Облицовочный кирпич отошел от стены

Отошла стена в кирпичном доме

Образование трещин кирпичного дома — существенная проблема. Любому владельцу желательно, чтобы ее решение затронуло минимум ресурсов и времени. Чтобы не переделывать стену или строение полностью, важно еще при возведении учитывать особенности местности, качество материала и правильность кладки. Если проблема все-таки возникла, то существует ряд способов по устранению этой неприятности.

Причины образования деформации

Перед началом работы стоит разобраться, почему стена отошла. Происходит это по причинам:

• особенности грунта;
• некачественный фундамент;
• плохо выполнена кладка.

Местность, на которой стоит кирпичный дом, имеет огромное значение. Если грунт мягкий, а фундамент залит не слишком глубоко, то кирпичная конструкция долго не простоит. Это касается и неправильной кладки кирпича. Стена отошла, если во время возведения кирпичная кладка не фиксировалась к дому с помощью металлической сетки, или не выдерживалась горизонтальность.

Материалы и инструменты

Для работы по исправлению деформации в кирпичном доме понадобятся инструменты:

Для ремонтных работ понадобится перфоратор.

• рулетка;
• отвес;
• уровень;
• перфоратор;
• мастерок и молоток.

В зависимости от выбранного способа устранения проблемы, возможно использование таких материалов:

• цемент;
• песок;
• металлические пластины;
• арматура;
• болты.

Вернуться к оглавлению

Что делать и как устранить проблему?

Для начала выясняется причина, по которой стена дома отходит. Зачастую проблема кроется в неполадках с фундаментом. Чтобы проделанная работа не оказалась бесполезной, и трещины не возникали одна за другой, нужно устранить причину явления. Возле поврежденной части копается яма до начала основы. Трещина в фундаменте зачищается и расширяется, укрепляется арматурой и соединяется сваркой. Укрепляющая основа заливается бетоном, после застывания которого устраняются разрушения на стенке.

Предлагается ряд вариантов по укреплению кирпичной стены, подверженной деформации. Для незначительной трещины, образованной по периметру конструкции, применяют цементный раствор. Им заделывают образовавшуюся щель при условии, что она не увеличивается в размере. В этом случае возможна частичная замена кладки. Если разрушения значительны, то нужна замена конструкции или укрепление ее поясом жесткости.

Укрепление падающей кирпичной стены цементным раствором

Чтобы понять увеличивается трещина или нет, крепятся бумажные маячки и наблюдают. Как только надрывы на них прекратили образовываться, приступают к работе. Ее этапы:

1. Щель очищают от пыли и увлажняют.
2. С цемента и песка готовят раствор в пропорции 1 к 2. Заливают водой и замешивают до однородности.
3. Замазывают трещину готовой смесью.

Вернуться к оглавлению

Частичная замена кладки

Когда разрушения не ограничиваются одной трещиной, принимаются более радикальные меры. Для стен в полкирпича работа по замене проводится последовательно:

1. Кладка разбирается в месте повреждения.
2. Очищается жидким цементным раствором.
3. Мешается кладочная смесь с цемента и песка в пропорции 1:2. Добавляют воду и пластификатор для эластичности.
4. Красный полнотелый кирпич кладется на раствор. Контролируется горизонтальность и вертикальность укладки.
5. Новая кладка прочно связывается со старой.

Вернуться к оглавлению

Полная замена участка

Если деформация сильная, разбирается весь участок. Последовательность действий следующая:

1. Укрепляется часть стены, расположенная над проблемным местом.
2. Разбирается поврежденная кладка. Работа выполняется сверху вниз.
3. Выполняется кладочная работа. Стыки со старой стеной обрабатываются прочным раствором.
4. После высыхания временные крепления снимаются.

Вернуться к оглавлению

Пояс жесткости для удержания кирпичной стены

Подойдет для этого швеллер или железобетон. Пояс жесткости послужит надежным держателем для стенки. Его устанавливают поэтапно:

1. Подготавливают углубление в виде борозды на стене.
2. В них помещается металлический каркас и стягивается болтами.

Такую конструкцию устанавливают по всей кладке или в месте дефекта.

Заключение

Важно вовремя укрепить стену, чтобы избежать полного разрушения дома. Но прежде чем, что-либо делать, устраняя видимый изъян, сразу определяется и ликвидируется причина его образования. С надежным фундаментом проделанная работа не разрушится снова, и отремонтированная стена прослужит дольше. А если ее просто поштукатурить, то создастся лишь косметический эффект.

Разрушение кирпичной кладки. Разберемся в причинах

Стены из кирпича или камня считаются одними из самых прочных. Однако и они со временем подвергаются разрушению — покрываются трещинами, крошатся и даже откалываются. Не стоит оставлять такие «сюрпризы» без внимания, иначе можно упустить момент необратимого разрушения несущих конструкций.

Процесс разрушения конструкций может протекать почти незаметно и довольно длительное время либо, наоборот, быть скоротечным. Это зависит от многих факторов — ошибок в расчетах несущей нагрузки на стены и фундамент, уровень залегания грунтовых вод, геополитический и атмосферный фактор, например, расположение с подветренной стороны или рядом с большим водоемом. В не меньшей степени важно и мастерство строителей. Оценить масштабы повреждений и выяснить причины, которые способствовали их возникновению, необходимо еще до начала ремонтных работ, иначе уже через непродолжительное время проблемы опять не заставят себя ждать.

Дефекты каменной кладки могут возникнуть по причинам конструктивного и эксплуатационного характера, и, как уже говорилось, вследствие ошибок строительства и проектирования.

Самыми затратными для владельцев загородных домов будут просчеты в архитектурном проекте здания. Увеличение этажности здания без усиления несущих конструкций, неверный расчет воздействия на грунт возводимого здания рядом с уже построенным (например, гостевой дом, баня и пр.), перераспределение нагрузки, приводящее к усилению напряжения на простенки малого сечения (окна, двери), несоответствие применяемых материалов строительства для конкретного объекта, например, здания более трех этажей, возводимые из пеноблоков без усиления несущих оснований или из силикатного кирпича — все это факторы большого риска. Они могут спровоцировать серьезные расслоения кладки, вплоть до обрушения стен.

Дорого обойдется и отсутствие необходимой квалификации у строителей. Нередки случаи, когда кирпичные стены окрашивают воздухонепроницаемыми растворами, например масляными красками или наносят неподходящие штукатурки.

Особенно опасным фактором, запускающим довольно быстрый процесс разрушения, являются ошибки в организации дренажной системы участка — неправильное сооружение водостоков, сливов и отмостки вокруг здания (либо их полное отсутствие) гарантированно приведут к увлажнению фундамента и последующему промерзанию наружных стен.

Помимо вышеперечисленного, швы практически любой каменной кладки подвергаются «выветриванию» под воздействием атмосферных осадков (ветра, дождя, снега, изменений температур). Это снижает теплозащитные характеристики стен и впоследствии запускает процесс медленного разрушения.

Масштабные ремонтные работы лучше производить только после получения заключения специалистов, а вот заменить часть испорченной кладки или обработать трещины можно самостоятельно.

Самым распространенным дефектом каменных стен были и остаются всевозможные трещины. В зависимости от их величины, глубины и протяженности производят необходимые ремонтные работы. Так, тонкие трещины (неглубокие) заделывают жидким цементным раствором. Предварительно их очищают от пыли, грязи и частичек камня. Удобнее всего это сделать специальным архитектурным инструментом под названием «скарпель» — в виде тонкого круглого стержня, расширяющего на конце в виде заточенной лопаточки. Скарпелью слегка расширяют трещину и удаляют грязь. Затем трещину очищают от мусора, сушат и заполняют жидким раствором при помощи растворонасоса. Таким способом заделывают несквозные трещины.

Для длинных широких трещин понадобится замок с якорем, который не позволит им расползаться дальше по кладке. Замком может послужить металлический профиль, который укрепляют в стене с помощью анкеров на противоположных концах трещины.

Далее отверстие заделывают густым раствором. Нередко на тонкие, но длинные трещины требуется ставить три и более замков. В этом случае стоит детально оценить степень и скорость разрушения, иначе анкеры могут спровоцировать еще большее расслоение кладки.

Выщербленные участки кирпича или кладки ремонтируют похожим образом. С помощью скарпели, молотка, лома, кирки или шлямбура в местах ремонта полностью удаляют единицу кирпича или камня, в котором обнаружено повреждение, а также один два вокруг него ним, а на их место устанавливают новые в виде замка (змейкой, зигзагом, не друг за другом). Стены с тенденцией быстрого разрушения, на которых образуются широкие короткие трещины, дополнительно укрепляют, например, т-образными металлическими анкерами, забиваемыми в кладку. Это позволит на длительное время остановить «расползание» кладки.

А теперь все серьезно

Значительные разрушения стен потребуют, как минимум, укрепления существующей кладки, а в идеале, точной оценки причин и ряда мер по ликвидации их возникновения.

Глубокие трещины с тенденцией к разрастанию потребуют дополнительного упрочнения. Для этого применяют «инъекции» цементного раствора. Шлямбуром (реже сверлом) делают несколько отверстий, в которые при помощи инъектора из газовой трубы (диаметром примерно 1,25 — 1,87 мм) закачивают раствор. После застывания раствора трещину закладывают новыми кирпичами по типу «замка».

Широкие и протяженные повреждения кладки, особенно, если стена сложена более чем в один кирпич, ремонтируется последовательно. Для этого каждую часть кладки разбирают, заменяют на новую, сушат, а затем приступают к следующему участку.

К повреждениям стен нередко приводит неправильно выполненная расшивка швов, при которой влага скапливается внутри кладки и постепенно разрушает основу. Реставрацию швов в этом случае вполне можно выполнить даже без специальных навыков. Осыпающиеся и ненадежные части удаляют скарпелью, швы зачищают до тех пор, пока раствор не перестанет сыпаться, и очищают. Далее отверстия заделывают раствором вровень с кирпичом или камнем. Такой способ не позволит влаге скапливаться в швах. Для этой цели используют известково-цементный раствор (известь поглощает воду, а цемент отталкивает), он пластичнее и прочнее обычного цементного.

Соль не добавлять

К факторам, разрушающим кладку, на которые, однако, часто не обращают должного внимания, относятся высолы — водно-солевые растворы, выступающие на поверхности кирпича. Их появление свидетельствует о допущенных ошибках при организации гидроизоляции фасада, в результате чего соль выходит на поверхность кирпича и разъедает его.

Причиной могут стать и некачественные строительные материалы, с неверными пропорциями извести, ускорителей затвердевания и соли.

Для удаления высолов поверхность фасада зачищают от соли щеткой, промывают его раствором уксусной кислоты, нашатырного спирта или специального моющего средства. Однако полная очистка от белых разводов на стенах, к сожалению, не решит проблемы кардинально. В дальнейшем процесс кристаллизации соли будет происходить внутри кладки, а из-за влажности к нему присоединится и грибковое заражение. Чтобы этого не произошло, кладку обрабатывают гидрофобизатором — раствором, который заполняет поры кирпича или камня и придает им водоотталкивающие свойства. Гидрофобизаторы наносят на чистую сухую поверхность валиком или распылителем и оставляют на сутки, следя, чтобы фасад ни в коем случае не намокал в течение этого времени. Использование гидрофобных пропиток позволяет практически навсегда избавиться от высолов, а, кроме того, активно защищают от грибка, трещин и разрушений. Гидрофобизацию проводят исключительно в теплое время года

Кладка стен из кирпича

В данной статье вы познакомитесь с кладкой стен из кирпича, узнаете, какие способы кладки существуют и какими инструментами пользуются при кирпичной кладке.

Самым надежным и качественным материалом для стен является кирпич. Стандартный размер кирпича — 250×120×65 мм. Все остальные размеры являются производными от стандарта: 250×120×88 мм, 250×120×140 мм и т.д.

По материалу кирпич бывает керамическим (красноватого цвета) и силикатным (белого цвета).

По весу кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. Пустотелые (облегченные) кирпичи значительно облегчают вес кирпичной кладки, тем самым снижается нагрузка на фундамент. Кроме снижения вес пустотелые кирпичи снижают теплопроводность стены, и соответственно толщина стены получается меньше.

По размеру кирпичи бывают в виде керамических блоков, которые значительно превышают по размерам стандартный кирпич (250×120×65 мм). Что в свою очередь позволяет значительно сократить сроки возведения кирпичной кладки.

Сегодня на рынке существует множество видов кирпичей, и какой выбрать, решать вам.

Инструменты для кирпичной кладки

Для возведения стен из кирпича вам понадобятся следующие инструменты:

1. Мастерок (кельма) — для нанесения и разравнивания раствора на кирпичной кладке;
   
2. Молоток-кирка — для раскалывания кирпича по нужному размеру;
   
3. Расшивка — для декоративной обработки швов кладки;
   
4. Порядовка — контролирует толщину швов и высоту кладки;
   
5. Прочный шнур (леска) — натягивается между углами, служит ориентиром при выравнивании кирпича;
   
6. Отвес — контролирует вертикальность кладки;
   
7. Уровень — контролирует горизонтальность кладки;
   
8. Бетономешалка, либо перфоратор с миксером — для замешивания раствора;
   
9. Гидроуровень — контролирует горизонтальность клаки на больших расстояниях.
   

Подготовительные работы

Итак, перед возведением стен из кирпича необходимо заранее просчитать необходимое количество кирпичей и приобрести их на рынке с запасом, на случай попадания бракованного кирпича, непредвиденных расходов и неправильного расчета.

Чтобы узнать, сколько вам понадобится кирпичей, вам необходимо высчитать толщину стены будущего дома. Для этого воспользуйтесь помощью специалистов в этой области.

Перед началом работ по кирпичной кладке необходимо постелить рубероид по верху фундамента. Этот рубероид будет служить в качестве гидроизоляции между фундаментом и кирпичной кладкой.

Для того чтобы постоянно не бегать за новыми кирпичами, разложите необходимо количество кирпичей по ходу вашего продвижения.

Раствор для кладки следует приготовлять с соотношением 1:4, т.е. четыре части песка и одна часть цемента. Песок для раствора следует просеять, чтобы при кладке не попадались крупные частицы или камни. Можно заранее смешать песок и цемент в большом количестве, не добавляя воду. Потом при необходимости можно залить в такую смесь воды и замешать раствор нужной густоты.

Виды кирпичной кладки

По системе перевязки швов различают следующие виды кирпичной кладки:

1. Однорядная — когда тычковые и ложковые ряды чередуются друг за другом;
2. Многорядная — это когда один тычковый ряд чередуется с пятью-шестью ложковыми рядами. При этом первый ряд должен быть тычковым, а последующие шесть рядов должны быть ложковыми. Ложковый ряд перевязывается следующим рядом со смещением в полкирпича;
3. Трехрядная — это разновидность многорядной перевязки швов, когда подряд идут три ложковых ряда, а затем один тычковый. Ложковые ряды должны идти с перевязкой швов в полкирпича.

По заполнению кирпичная кладка бывает:

1. Сплошная — для заполнения забутки используется кирпич;
2. Облегченная — для заполнения забутки используется утеплитель.

По толщине стены кирпичная кладка бывает:

1. Полкирпича — 120 мм;
2. Кирпич — 250 мм;
3. Полтора кирпича — 380 мм;
4. Два кирпича — 510 мм;
5. Два с половиной кирпича — 640 мм.

Технология кирпичной кладки стен

Возведение стен из кирпича начинают с возведения углов будущих стен.

Для начала вам необходимо обозначить внешнюю границу стен и вывести все углы. Для этого можно сделать П-образные конструкции на каждом углу фундамента (два колышка вбитые в землю с горизонтальным бруском). Такие конструкции уже были описаны в статье «Ленточный фундамент своими руками».

Между П-образными конструкциями натягивает прочный шнур, который будет обозначать внешнюю границу наружной версты кладки. Самое главное здесь вывести все диагонали к единому размеру, чтобы углы были абсолютно прямыми.

По протянутым шнурам выкладывают угол наружной версты, поднимая его на Тут самое главное выложить кирпичи с одинаковой толщиной горизонтального шва в 12 мм. С этим делом вам поможет порядовка.

Порядовка представляет собой деревянный брусок с намеченными маркером делениями, обозначающими толщину шва и толщину кирпича. Если вы используете обычный кирпич с толщиной 65 мм, то соответственно деления наносятся через 77 мм (65+12=77 мм). Если же вы используете утолщенный кирпич с толщиной 88 мм, то деления наносятся через 100 мм. Порядовка закрепляется с помощью дюбелей 6×60, вбитых в швы кирпичной кладки. Помимо деревянного бруска можно использовать металлический профиль.

На слой рубероида выкладывается и разравнивается мастерком слой раствора толщиной 20 мм. На ровный слой раствора укладывается первый кирпич и при помощи уровня и молотка кирпич выравнивается до достижения горизонтального уровня. Перед укладкой следующего кирпича на боковую сторону предыдущего кирпича наносится раствор, а затем уже укладывается следующий кирпич. Ширина шва между кирпичами должна быть 10 мм. Вышедший из горизонтальных и вертикальных швов раствор убирается при помощи мастерка и наносится боковую грань уложенного кирпича.

Все вертикальные швы перекрываются вышележащими кирпичами, таким образом достигается прочность кирпичной кладки.

Через каждые рядов кирпичную кладку необходимо армировать. Для этого укладывается арматурная сетка с диаметром стержней по всему ряду, выстилается слой раствора и ложится следующий ряд кирпичей.

Выложив первый угол, вам необходимо выложить остальные углы таким образом, чтобы все они были на одной и той же высоте. В этом вам поможет гидроуровень.

Гидроуровень представляет собой две колбы, соединенные гибкой трубкой. В гидроуровень заливается вода, чтобы её уровень был виден в двух колбах одновременно. Трубка у гидроуровня может быть любой длины, благодаря этому можно контролировать горизонтальный уровень на расстоянии до 20 м.

Выложив все углы наружной версты, можете приступать к укладке кирпичей по периметру. Для этого вам необходимо натянуть леску между двух углов на уровне верха первого ряда кирпичей, прижав леску кирпичом (как нарисовано на картинке).

Выложив ряда кладки наружной версты, вам необходимо выложить таким же образом внутреннюю версту. Затем заполняется кирпичами или утеплителем пространство между верстами. Это пространство называется забуткой.

Не забывайте после каждого ряда расшивать горизонтальные и вертикальные швы. Если вы собираетесь штукатурить стену, то расшивать швы не требуется, достаточно просто не заполнять швы на 1 см для лучшего сцепления штукатурки с кирпичом.

Второй вариант, если же вы собираетесь оставить кирпичную кладку в качестве декоративной составляющей вашего дома, то необходимо обрабатывать все швы расшивкой. Шов можно сделать выпуклым или вогнутым, можно сделать в виде трапеции, все зависит от вашего желания. Но в таком случае кирпичная кладка должна быть сделана чуть ли не идеально. Все швы должны быть ровными и одинаковыми по ширине, кирпичи не должны иметь сколов, трещин и других дефектов. И для такой кладки требуется облицовочный кирпич. Делать облицовочную кладку не имея опыта в простой кирпичной кладке, я бы не рекомендовал.

И третий вариант, если вы собираетесь декорировать стены снаружи, например сайдингом, а внутри гипсокартоном, то швы выравниваются заподлицо с кирпичной кладкой, дабы сэкономить время при возведении кирпичной кладки.

Не забывайте, что кроме наружных стен есть еще и внутренние перегородки, которые делаются толщиной в полкирпича (120 мм). Для прочного соединения перегородок с основной стеной, необходимо выпускать кирпичи из наружной стена на 120 мм через каждые

Над дверными и оконными проемами укладывается железобетонная перемычка. Её можно заказать на заводе, но в таком случае для её установки потребуется кран. Если у вас нет крана, то перемычку заливают непосредственно над проемом, при этом нужно сделать опалубку и заложить арматурную каркас.

При кладке оконных и дверных проемов обязательно нужно делать четверти сверху и с боков. Четверти с боков представляют собой выдвинутую на 120 мм внутрь проема наружную версту кладки. Четверть сверху проема делается ступенчатой заливкой железобетонной перемычки, либо расположенные на разных уровнях готовые заводские перемычки.

В местах опирания плит, обрезов стен, карнизов ряды кирпичной кладки укладываются тычками.

Незавершенную кирпичную кладку следует накрывать пленкой для защиты от дождя. В случае попадания дождевых капель на кирпичную кладку образование высолов на ней в будущем очень велико.

Соблюдая вышеизложенную технологию возведения стен из кирпича, вы сможете сами для себя построить загородный дом или дачу.

Отошла стена.

Вопрос к профессионалам.Отошла стена.Есть предложение укрепить металлом и трещену залить жидким стеклом.Кто нибудь что-то подобное делал?

поподробнее. что за стена..откуда отошла. из чего стена..

Стена в кирпич.К дому пристроены хоз.помещения.В ванной плитка внутри, трещина по шву плитки.Уже затиркой затирал дважды.В год трещина увеличивается на 1мм если судить по шву пдитки. Понял что не останавливается.Впечатление что давят страпилы.В следующий сезон буду менять шифер на ондулин и переделаю страпильную конструкцию, хотелось бы что-то со стеной сделать.

все равно подробнее надо, не понятно, дом деревянный?Новый? В новых бывает такое. пристройка первого этажа? Может фундамент под ней проседает, и рвет стену.

дом кирпич но это пристройка из кирпича в кирпич стоит лет 15 я здесь живу 5й год.Осадки не видать, разрывает сверху в низ.Меня интересует жидкое стекло когда-то слышал что им делают а какой результат не знаю.

за стекло не скажу..но это явно фундамент гуляет..он необязательно оседает..он может и в сторону отходить. у меня в квартире так было..но мне пришлось сносить стены ..бо ремонт капитальный подоспел..а вм ну может просто мазать затирку раз в год и успокоится до глобального ремонта.

воланд написал :
дом кирпич но это пристройка из кирпича в кирпич стоит лет 15 я здесь живу 5й год.Осадки не видать, разрывает сверху в низ.Меня интересует жидкое стекло когда-то слышал что им делают а какой результат не знаю.

Я как понял- рвёт плитку. Что трещит стена не ясно. Друга сторона (обратная) тоже с плиткой? Если стена оседает, то трещина должна быть с 2х сторон. У вас что через плиточный шов видно трещину в стене? И она сквозная? А так ни черта не ясно. Одно мне ясно. Жидкое стекло вам ни в коем разе не поможет. Если пошла трещина сверху в стене, то какой то угол у фундамента проседает. Правильно вам valid7228 , дело в фундаменте. Как вы определили, что фундамент не проседает? У вас там годовые зарубки просмотра стоят? Достаточно 1-2см усадки фундамента и стена раскроется в самом слабом месте. Или подмыло, или грунт был насыпной, может глубина залегания фундамента маленькая. Через форум не определишь. Если укреплять металлом, то наверное дороже будет, чем переделать стену и фундамент под ней. Если кровля еще опирается на эту стену, то и кровлю со временем поведёт. Что за фундамент у вас? Его видно или он засыпан? Стена эта прилегает к дому или наружная. Размеры стены? В каждом случае решается по разному.

знаю один дом, который постянно трескался и весьма значительно из-за подвижек фундамента (сталинка 2 этажа, с ней раньше была СЮТ, теперь что-то спортивное, типа пансионат для детей-сирот, занимающихся спортом). трескалась постоянно сколько я себя помню. года 4 назад по верху второго этажа сделали обвязку из стальных прутьев наверно 25мм, стянутых талрепами. Ну и окна заменили, оштукатурили и покрасили фасад. никаких трещин теперь нет.

Доброго времени суток!

У меня схожая проблема на даче, только стена отошла уже на 2-3 см. Я с этим ничего не делаю, по тому что оно мне сильно немешает (это крытый спуск в подвал), а все решения который я обдумывал слишком проблемные и необнозначные.

Усилия, создаваемый плывышим фундаментом огромны. Мне коллега расказывал, что у него рядом есть дача, где плиты перекрытия образуют балко и лежат на грубах со слабым фундаментом. Так каждую зиму эти трубы поднимают перекрытие вместе со вторым этажом на несколько сонтиметров!

Жидкое стекло в щель точно не поможет, в подобных случаях его обычно заливают под фундамент, но для дачи, я думаю, это слишком сложное решение. Если укреплять железом — то очень серьезно, скорее всего делать цельную обвязку здания из 200-того швеллера. Если вы думаете закрепить швеллера длинной 1-2 метра по обоим сторонам стены на шпильках, то я лично не советую, скореевсего порвет стену в месте крепления и вы получите еще одну трещину.

Мне кажется оптимальный вариант вы сами назвали это облегчение кровли. У меня стенка поплыла после увеличения высоты кладки и установки перекрытия из шифера. Думаю тоже стоит в перспективе разобрать стенку с перекрытием и заменить все на профлист.

Вот, вспомнил. Одно из решений, которое мне предлагали для моей проблемы:

На расстоянии 1,5-2 м от плывыщей стены установить столбы, глубоко забетонированные в лемлю (1,5-2 метра), от них к стене поставить распорки. Я делать не стал, по тому что мне бы эта конструкция на участке машалась очень сильно, а резульат все равно не гарантирован.
Вам может быть стоит рассмотреть, опять же смотря по планировке участка. У Вас трещинка меланькая, может быть поможет.

Спасибо всем!У меня есть такая мысль.Снять страпила,сверху вниз просверлить в нескольких местах стену,забить куски арматуры,всё вместе сварить и проложить ещё 5 рядов кирпича также в кирпич(это необходимость так как пристройка ниже дома.Кому то или средств или терпения не хватило)Пролаживать ещё и с кладочной сеткой по рядам.А трещену пролить.Или стеклом так как текучесть хорошая да и крепит не плохо.Или плиточным клеем но боюсь не прольётся.

Видел по ТВ (может найдете по теме в инете) как укрепляют стены старых кирпичных многоэтажных домов в США, по моему вам подойдет.
P.S. Стр опила однако.

воланд написал :
проложить ещё 5 рядов кирпича также в кирпич

Вот с этого у меня все и началось. Пока не наростил стенку она не отходила .

Категорически не советую наращивать стену.
Вот с этого у меня все и началось. Пока не наростил стенку она не отходила ..
У вас, скорее всего проседает или отходит фундамент, полжите на него кирпич он будет проедать еще быстрее, вместо трещины в 1-2 мм получите 1-2 см.
Лцчше снимите кровлю, разберите верхнюю часть стены (или хотябы не наращивайте) и наростите чем-нибуть легким (например, профлистом с наполнением из полистирола, но это первый вариант, на вскидку), слава богу сейчас много вариантов в этом отношении.

воланд написал :
сверху вниз просверлить в нескольких местах стену,забить куски арматуры

Если правильно понял, вы хотите вставить в стену вертикальные штыри а поверку приварить к ним балки, которые будут крепться к основной стене? Если так, то сделаете только хуже.
У меня в стену заложены трубы, на них опираеются уголки на которых лежит балкон. Когда стенка только начала отходить и трубы начали вылазить из под уголков родители в тихоря додумались их приварить. В результате за зиму они выдирнули эти уголки из стены где то на 1,5 см.
Это к тому, что любые укрепления подобных трещин можно производить только путем обвязки поврежденной части здания СО ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ.
Кстати, «моя» трещина в нижней своей части разорвала напополам бетонный фундаментный блок. Это к вопросу том, что жидкое стекл «крепит неплохо».

Учитывая, что трещинка совсем маленькая, я бы наверное просто замазал её силиконовым герметиком. Ну и если переделывать кровлю, то лучше её по максимуму облегчить.