Как найти ширину откоса

Земляных работ

Поперечным профилем дороги называют проекцию земляного полотна на вертикальную плоскость, перпендикулярную оси дороги.

Поперечный профиль дороги является третьей основной проекцией, которая определяет форму земляного полотна и дает представление об устройстве дороги.

Основными формами земляного полотна служат насыпи, выемки, нулевые места и полунасыпи-полувыемки (рис. 2.7). По форме насыпь представляет отсыпанный из грунта призматоид переменного сечения. Наклонные плоскости, ограничивающие с боков насыпь или выемку, называются откосами земляного полотна, крутизна их характеризуется отношением высоты насыпи или глубины выемки к заложению откоса. Это отношение записывается как 1 : m, где m – коэффициент заложения откоса, равный частному от деления заложения (т. е. горизонтальной проекции) откоса на высоту насыпи или глубину выемки (для обычных грунтов m – 1,5. 3).

Рис. 2.7. Поперечные профили земляного полотна

Бровкой земляного полотна называют линию пересечения плоскости откоса с поверхностью земляного полотна дороги.

При строительстве земляного полотна грунт для отсыпки насыпей берут из соседних выемок или из резерва, который устраивают для этого вдоль насыпи, в полосе отвода дороги необходимой ширины и глубины, или привозят из карьеров, расположенных вне полосы отвода. Лишний грунт из выемок, не использованный для отсыпки насыпей, отсыпают вдоль дороги в виде валов правильной формы, называемых кавальерами, банкетами.

Для повышения устойчивости насыпи на слабых основаниях между подошвой откоса и боковой канавой устраивают берму с уклоном 20‰ в сторону канавы.

Основными размерами земляного полотна дороги являются:

– ширина земляного полотна В, измеряемая между бровками;

– высота насыпи или глубина выемки H, представляющая собой рабочую отметку.

Для отвода воды, притекающей к земляному полотну с окружающей местности и стекающей по откосам, устраивают канавы во всех выемках (в этом случае они называются кюветами), в нулевых местах и вдоль невысоких насыпей (их называют боковыми канавами). Для отвода воды, попадающей на поверхность дороги, устраивают водосливную призму, как правило, треугольного сечения. Поперечный уклон водосливной призмы земляного полотна принимают для песчаных и супесчаных грунтов 15…20‰, для глинистых и суглинистых 20…30‰.

Чтобы не допустить к земляному полотну воду, поступающую с на­горной стороны, строят нагорные и забанкетные канавы.

Там, где земляное полотно пересекает реки, ручьи, овраги, лощины, для пропуска воды через него устраивают водопропускные сооружения: трубы, мосты.

При пересечении автомобильной дороги с другой автомобильной или железной дорогой земляное полотно может быть устроено в одном уровне с полотном пересекаемой дороги или в разных уровнях. При устройстве дорог в разных уровнях для пропуска движущегося транспорта сооружают путепроводы, эстакады, тоннели.

Полунасыпь-полувыемка устраивается на косогорных участках. Формы земляного полотна на косогорах приведены на рис. 2.8.

Лесохозяйственные дороги, как правило, проектируют однополосными. Ширину земляного полотна В на прямых участках дороги определяют по формуле

, (2.15)

где – ширина проезжей части, м; – ширина обочины, м.

Рис. 2.8. Формы поперечных профилей земляного полотна на косогоре:

а − насыпь с каменным банкетом; б − насыпь с подпорной стенкой; в − полунасыпь-полувыемка с укреплением откоса каменной накидкой; г − выемка на полке

Ширина проезжей части равна

, (2.16)

где – ширина колен расчетного автомобиля, м; − расстояние от середины заднего колеса до края проезжей части, м:

, (2.17)

где – расчетная скорость движения автомобиля, м/с.

Ширина земляного полотна В, определенная по формуле (2.15), не должна превышать значений, приведенных в табл. 2.2.

Земляное полотно лесохозяйственных дорог проектируют в соответствии с типовыми поперечными профилями (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Типовые поперечные профили земляного полотна

Ширина земляного полотна В, определенная по формуле, не должна превышать значений, предусмотренных в основных нормах проектирования лесохозяйственных дорог (см. табл. 2.2).

Поперечный уклон сливной призмы земляного полотна принимают для песчаных и супесчаных грунтов 15…20‰, для глинистых и суглинистых – 20…30‰.

Земляное полотно лесохозяйственных дорог проектируют, руководствуясь типовыми поперечными профилями, разработанными Союзгипролесхозом и приведенными на рис. 2.9.

Насыпь (рис. 2.9, в) устраивается из местного грунта боковых резервов. Насыпь на косогоре с уклоном от 1 : 10 до 1 : 5 (рис. 2.9, г) (из местного грунта нагорного бокового резерва). Грунт для устройства насыпи берется только из нагорного резерва для увеличения производительности землеройной машины (бульдозера).

Насыпь (рис. 2.9, д) возводится из привозного грунта. Такой поперечный профиль земляного полотна проектируется, когда местные грунты не пригодны для строительства земляного полотна (пылеватые грунты, дороги на болотах и на валунных участках при валунности выше 25…30%). На косогорах с уклоном от 1 : 5 до 1 : 3 насыпи устраивают по типу, представленному на рис. 2.9, е.

Поперечные профили выемок лесохозяйственных дорог проектируют по типу представленных на рис. 2.9, ж, з.

При сооружении насыпи из местного грунта, возводимой из грунта боковых резервов, необходимо рассчитать размеры резервов по условию поперечного уравновешивания земляных масс. При поперечном уклоне местности менее 1 : 10 резервы проектируются с обеих сторон насыпи, если поперечный уклон местности более 1 : 10, то проектируются односторонние резервы с нагорной стороны.

В случае двухсторонних резервов условие поперечного уравновешивания земляных масс будет заключаться в равенстве площади поперечного сечения насыпи и площадей поперечного сечения двух резервов, т. е.

, (2.18)

где – площадь поперечного сечения насыпи, м 2 ; – площадь поперечного сечения одного резерва.

Площадь поперечного сечения насыпи равна, м 2

, (2.19)

где – площадь поперечного сечения сливной призмы, м 2 .

, (2.20)

где – ширина земляного полотна, м; – поперечный уклон земляного полотна (подставлять в формулу в долях единицы, например, 0,020); – коэффициент крутизны откоса насыпи (см. типовые поперечные профили, рис. 2.9).

Площадь поперечного сечения двух резервов

, (2.21)

где – ширина резерва по низу, м; – глубина резерва, м (обычно принимают 0,8…1,0 м); – коэффициент крутизны наружного откоса резерва.

Приравнивая формулы (2.19) и (2.21), вычисляют ширину резерва по низу, м:

. (2.22)

При проектировании насыпи с односторонним резервом (рис. 2.9, г) необходимую ширину резерва по низу определяют из формулы, м:

. (2.23)

По расчетным данным и данным типовых поперечных профилей (рис. 2.9) вычерчивают поперечные профили:

– насыпь из местного грунта с боковыми резервами;

– насыпь из привозного грунта;

– насыпь на косогоре;

– выемка (если выемки на продольном профиле нет, то вместо нее вычертить поперечный профиль насыпи на косогоре, но с другим значением поперечного уклона местности). Масштаб чертежей 1 : 50.

Для определения объема земляных работ существует несколько способов: по формулам, таблицам, номограммам и с применением ЭВМ.

Для определения объема насыпей, м 3 , используют следующую формулу (формула Мурзо):

, (2.24)

, (2.25)

где – средняя рабочая отметка; – рабочие отметки в начале и конце определяемого участка, длиной – для насыпей и – для выемок. Все расчеты сводятся в табл. 2.4.

Ведомость попикетного подсчета объемов земляных работ (форма – образец)

Километр	Пикет	Плюс	Расстояние, м	Рабочая отметка Н, м	Средняя рабочая отметка (H1 + H2)/2, м	Разность рабочих отметок H1 – H2, м	Объем земляных работ, м 3
Без поправки	Призматоидальная поправка	С поправ-кой	Всего
Насыпь	Выемка	Насыпь	Выемка

Сумма объемов насыпей и выемок называется профильным объемом работ. Его следует отличать от производственного объема земляных работ, в состав которого входят объемы всех выемок и грунта, взятого из резерва и карьеров для отсыпки насыпи.

Профильный объем работ – это оплачиваемый объем работ. Он меньше профильного объема на кубатуру грунта, полученного при разработке выемок и использованного для отсыпки насыпей.

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2021 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.008 с) .

Определение площади поперечного сечения насыпи.

Для расчетов условно примем, что площадь w1 равняется площади w2

Вычерчивается схематическое изображение поперечного сечения тела насыпи, основываясь на ранее определенных данных.

Для определения площади поперечное сечение разбивается на элементарные фигуры – треугольники и трапеции.

где а – заложение откоса, имеющего уклон 1:1,5

h1- верхняя высота насыпи, имеющая уклон откоса 1:1,5

где в- ширина основания верхней части насыпи высотой 6 м, м.

d- заложение откоса крутизной 1:1,75

где h2- нижняя высота насыпи, м;

L- основание насыпи, м

По формулам из геометрии (площадь треугольника или площадь трапеции) определяем S1, S2 ,S3

Площадь поперечного сечения насыпи S нас

S _нас = S1+ S2 +S3 (1.6)

Определение количества резервов.

Количество резервов t определяется по таблице № 8.

Таблица № 8 – Количество резервов.

Поперечный уклон местности	Оптимальное расположение резервов.
Положе 1:10	С двух сторон
От 1:10 до 1:5	С нагорной стороны
Круче 1:5	Не проектируется

Примечание: поперечный уклон местности см. исходные данные.

Определение площади и размеров поперечного сечения резервов.

Площадь резерва определяется по формуле:

(1.7)

где Р – заданный % грунта, отсыпаемый из резерва, (см. задание);

t – количество резервов.

Ширина резерва по дну определяется по формуле:

(1.8)

где h_рез – глубина резерва, принимается от 0,6 до 2 метров

Поперечное сечение резерва зависит от ширины резерва по дну:

— при ширине резерва по дну до 10 метров резервы устраиваются односкатные

— при ширине резерва более 10 метров – двускатные

Схематическое изображение поперечного профиля насыпи с обустройствами.

Используя все предыдущие расчеты, вычерчивается типовой поперечный профиль насыпи с обустройствами с указанием размеров.

Вопросы №№ 51 – 76

При решениизадач обучающийся должен:

— определить ширину основной площадки земляного полотна;

— определить размеры и форму основной площадки земляного полотна;

— определение глубину выемки;

— определить крутизну уклонов откосов выемки;

— определить площадь поперечного сечения выемки;

— определить количества кавальеров;

-определить площадь и размеры поперечного сечения кавальеров;

— схематически изобразить поперечный профиль выемки с обустройствам

Определение ширины основной площадки земляного полотна.

Ширина основной площадки земляного полотна определяется по Таблице №6.

Определение размеров и формы основной площадки земляного полотна.

Размеры и форма основной площадки земляного полотна определяются так же как и для насыпи (см. рис.1, рис.2, рис.3)

Определение глубины выемки.

Глубина выемки Н выемки определяется разностью отметки земли по оси земляного полотна и проектной отметкой бровки земляного полотна (см. исходные данные Таблица №2).

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Как заменить пластиковое окно

Одним из важных мероприятий по монтажу окон, является выполнение непосредственных замеров проемов для окон, которые при заказе этой услуги у оконной компании проводит определенный сотрудник. При этом провести данную операцию может и рядовой человек, главное иметь чутье на точность проведенных замеров. Если же у вас есть сомнения или же вы не знаете как наиболее точнее провести те или иные замеры, то следует заказать это дело у нас, так как мы имеем высокий штат высококвалифицированных специалистов.
Как правило, замеры проводиться по всем сторонам вертикальной и горизонтальной плоскостях. Кроме этого, учитываются и сливы, а также всевозможные отверстия.
Как выполнить замер окон?
Перед тем, как перейти к такому делу, стоит понять, из чего состоит вся эта операция. В неё входят следующие элементы: ширина и высота оконного проема, длинна и ширина подоконника, а также ширина всех откосов и глубина отлива.
Для начала следует померить ширину проема следуя от левого к правому откосу, а также измеряется ширина и по верхней части откоса, чтобы потом выявить перепад между измерениями. При выявлении так называемого перепада, следует взять за истину наименьший замер, после этого надо записать в специальную схему полученные данные.
Следующим этапом будет замер высоты проема от верхнего откоса к подоконнику, на предмет наличия перепадов. По правилам, это следует сделать вдоль левого, а также правого откосов. На полученные замеры делаем следующие действия: на ширину минусуем 40 миллиметров, а на длину 50. Все эти данные также записываем в схему, желательно в миллиметрах.
Затем во внутренней части квартиры замеряются глубина данного проема. Замеры выполняются от рамы до угла стенки, как для левого, так и для правого откосов. После этого все искомые расчеты также записываются.
Настало время измерить длину, а также ширину для вашего подоконника Замер проводиться от одного края до другого вдоль данного оконного элемента. В качестве ширины выступает расстояние начиная от рамы и прямо до выступающего края. Ширину принято называть глубиной проема.
Мерка отлива. Отлив – элемент, который располагается на наружной части окна. Главная его функция – отвод дождевой воды. Чтобы провести замер такого важного элемента, следует со стороны улицы мерить расстояние от рамы до угла стены – замер является шириной отлива. Длина отлива же мериться, как и длина подоконника. Вписываем полученные данные также в схему.
Следующим шагом будет замер балконного блока, которая выполняется точно по таким же правилам, что и замер самого окна.
Последним замером будет измерение с внутренней части общей ширины блока от правой части к левой. После этого мерим расстояние начиная от откоса, находящегося рядом с находящейся дверью до средины наличника, который закрывает весь стык двери с тем самым измеряемым окном. Вот таким несложным методом, вы вычислите ширину двери, после чего, чтобы найти ширину предполагаемого окна, вам надо вычесть общую ширину на ширину двери. В конце концов все сводиться к тому, что вам нужно будет из полученных данных вычесть двадцать миллиметров на ширину, а также пятьдесят миллиметров на высоту всего окна. Затем, как и всегда записываем все полученные данные туда же где и другие замеры – схему.

Таким образом вы теперь знаете о том, как проводятся такое мероприятие, как замер оконных проемов для будущей установки окон. При неверных замерах могут быть ужасные последствия. Что же сделать, чтобы не допустить такого?
Если вы не знаете, сможете ли сделать замер окна или боитесь ошибиться, то тогда вам следует заказать данную услугу у профессионалов своего дела. Компания Alwinokna проведет замеры окон в Самаре на высшем уровне по оптимальным ценам. Наши мастера имеют большой и богатый опыт в этом деле.

Готовимся к зиме: как найти и устранить теплопотери в квартире

Приятно дождливой осенью вернуться в теплую и уютную квартиру. Однако некоторые городские жители, несмотря на наличие центрального отопления, лишены этой радости. Виной тому – плохо утепленные и промерзающие стены многоквартирных домов. Как исправить ошибки строителей и вернуть драгоценное тепло в дом, рассказывает Константин Козетов, руководитель службы технической поддержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Слабое звено

По статистике, больше всего страдают от несанкционированных теплопотерь угловые квартиры. Их слабое место – внешние углы, где стыкуются три плоскости: перекрытие и две наружные стены. В точке соединения конструкций, состоящих из различных материалов, возникает технологический зазор, который необходимо дополнительно утеплять. Делать это сложнее, чем на прямом участке стены, поэтому чаще всего ошибки при монтаже строители допускают именно здесь. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Часто аналогичные проблемы возникают в зоне примыкания лоджии к внутренней стене помещения.

Пример №1. Теплопотери на стыке плиты перекрытия и стены. Стрелками показаны теплопотери на улицу из помещения.

Пример №2. Элемент отопления за стеной, например батарея или стояк отопления. Прогревает стену до наружной поверхности.

Пример №3. Как внешний дефект на фасаде влияет на риск промерзания. Такой дефект не обнаружится при приемке квартиры. Небольшая трещина в слое является большим «мостиком холода».

Пример №4. Вид на фасаде подобного дефекта.

Еще одно распространенное место утечки тепла – примыкания к оконным проемам. Здесь промерзания также появляются из-за недостаточного или неправильного утепления. Например, нередко зазор между стеклопакетом и стеной вместо теплоизоляции заполняется цементным или гипсовым составом, которые прекрасно проводят холод, так как не являются теплоизоляционными материалами.

Пример №5. Промерзание плиты под жилой квартирой.

В правильно возведенной внешней ограждающей конструкции тепловая энергия из помещения не проникает во внешний контур. Она останавливается внутри стены, и переход от положительной к отрицательной температуре происходит там. Промерзание возникает, когда точка перехода смещается на внутреннюю поверхность.

Превентивные меры

Лучший способ исправления строительных ошибок – заставить строителей делать это самостоятельно. Правда, возможно это только в том случае, если вы въезжаете в новый дом и принимаете квартиру у застройщика.

Если дело происходит в холодное время года и в квартиру уже подается отопление, нужно вооружиться тепловизором и провести съемку стен внутри квартиры. В тех местах, где тепло уходит, они будут синего цвета.

Любое жилое здание в России должно отвечать требованиям по энергоэффективности, и в случае отклонения от них застройщику придется устранять дефект. Поэтому важно, чтобы тепловизионную съемку проводил орган по строительному надзору, имеющий право выдавать официальное заключение, с которым в дальнейшем можно оспаривать действия застройщика.

Найти и обезвредить

В остальных случаях бороться за сохранение тепла придется самостоятельно. Для начала нужно определить место промерзания. Самый яркий признак этого – увлажнение. Если стена холодная, влага, находящаяся в воздухе, при соприкосновении с ее поверхностью конденсируется. Бумажные обои в таком случае намокнут, а на флизелиновых, которые плохо впитывают и пропускают воду, можно разглядеть капельки. Если заметить это не сразу, а через пару сезонов, место намокания потемнеет. Это значит, здесь уже поселился грибок или другие неприятные микроорганизмы. Такая же картина будет наблюдаться при длительном промерзании оштукатуренных оконных откосов.

Другой способ найти место теплопотерь – померить температуру стен в квартире с помощью бесконтактного термометра. Такие сегодня широко распространены из-за пандемии. И если температура стены окажется градусов на 10 ниже температуры в комнате, промерзает именно она. Для верности можно сравнить показатели внешних стен и межкомнатных перегородок. В идеале разницы между ними быть не должно.

Испытанное средство

Единственный способ борьбы с промерзанием наружной стены или угла в многоквартирном доме – доутепление конструкции изнутри. Для этого вдоль нее выставляют деревянную или металлическую обрешетку. Пространство между рейками заполняют теплоизоляцией. Поскольку речь идет о жилом помещении, лучше остановиться на пожаробезопасном и экологичном материале. Например, подойдут плиты из каменной ваты GreenGuard Универсал. При ширине утеплителя 600 мм шаг между рейками обрешетки должен составлять 580-590 мм, для того чтобы материал легко и надежно устанавливался враспор.

Для определения толщины утеплителя нужно сделать теплотехнический расчет. Для этого можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ. Это поможет понять, сколько каменной ваты придется добавить к уже имеющейся в конструкции теплоизоляции. Но так как точно узнать, сколько утеплителя поставили строители и соблюдали ли они технологию, практически невозможно, толщину можно выбрать исходя из рекомендаций для каркасных домов в вашем регионе. Так, для Москвы это будет около 200 мм.

Сверху теплоизоляцию накрывают пароизоляционной пленкой. Она будет препятствовать попаданию влаги, находящейся в воздухе, в каменную вату. Затем конструкцию закрывают листами гипсокартона, шпаклюют и клеят обои.

Для устранения мостиков холода в оконном проеме необходимо расчистить откос до несущего основания. Затем все пространство между стеной и оконным блоком на всю ширину откоса заполняют теплоизоляцией. Для этого подойдет, например, негорючая каменная вата серии ТЕХНОФАС. Этот материал надежно и надолго защитит от потери тепла. Кроме того, плиты удобны в транспортировке и монтаже, позволяют наносить штукатурные слои непосредственно по поверхности материала, что важно для тех, кто самостоятельно занимается утеплением.

Каменную вату приклеивают на цементный клей, сверху наносят цементную смесь с сеткой, которая предотвратит ее растрескивание, и оштукатуривают. Также для закрытия теплоизоляции можно применять любой листовой материал. В этом случае следует использовать марку с меньшей плотностью, например GreenGuard Универсал.

Устранить теплопотери и провести дополнительное утепление значительно легче на этапе строительства или первого ремонта. Однако и квартиру в старом доме можно сделать теплой и уютной. Главное – не дожидаться зимних холодов и действовать на опережение. Осень – самое время заняться этим!

§ 12.5. Отделка откосов и заглушин путем отливки и формования

Отливка откосов на месте выполняется в специальной форме. Форму делают из сухой древесины, хорошо строгают, пропитывают горячей олифой, высушивают и окрашивают за два раза масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить длительное время. Лицевые стороны формы можно обить линолеумом.

Детали формы имеют в соединениях эластичные резиновые прокладки, чтобы они могли слегка сжиматься от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, применяемого при отливке откосов. Если упругих прокладок не поставить, то отлитый из раствора откос даст трещины и при съеме формы может развалиться.

Форму устанавливают на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее боковым сторонам прибивают рейки. Перед заливкой форму смазывают.

Приготовленный раствор с осадкой конуса 7—9 см заливают через пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала его заливают для образования боковых сторон формы (боковых откосов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму снимают и зачищают откосы.

При централизованном изготовлении детали отливают в обычных деревянных формах, состоящих из строганых досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты откоса и рейки соответствующей длины, толщиной 25 мм и шириной 80—100 мм. Рейки прибивают к широкой доске — образуется форма детали откоса. Затем форму смазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив для армирования нарезанную дрань.

После схватывания раствора рейки бортиков снимают и освобождают деталь от опалубки. Отлитые откосы толщиной 24 мм устанавливают на растворе, прижимая их с помощью шаблона.

Детали следует отливать полностью по ширине откосов. Для этого необходимо прежде всего провесить стены, на которых имеются оконные проемы, устроить маяки и по ним определить ширину откосов для каждого помещения в отдельности. Детали можно отливать любой длины и ширины, перебивая для этого только рейки (бортики) на доске формы.

Отливать детали рекомендуется из раствора состава 0,5 : 1 : 2 (цемент : известь:песок), а устанавливать на растворе состава 1:1:4 (цемент : известь : песок).

Средняя производительность труда при установке готовых откосов повышается в 2—3 раза по сравнению с отделкой вручную.

Таким же способом можно отливать и устанавливать оконные заглушины. В процессе монтажа сначала ставят верхнюю деталь заглушины на растворе, а затем боковые.

В некоторых трестах по предложению рационализаторов-штукатуров применяют простой, но эффективный способ отделки оконных и дверных откосов, повышающий производительность труда в несколько раз.

Откосы формуют непосредственно в проемах с помощью простых форм. Формы изготовляют из цельных, хорошо выстроганных и просушенных досок по размеру откосов. Чтобы доски не коробились, по ширине с их тыльной стороны ставят через 40—50 см шпонки, врезая их в 1/3 толщины доски.

К одной из продольных граней доски прибивают рейку так, чтобы она выступала за край доски на 2—3 см. К этой же стороне прочно прибивают ручку.

Часто на вертикальных откосах делают фаску. В формах для этих откосов в угол, образуемый доской и рейкой, прибивают брусок треугольного сечения. Чтобы изготовленные формы были гладкими, их следует проолифить и закрасить за два раза масляной краской, можно обить линолеумом, прочной клеенкой или листовой пластмассой.

Формы (рис. 66, а) устанавливают на легкий складной стол-верстак (рис. 66,б) длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м.

Рис. 66. Формовка откосов непосредственно на оконных проемах:
а — форма-шаблон, б — верстак с уложенной формой-шаблоном, в — заливка формы гипсовым тестом, г — установка формы на откос и ее припрессовка, д — готовый оконный проем

По середине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганую рейку высотой 4 см, которая служит упором при установке формы на столе. Чтобы затвердевший раствор легче вынимался из формы, ее смазывают смазкой (мыльной эмульсией, тавотом).

Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную планку.

Приготовляют нужное количество гипсового теста (в среднем 10 л для заполнения одной формы).

Уложив гипсовое тесто (рис. 66, в) ровным слоем, его разравнивают так, чтобы оно имело уклон к наружной стороне формы Разровняв тесто, ему дают возможность не много схватиться, т. е. слегка загустеть, форму тут же подносят к проему (рис. 66, г) один край опирают на нижнюю часть проема, быстро поднимают форму до вертикального положения, прихлопывают ее и прижимают к стене в том месте, где будет откос,

Форму ставят строго по веску или уровню, простукивают ее тыльную сторону деревянным молотком, уплотняя гипсовое тесто и устраняя неправильность установленной формы.

Точно так же отделывают второй боковой откос. Через 15—20 мин, т. е. после схватывания гипса, форму простукивают киянкой (деревянным молотком) и стягивают с откоса за ручку (рис. 66, д).

Отделав боковые откосы и исправив вверху раствор, в такой же последовательности отделывают верхний откос (при этом боковые откосы могут быть загрязнены гипсом). Лучше всего сначала отделать верхний откос, затем боковые. Для уменьшения расхода гипса в тесто рекомендуется добавлять опилки (гипсоопилочная масса состава — 1 часть гипса и 3 части опилок), золу, шлак или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно провешивают и устраивают четыре марки из гипса или раствора, две на краю откоса и две около коробки. Вместо марок в коробку можно вбить два гвоздя.