Каким кирпичом обложить топку камина по задней стенке

Стена за или около камина или печи — чем отделывать?

Во время топки камина или печки стена возле них подвергается нагреву. Это небезопасно, если не произведена соответствующая отделка стен и пола там, где находится печь или камин. Изолировать эту часть конструкций дома необходимо огнеупорными материалами, которые смогут полностью исключить возгорание. Кроме того, нужно учесть и требования по установке обогревательных приборов – расстояние от перегородок.

Варианты изоляции

Есть множество негорючих материалов, которые можно использовать в данном случае. Самый простой способ обезопасить все поверхности от нагрева – выложить защитный короб вокруг источника тепла из красного кирпича. Он способен защитить конструкции от нагрева и сам легко переносит термическое воздействие. Однако, такая отделка стены вокруг печи в доме выглядит немного не эстетично и можно подобрать другие материалы:

• Керамогранит и кафель.
• Фиброцементные плиты.
• Защитные экраны заводского производства.
• Металлические листы.
• Искусственный или натуральный камень.

Проще всего работать с готовым защитным экраном – его нужно лишь подобрать по размерам и смонтировать на месте. Этот вариант хорош еще и тем, что подобная отделка стен около печи или камина производится в самые короткие сроки и без «грязных» или «мокрых» отделочных работ. Остальные варианты более трудоемки и имеют некоторые нюансы. Поэтому, их нужно рассмотреть подробнее.

Кафель и керамогранит

Эти два материала подходят для изоляции в этом случае лучше всего, так как имеют красивый внешний вид и не испортят интерьер. Однако, по трудоемкости и затратам это будет наиболее сложный способ оформления. Придется подготовить поверхность, наклеить плитки и только после этого установить печь на место. При этом, некоторое время придется обходиться без тепла, так как работы производятся в несколько этапов и каждый требует времени.

Минеритовые или фиброцементные плиты

Этот материал подходит для тех случаев, когда нет желания тратить время на укладку плитки или сборку сложной защитной конструкции. Плиты крепятся непосредственно на стену или на специально подготовленную конструкцию из металлического профиля. В первом варианте плиты просто прикрепляются на саморезы или при помощи кляймеров. С кляймерами между стенкой и собранной поверхностью остаётся вентзазор в три – пять миллиметров, что еще больше повышает безопасность.

Второй способ сложнее, но, такая отделка стен у печи в доме намного лучше защитит их от жара. На поверхности, при помощи строительного степлера крепится базальтовый картон с фольгированным покрытием, фольгой внутрь помещения. Через картон прикрепляются профили из металла для фиксации наружных декоративных плит. К профилям крепятся декоративные плиты таким образом, чтобы они не доходили до потолка несколько сантиметров. Этот зазор необходим для компенсации возможной усадки дома. Снизу в плитах проделываются вентиляционные отверстия, которые можно закрыть декоративной решеткой.

Лист металла

Этот вариант защиты можно использовать тогда, когда расстояние между стенками печи или камина и защищаемой поверхностью будет более 20 сантиметров. Лист просто прикрепляют на поверхность так, чтобы его края выступали за края обогревательного устройства на 30 сантиметров с каждой стороны. Вариант ненадежный и не рекомендуется к использованию, если источник жара не удален от перегородок на указанное расстояние – риск возгорания остается.

Камень

Подобная отделка стены за печью или камином очень красива. Однако, это и самый дорогой способ отделки, если используется натуральный материал. Искусственный камень дешевле, но, он тоже относится к категории дорогостоящего оформления. Поверхность оформляется по стандартной технологии, а обогревательное устройство монтируется уже после выполнения всей отделки.

Что еще учесть

Чтобы не случилось никаких неприятностей в процессе эксплуатации печи, нужно учитывать требования СНиП во всех случаях – хоть со смонтированной защитой, хоть без нее. Они просты и соблюдение данных правил гарантирует вам необходимый уровень защиты:

• Расстояние от незащищенных деревянных стен до устройства обогрева – 1000 мм.
• Если стена защищена материалом, эквивалентным по теплопроводности кирпичу – 130 мм.
• Если пол ничем не защищен, то расстояние до нижней стороны обогревателя должно быть не менее 140 мм.

Пол лучше всего защитить при помощи керамической плитки или керамогранита. Также можно использовать минеритовую плиту или обычный лист металла. Важнее всего защитить пространство непосредственно перед дверцей топки, так как оттуда может выпасть уголек и вызвать пожар. Непосредственно под обогревательным устройством покрытие пола =нагревается не особенно сильно и при соблюдении расстояния в 4 – 15 сантиметров до дна печи дополнительная защита там может и не понадобиться.

Как обложить металлический камин кирпичом

1. Запасаемся всем необходимым
2. Готовим кладочный раствор
3. Отделка топки

Металлические печи являются практичными и удобными приспособлениями, позволяющими очень быстро прогреть помещение до нужной температуры. Хотя подобные конструкции и способны длительное время сохранять тепло, но внешне они не всегда вписываются в дизайн интерьера. Решением такой задачи является декорирование камина методом внешней обкладки камнем или кирпичом. После этого он приобретает приятный внешний вид, создавая домашний уют и даря хорошее настроение.

Запасаемся всем необходимым

Процесс отделки чугунного камина является сложным процессом, требующим применения специального инструмента. Для таких целей специалисты используют комплект определенных изделий и механизмов:

• уровень;
• рулетка;
• молоток кирка;
• отвес;
• мастерок.

Также нужно запастись небольшими емкостями для замешивания раствора и транспортировки его к месту кладки (ведра, поддоны и т.д.). Чтобы обложить металлический камин кирпичом следует также запастись материалами:

1. Кирпич. Этот продукт должен предназначаться для эксплуатации при высоких температурах. Не следует применять строительные кирпичи, а отдавать предпочтение огнеупорным веществам. Многие специалисты рекомендуют сразу покупать декоративные материалы, что исключит дополнительную отделку внешней стороны кладки.
2. Раствор. Сделать такую смесь можно самостоятельно из глины, цемента и песка, но эта процедура требует соблюдения определенной технологии. Намного проще покупать уже готовые продукты для кладки, которые нужно только развести водой до определенной консистенции.
3. Асбестовый картон, металлические уголки и т.д. Все эти атрибуты являются вспомогательными и применяются для оптимизации конструкции (утепление, усиление, формирование арок и т.д.).

Готовим кладочный раствор

Основой практически любой смеси для кладки является вещество, которое по составу напоминает материал, используемый для стен. Поэтому в случае кирпичной отделки камина желательно применять растворы из глины. Алгоритм их приготовления относительно прост и состоит из нескольких шагов:

1. Изначально в специальной емкости смешивается песок с глиной (2:1). Обратите внимание, что песчаная смесь должна быть максимально чистой и состоять только из этого вещества. Поэтому ее предварительно просеивают сквозь специальные сыта, что позволяет удалить все органические компоненты (растения и т.д.) и большие камни, которые невозможно размять до однородной консистенции.
2. Когда смесь готова, ее заливают водой в соотношении 1 к 4 и дают возможность раствору приобрести нужную пластичность. Для этого его изначально оставляют примерно на 3 часа, затем тщательно перемешивают и после чего снова дают постоять еще около часа. Чтобы минимизировать испарение воды, емкость закрывают крышкой или подобной конструкцией.
3. По истечению времени, производят проверку смеси. Для этого из нее скатывают небольшой жгут, толщиной около 1 см. Потом он сворачивается в кольцо диаметром примерно 5 см. Если во время проведения этого процесса раствор похож на мягкий пластилин и отсутствуют трещины, то в нем очень много глины. Устраняется это добавлением песка и дополнительным настаиванием. Когда же с помощью вещества сложно образовать кольцо или оно имеет большие трещины, то это свидетельствует о недостатке глины, которую нужно добавить в него и оставить настаиваться также некоторое время.

При отсутствии данных компонентов можно использовать в качестве раствора цементно-песчаную смесь с добавлением определенного количества клея ПВА или приобрести уже готовую продукцию в магазине.

Камин с открытой топкой

В настоящее время камины, может быть, и утратили свои первоначальные функции (обогреть и накормить), но сохранили нечто более глубокое и ценное — магическую способность умиротворять и приводить душевное состояние в гармонию с природой и самим собой. На сегодняшний день это главная функция камина, правда, есть еще парочка вполне утилитарных вещей — камин неплохо просушивает помещение и улучшает циркуляцию воздуха.

Современные камины могут иметь вполне традиционную конструкцию и классический архитектурный облик — с открытой топочной нишей, выложенной из огнеупорного шамотного кирпича и обрамленной декоративным «порталом». Профессионалы называют его открытым. В дизайне таких каминов, которые облицовываются натуральным или искусственным камнем, деревом, часто сохраняются стили различных эпох европейской культуры.

Устройство именно такого камина мы сегодня и рассмотрим.

Загородное строительство, строительство у воды, строительство домов коттеджей в курортных зонах, приносит высокие дивиденды инвесторам, поэтому интенсивность строительства в этих регионах возрастает.

Основной частью такого камина является топка, которая ограничена по бокам стенками. Они могут быть выложены из керамического кирпича (цельного, дырчатого или решетчатого), из песчано-известкового, а также из камня или бетона. Важно красиво отделать наружную поверхность этих стен. Хорошо обожженный кирпич — клинкерный или керамический, — а также тесаный камень и без отделки смотрятся отлично.

Другие материалы стоит обложить декоративными керамическими или каменными плитками. Кроме того, можно покрыть стенки камина простой или фактурной штукатуркой. Изнутри все стены топки необходимо обложить огнеупорным или шамотным кирпичом. Этот материал является теплоизолирующим, он не позволяет теплу проникать в материалы конструкций, неустойчивых к высоким температурам.

В своей верхней части топка переходит в дымоход. Задняя стенка наклонена под углом 60° так, чтобы возникло сужение, называемое колосниковым отверстием. Остальные стенки в этом же месте наклонены под этим же углом. Таким образом, сечение топки имеет форму трапеции, что способствует более интенсивному выведению тепла наружу. В колосниковом отверстии камина установлена чугунная или стальная заслонка, которую закрепляют на боковых стенках дымохода так, чтобы она могла вращаться. Она служит для уменьшения или прекращения потока воздуха — таким образом можно регулировать тягу в дымоходе. Когда мы не топим камин, закрытая заслонка не позволяет теплому воздуху из камина уходить наружу через дымоход.

Эта часть, которую довольно трудно закрепить, усложняет конструкцию камина. Однако она необходима. Обойтись без заслонки можно только в камине, который расположен снаружи дома.

Скошенная верхняя часть облицовки из шамота на задней стенке топки создает в дымоходе «полочку» с немного вогнутой поверхностью. Эта «полочка» защищает топку от попадания в нее дождевой воды.

Одновременно в ней собираются сажа и крупицы несгоревшего топлива.

Немного выше находится металлическая дверка, открыв которую можно почистить нижнюю часть дымохода. Обычно эта дверка находится в соседнем помещении.

Фронтальная часть дымохода облицована шамотом, а сверху часто делают стенку из кирпича или камня. Она представляет собой так называемый дымоотводный колпак, который должен удерживать вес кирпичей, из которых построен камин. Место стыка дымоотводного колпака с корпусом камина облицовывается балкой (деревянной или из керамических элементов), что создает отдельный карниз.

В камине на рисунке есть также и зольник, который утоплен в перекрытии. Нижняя часть топки, или плита, опирается на конструкцию зольника. В плиту топки вмонтирована чугунная решетка. На ней происходит сгорание дров, а через ее отверстия пепел попадает в зольник, откуда его легко можно удалить через металлическую дверку в задней стенке. Это решение является удачным в том случае, когда дымоход проходит в наружной стене, и дверка зольника доступна, либо когда под камином находится какое-нибудь хозяйственное помещение или гараж.

В остальных случаях вместо того, чтобы вмонтировать зольник в перекрытие, плиту топки укрепляют на высоте, по меньшей мере, 40 см над полом, а дверку зольника размещают во фронтальной части камина.

Можно вообще отказаться от зольника. Однако в этом случае нам придется очень часто заниматься чисткой камина: после каждой растопки нужно сразу же вычистить топку, в противном случае частички пепла, вылетающие наружу, будут загрязнять помещение.

Стоит обратить внимание еще на один элемент: огнеупорную плиту на полу перед камином — она необходима в том случае, если пол выложен легковоспламеняющимися материалами (деревом, ламинатом, ковровым покрытием). Ширина этой плиты должна составлять, по меньшей мере, 70 см, а сделать ее можно из латуни или меди, а также из керамических плиток или каменных плит. Такая плита защитит от возникновения пожара, если из топки выпадет горящий кусочек дерева или посыплются искры. Она не нужна, если пол не легковоспламеняющийся.

Виды традиционных каминов

Как уже говорилось, для хорошего функционирования камина важное значение имеет сечение дымохода. Чаще всего происходит так, что именно к его размерам мы подбираем вид и величину камина.

Для конструкции с открытой фронтальной стороной основными размерами являются ширина а и высота фронтального отверстия топки.

Умножив эти две величины, мы получаем площадь этого отверстия, которая должна быть в 10-12 раз больше сечения дымохода Р. Это можно представить формулой аг!=10(12) х Р или наоборот: Р = ап/10(12). Если, в свою очередь, мы примем во внимание тот факт, что наилучший вид камина достигается в том случае, когда его высота составляет около 2/3 ширины, можно определять конкретные размеры камина. В этом случае топка с обеих сторон ограничена боковыми стенками, которые могут доходить до переднего края плиты топки, но могут также иметь форму трапеций, расширяющихся кверху, то есть скошенных столбиков, которые незначительно закрывают топку.

При установке в углу у камина может быть открыта либо только одна, фронтальная сторона, либо и фронтальная, и боковая.

Во втором случае воздух будет проникать в топку и с одной, и с другой стороны. В формуле для вычисления размеров нужно учесть и длину обоих боков: (а+Ь)=12Р или Р=(а+Ь)п/12. Важно обратить внимание, что в этом случае площадь фронтального отверстия всегда в 12 раз больше сечения дымохода.

В камине с тремя открытыми сторонами (фронтальная и две боковые) мы уже принимаем во внимание сумму всех трех длин, то есть а+2Ь. Соотношение глубины к длине может быть практически любым, но обычно считается, что первая не должна превышать 1/3 второй (т.е. длины).

На рисунке мы видим камин с открытыми фронтальной и тыльной сторонами, то есть встроенный во внутреннюю стену. Так как воздух поступает в топку с двух сторон, ее площадь в шесть раз больше сечения дымохода. Дымоотводный колпак такого камина имеет вид воронки. В нижней его части находится впускное отверстие, ширина которого составляет 5/6 высоты фронтального отверстия, а в верхней части он сужается до ширины дымохода. Во всех случаях дымоотводный колпак заканчивается выступом в виде балки или керамической кромки шириной около 10 см. При большей ширине выступа продукты сгорания вместе с дымом могут попадать в помещение.

В подавляющей части представленных каминов невозможно сделать колосниковое отверстие, благодаря которому приостанавливается выход продуктов сгорания и которое защищает топку от попадания в нее дождевой воды. Поэтому на каминной трубе необходимо установить жестяные элементы, которые будут выполнять функцию защиты от попадания дождевой воды. А в дымоотводном колпаке, в месте перехода топки в дымоход, закрепляют заслонки — вращающиеся, а в некоторых случаях выдвижные, которые передвигаются по металлическим направляющим. Их необходимо вмонтировать в боковые стенки уже во время кладки камина.

Эти решения не являются самыми удачными, часто они портят внешний вид камина. Если заслонка и направляющие, по которым она передвигается, будут недостаточно плотно прилегать друг к другу, сквозь возникшие щели в помещение может про¬никать дым.

Каминная труба

Камин с дымоходом можно соединять разными способами.

Если мы строим камин одновременно с домом, то камин и дымоход могут представлять собой самонесущую конструкцию. В этом случае обычно несущую железобетонную плиту кладут на боковые стены камина и вмуровывают ее в заднюю стену здания. На этой плите строится наклонная поверхность дымоотводного колпака из кирпичей, уложенных ступенями. Фронтальная и боковые стороны дымоотводного колпака должны постепенно сужаться до размеров отверстия трубы, начало которой находится на верхушке дымоотводного колпака.

Вес кирпичей переносится на заднюю стену, а также — через дымоотводный колпак — на несущую плиту, корпус камина и его фундамент. Существует и иной вариант: вместо несущей плиты используется притолока, концы которой лежат на боковых стенках камина. В качестве притолоки может использоваться типовое железобетонное перекрытие или толстый угловой профиль. На притолоке начинается возведение из кирпичей стенки дымоотводного колпака. Те кирпичи, из которых создается бордюр для его боковых стенок, кладут непосредственно на боковые стенки камина.

Конструкции такого типа очень тяжелые, поэтому для их возведения необходимо, чтобы корпус камина был особенно прочным -его можно построить из бетонных блоков, кирпича или камня. Такие решения трудны в исполнении. При кладке дымоотводного колпака нужно использовать специальные деревянные помосты, которые убирают после застывания раствора.

Можно и не соединять камин с трубой. В этом случае основанием для камина служит наружная или специально сделанная утолщенная внутренняя стена, где нужно предусмотреть нишу соответствующей формы, в которой позже будет возведен камин. Верхняя часть каминной трубы опирается на притолоку-перекрытие из двутавровой стали или железобетона.

В этом случае конструкция камина будет более легкой. Его дымоотводный колпак, который опирается на менее прочную несущую плиту, закрепляется на перекрытии притолоки. Материалом для него может служить только жесть. Снаружи его обкладывают шамотным кирпичом, покрытым штукатуркой.

И наконец, каминную трубу можно пристроить снаружи к уже возведенной стене. Дымоход соединяется с камином при помощи короткой трубы (лучше всего, если она будет из огнеупорной жести). Сечение этой трубы должно соответствовать сечению дымохода. Для создания хорошей тяги можно сделать из такой же жести дымоотводный колпак и при помощи коленчатой трубы присоединить его к дымоходу.

Трубу вкладывают в круглое отверстие, сделанное в стене, и закрепляют глиной — так же, как соединяли дымоходы с печами или плитами, которые топили углем.

Конструкции такого типа обычно рекомендуют для высоких каминных труб, в которых легче добиться хорошей тяги. Можно использовать такой тип конструкции и в том случае, когда мы строим камин в помещениях, расположенных на последних этажах, или когда мы намереваемся сделать в одной трубе несколько дымоходов для отдельных каминов в разных комнатах.

Руководство по монтажу и эксплуатации каминных топок из чугунного литья фирмы Invicta (Франция).

• в детских дошкольных, амбулаторно-поликлинических учреждениях и приравненных к ним помещениях;
• в жилых помещениях;
• в помещениях с временным пребыванием людей (до 2-хчасов в сутки).

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУТАЦИИ

Рекомендуемое топливо

Наши устройства рассчитаны исключительно на дрова: дубовые, грабовые, буковые и т. п. Твердые породы предпочтительнее мягких (тополя, ивы и т. п.). Из-за слишком интенсивного возгорания смолосодержащие породы использовать не рекомендуется.

Влажность сжигаемого топлива не должна превышать 20% (это соответствует древесине, выдержанной в течение 2 лет в защищенном и хорошо вентилируемом месте).

Сырые дрова менее эффективны и дают больше креозота; кроме того, использование сырых или невыдержанных дров приводит к приглушению пламени и накоплению избыточного количества креозота, что чревато печным пожаром.

Запрещенное топливо

Твердое минеральное топливо, например уголь и т. п. Экзотические породы дерева: красное дерево, фрамирея, аукумея и т. п. Древесина, находившаяся в соленой среде.

Запрещается использовать для сжигания или для облегчения возгорания химические вещества или же жидкости типа масла, спирта, мазута, нафталина и т. п.

Загрузка

В ходе загрузки управлять дверцей осторожно; если горловина дымосборника снабжена заслонкой, последняя должна быть открыта.

Максимальная загрузка: 3-4 полена диаметром 12-15 см. При необходимости в медленном горении перед загрузкой следует погасить пламя; необходимо избегать укладку новых дров на чрезмерно раскаленные уголья.

Из-за слишком интенсивного возгорания и быстрого появления сажи в дымоходе смолосодержащие породы использовать не рекомендуется.

Важные указания

• Перегрев устройства опасен.
• Топить прибор следует не более 5 часов, после чего дать ему полностьюостыть.
• Категорически не рекомендуется поддерживать пламя забрасываниемопилокщепок, побегов виноградной лозы, соломы, картона.
• Запрещается сжигать мусор, пакеты и т. п.
• Во избежание ожогов не прикасаться к работающей топке и не подпускать кней детей.
• Не делать слишком высокий огонь.
• Категорически воспрещается изменять размер окон для впуска поддерживающего горения воздуха.
• Запрещается демонтировать топливник.

Работа закрытой топки и закрытой вставки

Розжиг; впуск первичного воздуха, поддерживающего горение

С передней стороны зольника расположен регулируемый шибер для впуска первичного воздуха.

Предусмотрены три режима работы, выбор которых осуществляется показанной на рис. 2 движковой рукояткой управления. В устройствах, оснащенных заслонкой горловины дымосборника, заслонку при розжиге следует открыть.

• за счет теплового излучения от всех чугунных и стеклянных частей топки;
• за счет конвекции воздуха, циркулирующего в вытяжном колпаке кожуха и распределяемого в близлежащем помещении или помещениях.

• нижнюю горизонтальную чугунную коробку, в которой осуществляется впуск окружающего воздуха по обе стороны от зольника и через просвет под цоколем вставки;
• вертикальную коробку из стального листа, подвергнутого электроцинкованию;
• верхнюю горизонтальную коробку из стального листа, подвергнутого электроцинкованию.

• излучения, идущего от чугунных и стеклянных частей топки
• конвекции воздуха, циркулирующего в вытяжном колпаке обшивки и выпускаемого в помещение, в котором находится вставка.

Стыковка соединительного дымопровода с горловиной дымосборника топки и вставки

Во всех случаях стыковки топок и вставок с соединительным дымопроводом рекомендуется выдерживать диаметр выходной части горловины.