-2080/670-990): петли б/вр, врезка ручки, сборка дверной коробки, наличники с двух сторон (Экошпон, ПВХ, Ламинированные)1900
2Установка двери в стандартный проем (2060-2080/670-990): петли б/вр, врезка ручки, сборка дверной коробки, наличники с двух сторон (Шпон, Эмаль)2200
3Установка нестандартного блока (высота свыше 2100 мм)800
4Установка двухстворчатой двери (Экошпон, ПВХ, Ламинированные)2900
5Установка двухстворчатой двери (Шпон,Эмаль)3200
6Установка откатной двери2500
7Установка откатной двери двустворчатой5000
8Ответная часть для откатной двери1500
9Установка блока с телескопическим погонажом / моноблок300
10Установка двери Invisible3000
11Установка гармошки (пластиковая дверь)1800
12Установка складной двери (дверь-книжка)2500
13Установка складной двери (дверь-книжка) ProfilDoors3000
14Обрамление проема входной двери3000
15Установка портала (оформление проема одним комплектом добора)2000
16Установка портала не стандарт4000
17Стыковка одного комплекта доборов при установке портала500
18Установка арки2500
19Установка доборов на одну дверь700
20Установка доборов на двойную дверь900
21Установка наличников без установки двери (за одну сторону)300
22Врезка замка с/х/под цилиндр / магнитный600
23Врезка межкомнатного магнитного язычка400
24Установка дверного ограничителя / врезка торцевого шпингалета / врезка петли150
25Врезка скрытой петли за одну петлю700
26Фрезеровка паза под добор400
27Распил коробки по ширине (1шт)300
28Распил наличника по ширине за 1 шт300
29Расширение проема с толщиной стены до 100 мм (бетон, кирпич, монолит), за 1 сторону2000
30Расширение проема с толщиной стены более 100 мм (бетон, кирпич, монолит), за 1 сторону3000
31Расширение проема с толщиной стены до 100 мм (газобетон, гипс), за 1 сторону1000
32Расширение проема с толщиной стены более 100 мм (газобетон, гипс), за 1 сторону1500
33Подрез керамической плитки за 1 погонный метр500
34Наращивание коробки по высоте (проем выше 2100 мм)1000
35Усиление дверного проема300
36Доставка ГКЛ на адрес с подъемом1500
37Уменьшение проема по высоте с применением ГКЛ (высота до 2400 мм)1500
38Уменьшение проема по ширине с применением ГКЛ (до 600 мм)2000
39Подрезка плинтуса за 1 шт.70
40Установка порога300
41Подрезка полотна600
42Скрытый монтаж (без следов крепежа на коробке)500
43Установка капители (одна сторона)500
44Выезд установщика в пригород, от КАД (за км)40
45Выезд мастера на установку ОДНОЙ межкомнатной двери600
46Выезд мастера на установку в Центр города600
47Подъем инструмента без лифта после 5-го этажа, за 1 этаж100
48Наценка за монтаж двойного блока ванна/туалет (корабль, хрущевка)1000
49Работа с подключением инструмента к пылесосу (на 50% меньше пыли)1000
50Монтаж МДФ плинтуса, цена за метр350
51Роспуск полотна вдоль (уменьшение по ширине)2000
52Расходный материал (1 м/к дверь 100 руб.)100
53Расходный материал (1 входная дверь 200 руб.)200
54Демонтаж300
Читать еще:  Валики для покраски откосов

Компания «Галерея дверей» занимается монтажом входных и межкомнатных дверей различной сложности – начиная от замера и заканчивая монтажом наличников. Все работы выполняются профессионалами. В своей деятельности мы используем только оригинальные материалы от производителей, что значительно повышает срок эксплуатации установленной конструкции. Также осуществляем доставку закупленных полотен до заказчика в СПб. На все услуги действуют привлекательные, низкие цены. Точную стоимость всегда помогут рассчитать наши менеджеры, связаться с которыми можно по телефонам из раздела Контакты.

Особенности монтажных работ

Этапы установки входных дверей

Замер.

Вызов замерщика в нашей компании – бесплатный. Специалист не только снимет размеры, зафиксирует возможные недостатки, но и поможет подобрать хорошую модель с учетом ваших пожеланий. Готовое полотно от любого производителя будет выполнено в нужных габаритах.

Доставка.

После получения дверь проверяется на наличие дефектов. Комплектующие помещаются в прочную упаковку, оборачиваются толстой пленкой, уберегающей изделие от возможных повреждений во время транспортировки. Стоимость подъема на нужный этаж рассчитывается индивидуально.

Демонтаж.

Старая входная дверь – металлическая или деревянная – снимается. Короб полностью удаляется из проема. Вход расчищается от мусора, посторонних деталей. При необходимости он может расширятся – цена на эти работы зависит от материала, из которого сделаны стены.

Установка короба.

Составные детали новой коробки собираются вместе, монтируются в проем. Все элементы конструкции фиксируются прочными крепежами, что позволяет избежать перекосов.

Монтаж полотна.

Устанавливаются петли – они монтируются как на короб, так и на стальную дверь. Дверное полотно подвешивается, проверяется его положение, легкость хода.

Фурнитура.

Работы заканчиваются врезкой замков, чаще всего двух. Вместе с ними крепятся ручки, монтируется глазок. Замковые системы проверяются, наши мастера поясняют как ими пользоваться.

Установка межкомнатных дверей

Размещение подобных полотен может проходить по-разному в зависимости от планируемого способа открывания.

Монтаж распашной двери с одной или двумя створками включается в себя следующие этапы:

  • Демонтаж старого полотна.
  • Очистка и подготовка проема.
  • Сборка, монтаж короба.
  • Установка петель.
  • Подвешивание полотна.
  • Врезка замков, ручки.
  • Монтаж наличников.

Установка одностворчатых и двустворчатых раздвижных межкомнатных дверей проходит в несколько стадий:

  • Демонтаж прежнего полотна.
  • Подготовка дверного проема.
  • Монтаж верхнего бруса.
  • Установка направляющих.
  • Закрепление роликов на двери.
  • Подвешивание створок.
  • Врезка ручек и замков.

Примеры выполненных работ по установке

Больше примеров выполненных работ в Нашей галерее.

Связаться с нами

пн-пт 9:00-18:00, сб-вс 10:00-18:00

+7 (812) 981-06-06 Возможен самовывоз: Пн-Пт, 9-18

Как поставить дверь с откосами

  • О компании
  • Каталог
  • Партнерам
  • Акции
  • Преимущества
  • Наши работы
  • Видео
  • Вакансии
  • Контакты
  • Главная
  • Статьи
  • Виды и типы межкомнатных дверей
  • Межкомнатные двери в широкую стену в комплекте с доборами и наличниками по выгодной цене. Установка от фирмы

В том, что межкомнатная дверь в широкую стену становится прекрасно, сомнений нет. Стабильное и основательное перекрытие качественно удерживает любую конструкцию, из какого бы материала она ни была изготовлена и каковы бы ни были её размеры. В конце концов, речь идёт не о тонкой гипсокартонной перегородке, способной деформироваться под грузом толстой и тяжёлой деревянной створки из массива или многослойного стекла. Вопрос в другом — как оформить откос, который не охватывает коробка? Толщина некоторых внутренних перекрытий достигает 50 см, а рама при этом занимает лишь 7,5-8 см. Что делать с оставшимся участком?

Популярные варианты декорирования проёмов

Собираясь установить межкомнатную дверь в широкую стену, хозяин особое внимание уделяет обшивке откоса, поскольку именно он определяет, станет ли конструкция органичной частью интерьера. Можно пойти двумя путями:

  1. оклеить проём обоями либо покрасить в общий цвет стены. Это традиционный способ, к которому обращается большинство домовладельцев. В его пользу говорят простота оформления, а также экономия средств. Впрочем, не следует игнорировать и минусы. Среди таковых отмечают необходимость создания прохода с безупречной геометрией — малейшая неровность рискует испортить впечатление от работы. Стоит помнить и о том, что стандартная настенная облицовка достаточно быстро истирается на углах, обретает неряшливый вид, нуждается в обновлении;
  2. закрепить доборные планки и наличники. Замечательная идея — купить двери в широкую стену в комплекте с погонажными элементами, которые совпадают с полотном по материалу, цвету, стилистике. Обычно их изготавливают из древесины, МДФ с разными покрытиями или пластика, а фиксируют на клей или мебельные гвозди. Современный вариант монтажа предполагает телескопическое крепление, при котором выступающие полочки доборов объединяют с соответствующими пазами коробки.
Читать еще:  Оборудование для отливов откосов

Почему стоит отдать предпочтение доборам?

Главное преимущество покупки створки и погонажа в комплекте заключается в возможности оформить проём в едином стиле, придать ему монолитность. Установка межкомнатной двери в широкую стену и последующий монтаж доборных панелей позволяет:

  • закрыть сколь угодно крупный участок. Планки выпускаются в любых размерах. При необходимости они без труда объединяются, образуя визуально целостную структуру. Даже если глубина прохода составляет 50-100 см, изделие будет смотреться интересно и гармонично;
  • сделать поверхности идеально ровными. Доски без труда скроют небольшие дефекты по периметру проёмов;
  • ускорить процесс. Телескопические элементы собираются легко и быстро, напоминая конструктор. Для прочности крепления доборы и наличники можно зафиксировать на монтажные гвозди;
  • сберечь свежий и аккуратный облик откоса надолго. Расширители успешно противостоят износу, царапинам, влажному воздуху и другим внешним воздействиям.

Приобрести межкомнатную дверь в широкую стену, а также погонаж для неё по лучшей цене и заказать профессиональную установку можно в компании Academy. Специалисты окажут полный спектр услуг и сопроводят их гарантиями.

Что делают сначала: стелят линолеум или ставят двери?

На связи RADA DOORS! Сегодня поговорим о насущном вопросе в ремонте. Речь о том, что делать сначала, поставить дверь или постелить линолеум.

Сразу скажем, можно выбрать любой вариант, и в том и в другом случае – всё можно установить и постелить. Мы, как производители дверей, рекомендовали бы придерживаться первого варианта. С него и начнём.

Способ №1: Сперва пол, потом двери

Главный довод противников этого подхода в том, что при установке двери можно испортить линолеум, как и любое другое покрытие, грязью, пеной, а ещё хуже – оставить дефект, вмятину. Это не совсем так, вопрос в умении и навыках.

Если вы склоняетесь к этому варианту, то сначала заштукатурьте откосы и только после этого стелите линолеум. Далее на уложенное напольное покрытие постелите защитный материал — подойдёт картон. Лучше, если в несколько слоёв.

Далее закрепите дверной короб в проёме. Закрепить нужно таким образом, чтобы он не соприкасался с полом — можно с помощью обычных подпорок. Этим мы исключаем давление на линолеум.

используйте его, если установкой двери и укладкой полов занимаются разные исполнители. Предположим, укладку полов, линолеума вы заказали при переезде в новую квартиру год назад и только полгода спустя, например, вам установили двери.

не имеет значения, класть пол до или после установки дверей. Но, согласитесь, практичнее, когда мы сначала постелим линолеум, будем знать уровень пола (сколько он будет по высоте), возможные зазоры и уже от этого отталкиваться при монтаже нашей межкомнатной двери. Если делат наоборот, то высока вероятность следующего: при недолжной сноровке, непрофессионализме – легко допустить ошибку, сделать зазор между линолеумом и дверным полотном. Сделаете большой – будет смотреться не эстетично, сделаете маленький – полотно будет задевать пол, «шаркать» по нему.

если при примерке дверной коробки к линолеуму или ламинату вы поняли, что немного просчитались с размерами коробками, ничего страшного — её можно будет подпилить. Достаточно положить её горизонтально и отрезать лишнее.

если ваши двери будут с порогом, то лучше, если сначала вы установите двери, а уже потом постелите линолеум.

Способ № 2: Делаем пол до установки дверей

Главный довод противников этого подхода — если сначала мы установим межкомнатные двери, как полагается с коробкой и наличником, то стык между линолеумом (полом) и дверной коробкой будет неровным со всеми вытекающими отсюда зазорами и щелями.

Если вы склоняетесь к этому варианту, или возникла такая потребность — постелить линолеум до дверей, то помните о следующем. Когда будете укладывать линолеум, просто приподнимите дверную коробку – примерно на 50 мм. В таком случае вы без труда сможете подложить полотнище под коробку, а наличники установить позже.

коробка межкомнатной двери не давит на линолеум. Или на любое другое покрытие — хоть деревянный пол, хоть ламинат.

если вы не угадали с размерами коробки, подпилить её без должно уровня сноровки будет проблематично. Подпиливать её нужно в вертикальном положении специнструментом.

при укладке линолеума помните о том, что он не должен быть впритык к стенам. Тем самым у него будет пространство для расширения при соответствующей температуре. Возможные щели можно закрыть обычным плинтусом, заказав у производителя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector