Freewaygrp.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откосы дверей под прямым углом

Как установить межкомнатные двери

Процесс установки межкомнатных дверей вряд ли окажется сложным, если за это берется специалист. Но если вы хотите провести замену дверей самостоятельно, нужно купить весь необходимый инструмент, провести расчеты, в том числе и финансовые, а самое главное — запастись терпением.

Сегодня на строительном рынке можно встретить двери различной комплектации и расцветки, с проемом из стекла и даже зеркал, из различных материалов. Прежде чем сделать выбор, нужно узнать о конкретных качественных нюансах выбранной модели и вариантах использования той или иной межкомнатной двери.

Какие потребуются инструменты для установки дверей

Для монтажа межкомнатных дверей нужно купить инструменты. Основные из них — уровень, отвес, шуруповерт, крепежи, саморезы.

Весь список необходимых инструментов для работы представлен ниже:

  • фурнитура, подходящая для вашего варианта межкомнатных дверей – гвозди нужного размера, саморезы, разъемные дверные петли, дюбели, при необходимости — защелкивающиеся замки, бруски;
  • стусло – приспособление для ровного спила элементов под углом, а также уровень (ватерпас) и отвес (приспособление для контроля вертикали при проведении монтажных работ), как вариант – торцовочная пила;
  • электрические инструменты – шуруповёрт, перфоратор, циркулярка;
  • набор стамесок и комбинированных отверток;
  • молоток;
  • ножовка;
  • рулетка и карандаш;
  • расходные материалы – герметик, монтажная пена и столярный клей;
  • уплотнительная лента.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Нужно понимать особенности дверной конструкции, прежде чем идти в строительный магазин.

Виды межкомнатных дверей:

  1. Левосторонние или правосторонние – сторона расположения петель зависит от открывания (по ходу движения или навстречу идущему). Если угловая – как правило, к стене.
  2. Двухстворчатые или одностворчатые.
  3. Межкомнатные двери бывают разных размеров — это определяют высота и ширина дверного проема.

И последнее: определяемся с основными материалами для установки межкомнатных дверей. Сюда входят коробка (покрывает дверной проем и состоит из откосов, перемычки и опорного бруса), полотно (основная часть двери), наличники (накладная планка по периметру двери, носит декоративный характер).

Основные моменты поэтапного монтажа межкомнатных дверей рассмотрим ниже.

Подготовка проёма

Непосредственно перед установкой межкомнатных дверей нужно подготовить дверной проем. После демонтажа старого дверного полотна и петель делают следующее:

  1. Убирают непригодные к использованию прежние наличники.
  2. Полностью очищают пространство между дверным проёмом и коробом от уплотнителя, пены и прочих изолирующих материалов.
  3. Пошагово демонтируют дверную коробку: убирают боковые части, затем нижний элемент дверной коробки и только после этого — верхний. Такая последовательность, по мнению экспертов, позволит избежать деформации дверного проема и внезапного разрушения установки.
  4. После тщательной очистки конструкции от строительного мусора проводят выравнивание дверного проёма с помощью штукатурки.

Выровненная поверхность полностью готова к установке межкомнатной двери, если все замеры полностью совпадают.

Сборка дверной коробки

Установочные короба могут быть исполнены в П-образной (когда отсутствует порог) или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате или туалете.

Сборку коробки межкомнатных дверей выполняют с помощью распиловки деталей с последующей компоновкой конструкции.

Самый простой способ – запил под прямым углом. Для расчёта берут высоту дверного полотна и накидывают на верх и низ 3-4 мм, затем с помощью ножовки с мелкими зубцами выполняют раскрой коробочного бруса. Притолока крепят двумя саморезами к вертикальной стойке.

Второй сложный, но красивый вариант распиловки короба – запил под углом 45 градусов, способ больше подходит для профессионалов.

Так как в этом случае:

  • с помощью стусла или торцовочной пилы ровняют брус;
  • выполняют срезы перпендикулярно отверстию;
  • соединяют детали саморезами.

Установка петель

При монтаже межкомнатных дверей для фиксации используют 2 или 3 петли (зависит от высоты и тяжести конструкции). Важным моментом тут является соблюдение необходимых отступов от верхнего и нижнего края. Также важно выдержать величину углубления.

Последовательный процесс монтажа петель на межкомнатные двери:

  1. От верха стойки, где будет петля, отмеряют 20 см.
  2. Петлю прикладывают к основе, затем канцелярским ножом или карандашом обводят контур.
  3. Углубления выполняют с помощью специальной фрезы (по толщине петли) или стамески.
  4. Посадочное место под петли делают в верхней и нижней части стойки (нижний отступ равен 21 см, верхний 20 см).
  5. Затем стойку с петлями прикладывают к полотну и ставят разметку на двери.
  6. В таком же порядке делают посадочные места.
  7. Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры (их фиксируют с помощью клиньев на ровной поверхности): со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм — с противоположной стороны и сверху.
  8. Петли фиксируют саморезами.

Установка коробки и навеска полотна

Короб нужно установить в заранее подготовленный проем. В этом случае стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня.

Следующий этап:

  1. Верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка должна занять вертикальное положение.
  2. Расклинивают вторую стойку – при этом проверяется горизонтальная часть короба.
  3. Навеска: чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, используют металлические пластины. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами.
  4. Далее проводят финальную регулировку коробки.
  5. Важно! Стойка для замка подгоняется под дверь (важна точность расчетов), чтобы она не выступала за стену.

Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема межкомнатной двери.

Запенивание проводят аккуратно, слоями, при этом подача производится последовательно сверху, чтобы пена не выступила наружу. Излишки пены оперативно убирают со всех поверхностей, не давая им засохнуть.

Дверь закрывают, и определенное время к ней не прикасаются, чтобы пена высохла. Примерное время высыхания – 1 сутки.

Устанавливаем правильно: замок и ручки

Самый популярный вариант – ручка со встроенным замком. Пошаговый процесс установки дверной ручки при монтаже межкомнатных дверей представлен ниже.

  1. Предварительно делают разметку на двери – на уровне 1 метр от пола. Метка должна быть видна сверху – тогда механизм ручки приложен правильно.
  2. С торца дверного полотна просверливают отверстия, затем их выравнивают с помощью стамески.
  3. Механизм ручки вставляют в подготовленный разъём и фиксируют с помощью саморезов.
  4. Чтобы прорезать шпон коробки для установки замка, планку на замке обводят карандашом.
  5. Ручку временно убирают и с использованием стамески по намеченному контуру определяют расположение и толщину замочной скважины.
  6. Следующий шаг – просверливание отверстий для ручки и замка. Предварительно потребуется двусторонняя разметка.
  7. Крепят ручки с помощью саморезов.

Монтаж доборных планок

Добор, или доборные планки – это важный элемент при монтаже межкомнатных дверей. Он необходим в том случае, когда дверная коробка более узкая, чем стены. Добор помогает откорректировать разъем и более плотно совместить короб с несущей стеной. При установке межкомнатной двери расширить брус для короба можно именно с помощью доборной планки. Стандартный размер элемента – 200*25*3 см.

После предварительных замеров от глубины паза до края стены следует учесть следующие нюансы:

  • если добор не слишком широкий, и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу;
  • добор можно прикрепить в паз коробки (если его нет – его заранее размечают и вырезают);
  • возможен монтаж добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб при этом устанавливается вместе с добором.

Чтобы воспользоваться доборами в проёме с расширением, необходимо прикрутить брус к стене саморезами, и после регулировки положения этого «каркаса», установить добор в паз с последующим запениванием.

Читать еще:  Устройство откоса с георешеткой

Крепеж наличников

Архитектурное обрамление любого дверного проёма требует к себе не меньше внимания, чем установка короба. Основная функция наличников – скрыть дефекты монтажа. Завершающий этап монтажа межкомнатных дверей – крепеж наличников. Они бывают деревянные, пластиковые, металлические и из МДФ, плоские и фигурные.

Как это сделать правильно?

  1. Короб во время монтажа должен быть расположен на уровне с проёмом на лицевой стороне.
  2. В качестве края для среза на высоте 0,5 см от перекладины короба ставят отметку. Для этого вертикальную планку прикладывают к коробу – такая разметка потребуется с двух сторон.
  3. Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 градусов при использовании стусла.
  4. Фиксацию наличников наддверной коробки проводят с использованием гвоздей без шляпок или жидких гвоздей.

Нюансы и советы

Следующие советы помогут избежать ошибок и откорректировать некоторые неточности:

  1. Если при установке межкомнатных дверей полотно оказалось больше проёма, потребуется расширение. Увеличить дверной проём можно с помощью болгарки с алмазным кругом. Более простой, но менее точный способ – убрать лишний материал по предварительно нанесенной разметке с помощью отбойного молотка или перфоратора.
  2. Более сложный ход работ предстоит, если при монтаже межкомнатных дверей выяснится, что полотно меньше проёма. Уменьшение дверного проёма проводят с помощью укладки слоя кирпича, с последующей нашивкой гипсокартона или ДСП. Другой вариант — когда подбирают подходящий по сечению дверной брус с последующим запениванием щелей (добор).
  3. При проведении замеров перед установкой межкомнатных дверей стоит учесть напольное покрытие, которое также придаёт дополнительный объём.
  4. Если при раскройке дверного полотна не планируется установка порожка – оставляют запас на коробе снизу порядка 1 см (вместо 3-4 мм).
  5. При сборке дверной коробки под углом 90 градусов эксперты рекомендуют заранее «накернить» отверстия под саморезы для МДФ элементов – сверло для метки используют на ¾ меньше размера крепёжных деталей.
  6. Во время монтажа петель после работы фрезой внутренние уголки углублений обязательно проходят стамеской, чтобы вычистить остатки древесины – иначе петля ляжет не плотно.
  7. При установке и навеске короба для сохранения целостности первого элемента и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.
  8. В момент просверливания отверстий для ручки и защелки отверстия должны проделываться с обеих сторон. При этом они не должны быть сквозными.
  9. При использовании доборов можно выбрать телескопическую (с Г-образным наличником более плотной фиксации) или обычную доборную планку.

Распространённые ошибки при установке дверей

Неправильный монтаж дверного полотна может привести к появлению зазоров, щелей, нестыковки отдельных элементов двери. Профессиональный подбор материалов и соблюдение последовательности действий в работе – залог успеха при монтаже межкомнатных дверей.

Какие ошибки часто совершают при монтаже дверной конструкции?

  1. Выбор сучковатого дверного полотна. Для сверления выбирают место без сучков.
  2. Перекосы при монтаже. Убрать их помогает использование уровня – не стоит пренебрегать этим универсальным инструментом.
  3. При установке ручки и замка лучше воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Крепежные детали, идущие в комплекте, часто выполнены из не твердого материала.
  4. При неплотном креплении дверных петель можно для усиления фиксации подложить под петли картон. При неточных расчетах лучший вариант – демонтаж и переустановка петель.
  5. В случае небольших погрешностей при фиксации наличников не обязательно сразу проводит демонтаж. Убрать погрешность (щель) можно с помощью узкой подкладки, не прибегая к строительным работам.
  6. При перепадах температур чаще всего происходит усадка и расширение деревянных конструкций. Выход – правильно подбирать материал дверной коробки и полотна, учитывая микроклимат помещения.

Даже новичку под силу установка межкомнатных дверей, но нужно быть готовым к любым нюансам, знать процесс работ и требования к установке. Точный расчет, качественные материалы, наличие всех подручных инструментов, а также строгое следование плану – залог успеха при монтаже межкомнатных дверей.

Глухое треугольное пластиковое окно с прямым углом 600×600

  • REHAU
  • KBE
  • VEKA
Количество камер3
Монтажная глубина60 мм
Толщина наружной стенки2,7 мм
Толщина стеклопакетадо 32 мм
Сопротивление теплопередаче0,68 м 2 хС/Вт
Количество контуров уплотнения2
Звукоизоляция20 дБ
Высота комбинации коробка + створка105 мм

Окна, двери — от 1 100 руб./м 2

Перегородки — 1 050 руб./м 2

В пределах МКАД:
2 300 руб.

за МКАД:
+25 руб./км

Наличные, безналичный перевод, банковская карта

Гарантия на конструкции
(с момента установки):

ПВХ — 5 лет;
алюминий и дерево — 3 года.

На сервисное обслуживание: от 3 до 5 лет

  • Подоконники
  • Москитные сетки
  • Ручки
  • Ограничители
  • Воздушные клапаны
  • Откосы и отливы

Изготавливается путем прессования стружки из молодой древесины, смешанной с полимерными смолами. Покрытие представлено в композитном исполнении и отличается повышенной устойчивостью к температурным перепадам и влаге. Предлагается широкая цветовая гамма материала

Идеальная поверхность с отражающими свойствами, устойчивостью к бытовой химии и механическим повреждениям. Можно выбрать любой оттенок, предлагаются разные текстурные решения в том числе имитации натурального камня и дерева.

Универсальное решение для любых стилей оформления интерьеров. Подоконник выдержан в сдержанных оттенках, отличается практичностью, не выгорает на солнце, не отслаивается и не боится влаги.

Сочетание лаконичного дизайна, высоких эксплуатационных характеристик и необычных тактильных ощущения от прикосновений – идеальное решение для настоящих ценителей.

Идеальное решение для филиации поступающего в комнату воздуха с улицы. Используются уникальные нано-мембраны, не дающие проникать в помещение пыльце, пыли и аллергенам.

Высокий уровень прочности противостоит когтям домашних питомцев, а особенность конструкции исключает травмы ваших любимцев. При этом сетка выполняет и обычную свою функцию.

Минимальные размеры ячеек не только не позволяют проникать в ваш дом насекомым, но и гарантированно защищают от пыльцы и пыли, избавляя от приступов аллергии и даря чистоту.

Разработана так, чтобы создать с окном единую композицию. Именно поэтому для изготовления каркаса используют тот же сорт древесины, что и для рам.

Усиление полотна алюминием придает ему дополнительную прочность. Это отличное решение при наличии в доме маленьких детей или домашних животных.

Декорирование каркаса сетки специальной пленкой в тон рамы окна ламинированием позволяет создать гармоничную оконную композицию.

Конструкция позволяет складывать ее в гармошку, так что можно одним движением освободить проем без необходимости снимать сетку.

Изящность линий, оригинальный контур, элегантность и стиль. Шелковистая текстура с металлическим блеском и поверхностью, стойкой к влаге и механическим повреждениям.

Отсутствие прямых линий и полностью округлые формы, подчеркивающие чувство стиля. Опционально оснащаются блокирующими механизмами с ключом. Предлагается 5 цветовых решений.

Классическое исполнение, повышенные эксплуатационные свойства и наличие запорных механизмов – гармония и универсальность во всем.

Повышенный уровень устойчивости к взлому в соответствии с ENV 1627-30 – нормами безопасности, принятыми в Европе. Есть комплектация с запорными механизмами и ключами. Предлагается 6 цветовых решений.

Скрытая конструкция для деревянных окон с повышенной функциональностью. Дизайн отличается подчеркнутым благородством и изящностью исполнения.

Эргономика формы и строгость линий – основа модели. Анодированный алюминий с повышенной устойчивостью к внешним воздействиям и 12 цветовых решений на любой вкус.

Авторский дизайн в необычном и роскошном исполнении любителей экспериментировать с интерьерами. Множество цветовых решений и стойкость к внешним воздействиям.

Покрытый полимерной изоляцией металлический трос, способный выдержать до 550 кг на разрыв – основа системы. Манипуляции с ограничителем осуществляются с помощью ключа.

Простейшая модель, представляющая собой фиксатор, располагаемый внизу окна. В закрытом положении створка откидывается для проветривания.

Читать еще:  Откосы у дверей как это называется

Используется для проветривания при распашном открывании с предупреждением распахивания. Прост в использовании и является отличной альтернативой откидной конструкции.

Клапаны совместимы со всеми видами окон ПВХ устанавливаются в раму. Идеальны для поддержания чистоты воздуха и оптимальной влажности в помещении без открывания окна.

Монтируются в верхней части оконной конструкции. Контролировать интенсивность вентилирования и регулировать направление воздуха можно с помощью разновидностей базовой версии клапана ЕНА2 и ЕММ.

Интенсивность проветривания регулируется вручную за счет подвижной заслонки. Надежное и эргономичное исполнение с гарантией отсутствия образования конденсата.

Классическое исполнение из ПВХ. Откосы не нуждаются в специальном уходе, легко монтируются, отличаются долговечностью. Возможна оклейка пленкой с имитацией дерева.

Выполняются из дуба, лиственницы или сосны и идеально подходят для окон, выполненных и соответствующих сортов древесины. Для защиты обрабатывают специальным составом и лаком.

В основе конструкции лежат плиты МДФ, которые покрываются шпоном из древесины разных сортов – это может быть дуб, сосна, лиственница. Отличаются долговечностью и высоким уровнем стойкости к внешним воздействиям.

Отводят атмосферную влагу, повышая гидроизоляционные характеристики окон. Не боятся температурных перепадов и механических воздействий.

Увеличение водоотводной функции внешней части оконных конструкций с защитой нижней части от протеканий. Выполнены из прочного и долговечного алюминия.

Как штукатурить откосы: нюансы, советы и рекомендации

Ремонт фактически завершен, восхищаемся на мир через новые окна, остался заключительный штрих – откосы. Как оштукатуривать откосы, и можно ли это выполнить собственными руками?

Совсем не обязательно виртуозно обладать при помощи шпателя, понадобится упорство и аккуратность. Основная задача состоит не только в том, чтоб после заштукатуривания вышла гладенькая поверхность, а в том, что нужно выполнять симметрию – угол развертки откосов относительно вертикали обязан быть одинаковым.

Оштукатуривание откосов на окне.

Откосы окон

Как точно заштукатурить откосы? В первую очередь, приготовить поверхность.

Этап подготовки

Нужно сбить все неровности, ремонтным ножиком удалить останки пены для монтажа, смести пыль и загрунтовать поверхность.

  1. Если будет применяться цементно-песочная смесь, можно обходится и без грунтовки, в данном случае откос нужно намочить, по другому раствор отпадёт.

Цементно-песочный раствор просит увлажнения плоскости водой.

  1. Тогда, когда используют гипсовую штукатурку, проводить грунтовочные работы непременно. Грунтовка после того как высохнет образовывает тоненькую пленку, которая, Самоё-первое, будет помогать лучшему сцепке слоев, а второе, мешать неодинаковому впитыванию влажности из раствора, из-за чего он будет укладываться идеальнее, без комочков.
  2. Можем считать, что подоконник у нас поставлен, это предоставит возможность после избегать заделывания щели между ним и откосами. На правом откосе, в месте перехода его в стенку, прикрепим правило или уголок из металла, он выглядит так (см. фото).

С помощью правила равняем.

  1. Вместо правила тут можно применять все, что окажется рядом – дощечка, пенополистирол, пластик, только одно условие – чтоб поверхность была полностью идеальной. Контролируем по уровню. В будущем по тексту будем называть правило планкой.

Уголок из металла.

Плюсы уголков из стали если сравнивать с планками такие:

  • создает полностью хороший прямой угол;
  • убережет откос от помятостей и устранит крошение раствора из углов.

Важно знать: При подборе преимущество отдавайте оцинкованным, они крепче.

  1. Планку закрепляем на штукатурку, раствор из цемента, а лучше на алюбастр, ставя нижним концом на подоконник. Ожидаем, пока схватится, управляем вертикаль по уровню. Если подоконника еще нет, опираем край в низу на, вкрученный в стенку, саморез.
  2. Также прикрепляем планку на левом откосе, это будут маячки, нужно достигнуть полного совпадения их по уровню слева и с правой стороны. Если есть ряд окон, то правило ставится в первую очередь на крайнем с правой стороны и крайнем слева откосах, потом ставим промежуточные.
  3. Этап подготовки крайне важен, малюсенькое несовпадение планок (уголков) по уровню сведет на нет все наши старания.

Важно знать: Чтоб во время работы не испачкать стекло и оконную коробку, следует закрыть их пленочкой. Это освободит вас от ненужной работы.

Пленка для защиты окна от брызг смеси.

  1. С двух сторон на планке закреплена клейкая полоска, закрытая бумагой. Бумагу необходимо снять и внешней стороной наклеить планку к коробке окна, сняв бумагу с внешней стороны, клеим стретч-пленку, бережно затягивая нею каждый сантиметр поверхности вдоль периметра коробки окна.

  1. На внешней стороне приоконной планки два выступа. Крайний уйдет под штукатурку, а на усредненный удобно будет опираться инструментом в процедуре заштукатуривания, подобным образом, угол развертки откоса будет повсюду одинаковым.

Главный момент

Сейчас появляется вопрос: чем оштукатуривать? Можно взять готовенький шпателек, благоприятный по размерам, но им комфортно нанести раствор напрямую на откос, а как наполнить угол между откосом и оконной коробкой?

Есть превосходное решение данной трудности. Из материала который находится под рукой можно выполнить шаблончик, ширина его обязана четко отвечать расстоянию от приоконной планки до углового профиля. На фотографии предложен шаблон, вырезанный из кусочка пластикового подоконника.

Шаблон из пластика.

Раствор обязан быть в меру насыщенным, чтоб не полз, наносим его, выравнивая нашим устройством.

Подправляем штапелем, оставляем на определённое время, чтоб схватился. Потом наполняем впадины и затираем теркой, намоченной в воде.

После полного засыхания, контролируем поверхность по уровню, если понадобится наполняем небольшие неровности шпаклевкой для финишных работ. Перед ее нанесением, помним проводить грунтовочные работы. Оставшийся после снятия пленки край приоконной планки очень легко обламывается.

Обламываем край планки.

Важно: Обратим свое внимание еще на один существенный фактор — в установочном процессе оконщики задувают пенку под подоконник. С каким то периодом, под влиянием метеофакторов она рушиться, и из-под окна начинает сильно дуть.

Если уж мы имеем дело с растворчиком, закроем пространство под подоконником полоской пароизоляции, по контуру ее примыкания к стенке обработаем герметиком и заштукатурим. Никакие сквозняки нам сейчас не ужасны!

Откосы по бокам заштукатурены, остается самое «милое» – откос сверху.

Приготовимся к тому, что голова и пол вокруг окна будут в растворе, пол лучше застелить, а голову обезопасить.

Возможность выдирать из волос кусочки застывшего раствора радует мало.

  1. Первое, что нужно выполнить – прикрепить горизонтальную планку. Все талантливое просто! По двум сторонам от окна крепим подвесы и ставим планку чуть меньше уровня угла

Закрепляем горизонтальную планку.

  1. Оштукатуривание откосов будем проводить маленькими участками, приступаем к работе от планки. Наполняем зазоры растворчиком, помня о контроле по уровню.
  2. Штукатурную смесь наносим тоненькими слоями, ждя полного засыхания каждого слоя. Потом грунтуем и разглаживаем откос сверху, нанося конечную шпатлевку.

Наносим конечный шпаклевочный слой.

Важно знать: Порой спрашивают, что сделать, если вследствии проникновения влажности та сторона железного уголка, на какую поклеены шпалеры, начнет ржаветь? Перед оклейкой стены при помощи обоев, уголок следует покрыть краской водоэмульсионкой или приклеить на него полоску пароизоляции.

Покрываем штукатуркой откосы дверей

Тут процесс значительно легче, чем на случай с откосами на окнах, нам не мешает подоконник, и подходить к откосу можно с любой стороны.

Откосы дверей делают прямыми (под прямым углом) или развернутыми, в зависимости от вашего желания.

Итак, как заштукатурить откосы дверей собственными руками.

Порядок действий тот же: приготовить поверхность, загрунтовать, установить уголки, контролируя их симметричность. После того как высохнет грунтовки приступаем к оштукатуриванию.

Читать еще:  Как самому отремонтировать откос

В работе с дверными откосами используется стартовая (если неровности достаточно видны), потом конечная шпатлевки. Шаблон имеет не очень сложный вид – дощечка с вырезанным уголком. Наносим раствор штукатурки с излишком, выравниваем, снимая лишнее.

Заштукатуренный дверной откос.

Не забывайте, что при оштукатуривании всех видов откосов, раствор наноситься тоненьким слоем, ожидаем полного засыхания и только после наносим следующий. Нарушение этой инструкции приводит к образованию трещин.

Заключение

Мы посмотрели, как оштукатуривать откосы. Как видно, это абсолютно по силам даже человеку, не достаточно опытному в вопросах строительства. Стоимость вопроса в данном случае складуется только из цены используемых материалов (см.также заметку «Штукатурка откосов окон из пластика – рекомендации мастера» ).

Будем надеяться, что читателям будут полезные рекомендации, инструкция и видео в данной заметке. Успешного ремонта!

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Досветка растений в домашних условиях

Содержание:

  1. Группы растений по потребностям в свете
  2. Какие растения требуют досвечивания зимой
  3. Чем досвечивать растения — выбор лампыГазоразрядные лампы Люминесцентные лампы Энергосберегающие лампы Светодиодные
  4. Как организовать досветку растения
  5. Продолжительность досветки
  6. Особенности освещения рассады
  7. Как понять, что растению не хватает света
  8. Полезные советы

Большинство комнатных растений в зимний период испытывает нехватку солнечного света. Чтобы скорость их роста не снижалась, продолжительность светового дня необходимо увеличить до 10–15 часов. В противном случае культура ослабеет, перестанет цвести и будет менее устойчивой к различным заболеваниям. Для продления светового дня агрономы рекомендуют использовать фитолампы. Ниже можно ознакомиться с особенностями организации досветки растений и другой полезной информацией.

Приобретая комнатные растения важно изучить особенности ухода и потребности культуры в освещении. Использовать подсветку нужно регулярно, чтобы не нарушить биоритмы цветов и обеспечить им условия, подходящие для полноценного роста и развития.

Группы растений по потребностям в свете

Растения делятся на несколько групп в зависимости от потребности в свете.

  1. Теневыносливые культуры, способные примириться с недостатком освещения. Таким цветам для нормального роста достаточно утреннего и вечернего солнца. Среднее количество света для теневыносливой культуры составляет 1000–2000 люкс.
  2. Тенелюбивые растения. Для нормального роста цветам требуется освещение 700 люкс. Продолжительность светового дня должна достигать 12 часов.
  3. Культуры, которые растут в хорошо освещенных зонах без прямых солнечных лучей. Растения из этой категории требовательны к свету. Для нормального роста потребуется обеспечить цветам освещение в пределах 2000 люкс. Продолжительность светового дня составляет 12–15 часов. Свет должен быть ярким, но рассеянным.
  4. Светолюбивые культуры. Досветка растений осуществляется фитолампами со световым потоком 2500 люкс. Продолжительность светового дня составляет 15 часов.

Изучая вопрос досветки растений, стоит учитывать, что при выращивании декоративных растений в домашних условиях диапазон освещения будет составлять 700–5000 люкс. Для цветов, растущих в оранжерее или зимнем саду, рекомендуемый диапазон освещения увеличится до 8000–9000 люкс.

Какие растения требуют досвечивания зимой

В холодное время года растения испытывают дефицит естественного освещения. Большинство культур не могут приспособиться к таким условиям, поэтому важно позаботиться об организации досветки растений зимой, чтобы цветы могли нормально расти и развиваться.

Продолжительность досветки растений зависит от предпочтений конкретной культуры. Например, такие цветы, как каланхоэ, хризантема, гербера и бегония, нуждаются в 10-часовой продолжительности светового дня. А при выращивании гардении, фуксии, гибискуса и виолы потребуется проводить досветку на протяжении 12–14 часов.

В каких случаях необходима досветка комнатных растений зимой?

Отвечая на данный вопрос, стоит учитывать следующие факторы:

  1. Место расположения горшков с цветами. В зимний период в досветке нуждается каждая культура, которая размещена с северной или западной стороны.
  2. Период покоя. Если культура в зимний период находится в состоянии покоя, досветку растений можно проводить периодически, поддерживая естественный рост и развитие.
  3. Личные предпочтения. Если хочется любоваться пышным цветением круглый год, стоит организовать дополнительную зимнюю досветку растений на подоконнике.

Чем досвечивать растения — выбор лампы

В магазинах представлен широкий ассортимент ламп для досветки растений. Ниже можно ознакомиться с наиболее популярными видами искусственных источников освещения.

Газоразрядные лампы

Газоразрядные лампы являются интенсивным излучателем искусственного света. Энергетические затраты минимальные. Производители выпускают несколько видов светильников:

  • ртутные, способствующие наращиванию зеленой массы;
  • натриевые, создающие оранжево-желтый спектр, идеально подходящий для насаждений крупного размера;
  • металлогалогенные, подходящие для зелени.

Монтаж газоразрядных светильников выполняется на расстоянии 50 см от растений.

Люминесцентные лампы

Люминесцентная лампа полного спектра — оптимальный вариант для досветки растений. Ее главными преимуществами считаются приемлемая стоимость, низкая теплоотдача, экономичность, наличие избирательного спектра. Такие фитолампы излучают свет в синем и красном диапазонах.

Энергосберегающие лампы

Энергосберегающие лампы считаются наиболее экономичным и выгодным источником искусственного освещения. Энергия расходуется минимально, срок эксплуатации продолжительный. На стадии вегетации и роста зеленой массы целесообразно приобретать лампы с синим спектром (4200–6400 K). В период цветения и плодоношения рекомендуется отдавать предпочтение светильникам с красным спектром (2700–2500 K).

Светодиодные

Применение светодиодных ламп позволяет контролировать световой поток и создавать направленное излучение. Для досветки растений используются искусственные источники света с красным и синим спектром излучения.

Как организовать досветку растения

Для освещения растений необходимо не только приобрести подходящую фитолампу, но и правильно ее разместить.

  1. Осветительный прибор должен располагаться на расстоянии 25–40 см над растением.
  2. Если культура теневыносливая, дистанцию увеличивают до 55 см.
  3. Для увеличения интенсивности светового потока можно установить зеркала на боковые откосы оконной рамы.
  4. Важно, чтобы свет падал на цветок под прямым углом.

Начинающие цветоводы нередко задаются вопросом, использовать ли досветку растений днем? Специалисты советуют включать лампы в дневное время только в пасмурные дни.

Продолжительность досветки

В ясные дни растения необходимо досвечивать в утренние и вечерние часы по 3–4 часа. Таким образом можно обеспечить дополнительное освещение в пределах 6–8 часов. Если погода пасмурная, продолжительность светового дня должна достигать 10–14 часов.

Важно изучить потребности в освещении для каждого растения, чтобы определиться с оптимальной продолжительностью светового дня.

Особенности освещения рассады

Для освещения рассады чаще всего используют светодиодные и люминесцентные лампы. Применение светодиодов способствует улучшению фотосинтеза растений. На обменные процессы положительное влияние оказывает свет определенной длины волны — синий (460 нм) и красный (660 нм).

Как понять, что растению не хватает света

Дефицит освещения становится причиной изменения окраски листьев комнатных растений. Зеленая масса темнеет, а яркость рисунка теряется. Период цветения не наступит, а черенки станут слишком длинными.

Полезные советы

Специалисты делятся ценными рекомендациями, которые могут помочь грамотно организовать досветку растений.

  1. В зимний период лампу включают за пару часов до рассвета и выключают через 2 часа после того, как наступили сумерки.
  2. При выборе осветительного прибора стоит отдавать предпочтение моделям с холодным свечением.
  3. Если цвет растения становится блеклым, необходимо увеличить продолжительность светового дня.

Чтобы культура росла здоровой и радовала пышным цветением, важно правильно организовать досветку растения и учитывать необходимые условия освещения для каждой культуры.

→ Понравилась статья?

Чтобы не пропускать новые посты обязательно подписывайтесь на наш канал, еще больше материалов на нашем сайте, а самые оперативные обновления в любимой социальной сети: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники и даже Telegram.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector