Как удалить цемент с тротуарной плитки

Тротуарная плитка: как очищать, защищать и ухаживать!

27.10.2016 | Автор: Stellard

Став обладателем красивого и современного тротуара, дорожки или парковки, хочется сохранить их яркий и привлекательный вид надолго. Но погода, не говоря уже об урбанистических факторах, так и норовят испортить праздник цвета. Поэтому у клиентов нашей компании часто возникает вопрос – как очистить тротуарную плитку?

Ведь на качественное покрытие вы потратили достаточно весомую сумму денег, особенно учитывая укладку. И если уход за тротуарной плиткой в своем доме еще можно вести превентивно и не допускать сильных загрязнений, то коммерческие точки – магазины или торговые центры никак не могут повлиять на аккуратность своих посетителей.

Поэтому в процессе эксплуатации необходим регулярный и тщательный уход за тротуарной плиткой. Где-то накапало машинное масло, или после мытья машины образовались солевые пятна. А после строительства или ремонта вообще хоть за голову хватайся – рабочие разлили раствор или рассыпали цемент на плитку, а обычной водой он нормально не смывается. Так как же очистить тротуарную плитку?

Виды загрязнений и способы устранения

Наиболее частым и простым видом загрязнения являются пыль и грязь. Как ухаживать за тротуарной плиткой в таком случае? Отлично помогают сильная струя воды и жесткая щетка. Если ситуация запущенная, и просто вода не справляется, то дополнительно можно использовать нейтральные моющие средства. Но даже такой способ срабатывает далеко не со всеми загрязнениями. Более серьезные их виды и варианты того, как очищать от них тротуарную плитку, мы собрали в нижеприведенной таблице:

Возникшая проблема

Метод устранения

Рекомендуемые средства

По результатам теста это недорогое, но очень эффективное средство оказалось лидером по удалению высолов. Производится компанией Щекиноазот и позиционируется как моющее средство от ржавчины и накипи

При использовании какого-либо чистящего средства всегда внимательно изучайте инструкцию. Многие из них обладают высокой химической активностью и без соблюдения правил безопасности могут нанести вред коже или слизистым. Практически все средства для очистки плитки содержат в своем составе неорганические кислоты или соляную кислоту, поэтому через какое-то время их необходимо смыть. В противном случае лицевой слой тротуарной плитки может быть поврежден.

Средство Prosept для удаления высолов с бетонных изделий

Антисоль для удаления высолов Neomid 550

Предварительная защита

Наша компания предпринимает и постоянно совершенствует возможные способы для уменьшения появления высолов на поверхности бетонных изделий еще на этапе производства. Над вероятностью появления других видов загрязнений мы не властны. Но можем порекомендовать, как защитить тротуарную плитку от разрушения и надолго сохранить ее первоначальный вид:

1. После укладки плитки и установки бордюров следует обработать поверхность антигрибковым составом. Например, все тем же – Ceresit СТ 99. Это создаст препятствие для появления биологических источников загрязнения.
2. Вариантов, как защитить тротуарную плитку от физико-химического разрушения, несколько. Проведенные нами тесты показали, что лучшее из доступного в Тульской области – это средства компании «Краско» – «Тексол» и «Тистром». Они не только обеспечивают долговечную защиту поверхности, но и придают ей благородный эффект мокрого камня.
3. После выполнения этих пунктов соблюдайте осторожность при очистке наледи с тротуара. Никаких острых металлических лопат или ломов – только пластик или специальные реагенты. Обычная поваренная соль слишком жестко может обойтись с защитным слоем, от нее тоже желательно отказаться.

Не используйте металлические предметы при очистке тротуарной плитки от наледи

Во время теста очистителей тротуарной плитки мы использовали опрыскиватель купленный в Леруа Мерлен. К концу теста он потек.

Для того чтобы вам было проще понять, как именно ухаживать за тротуарной плиткой, мы провели контрольные закупки специальных средств в тульских торговых центрах. Доступную по ссылке таблицу можно сохранить, и тогда вы будете всегда знать, где и что можно купить, чтобы обеспечить достойный уход за уложенной тротуарной плиткой и максимально продлить ее срок службы. Фотоотчет о проведенном тесте средств защиты и очистки плитки можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Полезные статьи по теме:

Понравилась наша статья? Поделись ей с друзьями!

10 ошибок при изготовлении тротуарной плитки своими руками

Добавление статьи в новую подборку

При изготовлении тротуарной плитки своими руками начинающих умельцев поджидает множество разнообразных и не всегда приятных сюрпризов.

Плитка, имеющая поначалу вполне эстетичный и прочный вид, может неожиданно начать массово разрушаться как на этапе просушки, складирования и укладки, так и в самом начале эксплуатации. Тому может быть масса причин, но все они, как правило, успешно складываются в одну вполне прозаичную причину, имя которой – попытка сэкономить. Причем речь не всегда идет об экономии материалов. Иногда дело в попытке сэкономить время. В этой публикации мы расскажем, как избежать наиболее частых ошибок, чтобы не стать героем пословицы о том, что «скупой платит дважды».

Ошибка 1. Неподходящий цемент

Для изготовления тротуарной плитки рекомендуется использовать цемент марки М 500. Он быстро схватывается, способен выдерживать нагрузки до 500 кг на 1 кв.см, растворы на основе данного цемента устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды.

Тротуарная плитка, как правило, подвержена значительному износу. И если сэкономить на материалах, то она выглядит эстетично лишь поначалу, но при эксплуатации довольно быстро ломается или просто постепенно истирается в пыль. Поэтому использовать цемент худшего качества не рекомендуется.

Ошибка 2. Некачественный песок

Частенько, чтобы сэкономить, дачники привозят песок с ближайшего карьера и тут же пускают его в дело. Но для того, чтобы получить качественный продукт, одной визуальной оценки используемых материалов недостаточно. Песок обязательно нужно просеивать. В противном случае входящие в его состав разнородные компоненты могут сильно осложнить вам жизнь. К примеру, мелкие ракушки оседают на лицевой стороне плитки и портят ее рисунок. Если же они остаются внутри, то зачастую полностью не заполняются бетонной смесью. В дальнейшем плитка активно впитывает воду, которая накапливается в пустотах и при колебании температур разрушает бетон изнутри

Непросеянный песок нельзя использовать для приготовления раствора, это приводит к появлению дефектов на поверхности плитки и ее дальнейшему растрескиванию

Если в песке были комья глины, затем попавшие в бетонную смесь, то они, скорее всего, не растворятся полностью, а при изготовлении плитки спрячутся под тонким слоем цемента. При укладке или эксплуатации такая плитка, как правило, лопается.

Ошибка 3. Избыток или недостаток воды

Вода может значительно повлиять на прочность изделия. Если бетонный раствор слишком жидкий, то плитка получится хрупкой. Но если вы замесили слишком сухой раствор, то внутри могут сохраниться шарики цемента, которые в дальнейшем превратятся в поры на «лице» вашей плитки. Консистенция раствора должна напоминать тягучее тесто, смесь не должна сползать с мастерка.

Если вы используете воду из открытых источников, убедитесь, что в них не содержится чрезмерно большое количество мела, т.к. такая вода сделает плитку ломкой.

Ошибка 4. Использование некачественного масла

Для того чтобы готовая плитка лучше отходила от формы, многие используют различные виды масел. Как правило, чтобы сэкономить, начинающие плиточники смазывают формы отработанным машинным маслом и в итоге получают первую партию плитки, испорченную черными пятнами. Использовать такую плитку, как правило, не решаются, ведь садовые дорожки – артерии участка и всегда на виду.

Но и новое машинное масло также может стать источником головной боли. Ведь оно не предназначено для изготовления плитки, а значит, не обладает нужными характеристиками. Зачастую при колебаниях вибростола слой бетона оседает, внизу образуется так называемое «молочко», а масло его отталкивает. В результате на лицевой стороне плитки появляются неровности, в народе именуемые «раковинами». Для того чтобы такого не случалось, при изготовлении плитки можно использовать Эмульсол. Он успешно применяется в строительстве при заливке опалубки.

При отсутствии достойных альтернатив, некоторые умельцы рекомендуют использовать «предка» Эмульсола – веретенное масло.

Наносить смазку на форму нужно предельно тонким слоем, лучше всего провести предварительное тестирование, ведь одна-две выброшенных плитки дешевле, чем целая испорченная партия. Но самый лучший вариант – это приобрести формы для плитки из материала, обладающего низкой степенью адгезии к цементу. Обычно они похожи на силиконовые формочки для выпечки, а произведенная с их помощью плитка – на разноцветное фигурное печенье.

Ошибка 5. Отказ от пластификатора

Безусловно, можно изготовить плитку и без него. Но в условиях нестабильного климата и температурных колебаний это рискованно. Пластификатор помогает сделать раствор более однородным, равномернее распределить красящий пигмент (при его использовании), повысить прочность и морозостойкость, а также водоотталкивающие свойства изделий. Кроме того, он позволяет снизить расход цемента и воды и в некоторых случаях обойтись без вибростола, т.к. составы на основе многих пластификаторов являются самоуплотняющимися.

Пластификатор необходимо разводить водой, желательно делать это за день до замешивания раствора для плитки (если это не противоречит инструкции).

Ошибка 6. Отсутствие арматуры при изготовлении бордюров и крупных элементов

При изготовлении больших или вытянутых элементов, таких как бордюры, многие надеются обойтись без использования арматуры. Но в таких случаях армирование просто необходимо. Для этого можно использовать металлический прут или сетку, а также некоторые виды проволоки.

Форма заполняется раствором примерно наполовину, затем укладывается армирующий материал, который заливается вторым слоем раствора.

Если не использовать арматуру, бордюр, скорее всего, придется собирать из неаккуратных обломков

Ошибка 7. Неправильное уплотнение

Одним из критериев качества плитки является ее плотность. А это значит, что при изготовлении плитки своими руками желательно использовать вибростол. Его можно купить. Но многие начинающие плиточники предпочитают сделать вибростол своими руками на основе небольшого отрезка доски, пружин от клапанов автомобилей и простейшего электромотора, обеспечивающего необходимые колебания. Плитка, изготовленная методом вибролитья, обычно долговечнее той, которая получается в результате простой заливки.

В качестве вибростолов некоторые умельцы умудряются использовать старые стиральные машинки. Обычно они обеспечивают достаточный уровень колебаний для уплотнения раствора.

Важно учитывать, что при слишком сильной вибрации бетонная смесь неравномерно отбивается от стенок формы, а при слишком слабой – плохо уплотняется. Максимальное время вибрации обычно составляет 3 минуты. Но для некоторых составов достаточно 30 секунд. Если форма с плиткой будет вибрировать слишком долго, то может начаться обратный процесс – вовлечение воздуха и, как следствие, расслоение бетона.

Поскольку при колебаниях на вибростоле бетон оседает, нужно своевременно добавлять раствор, чтобы все плитки имели одинаковую толщину. Это особенно важно при отливке бордюров, иначе обрамление вашей дорожки будет неоднородным.

Ошибка 8. Преждевременное извлечение из формы

Если попытаться извлечь плитку из формы раньше времени, то она начинает крошиться, края осыпаются или вовсе остаются на форме. Выдерживать плитку в форме необходимо не менее 2-х суток при правильном температурном режиме или теплой погоде. После заливки нельзя переносить формы с места на место.

Ошибка 9. Неправильное складирование

Некоторые начинающие мастера выдерживают плитку в форме около двух суток, а затем складывают в горки, перекладывая картоном. Но поскольку плитка к этому моменту еще не успевает окончательно высохнуть и стать достаточно прочной, она лопается. Опытные плиточники советуют не складывать плитку горкой более трех штук, пока она не наберет достаточной прочности. На это потребуется 3-4 дня.

Некоторые умельцы также советуют до набора максимальной прочности хранить плитку вертикально

Ошибка 10. Неправильная просушка

После заливки форму с плиткой необходимо укутать пленкой для поддержания постоянной температуры и влажности и поставить в теплое, но не солнечное место, которое хорошо защищено от осадков. Плитку можно доставать из формы через 2-3 дня, но это не значит, что с этого момента ею можно устилать садовые дорожки. Она требует дополнительной просушки в течение 2-3 недель. Как это ни парадоксально, для того чтобы набрать прочность, бетону нужна вода. Поэтому если вы сушите плитку в очень жаркую погоду, можно периодически аккуратно увлажнять ее.

Максимальной прочности бетон, приготовленный на основе цемента М 500, достигает через 28 дней после отливки. С этого момента плитку можно безбоязненно укладывать и эксплуатировать

Если вы прочли этот материал и передумали ввязываться в довольно авантюрное мероприятие по изготовлению плитки своими руками, не отчаивайтесь. Существует множество других идей оформления садовых дорожек. А если все еще настроены решительно – Огород.ru искренне желает вам удачи и подходящей погоды.

Unsupported Browser

Чистка гранита и чистка брусчатки, чистка мрамора, кирпича, песчаника

Чистка тротуарной плитки ФЭМ. Основные загрязнения и их очистка.

Плитка довольно-таки быстро теряет свой первоначальный вид, поскольку она сама по себе очень пористая и сильно впитывает грязь, жир, воду, цемент.Ну а после строительства или ремонта полностью теряет свой вид, становится белесо-серой – так как же очистить тротуарную плитку? У специалистов, есть способы очистки и сейчас я Вам о них расскажу.
Основные загрязнения тротуарной плитки:

1. ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА.
Жевательная резинка, в основном, удаляется механически специальным шпателем, но в самых сложных случаях применяется специализирован ная химия, предназначенная для таких загрязнений.
2. МАШИННОЕ МАСЛО И БЕНЗИН.
Для таких пятен и загрязнений используется специальные химические препараты разлагающие нефтепродукты. Иногда чтобы убрать такое пятно нужно последовательно е применение 2-х или 3-х химических препаратов. Удаление пятен масла с тротуарной плитки ФЭМ может длиться до 3-х дней!
3. СЛЕДЫ ОТ ШИН.
Очень частое загрязнение как на парковках и подьездах торговых центров, так и на парковках частных домов. Удаление очистка следов шин с тротуарной плитки осуществляется специальной химией.
4. САЖА.
Специфическое загрязнение. Сложность его удаления в том, что пятна жирные и впитываются в плитку на 3 — 4 мм.
5. РЖАВЧИНА.
Если на брусчатке долгое время лежали металлические ржавые предметы – возможно проявление пятен ржавчины. Для удаления таких пятен используется специальная химия.
6. КРАСКА.
Иногда пятна краски можно удалить механически — специальными скребками. Но основная масса пятен удаляется специальными растворителями и смывками.
Удаление очистка краски с тротуарной плитки ФЭМ производится локально после общей глубокой чистки.
7. Мох и растения
С наростами мха и растений можно бороться только специальной химией на основе хлора, она уничтожает мох внутри плитки и долгое время препятствует повторному появлению.
Удаление очистка мха с тротуарной плитки должна производиться специалистами и специально для этого предназначенной химией, чтобы не испортить и не обесцветить поверхность плитки!
8. ВЫСОЛЫ
«Высолы» или как их еще называют «соль на плитке» – очень частое явление на тротуарной плитке, а также на кирпиче, граните, песчанике. Этот соль на плитке можно узнать по-характерному белому налету хлопьями. Соль может появиться как после монтажа плитки, так и до, часто плитка покупается уже с высолами на паллетах. Тротуарная плитка — бетонное изделие, и так как производители для ее удешевления экономят на качественном цементе, как следствие вода, попадая на плитку впитывается и вымывает наружу соль. Очистить высолы можно, но они появятся снова. Мы рекомендуем после очистки высолов обработать плитку гидрофобизатора ми — это водоотталкивающ ие пропитки. Если вода не будет впитываться в плитку, соответственно и соль появляться не будет. Очистка высолов соли с тротуарной плитки должна производиться профессионалами .
9. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТОМ.
Такой тип загрязнения является наиболее сложным и болезненным при выведении. Главная причина – неминуемое повреждение лицевой стороны. Производители брусчатки в целях экономии делают плитку из нескольких слоев – верхний, декоративный, зачастую самый тонкий. Поэтому при попадании цемента на плитку, цемент взаимодействует с цементом и повреждает лицевую часть. Плитка, неважно какого цвета она была первоначально, становится светло-серой с белесым налетом. В таких случаях мы чистим цементный налет на плитке, а потом восстанавливаем цвет специальной химией. Очистка цемента с тротуарной плитки сама по себе уже ничего не даст. Вернуть прежний цвет плитки уже нельзя.

Подробнее о высолах на тротуарной плитке

Высолы и темные пятна (выцветы) на поверхности тротуарной плитки и других изделиях из бетона, изготовленных по вибролитьевой технологии. Что это такое, и как с этим бороться?

Начнем с того, что ограничимся подробным рассмотрением возникновения только высолов, суть которых коррозия 1-го типа – «выщелачивание» бетона, то есть, вымывание из толщи бетона некоторого количества растворимых водой щелочных минералов, в основном Са(ОН)2 – гидрооксида кальция (извести). Темные пятна на поверхноститротуарной плитки вещь тоже, хотя, и не очень приятная для глаз, но не настолько по сравнению с высолами; замечу только, что причина порождающая и то и другое, одна и таже. Иногда, чаще в дождливый год, приходится объяснять покупателям, что появившиеся на бетонной поверхности высолы и темные пятна не злонамеренные козни производителя и не являются признаком брака и низкого качества бетона. Это другое. Вне зависимости от способа изготовления тротуарной плитки – полусухим вибропрессованием или вибролитьем — механизм возникновения высолови темных пятенв целом схож, хотя есть и отличия. Поэтому, чтоб не путаться в незначительных различиях, для простоты разберем это малоприятное явление на примере только вибролитьевой технологии.

Итак, высаливание поверхности бетона, а также очаговое изменение цвета(потемнение) бетона, довольно частое явление. Заметно сильнее это происходит в первые два-три месяца после изготовления бетонных изделий,если при этом тротуарная плитка подвергалась неоднократному увлажнению с последующим высыханием и находилась в поддонах в состоянии, скажем так, многослойного складирования. Между слоями плитки создается благоприятная среда для высолообразования и появления темных пятен на поверхности:длительное насыщенное увлажнение пор бетона, затем медленное высыхание. Вода от дождей и снега находится долго в поровом капиллярном пространстве, успевает растворить и вымыть некоторое количество извести, солей и других соединений из массива бетона, которые затем выносятся водой в растворенном виде и в виде взвесей на поверхность бетона, и там же, в значительной мере и остаются, так как между рядами плитки не может быть достаточно сильных дождевых потоков и выветривания. Далее, вода медленно испаряется, а осадок, в основе которого плохо растворимая порошкообразная известь, остается белым налетом на поверхности бетона, который, вначале, легко счищается и смывается. Но, затем, известь карбонизируется, вступая в реакцию с углекислым газом, растворенным в воде, и превращается в еще (в 100раз) менее растворимый и очень стойкий известняк, который и «радует глаз» белыми пятнами и разводами. Темные пятна на поверхности появляются на более увлажняемых участках поверхности плитки, где вода дольше застаивается между слоями продукции находящейся в поддоне.

Высолы бывают «первичными» — то есть, образующиеся в процессе твердения и набора прочности бетона, и бывают «вторичными», появление которых возможно при дальнейшей эксплуатации уже набравших окончательную прочность бетонных изделий, хотя, в основном, эти явления очень схожи. Но, повторюсь, непременным условием появления как «первичных» , так и «вторичных» высолов является попеременное увлажнение-высыхание бетона. Случается, правда,что высолы образуются и без внешнего воздействия, дождя, например, а от остаточной влажности самого бетона, тогда, когдазатруднен отвод испаренной воды находящейся в бетоне и она конденсируется на поверхности бетонных изделий, увлажняя их и вызывая высолообразование. Поэтому в целях не допущения подобных случаев проявления высаливания, не надо тротуарную плитку с высокой остаточной влажностью, особенно только что изготовленную, сложенную на поддоны, плотно укрывать пленкой или другими гидроизоляционными материалами.

Для упрощения картины не будем рассматривать весь перечень причин, который может привести к высолам, скажем, таких как: содержание солей в воде, песке и щебне, использования противоморозных и других добавок в бетон с потенциалом высолообразования, других значимых, но все-таки второстепенных причин, приводящим к высолам, а остановимся на главной, коей является сама реакция твердения бетона, то есть формирование цементного камня. Возникновение высолов заложено в самой природе бетона. Дело в том, что при формировании цементного камня образуется довольно много гидрооксида кальция — извести Са(ОН)2 — до 20% от количества цемента, которая образует плохо растворимый, нестойкий к вымыванию минерал портлантид, который со временем карбонизируется углекислым газом и превращаются в плотный известняк. Так как процесс карбонизации извести в массе бетона довольно длительный, то неизбежно часть извести растворяется и вымывается из бетона, например, дождевой водой, осаждаясь потом, после испарения воды, на поверхности бетонных изделий в виде высолов. Причем, чаще это явление досаждает весной и поздней осенью, потому как у извести аномальная растворимость в воде, то есть она максимальная при 0С, с ростом же температуры растворимость заметно снижается, а не повышается, как у подавляющего количества растворимых в воде веществ.

Но если, скажем так, что тротуарной плитке «повезло» и она не испытала попеременного увлажнения-высыхания находясь в поддоне до укладки ее на место назначения, то, как правило, никаких первичных высолов на поверхности плитки уже не появится. В подобных случаях, вымываемая дождями и снегом рыхлая известь из толщи бетона,после высыхания поверхности не успевает превратиться в прочный почти не растворимый известняк, прежде чем не разрушится от выветривания и прочих погодных факторов. Возможно, потом, появление вторичных высолов, но вероятность их появления зависит не только от свойств самой плитки, но и от условий эксплуатации: соль, химикаты, реагенты и т.п.,в сочетании с увлажнением-высыханием.

Можно ли побороть данное малопривлекательное для тротуарной плитки и других изделий из бетона явление?

Можно. Ниже приводится перечень мер позволяющих резко, до незначительных величин, снизить количество высоловна поверхности бетонных изделий, включая и тротуарную плитку.

1. Хранить поддоны с тротуарной плиткой до укладки ее на место назначения под навесом от дождя и снега. Возможный вариант, но на практике – далеко не всегда выполнимый.
2. Сильно уменьшить количество свободной извести в процессе формирования цементного камня. Известь можно связать химически с помощью введения в состав бетона пуццолановых добавок, таких как: микрокремнезем, метокаолин, зола уноса и др. Часть из таких добавок помимо того, что связывают известь, образуя при этом прочные минералы, еще уплотняют и упрочняют структуру бетона, сильно снижая водопоглащение, а значит и возможное высолообразование. Правда, надо принимать во внимание, что избыточное применение многих пуццолановых добавок заметно снижает морозостойкость изделий.
3. Снизить количество капиллярных пор в толще тротуарной плитки, как и других бетонных изделий, тем самым уменьшая и водопоглащение и способность к высаливанию, можно уменьшив количество воды в замесе при приготовлении бетона. Ведь воды, необходимой для реакции гидратации цемента, нужно, чаще всего, много меньше половины находящейся в бетонной смеси (около 15% от количества цемента). Излишек воды приходится вводить для удобоукладываемости, иначе бетонная смесь получится слишком жесткой (сухой) и ее невозможно будет качественно уплотнить. Лишняя вода после схватывания бетона испаряется из массива бетона, оставляя после этого разветвленную сеть капилляров. Поэтому чем меньше в бетоне избыточной воды, тем меньше капилляров, а значит меньше водопоглащение затвердевшего бетона и, соответственно, уменьшается возможноевысолообразование. Вывод: чем меньше воды по отношению к цементу в бетонной смеси (так называемое водо –цементное соотношение В/Ц) тем бетон прочней, более морозостоек и у него меньше склонность к высолам. Для максимально возможного снижения В/Ц в бетонедля тротуарной плитки по вибролитьевой технологии нужно применять: высокомарочные бездобавочные цементы, крупнозернистые чистые пески с модулем крупности 2,7мм. и выше, чистый гранитный или гравийный щебень фракции 3-10мм., пластификаторы с высоким водоредуцированием (водопонижением), качественное виброуплотнение. Оптимальное соотношение В/Ц для тротуарной плитки, изготовленной по технологии вибролитья – 0,45 и ниже. Важно помнить, что учитывается вся вода в бетонной смеси: и вода вводимая в бетонную смесь, и вода уже находящаяся в песке и щебне. Часто бывает так, что воды во влажном песке больше, чем вводимой воды.
4. Введение в бетонную смесь кольматирующих (уплотняющих) добавок, таких как: нитрат кальция, хлорное железо, сульфат алюминия и др., позволяет со временем сильно уменьшить количество капиллярных пор в бетоне. Эти добавки «заращивают» поровое пространство нерастворимыми продуктами химических реакций. Процесс кольматации пор довольно длительный и поэтому он наиболее эффективен для борьбы против вторичных высолов.
5. Применение в бетоне воздухововлекающих добавок позволяет создать в массиве бетонных изделий огромное количество замкнутых микропузырьков воздуха. Бетон с воздухововлекающими добавками отличается высокой морозостойкостью и сниженным водопоглащением, так как микропузырьки вовлеченного воздуха разрывают значительную часть капиллярных каналов и не дают последним выход на поверхность. Соответственно это также работает на уменьшение высолов.
6. И, наконец, наиболее действенная мера борьбы с высолами – это объемная или поверхностная гидрофобизация бетонных изделий, в том числе и тротуарной плитки. Для объемной гидрофобизации, гидрофобизирующие (водоотталкивающие) добавки вводят в бетонную смесь в момент ее приготовления. Поверхностную гидрофобизацию проводят в любое время после изготовления бетонных изделий. Применение наиболее действенных из таких добавок сильно, многократно снижает водопоглащение бетона, а, значит, практически блокирует высолообразование. Нет водопоглащения — следовательно, не будет и высолов. Гидрофобизирующие добавки чаще других применяемые для бетона имеют кремнийорганическую природу и довольно широко представлены на рынке.

Резюмируя вышесказанное можно сказать, что изготовить бетонные изделия, в том числе и тротуарную плитку, не склонные к высолообразованию можно, но надо помнить, что это довольно недешево. Все стоит денег. Для достижения данной цели в той или иной мере, нужно применять все вышеуказанные рекомендации или их часть. Здесь главное: сочетание цены и целесообразности. Согласится потенциальный покупатель заплатить за красоту или нет? А удорожание продукции в этом случае неизбежно.

При этом, еще раз напоминаю, высолы не являются признаком бракованной продукции. Высаливание и неравномерное изменение цвета бетонных поверхностей тротуарной плитки допускается всеми нормативными актами. Производитель тротуарной плитки должен обеспечить следующие параметры: прочность, морозостойкость, истирание, водопоглащение, биологическуюи радиоционнуюбезопасность, геометрические размеры.

ИП Дубинкин Л.В.

Производство тротуарной плитки, фундаментных блоков, колодезных колец и бордюров с 1994 года