Как подключить двухконтактный сигнал вместо одноконтактного

Сравниваем двухконтактную и одноконтактную лампу

Лампы, которые используются в осветительной системе автомобиля (фарах, внутренней подсветке, габаритных огнях, стоп-сигналах и так далее) могут быть одноконтактными и двухконтактными. И различаются они не только, как это понятно из названия, количество контактов, но и функциональностью. И, разумеется, они не взаимозаменимы.

Разберёмся, чем отличается двухконтактная лампа от одноконтактной и стоит ли модифицировать осветительную систему под двухконтактные.

Коротко о работе ламп

В автомобильных системах освещения используются в основном стандартные лампы накаливания. По сути, они являют собой резистор, который одним контактом подключается к «плюсу», а вторым – к «минусу». Когда на оба подаётся ток, спираль накаливания разогревается и начинает светить. Собственно, как в обычных лампочках, устанавливаемых в домах и квартирах.

Контактов у стандартной лампы накаливания, включая 1-контактные – два. Один – на «плюс», второй – на «минус». Контакт на «минус» выводится на цоколь, металлическую его часть, на которой располагается резьба или фиксирующее «ушко». «Плюсовой», в свою очередь, находится на нижней части цоколя.

Как устроены одноконтактные и двухконтактные лампы

У одноконтактной лампочки на нижней части цоколя находится один «плюсовой» контакт. Он идёт непосредственно к спирали накаливания и там замыкается с минусовым.

У двухконтактной лампочки на нижней части цоколя находится два «плюсовых» контакта. Каждый из них идёт к отдельной спирали накаливания. То есть у такого осветительного прибора спиралей накаливания – две. А вот минусовой контакт – один, общий, находящийся на металлической части цоколя.

Светодиодные приборы также бывают одноконтактными и двухконтактными. В первом случае они оснащаются одним чипом и одним набором LED-элементов, а во втором – двумя чипами и двумя наборами LED-элементов.

Понятно, что двуконтактные устройства требуют специального патрона. В стандартный, рассчитанный на один контакт, их не установишь. Кроме того, стеклянный купол таких лампочек может быть больше, чем у одноконтактных, и иметь особую форму.

В основном такие устройства применяются в стоп-сигнальных и габаритных огнях. Реже они устанавливаются в «поворотники». В фарах, независимо от типа, они практически не используются, за крайне редким исключением. Самостоятельно устанавливать их также не рекомендуется, так как они повышают нагрузку на электросеть автомобиля. А фары «горят» практически постоянно, и повышенная их мощность может быть опасна для кабелей, генератора и аккумулятора.

В большинстве случаев мощность второй спирали значительно ниже, чем первой. Это обусловлено как попытками не довести до перегрузки по мощности, так и соблюдением требований относительно яркости автомобильного осветительного оборудования.

Стоит ли менять одноконтактные лампы на двухконтактные?

Главное достоинство двуконтактных лампочек накаливания заключается в том, что они дают вдвое более яркий свет. Это особенно полезно при езде в тумане, в городских условиях с сильным «световым загрязнением» пространства и других случаях, когда требуется выделить огни.

А вот светодиодные двуконтактные лампочки больше света не дают. Зато они снижают нагрузку на электросеть автомобиля, поскольку мощность, передаваемая по «плюсу» или «минусу», снижается. Причём не двукратно, а чуть меньше, поскольку здесь вступают в действие законы электротехники.

Стоит отметить, что, несмотря на все преимущества двуконтактных лампочек, переделка автомобиля под такое оборудование может потребовать немало сил. Потребуется:

Подключить два реле для габаритных огней и стоп-сигналов;

Провести два дополнительных силовых кабеля – например, от прикуривателя.

Кроме того, такое осветительное оборудование может вызвать множество дополнительных вопросов при техосмотре. Если не хочется вызывать лишнее внимание инспектора – лучше обойтись без подобного «колхоза».

Подключение дополнительных реле позволит снизить нагрузку на электропроводку автомобиля. Можно также установить тумблеры – благодаря ним вопросов у инспектора при техосмотре станет гораздо меньше. Потребуется также заменить цоколи либо же чуть модифицировать имеющиеся, просверлив в нём паз для второго ушка.

Выбирая осветительное оборудование, стоит также обратить внимание на мощность устройства. Оптимальным решением станут конфигурации на 21 W / 5 W, либо на схожие с существующей техникой варианты.

Перед модификацией 1-контактного патрона в 2-контактный стоит убедиться, что «минус» покрывает всю его нижнюю часть – и в устройство тогда можно будет установить соответствующее осветительное оборудование.

Тем не менее, подобные «колхозные улучшения» проводить не рекомендуется. Они влекут за собой две проблемы. Во-первых, повысится нагрузка на электросеть автотранспорта, что в некоторых случаях может быть чревато серьёзными поломками. Во-вторых, со стороны автоинспекторов могут возникнуть ненужные вопросы.

Контроллер уровня масла Kenco KHL

Производитель

Kenco

Описание
Материалы для скачивания
Спецификация

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Контроллеры уровня масла KENCO предназначены для поддержания рабочего уровня масла в картере стационарных двигателей, компрессоров, насосов и механических лубрикаторов.
Контроллеры уровня масла KENCO работают в сочетании с системой подачи масла из расширительного бака, из которого масло поступает в контроллер уровня масла по трубопроводу. Когда масло расходуется, контроллер масла подает необходимое количество масла для поддержания рабочего уровня в картере.
Контроллер уровня масла поддерживает необходимое количество масла в картере с помощью клапана с поплавком. При понижении уровня масла поплавок опускается и открывает впускной клапан и закрывается, когда уровень достигает заданного, чтобы поддерживать постоянный уровень масла.
Электрический переключатель уровня масла в контроллере KHL c одно (S.P.D.T.) или двухполюсным (D.P.D.T.) переключателем во взрывобезопасном корпусе для применения в опасных газообразных средах, где требуется взрывозащита.
Уровень в картере напрямую соответствует уровню масла в корпусе контроллера. Если уровень масла в картере опустится ниже установленного уровня на 19 мм (3/4″), переключатель подаст сигнал на исполнительное устройство (запорный клапан, насос подкачки, аварийное табло и т.п.) или в контроллер управления двигателем.

МОДЕЛИ КОНТРОЛЛЕРОВ KENCO KHL
• KHL – Контроллер уровня масла с одноконтактным электрическим переключателем (S.P.D.T.) для сигнализации верхнего и нижнего уровня масла во взрывобезопасном корпусе
• KHL-DPDT – Контроллер уровня масла с двухконтактным электрическим переключателем (D.P.D.T.) для сигнализации верхнего и нижнего уровня масла во взрывобезопасном корпусе
• KHL-ES – Индикатор уровня масла с одноконтактным электрическим переключателем (S.P.D.T.) для сигнализации верхнего и нижнего уровня масла во взрывобезопасном корпусе. Без функции доливки масла
• KHL-ES-DPDT – Индикатор уровня масла с двухконтактным электрическим переключателем (D.P.D.T.) для сигнализации верхнего и нижнего уровня масла во взрывобезопасном корпусе. Без функции доливки масла

ПРИМЕНЕНИЕ
• Применение в местах где, необходимо передавать сигналы высокого и низкого уровня масла
• Опасные места, где присутствуют легковоспламеняющиеся или горючие среды
• Стационарные двигатели и компрессоры
• Механические лубрикаторы
• Насосные установки

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Снижение затрат и времени на обслуживание, поддержание постоянного уровня масла
• Защита от отсутствия смазки или низкого уровня масла
• Механизм управления полностью съемный без необходимости слива масла
• Легкий контроль уровня масла через выпуклое смотровое окно
• Модели с возможность использования при высоком давлении до 4,8 Бар (70psi)
• Доступны противопожарные клапаны
• Верхнее расположение впускного отверстия для подачи масла обеспечивает подключение трубопроводов с любой стороны
• Легкий доступ к переключателю через вентиляционное отверстие 3/8″ в верхней части корпуса для простого тестирования работы электрического переключателя
• Выпускные отверстия для масла с обеих сторон корпуса и снизу для обеспечения различных конфигураций трубопроводов
• Адаптеры с прямым монтажом устраняют проблемы с выравниванием и снижают затраты на установку
• Теперь доступны контроллеры уровня масла для применения с синтетическим маслом
• Взрывобезопасный корпус CSA & ATEX для электрического переключателя

Как выбрать датчик температуры охлаждающей жидкости

PASSAT sedan (B6, 3C2) (03.05 — 11.10)

VITO van (639) (09.03 — )

Датчик температуры охлаждающей жидкости (сокращенно ДТОЖ) – очень важный элемент, отвечающий за температурой ОЖ системы охлаждения. Суть его работы сводится к тому, чтобы давать сигнал на блок управления мотором, который регулирует состав топливной смеси, а также частоты вращения коленчатого вала, равно как и угол опережения зажигания. Без этого датчика не может идти речи о правильном функционировании охлаждающей системы. Хоть само устройство довольно простое и не требует дорогостоящего обслуживания, оно изредка выходит из строя. Неисправности датчика не вполне очевидны, так как они совпадают с таковыми у некоторых смежных узлов. Попытаемся же разобраться с тем, как устроен ДТОЖ, как его проверять и на что обращать внимание при покупке.

Как это устроено

Датчик температуры антифриза – естественная эволюция автомобильного термореле. В не получивших распространения системах K-Jetronic, в которой впрыск был распределенным, термореле работало так контакт открылся – начался быстрый прогрев мотора, а если контакт закрылся – мотор продолжил функционировать при рабочей температуре.

Сегодня же основой подобного рода датчиков является полупроводниковый термистор, т.е. резистор, который имеет нелинейно зависящее от температуры сопротивление. Решение более чем простое и надежное – в зависимости от сопротивления можно следить за температурой антифриза в режиме реально времени, непрерывно. Термисторы изготавливаются из кобальта или никеля. Материалы обладают одним очень важным свойством. Как только их температура возрастает, увеличивается также количество свободных электронов, что означает уменьшение сопротивления.

Читать еще: Ремонт внутренних оконных откосов

Различают 2 типа термисторов в зависимости от температурного коэффициента:

С отрицательным коэффициентом. Когда двигатель холодный, максимальным является сопротивление. Как только на датчик подают напряжение в 5 Вольт, причем по мере работы и изменении сопротивления эта величина будет уменьшаться. При этом блок управления мотором регистрирует падение напряжения, тем самым определяя температуру залитой в систему ОЖ;
С положительным коэффициентом. Работает датчик так же, но по мере роста температуры растет и сопротивление. Такими термисторами оборудованы автомобили марки Renault.

Большая часть автомобиль имеют датчики отрицательного коэффициента. Однако, отметим, что принципиальных различий между 2 типами нет. Если деталь изготовлена в соответствии со всеми стандартами, она всегда будет давать реальную информацию о температуре ОЖ. А когда датчик исправен, управляющая система может сделать следующее:

Отрегулировать угол зажигания, выставив тем самым запаздывание или опережение зажигания. Если все выставлено правильно, автомобиль потребляет наименьшее количество горючего;
Контролировать параметры топливно-воздушной смеси . В частности если датчик неисправен, блок управления останется без обратной связи и не сможет проконтролировать холостой ход;
Обогатить бензин, если автомобиль оснащен системой впрыска. В качестве примера на холодном мотора форсункам передается более продолжительный импульс, что позволяет оптимизировать холостой ход и исключить колебания. По этой причине прогрев мотора не сопровождается тряской, лязгом и прочим. Обратный случай: на уже разогретом моторе смесь обедняется , что позволяет улучшить выхлоп, равно как и уменьшить расход.

Кроме того, у датчика много вторичных функций. Он помогает контролировать вращения коленвала, повышает обороты, когда мотор работает на холостом ходу, улучшает работу АКПП с гидротрансформатором.

Где располагается

Как правило, ДТОЖ можно найти в выпускном патрубке ГБЦ, но иногда он ставится прямо на корпусе автомобильного термостата. Устройство имеет специальное посадочное место с резьбой, куда и вкручивается. Сам термистор, как и подобает сердцу детали, находится внутри специального корпуса . Материал корпуса обладает высокой теплопроводностью. Обычно на автоконцернах ставят только один датчик. Но бывают и исключения.

Устанавливают сразу два датчика температуры ОЖ тогда, когда нужно зафиксировать температуру жидкости сразу на выходе жидкости из мотора (это делает первый датчик), а также из радиатора (делает второй датчик). Сами устройства в любом случае располагаются так, что их наконечники контактировали с залитым антифризом. Если последнего в системе недостаточно, датчики не дадут реальной информации о температуре.

Что укажет на неисправность

Неисправный ДТОЖ оказывает эффект на работу двигателя в целом. По этой причине очень важно определиться с тем, имеются ли проблемы именно с ним. Попутно вам наверняка придется проверить также, к примеру, термостат. Вот основные признаки неисправности:

Повысился расход топлива;
Как только двигатель достигает максимальной температуры, он глохнет;
В холодную погоду затруднился пуск двигателя;
На холодном двигателя автомобиль имеет грязный выхлоп;
При высоких температурах не включается вентилятор.

В самых современных автомобилях информация о неисправности выводится на дисплей . Как показывает практика, полная замена датчика в случае одной из пяти вышеуказанных проблем (а то и всех сразу) не потребуется. Нужно обратить внимание на утечку антифриза, на состояние проводки и контактов. Как только все приводится в порядок, датчик начинает функционировать в штатном режиме. По этой причине в случае неполадок важно проводить визуальный осмотр. Разобрав датчик, можно увидеть следы коррозии и иногда нарушение геометрии. Однако, такая проверка не всегда дает полную картину ситуации.

Учимся проверять датчик

Что очень хорошо, современные датчики предусматривают возможность осуществлять проверку практически в домашних условиях. Автомобилисту важно лишь иметь под рукой мультиметр для измерения напряжений (хотя для первичной оценки этот показатель знать не обязательно) и сопротивлений, а также любой прибор для измерения температуры. Также вам понадобится ключ на 19, электрический чайник и емкость, в которую нужно будет слить охлаждающую жидкость. Очевидно, последняя сливается. Достаточно сливать жидкость вплоть до уровня, который будет чуть ниже положения устройства. Далее нужно отсоединить проводку и ключом на 19 вывернуть датчик.

Если на автомобиле стоит датчик, температурный коэффициент которого отрицательный, то по мере роста температуры напряжение будет падать. Изначально оно равно 4,00-4,50 Вольтам. Вы можете спросить почему напряжение меньше опорного Датчик попросту шунтирует это напряжение, из-за чего мультиметр показывает те самые 4,00-4,50 Вольта. Как только температура возрастает на 10 °С, напряжение будет падать не более чем на 0,5 Вольт. Если у вас нет под рукой термометра, можете довести температуру воды в электрочайнике до 95-97 °С и измерить сопротивление – если оно примерно равно 177 Ом, с датчиком все в порядке.

Если коэффициент положительный, ситуация будет другой. Уже при 20 °С сопротивление вырастет максимум до 297 Ом, а напряжение на термисторе будет равно 0,6-0,8 Вольт. А, скажем, при 80 °С это будет 383-397 Ом и 1,0-1,2 Вольта соответственно.

Впрочем, более точные значения даны в таблицах зависимостей температур от показаний омметра. Их предоставляют сами производители ДТОЖ. Также руководства изложены в руководствах от автоконцернов. Советуем изучить их, если вы хотите эксплуатировать свой автомобиль максимально долго и продуктивно.

Обратите внимание также на то, что электрическая цепь разорваться или замкнуться на «землю». И то, и то указывает на неисправности проводящих элементов. В таких случаях датчик проще заменить, так как к ремонтопригодным деталям он не относится.

К чему может привести неисправность ДТОЖ

Поскольку в большинстве автомобиль стоят датчики с отрицательным температурным коэффициентом, поговорим именно о них. Наиболее частой их проблемой является несоответствие температур, которых достигает корпус, сопротивлению. Обычно оно очень быстро увеличивается только в небольшом диапазоне температур, а в нескольких — реже. В блоке управления уже зафиксированы нормальные температуры ОХ. Если рассчитанные блоком параметры температур «перескочат» с одного уровня на другой (на более низкий), в двигатель будет подаваться переобогащенная топливно-воздушная смесь. С некоторой вероятностью двигатель заглохнет.

Особенно страдают от проблемных датчиков температуры ОЖ те системы, которые не оборудованы расходомером. В них чаще требуется чистка или полная замена свечи зажигания. Отрицательное влияние автомобиль будет оказывать на окружающую среду, так как выхлоп будет очень грязным на непрогретом двигателе, и с высокой вероятностью не будет соответствовать стандарту даже при более высоких температурах.

Совет автомобилистам

Предметом статьи является достаточно тонкое устройство. И автолюбителям стоит понимать, что оно реагирует на работу смежных узлов, на особенности привода, на внешние условия и особенности охлаждающих жидкостей. Специалисты рекомендуют раскошелиться сразу на несколько антифризов, которые вы будете заливать в зависимости от времени года. Хоть это и дорого, но серьезно продлевает жизнь автомобиля.

Обращайте внимание на материал шайбы. Если это медь, то весь датчик можно устанавливать без предварительных манипуляций. А вот если производитель использовал другой материал, то резьбу обязательно нужно смазать герметиком.

Как выбрать новый датчик температуры антифриза

Правильнее всего будет искать запчасть по VIN-коду . Так вы найдете именно то, что будет исправно работать в тандеме со всей охлаждающей системой и электроникой автомобиля. Малейшие различия в характеристиках старой и новой детали чреваты – двигатель будет сильно греться, повысится расход топлива. Советуем искать по коду транспорта оригинальную запчасть. Она стоит своих денег, так как служить будет очень долго.

Другим вариантом будет поиск по техническим данным транспорта. Вам нужно будет указать марку, кузов, производителя, параметры мотора и года выпуска. В поисках вам помогут менеджеры магазинов или электронные каталоги, в которых запчасти уже отсортированы по указанным параметрам.

После покупки датчика стоит все же проверить его указанным выше методом. Достаточно взять электрочайник, вскипятить в нем воду и проверить датчик омметром. Если при столь высокой температуре датчик покажет себя хорошо, его можно будет смело ставить на автомобиль.

Экскурс по брендам

При подборе аналогов советуем обратить внимание на продукцию вот таких фирм FAE (Испания), Blue Print (Великобритания), EPS (Италия). Отличные запчасти поставляет Nipparts (Нидерланды), среди которых можно найти ДТОЖ практически для всех азиатских автомобилей.

Также неплохие аналоги по доступной цене предлагают Fenox (Беларусь), Era (Италия). Качество датчиков очень высоко, хотя и серьезно уступает OEM-комплектующим. Если ваши финансы сильно ограничены, имеет смысл брать датчик белорусской фирмы.

Не советуем брать аналоги малоизвестных фирм. Поскольку датчик представляет собой пусть и простое, но все же электрическое устройство, низкое качество его исполнения наихудшим образом скажется на работе двигателя. Всякая экономия здесь оказывается сомнительной. Лучше всего переплатить, но взять оригинал – в долгосрочной перспективе он будет работать лучше всякого аналога.

Читать еще: Как устанавливаются оконные откосы

Вывод

Многие автолюбители, узнав о проблемах с системой охлаждения, начинают искать проблему в радиаторе и термостате. Однако, далеко не всегда неполадки могут быть связаны именно с ними. Компактный ДТОЖ также может поломаться, хоть и представляет собой очень надежную деталь. Новая запчасть не стоит больших денег, особенно если учесть, что на выбор сегодня есть аналоги от десятков производителей. Выше мы указали на самых лучших. Впрочем, это не отменяет того, что дольше всего отъездит оригинальная запчасть.

Не советуем медлить с заменой неисправного датчика. Как и всякая деталь системы охлаждения, он должен исправно функционировать , иначе вам не избежать трат на ремонт двигателя. Но до этого доходит редко. Вы сразу заметите чад из выхлопной трубы, проблему с пуском двигателя и его дальнейшей эксплуатацией. Обратитесь к специалистам на СТО. Возможно, полная замена датчика вам и не понадобится.

Волговские Сигналы На Второго Гольфа

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 serg-sxm

Пользователи
4 сообщений

-1

Наверх

#2 Guest_slabnoff_*

Пожалуйста помогите советом по электрике как поставить одноконтактные волговские сигналы на гольфа, вместо двухконтактных.

Наверх

#3 Индюк

Пользователи
1940 сообщений

Пол: Мужской
Город: Алма-Ата (KZ)
Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

Наверх

#4 Vitaly

Пользователи
22 сообщений

Пол: Мужской

Наверх

#5 Индюк

Пользователи
1940 сообщений

Пол: Мужской
Город: Алма-Ата (KZ)
Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

Наверх

#6 hoster

Пользователи
40 сообщений

Пол: Мужской
Город: Воронеж
Интересы: инжектор, диагностика.

Две недели назад поставил себе два клаксона с Волги). щас случайно наткнулся на эту тему и улыбнуло). даже зарегился ради того чтобы написать. расположил их дудками к фарам с левой и правой сторон соответственно. пришлось отогнуть штатный кронштейн, т.к. сигнал возле левой фары упирался в радиатор, с правой стороны все гораздо проще — закрепил дополнительный кронштейн и к нему сигнал.

Индюк, +1.
Индюк прав, плюс с релюшки брать нельзя.
еще один недостаток: не знаю как у вас, у меня если цеплять массу с кузова (как и предполагается учитывая конструкцию волговских сигналов) то сигналам не хватало мощности, я зачищал места креплений — бесполезно, тогда я протянул дополнительную массу на каждый из сигналов — помогло.

и еще одно. делал как пишет Vitaly только плюс на реле для сигналов я брал с аккумулятора (ну и массу протянул отдельно). так вот сигналы почему то работают постоянно. перепроверял 3 раза — все подключил правильно. тогда взял плюс на упр. контакт реле так же с аккумулятора. стало нормально. никто не знает почему такое возможно?

[показал бы рисунок, но не получается прикрепить к сообщению файл]

Наверх

#7 Индюк

Пользователи
1940 сообщений

Пол: Мужской
Город: Алма-Ата (KZ)
Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

Наверх

#8 Egor24

Пользователи
59 сообщений

Пол: Мужской
Город: СПб.,Перидовиков
Интересы: автомобильные))

Наверх

#9 Pashtik

Пользователи
3055 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное
Интересы: авто

Наверх

#10 Cherry Fox

Забанен
0 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва

а я Hella какието новомодные себе воткнул ! Два тона!

Наверх

#11 Pashtik

Пользователи
3055 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное
Интересы: авто

Скорее Hailo или Hilla (палева много)

Наверх

#12 used

Пользователи
8934 сообщений

Пол: Мужской
Город: СПБ

Наверх

#13 HelsinG

Пользователи
394 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва ВАО

Наверх

#14 Борт542

Пользователи
1900 сообщений

Пол: Мужской

Наверх

#15 MOPS

Пьяный Фотограф 😀

Пользователи
5268 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва ЗАО
Интересы: Фото Дизайн Семечки

У ЗИЛа кстати электрический сигнал самый обычный наподобие жигулевого, вот если пневмо то это да. Когдато в свое время работал я на железной дороге и у нас работал молодой парень водилой на ЗИЛ 130. Сигналом от тепловоза он бредил давно и вот в один прекрасный день он его гдето снял и попросил оказать ему помощь в инсталяции этого девайса. Перемотали клапан на 12 вольт выточили переходники нашли шланги с какойто гидравлики попробовали. Хорошо! Через пару дней приезжает весь бледный всадил стакан и рассказывает. » Еду смотрю бабушка через дорогу неспешно идет, я гуднул, а бабуля подпрыгнула метра на полтора и приземлилась на том же месте, тормозить, а нечем весь воздух в гудок ушел, пришлось с дороги слетать, чуть не перевернулся»Вот такая история. А Волговские дудки это гуд,если у дасться от ГАЗ 21 найти, но они правда здоровые, а звук более насыщенный и глубокий. Только потребление тока у них большое так, что провода со штатного сигнала на катушку реле(от ближнего, дальнего с классики жигулей) плюс с аккумулятора, да и минус можно с него же взять.

Наверх

#16 HelsinG

Пользователи
394 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва ВАО

я вот бруже пневмо гудком) хотя наборы продаются уже с ресивером и компрессором ,но хочется собрать свое..
очень занимательные роллики про пневмодудки есть вот тут http://www.hornblasters.com/video.php

Наверх

#17 Индюк

Пользователи
1940 сообщений

Пол: Мужской
Город: Алма-Ата (KZ)
Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

На Г2 реле для сигналов №53 (третья фотка) — это если штатно установлено 2 сигнала. Для одного сигнала вместо реле №53 идет перемычка. (Слот для установки реле зависит от года выпуска).

На Г4 уже стоит реле также №53, и подведен второй провод для двойных сигналов. На Г4 (первая фотка) поставил хеллу, только пришлось штатные разъемы разобрать, чтобы клеммы вытасчить. Их я припаял и обмазал голубеньким герметиком.

На Г2 поставил реле в дополнительной коробочке закрепленной на подрамнике (вторая фотка). Туда же протянул +12В и -12В. Там же разместились предохранители.

Прикрепленные файлы

G4_horns.jpg60.06К 178 Количество загрузок:
G2_horns.jpg82.8К 193 Количество загрузок:
G2_relay_53.jpg95.04К 190 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал Индюк: 03 June 2008 — 06:38 AM

Наверх

#18 HelsinG

Пользователи
394 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва ВАО

На Г2 реле для сигналов №53 (третья фотка) — это если штатно установлено 2 сигнала. Для одного сигнала вместо реле №53 идет перемычка. (Слот для установки реле зависит от года выпуска).

Сообщение отредактировал HelsinG: 04 June 2008 — 19:17 PM

Наверх

#19 Индюк

Пользователи
1940 сообщений

Пол: Мужской
Город: Алма-Ата (KZ)
Интересы: Техника, музыка, рабалка и пр.

А ты 12 вольт тянул от акамулятора? или те что шли на родной клаксон?
Я предпологаю, что родные провода, если так, то к чему ты подключал предохранитель?

Сообщение отредактировал Индюк: 05 June 2008 — 07:10 AM

Наверх

#20 HelsinG

Пользователи
394 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва ВАО

подозреваю, что на подрамнике минус стремный может быть.

Как подключить двухконтактный сигнал вместо одноконтактного

http://nsskn.narod.ru/beeper/index.html в этой гайде автор не использовал никаких релюшек и предохранителей. Правильно ли это?
И правильно ли я понял «схему» подключения? http://s019.radikal.ru/i643/1303/a6/d38e303d11a1.png
А масса будет на крепежном болте?!

Если так, то интересуют два вопроса:
1) Есть ли на стандартном креплении масса?
2) На хэтчах со стороны пассажира есть такое же отверстие как и с водительской стороны?

Нашел в магазине по 200р за штуку два сигнала, как сказал манагер сильные. ТАм высокий и низкий тон. Но потребляют они вроде 5 или 6 Ампер. Нужно ли для этого цеплять какие-нибудь релюшки или предохранители? Если не вешать, будет сгорать предохранитель клаксона?

Как проверить наличие массы? Вольтметр есть, куда красный провод тыкать?

Читать еще: Обналичка для оконных откосов

Как проверить наличие массы? Вольтметр есть, куда красный провод тыкать?

там же нарисовато, что зеленый в фишке это плюс, черный минус, если гужок с одной фишкой то только раздвоить зеленый провод и все, далее в корее когдато были модели с 2-мя гудзини, поэтому у вас при 2-х 5-7А гудках ни чо не случится, ставьте прямо и пользуйтесь.
Ну я и нарисовал _раздвоенный_ зеленый. Черный просто замотать изолентой и оставить до лучших времен?
Еще раз повторюсь про массу. Есть ли она на местах крепления сигналов с одной и с другой стороны (если с другой(пассажирской) вообще имеется отверстие под клаксон)) ?

UPD: Я вот только не понял 5-7А это на пару? Или на каждый?
Если на плюсовой контакт в самое начало (там где фишку отрезать) добавить держатель с предохранителем, скажем на те же 15А, это что-то даст? Или баловство? А то лежит дома без дела.
Если к черному проводу, так же как и к красному врезать еще два, на концах клеммы и закрутить эти клеммы на стандартные крепления болтами, ни на что не повлияет? А то читал проблемы с минусом бывают, так я думаю пропадать не должен.

Ну я и нарисовал _раздвоенный_ зеленый. Черный просто замотать изолентой и оставить до лучших времен?
Еще раз повторюсь про массу. Есть ли она на местах крепления сигналов с одной и с другой стороны (если с другой(пассажирской) вообще имеется отверстие под клаксон)) ?

на каждый, там уже присутствует предохер, зачем те 2, масса есть, поэтому лишний огород городть некчему, а вот лишняя масса от клеммы акумма до мотора не помешает, с этим обычно проблемы бывают, если вы читали

Купил волговские (660р) + купил релюшку. В наличии была только Россия (купил четырех контактную).
Блин, смотрю схему (в начале тему) и, как подключить к реле и нефига не понимаю. Если не сложно, можно на пальцах объяснить (на моем же рисунке), что и куда подключать.
http://s017.radikal.ru/i429/1303/49/870d60dff930.png

Я же пока понимаю это вот как:
http://s54.radikal.ru/i146/1303/20/a74dbaa2d1d1.png

добавь еще + с акумма прямой в схему и все переделай, потом покажешь чо у тя получилось

vpalehin,
Болт слева, снизу — это плюс?
плюс

Сечения провода 1.5мм хватит
хватит

Нужно что-то отключать, перед тем как откручивать этот болт?
теоретически при любых работах надо отключать аккумулятор, практически. тут каждый сам думает, впринципе открутить гайку на блоке предохранителей и добавить клемму с проводом можно и без отключения

Что-то сбивается во время отключения? (часы, магнитола или еще что-то).
вот тут не подскажу ибо штатной музыки и штатных часов уже давно нет, но помоему они сбиваются, остальное — нет

zimbaba,
я без всяких реле ставил все нормально работает
я тоже 🙂 но штатные провода хлипкие, по виду 0,75 где то, с отдельной проводкой и реле волговские дудеть будут громче, тк на штатных проводах при 14 амперах напряжение потеряется

еслиб щас себе делал, то добавил бы только волговский низкий тон в паралель штатному и предохранитель на 15А, ну еслиб сильно захотелось бы то сделал бы через реле

Ладно, сейчас докупил пару мам, сделаю пока без реле, а там видно будет.
Если что-то переделать вздумается, реле под рукой.
Кстати нашел трубку в закромах, не совсем круглую + штекер, если получится все, сделаю штекер, чтобы не резать стандартную фишку.

я чтоб не резать, ответную часть от старого гудка отодрал

Я отрезал фишку и провода сантиметра 2. На концы припаял мамы.
А на проводах с питанием, папу.
И на волговских + и — на концах припаял маму. На всякий пожарный. Теперь если что случился с волговскими, за 5 минут отодрать изоленту и вставить маму в папу.

У меня тут другой вопрос, немного не по теме назрел. Как уже стало ясно, сегодня поставил тоже волговские, вместе с реле. Гудит, что надо. Правда плюс брал не с аккумулятора, а с блока предохранителей. Напряжение идет только от этого провода? Или от проводов (зеленый, черный) тоже? Или там только когда на клаксон нажимаешь?

Так вот. Решил я присобачить гудки под фары. На болт, который от усилителя бампера идет. Их там два штуки, вертикально стоят. Я на верхний привинтил. Вообщем не рассчитал силу и сломал сначала один. верхний, а потом и второй, нижний)
Какую они вообще роль играют? Потому что я пробовал усилитель немного пошатать, стоит намертво. Как их заменить? Нащупал с обратной стороны шляпку. Что там за болты вообще? Меняются? Или варить надо? Или усилитель менять?))

Кто не понял, я про эти болты (уголок с клаксоном на одном из них висит) http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/attachment.php?attachmentid=19363&d=1304836689

.
вот тут не подскажу ибо штатной музыки и штатных часов уже давно нет, но помоему они сбиваются, остальное — нет
.

При отключении аккумулятора часы сбиваются, а штатный Блаупункт — нет, во всяком случае настройки на станции остаются.

Да ладно вам уже мусолить тему про то, что отключается, а что нет 🙂 Я вообще когда к предохранителям цеплял ничего не отключал. Просто отвинтил болт, а клемма с проводом осталась на месте.
Меня больше интересует другой вопрос.

есть ли жинь на Марсе? да :rofl:

Друг подарил сигналы Empire, аргументируя тем, что один поломался — стал плохо дудеть. Ну, где наша не пропадала, дарёному коню — в зубы не смотрят, разобрал, почистил всю ржавчину, заменил проржавевшую бумажную прокладку между половинами корпуса, подключать к аккумулятору — не дудит :threaten:

На следующий день дошло, что стронул регулировочный винт, все решилось подключением к аккумулятору и постепенной прокруткой винта до нужного звучания, и залил его термоклеем. Купил проводов, снял штатный сигнал, один установил на его место, второй, как сказано выше, под левой фарой на болт крепления бампера, спаял последовательно 2 провода с мамами, подключение решил производить на штатный разъем. Штатный сигнал потребление тока 4А, на моих так же 4А. Подключать решил по хитрому — вместо повреждения стандартной проводки, купил в автомагазине узкие клемы «папы», которые с отличным усилием входят в штатный разъем. Все подключил, собрал, ездил довольный.

Пока не увидел в автомагазине гофру ф.8 мм и решил — у меня колхоз, надо сделать как полагается. Ну, итог на фото, думаю заводская проводка по лачику слегка уступает моей. На фотке недоделанный вариант, так сказать пол дела, т.к. хвост с фишками для разъема слишком длинный, обрезал их, и перепаял так же короче. К сожалению, качественно заизолировать разъём не придумал как, пришлось обматывать изолентой.

голоса

Рейтинг статьи