Внешняя стена несущая кирпич

Как определить несущую стену

Если вы решили провести в своей квартире перепланировку, связанную с объединением помещений, необходимо сначала понять, являются ли затрагиваемые при этом стены несущими. Дверные проемы в несущих стенах должны согласовываться с надзорными органами по проекту перепланировки с оформлением технического заключения от автора проекта дома.

Cнос несущей стены или ее части строго запрещен, поскольку нарушает силовую схему здания и грозит трещинами или даже обрушениями из-за неправильного перераспределения нагрузок.

В то же самое время, демонтаж ненесущих межкомнатных перегородок не угрожает безопасности дома и его жильцов, и потому может быть в большинстве случаев согласован с Мосжилинспекцией по простому эскизу перепланировки.

Исходя из вышесказанного, мы видим, что не прояснив для себя, несущая ли стена, или нет, к перепланировке лучше не приступать . Там не менее, многих собственников это не останавливает. Так, на различных интернет-порталах по дизайну и ремонту выложено немало примеров перепланировок, где дизайнеры «творят что хотят» с несущими стенами, не учитывая всех последствий такого ремонта.

В результате заказчик получает незаконную перепланировку, соседи — трещины в потолке, а инспектор, который по их жалобе посещает «нехорошую» квартиру — повод выдать предписание о возвращении помещений в исходное или согласуемое состояние.

Ниже мы постарались привести информацию, с помощью которой вы с большой долей вероятности сможете определить, какие стены несущие, а какие нет в вашей квартире, и в зависимости от этого, провести в будущем ремонт без нарушений закона и строительных норм.

Несущие стены в панельном доме

Панельные типовые дома различных серий — наиболее распространенный вид жилья в Москве. Данный вид многоквартирных жилых домов, к сожалению, не позволяет воплотить многие планировочные решения. Дело в том, что большая часть внутриквартирных стен в панельных домах — несущие, и устройству проемов в них может помешать множество обстоятельств, таких как этаж квартиры, общий конструктив данной серии, или состояние дома.

Панельный дом серии П-3, фото:

Итак, как понять, какие стены несущие в панельном доме? Самый простой способ — померить толщину нужной стены.

• Для перегородок этот параметр обычно составляет от 80 до 100 мм
• Толщина несущих стен колеблется от 140 до 200 мм
• Межкомнатные перегородки в 90% панельных домов это гипсобетонные панели толщиной 80 мм
• Внутренние несущие стены, это железобетонные панели толщиной 140, 160, 180 и 200 мм. В некоторых старых сериях панельных домов, встречаются и несущие стены 120мм

Соответственно это значит, что если толщина стены окажется меньше 120мм., то это ненесущая перегородка, а если больше- то это несущая стена.

Следует отметить, что толщину стены необходимо измерять в «чистом виде», то есть не учитывать отделочные слои (штукатурка, обои), а для чистоты замеров штукатурный слой необходимо либо удалить в нескольких местах, либо предварительно замерить и в дальнейшем вычесть из толщины стены.

В «пограничных» случаях лучше положиться на мнение инженеров проектного института-автора дома вашей серии, куда вы или выбранные вами посредники, обратитесь за оформлением технического заключения по перепланировке. В любом случае именно ТЗ даст окончательный ответ по перепланировке несущих стен.

Пример: техническое заключение ГУП МНИИТЭП — института являющемся автором 90 процентов панельных домов в Москве.

Несущие стены в кирпичных домах

Большинство кирпичных домов — это старый фонд, сталинки или современные жилые комплексы по индивидуальному проекту. Типовых серий из кирпича строили мало — это II-03, II-04, II-05, II-38 и некоторые другие серии 50-х годов, а также более поздние «брежневские» башни — Тишинская, Смирновская, Москворецкая и Вулыха.

Башня Вулыха, фото:

Несущие и ненесущие стены в кирпичных домах имеют толщину в зависимости от количества кирпичей (ширина кирпича — 120 мм).

Поэтому стандартная ширина кирпичных стен может составлять:

• 250 мм — это стена в два кирпича + шов между ними 10 мм.
• 380 мм — это стена в три кирпича + 2 шва по 10 мм.
• 510 мм — это стена в четыре кирпича + 3 шва по 10 мм.
• 640 мм — это стена в пять кирпичей + 4 шва по 10 мм.

Как определить несущую стену в кирпичном доме? Средняя толщина несущей кирпичной стены в кирпичных домах обычно составляет от 380 мм и выше. Межкомнатные ненесущие перегородки делаются из кирпича или гипсобетонных блоков и имеют толщину 120 или 80 мм, межквартирные несколько толще — 250 мм. Несущие внутренние и наружные стены выполняются из кирпича толщиной 380, 510 или 640 мм.

Большинство кирпичных домов в Москве имеют довольно похожие конструктивные решения. Например, кирпичные хрущевки используют схему с тремя продольными несущими стенами, устойчивость которых обеспечивается поперечными диафрагмами жесткости. Плиты межэтажных перекрытий при этом могут опираться либо на продольные несущие стены, либо на балки, которые лежат на этих стенах. Большинство внутриквартирных стен при такой стене являются перегородками, что благоприятствует перепланировкам.

Схожие принципиальные решения применены и в «сталинках», хотя есть и расхождения — например опорой для балок могут служить колонны.

Сталинские дома, фото:

В домах старого фонда с деревянными перекрытиями роль несущих стен могут выполнять даже деревянные перегородки, которые изначально проектировались ненесущими, но теперь они поддерживают оснвште полы.

Несущие стены в монолитных домах

Для монолитных домов наиболее точный способ определить несущую стену — взять в управляющей компании архитектурный план этажа. Из-за многообразия индивидуальных конструктивных решений, без соответствующей документации довольно трудно бывает определить, является та или иная стена несущей. В монолитных зданиях можно встретить как несущие стены, так и колонны, пилоны (колонны прямоугольного сечения). Монолитно-каркасные дома могут вообще не иметь несущих стен.

Ненесущие кирпичные перегородки в монолитном доме:

Толщина внутренних стен и пилонов в монолитных домах обычно составляет 200, 250 и 300мм, поэтому, если стена, затрагиваемая при перепланировке, меньше 200мм, то это — обычная перегородка. Но в некоторых случаях перегородка может быть и больше 200 мм (если она из пеноблоков).

Строительство кирпичных стен

• Выбрать подраздел
• Кирпичные стены
• Бетонные стены
• Блочные стены
• Каменные стены
• Изоляция стен
• Отделка фасада

Разнообразие строительного кирпича

Кирпич – один из самых распространенных материалов для сооружения стен. Современный строительный рынок предлагает огромный выбор кирпича из разных наполнителей с разными техническими характеристиками.

Для возведения стен жилого дома чаще всего используют стандартный полнотелый или обожженный глиняный кирпич, объемный вес которого составляет до 1900 кг/м³. Еще один распространенный вид – силикатный или белый кирпич весом до 2000 кг/м³.

Говоря о параметрах, следует указать стандартные данные одного полнотелого кирпича: вес – 3–4 кг, размер – 250х65х120 мм. Толщина стен кирпичного здания всегда должна быть кратной 0,5 ширине и равняться ½, 1, 1 ½ и т.д. кирпича.

Толщина стен будущего здания должна зависеть от того, в какой климатической зоне его строят. Например, при среднем температурном показателе -30ºС зимой, наружные несущие стены дома должны быть не тоньше 64 см (то есть 2 ½ кирпича).

Рядовой полнотелый кирпич

На сегодняшний день промышленность предоставляет огромный выбор строительных материалов, в том числе и кирпича, но, как и ранее, одним из востребованных остается полнотелый глиняный кирпич. Он красного цвета, стойкий к воздействию низких температур и мороза, его пористость колеблется в пределах 20%. Именно эти характеристики определяют теплопроводность и впитывание влаги стенами, а также прочность соединения кирпича со строительным раствором.

Поверхность стены из полнотелого рядового кирпича, как правило, грубая, поэтому ее придется поштукатурить (снаружи и внутри здания).

Этот материал предназначен не только для возведения стен, но и для строительства малых архитектурных форм – колонн, сводов и т.д.

Пустотелый кирпич

Этот материал отличается от вышеописанного тем, что внутри него имеются пустоты разной формы (несквозные и сквозные круглые, квадратные, овальные, щелевидные). Такой кирпич может быть коричневого, желтого, темно- или бледно-красного цвета.

Его особенность в том, что строительный раствор практически не проступает внутрь пустот из-за их небольших размеров (диаметр отверстий – не более 16 мм, ширина – 12 мм), поэтому стена из пустотелого кирпича обладает невысокой теплопроводностью.

Кирпич такого типа применяют, в основном, для строительства несущих наружных стен с высокой теплоизоляцией, но не менее широко пустотелый кирпич используется для уменьшения толщины стен в доме.

Пустоты дают еще несколько преимуществ: благодаря ним сокращаются расходы, снижается нагрузка на фундамент здания, повышается его морозостойкость и снижаются затраты на транспортировку материалов.

Облицовочный кирпич

Такой кирпич может иметь разные оттенки в зависимости от сырья, которое использовали для его изготовления – от желтого до темно-красного. Основными преимуществами облицовочного кирпича считают его морозостойкость и защищенность от действия влаги.

Облицовочный кирпич используют для сооружения наружных стен практически любого типа. Его стоимость превышает цену полнотелого кирпича, зато стены из него не требуют обязательного оштукатуривания.

Поверхность облицовочного кирпича иногда оформляют орнаментом. Это дает отличную возможность использовать его в декоративных целях, например, для отделки камина или печи внутри дома. Дополнительного эстетического эффекта можно достичь профильным облицовочным кирпичом.

Кирпич на силикатной основе

Технические характеристики силикатного кирпича несколько ниже, чем глиняного. Он не слишком устойчив к воздействию морозов, поскольку сильно впитывает влагу. К тому же это материал высокой плотности, поэтому он не обеспечивает необходимой теплоизоляции стенам дома.

Прежде, чем приступать к кладке стен из силикатного кирпича, необходимо знать, насколько прочен фундамент дома, так как это тяжелый материал, требующий соответствующей надежной основы. В связи с этими особенностями из силикатного кирпича редко строят сены частных коттеджей, используют его и для других строительных целей.

Клинкерный керамический кирпич

Для этого материала характерны оттенки серого, белый или красный цвет. Клинкерный модульный кирпич отличается повышенной стойкостью к морозу, практически не впитывает влагу, термостойкий, имеет гладкие стенки, поэтому его сравнивают с керамической плиткой и используют для облицовки стен снаружи. По размерам он немного больше, чем стандартный облицовочный кирпич, что существенно сокращает время на работу и расход материалов.

Глазурованный кирпич

Кирпич такого типа относится к облицовочным материалам, поэтому широко применим для оформления внутренних и наружных стен. К тому же глазурованный кирпич имеет множество оттенков.

Особенность этого материала в технологии изготовления. Она заключается в том, что глиняную массу – основу кирпича – смешивают с разнообразными химическими наполнителями, что при обжиге образует стекловидный, прочный и морозостойкий слой на поверхности.

Глазурованный кирпич имеет те же характеристики, что клинкерный, но значительно уступает в своей хрупкости. Этот материал нашел применение в декоративном искусстве и используется для мозаики внутри дома или на фасаде.

Фигурный кирпич

Применим для внешней отделки дома, поскольку может иметь разнообразную форму и цвет.

При строительстве дома нередко стоит вопрос экономии. Для этого следует хорошо продумать выбор материалов для укладки стен. По мнению специалистов лучше использовать либо пустотелый кирпич, либо полнотелый, но с созданием пустот (так называемых колодцев). Важный момент – использование в кладке «теплых» строительных растворов и качественных утеплительных материалов.

Правильная толщина стен

Экономичным и целесообразным считается возведение кирпичной кладки с внутренним или наружным утеплением стены. Толщина стены в таком случае может достигать 25 см независимо от климатических особенностей региона. Единственный важный критерий – необходимая прочность конструкций.

Теплоизоляция стен обеспечивается за счет качества и свойств утеплителя. Если утеплитель расположен снаружи дома, его дополнительно защищают слоем штукатурки, а если внутри – то образование конденсата (из-за разницы температур на улице и в помещениях) предотвращают при помощи пароизоляционных материалов.

Несущие стены внутри дома чаще всего сооружают из глиняного обожженного или силикатного кирпича. Толщина этих конструкций должна быть не менее 25 см. Что касается сечения несущих столбов и простенков, то их оптимальные размеры должны составлять не менее 38х38 см и 25х51 см соответственно.

При больших нагрузках на несущие конструктивные перегородки и столбы лучше армировать специальной сеткой из металла (диаметр проволоки – до 5 мм). Армируют, как правило, через каждые 3–5 рядов кирпичной кладки по высоте.

Перегородки и простенки, на которые не предполагается большой нагрузки, должны иметь толщину в полкирпича – 12 см (или 6,5 см, если кирпич кладут «на ребро»). Эти элементы также нуждаются в дополнительном укреплении – армировании, в том случае, если длина перегородок превышает 1,5 м, а кирпич положен ребром.

Расстояние между проволочным армированием – каждые 2–3 ряда высоты кладки.
Кирпичные стены имеют существенную тепловую инерционность. Это говорит о том, что необходимо много времени для того, чтобы они остыли или прогрелись вновь. Тут следует учитывать один нюанс – чем толще стена и объемнее ее масса, тем дольше происходят эти процессы.

Следовательно, температура воздуха внутри помещения с кирпичными стенами может оставаться практически неизменной на протяжении суток. Именно эту особенность считают неоспоримым преимуществом кирпича в строительстве.

Однако есть и минусы. Например, при сезонной эксплуатации дома, в холодную пору можно ощутить сильную сырость. Поскольку промерзшие стены долго прогреваются, а резкие перепады температуры вызывают конденсацию, лучше заранее позаботиться о надежной изоляции и дополнительной обшивке конструкций (как правило, для этого используют деревянные доски).

Что касается облицовки кирпичного дома, то лучше использовать предназначенный для этого керамический или пустотелый утолщенный кирпич, бетонный камень.

Немного о растворе

Возводя стены дома из кирпича можно использовать несколько видов раствора. Среди них наиболее часто применяют:

• цементно-песчаный;
• цементно-глиняный;
• цементно-известковый.

В целях надежности и уверенности в том, что ваш дом не «рассыплется» через какое-то время, лучше сразу позаботиться о качественном растворе. По мнению специалистов, оптимальный по характеристикам цементно-песчаный раствор с добавлением глины и извести.

К тому же использование такого раствора поможет добиться пластичности, подходящего утрамбовывания и экономии на цементе (расход цемента может сократиться до двух раз).

Известковое тесто изготовляют из гашеной извести (кусковой или порошковой). Полученную смесь выливают в специальную яму и не используют, по крайней мере, первые две недели.

Чтобы получить глину необходимой консистенции, используют куски глины, предварительно размочив их в воде (процесс длится приблизительно 3–5 дней).

Несмотря на то, что известковое и глиняное тесто может храниться долго, раствор для кирпичной кладки лучше готовить перед началом работ и использовать в ближайшие часы.

Несколько способов кирпичной кладки

Способов сооружения кирпичных стен существует не мало, но всем им присущи несколько общих особенностей. Перед выбором способа кладки следует обратить особое внимание на время года, свойства и пластичность раствора, а также на то, какой вы хотите видеть лицевую сторону стены.

Профессиональные строители выделяют три основных способа кладки:

• вприжим;
• вприсык;
• вполуприсык.

Кладку кирпича вприжим применяют, когда возводят стены, используя жесткий строительный раствор, с расшивкой швов и полным заполнением. Таким способом укладывают любые части и элементы кирпичной стены. При этом строительный раствор кладут на расстоянии 10-15 мм от лицевой части стены.

Такой способ кладки достаточно прочный, чистый и плотный, но крайне трудоемкий.
Способ кладки вприсык предполагает использование пластичных растворов и неполного заполнения швов с лицевой части стены. В этом случае раствор расстилают подобно грядке, отступая до 30 мм от наружной поверхности стены.

Важно знать, что в регионах с повышенной сейсмической активностью способ кирпичной кладки вприсык не допустим!

Вполуприсык с подрезкой раствора сооружают кирпичные стены с полным заполнением вертикальных и горизонтальных швов. Раствор наносят, отступая расстояние до 15 мм от лицевой части стены. Излишки раствора забирают кельмой. Такой способ кирпичной кладки предполагает использование жесткого строительного раствора, который можно было срезать сразу после его выдавливания из швов.

Во время кладки кирпича любым из вышеописанных способов швы расшивают до того как раствор затвердеет. Для этого поверхность кирпичной кладки сначала очищают от остатков раствора щеткой, затем расшивают вертикальные и горизонтальные швы.

Перевязка швов – важный этап кладки

От того, правильно ли выполнена перевязка швов кладки зависит долговечность, устойчивость и прочность стен вашего дома.

Самым прочным считают английскую перевязку. Такой способ предполагает кладку кирпичей крест-накрест по всей высоте стены. Существует еще несколько популярных способов, например, английская садовая и фламандская перевязка.

Различают два разных типа кладки – облегченную и сплошную. Среди сплошных выделяют также однорядную и многорядную. Однорядная (или цепная) предполагает чередование ряда кирпичей поперек стены с рядом кирпичей вдоль стены. Но большего распространения получили многорядные (двух-, трех-, шестирядные) системы со смещением вертикальных швов.

Надежность кирпичной кладки с перевязкой швов по вертикали в каждом ряду или через несколько рядов почти одинакова и не имеет существенных отличий.

Более популярным считается применение одного из способов облегченной кладки.
Для наружных стен самой распространенной и выгодной считается колодцевая кладка. Ее особенность в том, что на расстоянии 15-35 см друг от друга возводят отдельные стенки шириной в полкирпича. Соединяют их при помощи мостиков в четверть кирпича, на расстоянии 60-120 см в длину стены и через каждые 4-5 рядов по высоте.

Образовавшиеся между отдельными простенками пустоты заполняют легкими бетоном, «теплым» строительным раствором, бетонными вкладышами из камней, керамзита, песка или щебня. Эти материалы обеспечивают теплоизоляцию стен и их утрамбовывают слоями толщиной до 15 см, заливая раствором приблизительно каждые 50 см по высоте. Такой способ кладки существенно повышает прочность стены.

Следует рассмотреть еще один способ – облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами. Несмотря на то, что этот способ существенно снижает затраты и экономит расход материалов, он применим только при строительстве одно- и двухэтажных домов.

Особенности его таковы: сначала сооружают две параллельные стенки в полкирпича; их связывают между собой арматурной проволокой толщиной 6 мм на расстоянии 50 см длины стены; концы арматуры загибают под прямым углом и располагают в кладке на глубине до 10 см; пространство между стенками засыпают 15 см слоем «теплого» бетона.

Нередко в строительстве частных коттеджей используют способ кирпичной кладки с трехрядными диафрагмами. Этот способ аналогичен вышеописанному, за исключением того, что диафрагма такой кладки состоит из трех рядов с перевязкой швов.

Даже не будучи профессиональным строителем, важно знать, что расход кирпича и остальных материалов на сооружение стены облегченным способом в значительной степени меньше, чем при сплошной кладке.

Какими могут быть швы?

В зависимости от способа кладки кирпичной стены и последующей ее отделки, различают пустошовный, вогнутый и выпуклый виды расшивки швов.

Если предполагается нанесение штукатурного слоя, то швы расшивают в пустошовку. Для этого раствор расстилают на расстоянии 10-15 мм от лицевой поверхности стены для того, чтобы следующий за этим отделочный слой закрепился так, как следует.

В зависимости от вида расшивки различают выпуклый и вогнутый шов. Их применяют тогда, когда нет необходимости в дальнейшем оштукатуривании кирпичных стен.
Следуя нормам и техническим характеристикам, тип шва не имеет существенных отличий и выбор какого-либо из них зависит от рекомендаций строителей на площадке и от ваших эстетический предпочтений.

Стены из газобетона. Особенности конструкции

Достоинства и недостатки стен из газосиликатных блоков

• Крупные размеры блоков позволяют возводить стены из газосиликата гораздо быстрее по сравнению с, например, классическим кирпичом
• Газосиликат имеет малый вес
• Хорошо обрабатывается
• Является негорючим материалом

Одним из важных недостатков газосиликата явлется его гидроскапичность, что влечет за собой необходимость в организации его защиты от влаги, как на этапе строительства, так и в дальнейшей эксплуатации.

Толщина стен из газобетона также считается одним из основных недостатков данного материала.

Необходимость в дополнительном армировании и перемычках над дверными и окнонными проемами

Толщина стен из газобетона

Перед началом работ по сооружению газобетонных конструкций необходимо произвести расчеты на прочность. Оптимальная толщина газобетонной стены определяется, исходя из необходимого уровня теплоизоляции и прочности сооружения.

Для определения толщины стены из газобетонных блоков приняты следующие нормы:

• Минимальная толщина несущих стен для сооружений с сезонным проживанием — 200 мм (блок D300 – D400)
• Для возведения подвала и цокольного этажа рекомендуется применять газобетон толщиной 400 мм (блок D600, класс B3,5)
• Межкомнатные перегородки 100-200 мм (D300)

Исходя из формулы Т = Rreg*λ, для несущей конструкции, возводимой в Москве и области, толщины стены из газобетона должна быть не менее 44 см (при использовании блока D500) и 37,5 см (для блока D400).

Толщина стены в зависимости от характера постройки:

• Хозблок или гараж, дачный домик достаточно будет 20 см
• Для круглогодичного проживания данный показатель увеличивается в 2 раза. Толщина несущих стен для сооружений, используемых для круглогодичного проживания, рассчитывается с учетом теплопроводности материала. Толщина может быть или увеличена, исходя из полученных расчетов, или быть аналогичной летнему варианту, но дополнительно утеплена.
• При строительстве сооружения более 1 этажа, толщина стен может достигать 30-40 см
• Несущие стены должны быть шире внутренних перегородок из газобетона на 10-15 см

Как выполнять возведение газобетонных стен своими руками

Как выкладывать первый ряд — особенности

Важно! Газобетон является гидроскапичным материалом и при повышенной влажности снижается качество его свойств. Поэтому важно на этапе подготовки к кладке произвести работы по отсечной горизонтальной гидроизоляции. Чаще всего для этого применяется рубероид или подобный рулонный материал, так же подойдет полимерный раствор.

Качество будущей конструкции зависит от того насколько хорошо выложен первый ряд кладки, поэтому важно произвести выравнивание поверхности при помощи цементного раствора и кельмы (или гребенки), оценить при помощи строительного уровня отсутствие каких-либо перекосов.

Кладка газобетона может производится в один или в два ряда. При двухрядной кладке можно использовать обычный цементный раствор, так как мостики холода будут перекрываться вторым рядом. При одноблочной кладке специалисты рекомендуют использовать специальный клеевой раствор, замесить его в соответствием с инструкцией производителя. Консистенция кладочного раствора должна быть похожа на густую сметану. Наносят его специальным ковшом или мастерком, после чего выравнивают гребенкой. Если клей выступает, его удаляют мастерком, но ни в коем случае не затирают.

Важно! Толщина шва между фундаментом или перекрытием и первым рядом кладки должна быть не менее 20 мм! Толщина шва между рядами должны быть не более 3 мм, иначе это ухудшит тепло- и звукоизоляционные качества кладки.

Каждый новый ряд кладки осуществляется с одного и того же угла. Ряды относительно друг друга должны укладываться с перевязкой (то есть со смещением 8-10 см). Торцы блоков бывают гладкими (бюджетный вариант) и с пазами. Во втором случае нет необходимости из промазывать раствором, если же блоки гладкие, на их стыки необходимо наносить клей.

В конце ряда укладывают доборный блок, края которого прмазывают клеевым раствором с двух сторон. Обрезка блоков производится специальной ножовкой. После кладки необходимо произвести обработку поверхности специальным рубанком. По окончании кладки ряда его ровность проверяют строительным уровнем.

Важно! Возведение стен последующих тажей недопустимо без установки междуэтажного перекрытия.

Для того, чтобы защитить блоки от дождя, распаковывать их рекомендуется по мере необходимости, выложенные ряды — прикрывать пленкой. Так же выжно соблюдать температурный режим, оптимальным считается диапазон от +5 до +35 С.

Кладка газосиликатного блока Ytong — видео

Инструменты , необходимые для кладки газосиликатных блоков:

• штроборез
• строительный уровень
• мастерок
• рубанок
• каретка для клеевого раствора
• молоток из резины
• ножовка
• терка с металлическими зубьями
• угольник

Армирование газосиликатной кладки

Для укрепления кладки как правило используют арматуру не менее 8 мм, для повышения качества ее предварительно обрабатывают антикоррозийным составом.

Далее в блоках при помощи штробореза прорезают специальные канавки, глубина которых должны быть достаточной для полного погружения стержня. Перед укладкой арматуры штробу заполняют клеем, убирая излишки мастерком. По технологии в блокам до 200 мм проделывают штробу в 1 ряд, более 200 мм — в два ряда с одинковым расстоянием от краев блока.

Первый пояс арматуры рекомендуется укладывать в первом же ряду газосиликатной кладки, далее повторять его через каждые 3-4 ряда.

Обязательно усиливают арматурой:

• верхний ряд кладки, на который будет опираться перекрытие
• ряды под оконными проемами
• дополнительно арматурой можно укрепить углы сооружения

Для однородности кладки дверные и оконные проемы устраивают при помощи U-образные блоки, в которые укладыют армирующие конструкции, например ж/б балки.

Обратите внимание! Армирование газосиликата своими руками без расчета по СНиП применяется для уменьшения риска образования трещин, и не может увеличить несущую способность конструкции.

Наружняя и внутренняя отделка газосиликатных стен

Для того, чтобы стена из газобетонных блоков прослужила как можно больше, ее обязательно необходимо защитить от воздействий внешней среды, особенно от осадков. В качестве отделочного материала для газобетона с внешней стороны как правило применяют:

• штукатурку с высокой адгезией
• кирпич (важно знать, что при отделке кирпичом необходимо проделывать вентиляционные отверстия и защищать газобетон гидроизоляцинным материалом, чтобы избежать отсыревания блоков)
• сайдинг
• в условиях сурового климата дополнительно используют утеплитель

Схема внешней отделки отделки стены из газобетона кирпичом

Для внутренней отделки чаще всего применяют гипсокартон или штукатурку с последующей покраской или поклейкой обоев. Отделка газобетона должны быть осуществлена таким образом, чтобы не нарушить его главное преимущество — способность «дышать».

Поэтому внутреннюю отделку газобетонных стен производят паронепроницаемыми материалами, а внешнюю — наоборот (варианты отделки газобетона).

Как определить, какая стена несущая

Многие сталкиваются с желанием внести некоторое корректировки в существующий проект квартиры. И вот здесь появляется вопрос — какие же стены несущие, а какие — обычные перегородки.

Давайте сразу внесем ясность, что такое несущая стена? Это стена на которую опираются элементы конструкции, которые находятся на последующих этажах. И что примечательно, несущие стены могут заменяться балками и колоннами, так как исполняют одну и ту же функцию — поддержки целостности всей конструкции.

Если неправильно провести перепланировку и снести несущую стену, это чревато большими проблемами — начиная трещинами в конструкции и заканчивая обрушением перекрытий. Чтобы грамотно перестроить вашу квартиру, нужно знать заранее, какие стены можно сносить при перепланировке, а какие нельзя.

Кроме того, если вы получите все разрешительные документы перед началом работ, есть шанс не запустить этот вопрос в «долгий ящик». Ведь квартиры с неузаконенной перепланировкой нельзя продать, а если вдруг возникнет такая необходимость, узаконить уже готовую переделку довольно сложно и проблематично. Но если же вам интересно знать о градации стен в квартире до официального вердикта, мы подскажем вам несколько простых способов, как сделать это самим.

Способы определения несущих стен

Итак, первый, самый простой и точный — найти конструктивный план дома, который хранится в управлении капитального строительства, который находится в городском Исполнительном Комитете, он же Исполком. Есть еще технический паспорт квартиры, который имеют все хозяева квартир, но в нем вы сможете разобраться только при условии, если вы умеете читать строительные чертежи.

Если вы не смогли раздобыть план, то несущую стену можно попробовать определить по её толщине и расположению.

Толщина стены

В кирпичном доме — все стены, толще 38 см — несущие. Толщина стен в таких домах определяется количеством выложенных в ряд кирпичей. Один кирпич — 12см., значит работает простая арифметика: 250 мм — это стена в два кирпича + шов между ними 10 мм. 380 мм — это стена в три кирпича + 2 шва по 10 мм. 510 мм — это стена в четыре кирпича + 3 шва по 10 мм. 640 мм — это стена в пять кирпичей + 4 шва по 10 мм. и так далее. Межкомнатные перегородки строятся из кирпича или бетонных блоков и в толщину составляют от 12 до 18см. Стены между квартирами немного толще — 25см.

В панельном — все стены, толще 14см — несущие. К сожалению, в таких типах домов очень сложно воплотить все свои идеи, так как большинство стен в таких домах — несущие. Перегородки в панельных домах значительно тоньше несущих стен — всего 8-10см. Еще есть нюанс — толщина несущих стен в панельных домах может быть и 12см, это зависит от серии дома. И как же быть? Считать такую стену утолщенной перегородкой, или несущей стеной? Окончательный ответ вам даст только инженер, в соответствующей организации, которая выдает заключение по техзаданию вашего проекта.

В монолитных домах — стена, толще 20см — несущая. Самый верный способ для таких домов — взять план этажа у застройщика. Так как сейчас существует огромное разнообразие конструкторских решений, то в таких домах бывает очень сложно определить несущую стену просто по ее толщине. Например, в монолитно-каркасном доме, вообще может не быть несущих стен. А бывают случаи, когда простая перегородка толще 20см. Так что только архитектурный план сможет внести ясность в этот вопрос.

По расположению

Наружные стены составляют «коробку здания» и являются несущими. К несущим стенам также относятся стены, которые обращены к лестничному пролету и внутриквартирные стены, которые обращены к соседней квартире.

Итак, когда вам удалось определить несущие стены в квартире, и так вышло,что именно их вам и нужно изменить, помните: нельзя удалять несущую стену полностью, оставляя верхние перекрытия без поддержки. Вы можете убрать только небольшую ее часть, и в получившемся проеме разместить металлические подпорные конструкции, которые потом легко скрыть под фальш-балками. Или удаляя всю стену, нужно обеспечить надежную поддержку с помощью стоек или колонн. Толщину и расположение которых вам смогут определить только специалисты во время выдачи разрешения на перестройку квартиры.

Помните! Очень важно не пренебрегать мнением профессионалов во время перепланировки и не заниматься самодеятельностью, которая может быть чревата последствиями, не только для вашей квартиры, но и для окружающих вас квартир.