Углы рассвета откоса окна

Штукатурка оконных и дверных откосов – достойная традиция. Отделка откосов своими руками

Точно и надежно «вывести» оконный откос – задача для профессионального штукатура. Эта операция, несмотря на одноименное название, имеет не так уж много общего со штукатуркой стен и потолков. Правильно выведенный откос не только примета законченной отделки, изоляция и защита окон. Идеальный откос требуется и для правильной освещенности помещения.

Угол рассвета – это угол между плоскостью выполненного откоса и перпендикуляром к плоскости оконного проема. Данный угол не зря носит это красивое название, необычное для строгой терминологии отделочных работ. Говорят, что название пошло из древних времен – в новом жилище угол рассвета устанавливал лично хозяин дома на рассвете у восточного окна, с первым лучом солнца. Но связь угла рассвета с инсоляцией помещения действительно самая прямая – чем больше данный разворот откоса внутрь комнаты, тем больше в комнату будет попадать света и солнечных лучей. В любом случает — факт, что у каждого строителя и владельца дома свой угол рассвета, сомнений не вызывает.

В настоящее время откосы не только штукатурят, их обрамление выполняют ПВХ-панелями, комплектными с окнами и имеющими тот же оттенок и фактуру. Применяют и сайдинг, и металлы, и влагостойкий гипсокартон. Особенно актуальны сайдинг и пластики для окон и дверей, выходящих на веранды, а также для лоджий и балконов. Деревянные и пробковые обшивки проемов так же имеют массу достоинств – это стиль, экологичность и функциональность. Но несмотря на все это, классическая штукатурка откосов никогда не устареет.

Плюсы оштукатуренных откосов

• Отремонтировать их проще всего. Не нужно иметь запас специальных панелей нужного оттенка и фактуры, если имеющаяся отделка случайно повреждена, или получила трещины в результате осадки или деформаций.
• Не нужна привязка к интерьерному стилю, к цветам и фактурам имеющихся или установленных окон.
• Штукатурка откосов при условии заделки щелей рам и проклейки пароизоляционной мембраной сводит к минимуму теплопотери в зонах оконных и дверных проемов. Без качественной заделки откосов вероятно смещение точки росы внутрь комнаты, что приводит к постоянным запотеваниям окон.
• Свобода геометрии – личная установка угла рассвета. Конечно, в определенных пределах, поскольку оконный блок установлен в конструкцию наружной стены. Но изменение угла рассвета всего на несколько градусов может значительно улучшить освещенность помещения, и не только. Это важно и для общей гармонии интерьерного оформления. Спрямленные углы наружных стен, примыкающих к окнам – это приметы древности, подходящие разве что готическому стилю: окна-бойницы в стенах древнего замка, уже само существование которых говорило о смелости хозяев дома. Но в современном жилище безопасность обеспечивают другими методами, а в окна должно проникать как можно больше солнечного света.
• Штукатурка откосов дешевле любого другого вида отделки
• Штукатурка экологична, поскольку растворы содержат природные компоненты

Минусом штукатурки для откосов называют сложность выполнения – необходим опыт. Так же возможны периодические растрескивания отделки, хотя и далеко не всегда – в неудачах виновата не технология, а отступления от нее.

Подготовка к штукатурке откосов

Имеется тесная связь качественного выполнения обрамления проема с установкой оконного или дверного блока. Если имеется малейшее отклонение блока от вертикального проектного положения, то не стоит и начинать отделку – идеальный откос только подчеркнет косяк установки, и демонтаж неизбежен. Еще один важный нюанс – правильный выбор глубины установки оконных и дверных блоков.

Толщина наружных стен конструктивно намного больше, чем аналогичный боковой размер блока, и это дает некоторую свободу выбора – в смещении границ помещения внутрь или наружу. Результат выбора точки установки блока определяет размеры подоконников и глубину собственно откосов.

Критичным вариантом будет выставить оконный блок заподлицо с фасадом, это приведет к тому, что струи дождя будут заливать окно, будет попадать больше пыли и грязи. Да и фасадная эстетика требует наличия наружных откосов, хотя бы неглубоких. Обратный вариант – задвигать окно внутрь – еще хуже, поскольку это сильно снизит освещенность помещения и сократит внутреннее пространство, и физически, и визуально. Поэтому чаще всего выбирают золотую середину – установку точно по осевой линии наружной стены. Но нормы не требуют такой установки, и никакой необходимости в этом нет: возможен монтаж со смещением наружу, исходя из климата местности, стороны света, силы солнечного освещения и личных предпочтений.

Когда оконный блок смонтирован, устанавливают подоконник, строго до начала штукатурных работ. Дверные наличники, наоборот, устанавливают после штукатурки откосов, это дает лучшее прилегание обналички к дверным косякам и минимум подгонки. Выверка подоконника по горизонтали обязательна, отклонения недопустимы, поскольку от этого зависит свободное открывание оконных створок. Для проверки горизонтальности плоскости подоконника до сих пор применяют старый метод стакана воды – вода должна оставаться там, куда ее пролили – в центре подоконника.

Разметка под штукатурку

1. Прием расширения оконного (дверного тоже, но значительно реже) проема вовнутрь помещения способом установки угла рассвета дает выгоды в освещении и даже экономию электроэнергии в будущем. Но одновременно и немало сложностей при оштукатуривании откосов. Но строгие линии увеличенных проемов и увеличение освещенности стоят трудовых подвигов.
2. Для того, чтобы выставить угол рассвета от откосной кромки до оконной рамы, используют угломер. Выставить угол на глаз невозможно. Расширение проема фиксируют в верхней и нижней точках, обозначая точки рисками – разметка проема готова. Причем верхний откос может быть и без угла – прямым.

Герметизация стыков, зачистка и подготовка поверхности

Подготовка основы откоса под штукатурку стандартная – это глубокая очистка всех старых наслоений – слоев краски, шпатлевки, до прочной основы.

Для заделки щелей вокруг оконной рамы, если они имеются, применяют различные материалы – от традиционных для деревянных срубов льняной пакли и мха-сфагнума до монтажной пены. Паклю перед заделкой вымачивают в трехпроцентном растворе фтористого натрия (биообработка – от насекомых, моли и пр.). Перед заделкой лучше сделать расклинку рам, чтобы исключить деформации. Для заполнения раствором оставляют пазы на глубину 25-30 мм. Хорошие результаты дает заполнение щелей силиконовыми герметиками.

В случае, когда отделку выполняют при новом строительстве — зачистка от пятен масла, жира, отработки, и любых смазок, применяемых для опалубки при бетонных работах обязательна. Глубокая очистка необходима не только для обеспечения сцепления штукатурного раствора с основанием: пятна от отработки способны за несколько дней проступить на поверхности штукатурных слоев любой толщины. Так же, как и ржавчина, если под штукатуркой имеются не обработанные от коррозии металлические элементы закладных деталей.

Ровная поверхность откоса под штукатурку также должна быть обеспечена. Если есть выступы, их сбивают или стесывают. Но абсолютная гладкость тоже не нужна, поэтому на всех гладких участках делают насечки топором или стамеской, чтобы раствор мог качественно сцепиться с основой. В случае, когда откос создан кирпичной или блочной кладкой, выполняют расшивку швов – выемку раствора на глубину 8-10 мм. Если штукатурный слой будет толще 40-60 мм, то рациональным будет усилить основание армирующей сеткой, стекловолоконной или металлической, с креплением пластиковыми дюбелями. Стеклосетки применяют и при нанесении растворов в несколько приемов, для предотвращения риска растрескивания слоя штукатурки при температурных расширениях.

Грунтовка откоса после зачистки – обязательный этап. Простое смачивание водой не даст гарантии хорошей адгезии с раствором. Грунтовочный состав выбирают в зависимости от материала поверхности.

Выбор штукатурных составов

Для оштукатуривания наружных и внутренних откосов требуются растворы различного состава. Наружные откосы подвергаются атмосферным воздействиям – снег, дождь, ветер и температурные перепады. Поэтому внешние откосы штукатурят только цементным составом, усиленным добавкой жидкого калийного или натриевого стекла для водостойкости и упрочняющими присадками-вяжущими. Работы проводятся с подмостей или лесов и требуют соблюдения техники безопасности.

Для внутренних откосов применяют те же составы, что и для стен. Из сухих смесей часто применяют Ротбанд, который ценят отделочники за простоту выравнивания и оптимальную скорость высыхания. Возможны смеси, приготовленные своими руками, из строительного гипса (алебастра) и песка. Классические пропорции: на одну часть строительного гипса две части песка; или одна часть цемента, одна часть гипса и две части песка. Следует помнить, что гипс твердеет очень быстро, и когда начинается схватывание невыработанного раствора с добавкой гипса, применение этого раствора недопустимо. Разбавление водой не спасет, а результат оштукатуривания таким раствором – трещины и отслоения. Работать с гипсом, или алебастром, следует в темпе, а для этого нужен навык.

Применяют и цементно-песчаные смеси – на одну часть цемента три части песка. Цементно-песчаные составы хорошо ложатся по бетону, кирпичу и газобетону, но при условии предварительной огрунтовки по очищенной поверхности. Можно готовить смеси собственноручно, но готовые сбалансированные смеси, хотя и дают некоторое удорожание по стоимости, все же лучше по качеству и экономят время.

Маяки для откосов

Маяки для откосов, несмотря на их название, совершенно не похожи на маяки для выравнивая стен или устройства бетонной стяжки пола. Маяк для откоса – это ограничитель, широкая идеально прямая и жесткая рейка. Крепление этих реек к поверхностям внутренних стен откосов также должно быть прочным, жестким и надежным, и делается на гвоздях или саморезах. Крепят маяки после разметки угломером, по точной разметке. По кромкам реек будет проходить граница будущего штукатурного слоя откоса. Вторая задача маяков – защита угла от случайных повреждений до схватывания раствора. От точности установки маяка зависит качество выполнения штукатурки откоса. Инструменты для разметки — отвес и строительный уровень; удобны и обеспечивают максимальную точность лазерные уровни и нивелиры. Освещенный оконный откос – это участок поверхности, который не скроет даже малейшего отклонения от вертикальной плоскости, ни малейшей кривизны, а наоборот, подчеркнет как идеальность плоскости, так и все косяки, поэтому точность разметки очень важна.

Когда установка маяков завершена, делают последнюю грунтовку основания, чтобы максимально усилить адгезию с растворной смесью. Грунт наносят кистью, одновременно проверяют плотное прилегание пароизоляционной ленты.

Оштукатуривание

Подготовка и разметка занимают в три раза больше времени, чем собственно штукатурка, но они достаточно просты и требуют только аккуратности и точности. Но главный этап – оштукатуривание – требует сильного навыка. Чтобы рискнуть делать откосы своими руками, нужно иметь хотя бы базовые навыки в наброске раствора и выравнивании правилом, и конечно, хорошо понимать разницу между шпатлеванием, штукатуркой и затиркой. Откосы – это не тренажер для приобретения навыка, это высший пилотаж штукатурки, и не стоит загонять себя в депрессию неизбежной неудачей первого опыта.

Начинают штукатурку откоса с контуров маячных реек. Наброску раствора делают шпателем, сильным резким движением, растворная смесь при этом буквально влипает в основу, очень плотно. Раствор подвижный, вязкий и не стекает. Но лучше один раз увидеть работу мастера, чем читать.

После наброски по контуру маяка ведут заполнение проема, и здесь все зависит от глубины, или слоя штукатурки. Если требуется слой не более 60 мм (оптимально для откосов), то вся наброска выполняется одним приемом, если необходима толщина более 60 мм, то наброску раствора проводят несколькими приемами, в итоге над маяком должна получиться «горка».

Дальше самый ответственный момент – вытягивание откоса. Делают это правилом, которое может быть из дерева или алюминия. Мастер делает единственное легкое и точное движение, которое кажется очень простым, но повторить это не так-то легко. Выравниваются все три стороны – две боковые и верхний откос, затем – надо ждать пока не схватится раствор, и только потом осторожно снимают маяки. Затем затирают и заглаживают все повреждения, нанесенные установкой маячных реек. Затирку откосов делают той же смесью, что и штукатурку, но более жидкой. Момент, когда нужно втирать в поверхности откосов полужидкий раствор, определяется по влажности поверхности – она должна быть слегка «живой». Затирают терками, аккуратно и легко, круговыми движениями – эта операция снижает риск возможного растрескивания слоя штукатурки (поскольку слой толстый) после ее полного высыхания.

Углы рассвета откоса окна

Панели для оконных откосов

4023 — золотой дуб ламинированная 400 х 3000 х 9,5

4024 — махагон ламинированная 400 х 3000 х 9,5

4025 — темный дуб ламинированная 400 х 3000 х 9,5

Премиум Сэндвич 3000мм х 1500мм (толщина лицевого листа 1 мм!)

Сэндвич листы для откосов

сэндвич панель 3000 х 1500 х 10 3000 х 2000 х 10

сэндвич панель 3000 х 1500 х 24 3000 х 1500 х 32

Аксессуары для монтажа откосов

4V — внутренний
угол

9 — профиль
окончательный

29 — F профиль

27 — F профиль
широкий

Монтаж откосов

Окно является одним из центральных элементов в оформлении любого помещения, будь то жилая квартира, респектабельный коттедж или кабинет делового человека. От размеров окон и их количества во многом зависит освещенность помещения. От качества материалов и умелого монтажа – удобство в эксплуатации, надежность и долговечность оконной конструкции.
И, конечно, основные функции любого окна — освещение помещения, удержание в нем тепла, проветривание — дополняются весомой ролью в дизайне помещения. Немаловажным фактором во внешнем виде окна является установка откосов, которые придают оконным проемам аккуратный и законченный вид и повышают их теплоизоляцию.
Современные пластиковые откосы великолепно сочетаются со столь популярными сегодня окнами из ПВХ. Изготавливают их обычно из двухсторонних сэндвич-панелей и панелей ПВХ толщиной 10 мм, которые считаются наиболее надежным и удобным материалом. Откосы, изготовленные из такого материала, имеют высокие тепло- и звукоизоляционные показатели, обладают высокой механической прочностью.

1. Удаление старого слоя штукатурки:
1.1. Перед удалением старого слоя штукатурки аккуратно отклеить или отрезать часть обоев по периметру оконного проема.
1.2. Удаление штукатурки проводить только на защищенном оконном проеме, чтобы избежать повреждения рам, стеклопакетов, подоконников, порогов, мебели и т.п.
2. Монтаж подоконников и порогов:
2.1. Монтаж порогов и подоконников производить только под раму окна или балконной двери, по уровню строго в горизонтальной плоскости.
2.2. Заливку пены производить по всей площади только на чистую и увлажненную поверхность.
2.3. По окончании монтажа поставить распорки или положить груз.
3. Подрезание пены:
3.1. Подрезать пену на ширину и глубину 15–20 мм.
4. Монтаж реек:
4.1. Монтаж реек всегда производить строго по уровню и отвесу. Рейку также выравнивать по стене, прилегающей к откосу.
4.2. Монтаж реек производить с учетом получения одинаковых углов разворота панелей (рассвета).
4.3. Крепить рейки только шурупами или саморезами через каждые 30-40 см, в заранее подготовленные отверстия, оснащенные пластиковыми дюбелями.
5. Штукатурные работы:
5.1. Оштукатуривание внутри помещения производить алебастром или другой гипсосодержащей штукатурной смесью на подготовленную увлажненную поверхность.
5.2. Оштукатурить образовавшийся монтажный шов между установленной рейкой и стеной, в плоскости стены, прилегающей к откосу, заделывая все сколы, прогибы и неровности.
5.3. Оштукатуренная поверхность должна быть ровной по всей плоскости, чтобы монтируемый в дальнейшем профиль «СL» не имел каких-либо неровностей.
6. Технология замеров
Для оценки стоимости работ и подготовки заготовок произвести предварительный замер. При замере определить высоту, ширину и глубину проема.
7. Расход материала
Изготовить заготовки панелей с размерами высота x глубину 2 шт. и ширина x глубину 1 шт.
Для первого варианта монтажа также потребуется уголок сборный отделочный «CL» и «J» в количестве 2 (по высоте) + 1 (по ширине) + 100 мм .
8. Раскрой панелей
Раскрой панелей рекомендуется производить электролобзиком или ручной ножовкой с мелким зубом.
9. Установка
Простейший вариант установки потребует наличия следующего набора инструмента и материалов: электролобзик или ручная ножовка, рулетка, угломер, малка, монтажная пена, клей (герметик), крепеж (в зависимости от типа стены).
9.1. При помощи деревянной рейки толщиной не более 1 см выровнять край откоса (стена-откос) закрепив её на саморезы (или гвозди).
После установки рейки закрепить на ней угол «J» (при необходимости со стороны стены зашпатлевать).
9.2. Подогнать заготовку панели с размером ширина x глубина таким образом, чтобы она встала в проем под оконный профиль. Панель должна заходить по глубине проема за край рамы на 2–3 мм (если пена мешает для монтажа панели нужно предварительно подготовить место, вырезав канавку у оконного профиля). Заполнить монтажный зазор пеной, прижать панель к проему.
9.3. Замерить высоту оконного блока и углы боковых панелей.
9.4. Разметить панели и подрезать по размеру
9.5. Завести боковые панели по глубине проема за край рамы на 2- 3 мм.
9.6. Залить монтажный зазор пеной и прижать панели к проему.
9.7. Подогнать и раскроить по размерам угла «CL», 2 штуки по высоте и 1 штука по ширине оконного проема (раскрой уголков производится при помощи малки).
9.8. Закрепить край панелей при помощи угла «CL», защелкнув его на угол «J».
9.8. Нанести герметик на швы вдоль рамы и в углах.
9.10. На этом процесс установки закончен.

В качестве более дешёвой альтернативы профилям «СL» и «J» можно использовать закрывающие профили 601, 2701, 2601, также предлагаемые нашей Компанией.
В этом случае пункты 9.1, 9.2, 9.7, 9.8 изменятся следующим образом:
9.1 При помощи деревянной рейки толщиной не более 1 см. выровнять край откоса (стена-откос) закрепив её на саморезы (или гвозди).
9.2 Подогнать заготовку панели с размером ширина x глубина таким образом, чтобы она встала в проем под оконный профиль. Панель должна заходить по глубине проема за край рамы на 2–3 мм. (если пена мешает для монтажа панели нужно предварительно подготовить место, вырезав канавку у оконного профиля). Край панели дополнительно закрепить на деревянной рейке саморезами или на «жидкие» гвозди. Заполнить монтажный зазор пеной, прижать панель к проему.
9.7. Подогнать и раскроить по размерам профили, 2 штуки по высоте и 1 штука по ширине оконного проема (раскрой уголков производится при помощи малки).
9.8. Закрепить край панелей при помощи профиля, с помощью клея.

Советы профессионалов «О штукатурке и вокруг. »

Штукатурные откосы окон

Как правило, оштукатуривание откосов окон входит в комплекс работ при проведении штукатурных работ в помещении. Крайне редко оштукатуривание откосов окон выполняется в виде отдельного вида работ.

Это связано с тем, при проведении штукатурных работ в помещении с уже отделанными стенами (оклеенными обоями или покрашенными финишной краской), наличием мебели требуется достаточно много усилий для предотвращения попадания пыли и влаги на поверхности и предметы попадание на которые нежелательно.

Поэтому перед тем как приступить к штукатурным работам, а именно к оштукатуриванию оконных откосов, необходимо защитить окно и особенно оконную раму от попадания штукатурки. Для этого полиэтиленовую пленку тщательно закрепляют по оконной раме малярным скотчем.

Если Вы начинаете штукатурку в помещении старого фонда или в котором уже когда-то, были проведены отделочные работы, то прежде всего Вам необходимо демонтировать имеющийся слой штукатурки со стен, оконных и дверных откосов. В помещении в новом, строящимся или уже построенном доме этого конечно не требуется.

Перед проведением любых штукатурных работ, в т.ч. и оштукатуривании оконных откосов необходимо провести грунтование поверхности, специальными грунтовками отличающимися в зависимости от материала штукатурной смеси и основания.

Оштукатуривание оконных откосов имеет свои особенности, а именно, прежде всего необходимо установить на место сопряжения поверхностей стены и оконного откоса т.н. «уголок» — металлический углозащитный профиль. Эти уголки устанавливаются вертикально, одновременно выполняя роль маяка для плоскости стены и уровня плоскости оконного откоса. При установке этих углозащитных профилей задается т.н. «угол рассвета» оконных откосов – угол образуемый плоскостями оконного откоса и рамы самого окна. В редких случаях «угол рассвета» м.б. 90 о , но как правило для увеличения визуального восприятия оконного проема или естественной освещенности помещения его делают больше 90 о . Правильная и грамотная установка углозащитного профиля — без преувеличения является фундаментом при оштукатуривании оконных откосов.

Как правило, после установки на углы оконных откосов металлических углозащитных профилей на плоскость откосов устанавливают вертикальные маяки. Эти маяки задают плоскость штукатурного слоя оконных откосов между установленным уголком и краем оконной рамы (местом примыкания отштукатуренного оконного откоса и рамы окна).

В некоторых случаях, при проведении работ по оштукатуриванию оконных откосов, на оконную раму дополнительно монтируется профиль оконного примыкания. Как правило использование профиля оконного примыкания целесообразно для металлопластиковых окон. Профиль оконного примыкания представляет собой специальный пластиковый уголок с одной стороны которого нанесен клеющий слой, который приклеивает данный профиль к оконной раме, с другой жестко закреплена полоса стеклотканной сетки. При использовании профиля оконного примыкания Заказчик получает идеально ровное примыкание поверхности оштукатуренного откоса и оконной коробки, а так же происходит дополнительное армирование части оштукатуренного откоса — зоны наиболее опасной с т.з. образования трещин.

Полное армирование штукатурного слоя

В целом процесс оштукатуривания оконных откосов, с т.з. нанесения, разравнивания, затирки, удаления маяков — повторяет технологию оштукатуривания стен, с той лишь разницей, что оштукатуривание оконных откосов требует более высокой квалификации Исполнителя. Если Вы доверили штукатурные работы, и особенно оштукатуривание оконных откосов, на Ваше Объекте не достаточно опытным и квалифицированным Исполнителям — проблем не избежать. Это прежде всего появление трещин, частичное отслаивание штукатурного слоя. Доверяйте только профессионалам!

Откосы на окнах своими руками

Просмотров: 3177
Комментарии: Комментарии к записи Откосы на окнах своими руками отключены

Откосы на окнах – один из сложнейших процессов на завершающем этапе отделочных работ. Оконный проем неминуемо получает повреждения, даже при аккуратной замене окна. Стоимость работ по отделке откосов несколько выше, чем обычные штукатурные работы. Но, вопрос о том, как сделать откосы на окнах правильно волнует многих рачительных хозяев.

Два вида направляющих для оконных откосов

1. В первом случае используют идеально ровные доски или рейки. С помощью уровня направляющие выставляются по крайней кромка оконного проема. Для правильного формирования направляющего контура применяется малка, специально подрезанная по нужному размеру.
2. Малку вырезают из фанеры или плоской досточки с максимально правильными углами, прямой и ровной. При набрасывании штукатурного раствора, прямая кромка малки задает ровную поверхность оконного откоса. Для крепежа используются гвозди или шурупы.
3. Во втором случае направляющие выставляются из малярных уголков и штукатурных маяков. По направляющим делается наброс штукатурной массы кельмой и разравнивается правилом. Плюс этого метода в том, что направляющие замуровываются в тело откоса, и выполняет армирование углов, которые всегда являются больным местом оконного проема.

Для выполнения работ по отделки оконных откосов

Материалы:

1. Мешок штукатурной смеси или клея для плитки. Лучше водо и морозостойкой.
2. Финишная шпаклевка (1-2 кг) подойдет и акриловая готовая смесь.
3. Грунтовка – 1 литр. Не только глубокой пропитки, но и водоотталкивающая, и антигрибковая.
4. Армированная сетка из стекловолокна № 80 или №100.
5. Водоэмульсионная фасадная белая краска 1,2 кг и краситель –пигмент.
6. Немного гипса или алебастра, расходные материалы: гвозди, шурупы, наждачная бумага и пр.

Инструменты:

1. Шпателя из нержавейки, узкий – (4-5 см), средний- (8-10 см) и широкий – (25-30 см).
2. Мастерок или кельма.
3. Правило, терка.
4. Малярные кисти.

Отделка наружных откосов окон.

1. После установки пластиковых или деревянных окон, как правило, сейчас они устанавливаются на монтажную пену, удаляются выступившие бугры застывшей пены ножом для гипсокартона. По контуру окна, места примыкания заделываются силиконовым герметиком или полиуретановой лентой с эффектом саморасширения (ПСУЛ).
2. Но, адгезия фасадной краски не обеспечивает абсолютную защиту. Идеальный вариант использовать морозостойкий клей для плитки. Наружные откосы окон делаются влажным методом.

Штукатурка откосов окон с внутренней стороны

1. Простая штукатурка откосов окон, отличается своей простотой. Для этого понадобится сухая штукатурная смесь на основе цемента и шпаклевка. Ее достаточно развести водой до консистенции густой сметаны и смесь готова к штукатурным работам.Работы по отделке откосов окон начинают после полного завершения штукатурных работ на потолке и стенах.
2. Поверхность откосов очищается, выступы удаляются, а большие трещины и ямы замазываются алебастром. По периметру оконного проема отделывается угловая кромка откоса. Штукатурные слои накладываются поочередно друг за другом, после просыхания предыдущего, поэтому работы по отделке откосов могут затянуться на два — три дня.
3. По уровню выставляются и укрепляются маяки. Необходимо учесть небольшую разуклонку от коробки к углу откоса. Углы рассвета откосов должны иметь одинаковый градус.
4. Небольшими грудками цементный штукатурный раствор накладывается на вертикальные плоскости откосов окон, и разравнивают деревянной малкой с гнутой ручкой. Для повышения прочности поверхности укладывается армированная сетка из стекловолокна №80 или №100.
5. Выравнивание последнего слоя делается при помощи прямой рейки и затирается пенополиуретановой теркой. После высыхания откосы шпаклюются акриловой шпаклевкой, полируется сеточной теркой и окрашивается водоэмульсионной краской.

Установка пластиковых оконных откосов

1. Задача для выполнения пластиковых оконных откосов своими руками сложная, но выполнимая. Требуется высокая точность и внимательность при разметке у монтаже. Обычно используются панели ПВХ и ассортимент профилей для них. Большой плюс таких панелей – нет необходимости в их покраске.
2. Красивые откосы самостоятельно из пластика, при хорошей сноровке, можно смонтировать за два – три часа. Раскраиваются панели острым монтажным ножом для гипсокартона по точно выверенным размерам. Для крепления применяется клей на основе силикона.
3. Как вариант, можно сделать обрешетник из рейки, а затем на него крепить монтажный профильный уголок и панели мелкими шурупами – саморезами.
4. Пустоты заполняются монтажной пеной или минеральной ватой. Если вы выбрали монтажную пену, то в момент поляризации, следите за тем, чтобы не было перекосов. Слабые и подвижные участки можно зафиксировать малярным или техническим скотчем.

Для откосов из пластика, выбирайте панели устойчивые к ультрафиолету и механическим повреждениям. Для этого есть в продаже усиленные панели, с прочным лицевым слоем и даже с полостями заполненными пенополистеролом. Более подробная информация о установке и отделке оконных проемов есть на видеоролике.