Керамический кирпич для стен подвала
Керамический кирпич для стен подвала
Устройство наружных стен подвалов, цоколей,
фундаментов из кирпичной кладки
Применение кладки из керамического кирпича при строительстве фундаментов, цоколей, стен приямков, наружных сен подвалов в строительстве имеет место. И довольно часто через 20-50 лет можно увидеть негативные последствия таких решений. Кирпичная кладка в грунте подвергается одновременному воздействию двух факторов – капиллярное всасывание грунтовой влаги и морозов. Керамический кирпич более пористый материал, чем бетон. Водопоглощение кирпича (способность впитывать воду) составляет 12-14% . Для сравнения, водопоглощение обычного бетона с показателем водонепроницаемости W4 составляет 4,7-5,7%. Соответственно морозостойкость кирпичной кладки, которая зависит не только от кирпича, но и от раствора, не идет ни в какое сравнение с бетоном марки B25-В30.
На практике кладка из керамического кирпича фундаментов, каналов для инженерных сетей, колодцев, стен в грунте теряет свои несущие свойства и разрушается по строительным меркам очень быстро. В зависимости от условий и материалов от 10 до 25 лет.
Бывают случаи, когда здание стоит с виду хорошее здание возрастом 40-50 лет, а у него при ближайшем рассмотрении цоколь из керамического кирпича который уже рыхлый и крошится в руках.
Характерный пример сравнения долговечности бетона и кирпича приведен ниже на фотографиях стен приямков спусков в подвал здания возраста 25 лет расположенного в Сибирском регионе. При устройстве стен применялись одновременно панели из железобетона и кирпичная кладка, оштукатуренная цементно-песчаным раствором.
На фото 1 слева стена из железобетона выглядит как новая, следы воздействия морозов и воды на ней отсутствуют. При этом стена из керамического кирпича активно разрушается, раствор отваливается вместе с кусками кирпича. Кирпичная стена вся в трещинах. Несущая способность у нее отсутствует. Если бы это был цоколь здания, то у здания бы начали растрескиваться стены, здание уже можно было признать аварийным.
Наиболее сильно пострадала нижняя часть стены, так как там кладка больше всего подвергается воздействию осадков в виде дождевых и талых вод.
На фото 2 тоже самое здание, стены приямка спуска в подвал выполнены полностью из кирпичной кладки. За 25 лет воздействия природных факторов (водопоглощение, замерзание и оттаивание) стены почти разрушены. В нижней части стены кладка выкрошена на глубину до 100 мм.
На наглядном примере видно, что долговечность кирпичной кладки в грунтах отсутствует. В связи с этим, применение кирпичной кладки для наружных стен подвалов, цоколей, фундаментов, спусков в подвал и приямков не рекомендуется, так как это может привести к дорогостоящему ремонту. Наиболее лучший вариантом для данного решение будет применение бетона B25-B30, так такой класс бетона имеет достаточную прочность и морозостойкость, чтобы противостоять десятилетиями воздействию атмосферных факторов уральской и сибирской погоды.
Советы от профессионалов: постройка погреба
Погреб: вентиляция, армирование, бетонирование.
Погреб строят на самом высоком месте участка или в закрытом помещении (кухня, терраса). Желательно при строительстве кухни или дома поднять цоколь строения на 40—50 см. Это позволит меньше заглублять погреб а также предотвратить затопление его грунтовыми водами.
При устройстве в доме подвалов и погребов необходимо выполнить как горизонтальную, так и вертикальную гидроизоляцию. Горизонтальную гидроизоляцию выполняют в уровнях пола подвала и перекрытия. Вертикальную гидроизоляцию при уровне грунтовых вод ниже отметки фундаментов на 1,5—2 м устраивают в виде обмазки наружной стены горячим битумом за два раза.
Стены подвала совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием.
При выборе размера погреба надо учитывать количество членов семьи и примерный урожай овощей и фруктов, которые хранят зимой, чтобы не делать лишних расходов на строительство.
Оптимальный размер погреба для семьи из четырех человек 2х1,5 м, глубина 2—2,5 м.
Погреб может быть кирпичным или железобетонным.
Строить погреб на поверхности земли нецелесообразно, так как при низких температурах продукты замораживаются (особенно в средней полосе, а грунт иногда промерзает на глубину 1,7 м). Достаточно 1—2° С ниже нуля, чтобы овощи или фрукты стали непригодными к употреблению.
Экономичны для хранения овощей и фруктов подземный и полуподземный погреба в любых грунтах (даже насыщенных водой).
Погреб в грунтах с временным стоянием вод. Этот вариант погреба — самый экономичный по расходу строительных материалов и минимальной затрате средств и труда. Размеры погреба 2х1,5 м, глубина 2 м. Строится он как опускной колодец, выполненный из красного кирпича на цементном растворе с помощью железобетонного ножевого устройства.
Опускной колодец представляет собой конструкцию из кирпича, открытую сверху и снизу, изготовленную на поверхности земли. Стены выложены из красного кирпича на цементном растворе на полную высоту (2 м) и снаружи оштукатурены цементным раствором. После 28 суток стены снаружи покрываются горячим битумом (за 2 раза с наклейкой слоя рубероида). По мере удаления грунта из колодца он опускается в грунт. Грунт вынимают постепенно, соблюдая вертикальное положение стен кирпичной оболочки.
Железобетонное ножевое устройство делают следующим образом. На дощатом щите изготовляют опалубку из строганого теса, соответствующую размерам погреба в плане. Изнутри ее покрывают соляркой или солидолом, монтируют арматуру из проволоки D-6 мм и бетонируют с послойным уплотнением трамбовкой.Через 7 суток опалубку осторожно разбирают и ставят нож на место будущего погреба, заглубляют его в землю на 20 см и кладут из кирпича стены-оболочки толщиной 250 мм (в один кирпич). Ножевое устройство устанавливают и стены-оболочки выкладывают строго вертикально.
Железобетонный нож армируют арматурной проволокой диаметром 6 мм. Арматура состоит из отдельных стержней. Отдельные заранее заготовленные стержни вяжут вместе с хомутами в опалубке и отгибают.
Для устройства ножа требуется 1 м3 бетона на портландцементе марки 300 или 400. Состав бетона: портландцемент 350 кг, песок речной 0,41 м3, щебень 0,79 м3 (состав 1:1,4:2,7), вода 175 л, церезит 18 л.
Кладка стен погреба из красного кирпича пластической прессовки марки 100. Толщина стен в 1 кирпич (250 мм).
Перед употреблением в кладку кирпич тщательно смачивают водой. Кладку ведут впустошовку с тщательной перевязкой швов.
В процессе кладки стены армируют проволокой диаметром 4 мм так, чтобы она находилась от наружной и внутренней плоскости стены на расстоянии 20 мм. Прутки арматурной проволоки кладут через каждые три ряда кладки, на концах делают отгибы (крючья). Первый ряд тычковый, последующие — ложковые поочередно с тычковыми.
После выполнения наружной штукатурки и гидроизоляции стен из-под ножевого устройства можно удалять грунт. В процессе заглубления колодца в пространство, образовавшееся между стенами и грунтом, периодически заливают раствор жирной глины сметанообразной консистенции.
Армирование стен кирпичной кладки. Стены кирпичной оболочки погреба армируют проволокой диаметром 4 мм. Через каждые три ряда кладут два прутка проволоки на расстоянии 20 мм от наружной и внутренней плоскости стены.
Армирование и бетонирование днища погреба.
Днище армируют и бетонируют после опускания в грунт на необходимую глубину кирпичной оболочки отдельными стержнями, которые вяжут в сетку на месте. Работы ведут таким образом. На утрамбованный в грунт щебень (толщина слоя 50 мм) укладывают слой бетона толщиной 60 мм, уплотняют грунт трамбовкой и на образовавшейся плите вяжут сетку из ранее заготовленных стержней диаметром 6 мм. По сетке делают цементную стяжку раствором состава 1:2 (цемент и песок), толщина слоя 30 мм. Спустя 28 суток, когда поверхность днища высыхает, покрывают его за два раза горячим битумом с наклейкой рубероида. Концы полотнищ рубероида должны иметь отворот на стены не менее 100 мм. Затем делают цементную стяжку с железнением поверхности. Состав раствора 1:2 (цемент и песок) по объему.
Железобетонное перекрытие погреба. Для опалубки под плиту перекрытия используют тес. Размеры опалубки соответствуют внутренним размерам погреба (2х1,5 м). В опалубке вырезают проем для лаза размером 0,76×0,76 м, в который до бетонирования устанавливают коробку с креплением к ней деревянных пробок. Щит опалубки вместе с коробкой укладывают на четыре стойки, опущенные в погреб и скрепленные между собой отвязкой и раскосами.
Коробка должна находиться да 15 см ниже верха чистого пола помещения. Ее поверхность покрывают горячим битумом. На щит опалубки настилают рубероид и укладывают проволочную сетку (сетка должна заходить за внутренние плоскости стен на 25 см), после чего наносят бетон с небольшим уплотнением.
Вентиляция погреба
Для поддержания нормального воздушного режима в погребе предусматривают приточно-вытяжную вентиляцию. Она представляет собой короб сечением 150х150 мм. Состоит из досок толщиной 20—25 мм. Внутри доски должны быть тщательно остроганы и окрашены или покрыты горячим битумом. В перекрытии подвала, расположенном ближе к стене, при бетонировании оставляют отверстие сечением 150х150 мм. Оно должно совпадать с горизонтально расположенным под полом коробом, который врезают в вертикально расположенный вентиляционный стояк у стены. Вентиляционный стояк выводят выше кровли на 0,4—0,5 м.
Для лучшей тяги короб утепляют войлоком и сверху покрывают пергамином. Для оттока воздуха в крышке лаза делают отверстие сечением 150х150 мм, сверху закрытое мелкой металлической сеткой от проникания в подвал грызунов.
Для регулировки движения воздуха в стояке под потолком устанавливают задвижку. Затхлый запах, ощущение сырости, плесень на стенах и потолке погреба, а также конденсационная влага в виде капель — признаки плохого воздухообмена погреба. Для устранения чрезмерной влажности воздуха необходимо периодически проветривать погреб — открывать люк и двери помещения, в котором находится погреб. Иногда для уменьшения влаги в погребе кладут ящик с негашеной известью.
Погреб в железобетонной оболочке.
На месте будущего погреба удаляют грунт. Роют котлован таких размеров, которые позволяют возвести в нем сооружение с проходами для обработки и гидроизоляции с наружной стороны. После окончания строительства эти проходы засыпают грунтом.
Для строительства с минимальными затратами надо исключить излишнюю выемку грунта и обратную засыпку его в котлован. Наиболее отвечает таким условиям метод опускного колодца (оболочки).
Опускной колодец — это замкнутые стенки сооружаемого погреба, имеющие снизу ножевую часть по периметру оболочки. Погреб в плане может быть круглым, квадратным, прямоугольным и даже многоугольным.
Опускной колодец делают на месте расположения погреба. Наружные поверхности оболочки тщательно гидроизолируют. После окончания работ вынимают грунт изнутри оболочки и она под действием силы собственного веса врезается в грунт ножевой частью, постепенно погружаясь на необходимую глубину. Когда оболочка опустится до заданной отметки, в ней выполняют днище и перекрытие с проемом (лазом). Во время погружения колодца между его стенками и грунтом возникают большие силы трения, которые без особого труда преодолеваются массой колодца.
Для равномерного опускания в землю колодца и сведения сил трения до минимума необходимо вынимать грунт строго горизонтально по периметру стен оболочки. Для уменьшения сил трения между грунтом и оболочкой в щель по периметру оболочки периодически заливают глиняный раствор (пульпу). Раствор приготовляют из жирной глины, без каких-либо примесей. Он способствует нормальному погружению оболочки в грунт по мере его выемки и служит хорошей гидроизоляцией от проникания извне грунтовых вод.
Армирование и бетонирование оболочки. Армирование оболочки осуществляется проволокой диаметром 3 и 6 мм.
Сетки вяжут из отдельных стержней тонкой вязальной мягкой проволокой. Сетки, предназначенные Для внутреннего армирования крепят к внутренним щитам опалубки, наружные сетки устанавливают на расстоянии 90 мм от внутренних и крепят их к опалубке наружного щита. До изготовления сеток концы стержней проволоки загибают так, чтобы образовались крючья. Сетку вяжут с ячейками размером 100х200 мм. При сращивании концы стержней должны заходить один за другой не менее чем на 10 см. Расстояние сетки от щита 5—10 мм. Поверхности щитов, соприкасающиеся с бетоном, должны быть начисто остроганы и покрыты солидолом.
К щитам сетку крепят с небольшим усилием, чтобы при разборке опалубки можно было ее легко снять с оболочки. В процессе укладки в опалубку бетон тщательно уплотняют через каждые 10 см, предупреждая таким образом образование пустот в бетоне. После укладки в опалубку бетон должен набирать прочность в течение 10 суток. В жаркое летнее время бетон покрывают мешковиной и поливают водой не менее двух раз в сутки. Бетон для оболочки днища и перекрытия погреба приготовляют только на портландцементе марки 300 или 400 состава 1:1,4:2,7 (цемент, речной песок и мелкий щебень или гравий). На 1 кг цемента берут — 0,5 л воды. Сначала составляют сухую смесь в указанной пропорции (на ведро цемента — 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня), тщательно перемешивают ее на щите (буйке), поливают водой из лейки. Для бетона используют речной песок со средней крупностью зерен (без примеси других частиц), гранитный щебень мелкой фракции с крупностью зерен не более 2 см. Цемент должен храниться в сухой таре или в мешках в закрытом помещении не более 1 месяца. Бетон укладывают в опалубку непрерывно, до окончания бетонирования стен оболочки.
Спустя 28 суток после окончания бетонирования наружную поверхность оболочки покрывают горячим битумом за два раза с наклейкой рубероида. Последний наклеивают на поверхность стен оболочки снизу вверх с перекрытием каждым последующим полотнищем предыдущего не менее чем на 10 см. Горячий битум наносят на поверхность стен после полной просушки оболочки.
Для погреба используют бетон состава 1:1,4:2,7, раствор 1:1. Бетон начинают приготовлять после окончания сборки внутренних щитов опалубки, частичной сборки наружных щитов и монтажа арматуры. Для бетона на 1 ведро цемента берут 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня; примерно 0,5 л воды на 1 кг цемента (в зависимости от влажности песка и щебня).
Подготовка оболочки к опусканию в землю.
Опалубку разбирают не ранее 10 суток со дня окончания бетонирования. Сразу же после разборки опалубки наружную поверхность оболочки оштукатуривают цементным раствором. Спустя 28 суток наружную поверхность стен оболочки покрывают горячим битумом за два раза по сухой поверхности с закладкой слоя рубероида. После завершения этих работ можно приступать к выемке грунта.
Добавлено: 14.08.2021 18:06:49
Еще статьи в рубрике Современные технологии строительства и ремонта, тенденции развития индустрии строительства:
- Укладка керамической плитки на улице: советы от профессионалов.
Чтобы избежать наиболее распространенных ошибок при укладке керамической плитки на улице, воспользуйтесь советами профессионалов. .
Советы от профессионалов: укладка плитки в проблемных и больших помещениях.
Для того, чтобы Вас не разочаровал результат укладки плитки, воспользуетесь советами от профессионалов. .
Мозаика — как один из способов укладки плитки.
Мозаика была известна издревле, сейчас она переживает второе рождение. .
-
Укладка в квартире.
- вес строения;
- себестоимость материалов;
- возможные места применения.
- два двойных ряда = трём полуторным;
- четыре ряда одинарки = три полуторных.
Советы от профессионалов: укладка плитки в квартире. .
Эксплуатация и уход за керамической плиткой. Советы от профессионалов.
Как правильно ухаживать за плиткой, чтобы она служила долго. .
Советы от профессионалов: подготовка раствора для облицовки плиткой.
Чтобы облицовка плиткой была надежной, необходимо правильно приготовит клеевой расствор. Воспользуйтесь советами профессионалов. .
Кирпич для фундамента, цоколя и погреба
Кирпич для фундамента, цоколя и погреба
Строительство дома начинается с закладки фундамента. Какой фундамент лучше для дома из кирпича — это заглубленный ленточный. железобетонный свайный или плитный.
Важный элемент фундамента — цоколь. Что такое цоколь дома. Это часть стены, расположенная между фундаментом и несущими стенами здания. Цоколь служит для сохранения стен и фундамента от любых внешних повреждений и от влаги, его часто возводят из кирпича.
Какой кирпич лучше для цоколя фундамента.
Правильно подобранный кирпич сделает цоколь прочным и долговечным. Всегда следует смотреть на марку прочности кирпича (М), морозостойкость (F), влагостойкость, на его декоративные характеристики. Кирпич не должен деформироваться, под нагрузкой и должен выдерживать много циклов замораживания и оттаивания без потери свойств. Поэтому для цоколя применяют кирпич марки от М-200 и выше, с морозоустойчивостью не ниже F50.
Какой кирпич использовать для цоколя дома?
Клинкерный кирпич — надежный, прочный, влагостойкий и морозостойкий. По своим характеристикам — самый лучший кирпич для возведения цоколя. Клинкер имеет богатую цветовую гамму, разнообразие фактур. Он прослужит более ста лет, без изменения цвета, не требует никакого обслуживания. Имеет только один недостаток — высокую цену.
Керамический кирпич. Для цоколя подходит полнотелый керамический, стандартных размеров, полуторный или двойной. Красный кирпич не чувствителен к перепадам температур и к морозам.
Это лучший вариант по цене, характеристикам и качеству.
Силикатный кирпич не рекомендуют применять для строительства фундамента и цоколя. У него много недостатков — он хорошо впитывает влагу и постепенно разрушается от перепада температур. При разрушении цоколя происходит подмывание фундамента, а это может привести к провисанию углов здания и нарушению целостности фундамента. Через несколько лет вам придется проводить капитальный ремонт фундамента, цоколя и не исключено, что и самого здания.
Из какого кирпича делают цоколь дома решать вам. Учитывайте климатические условия, характеристики материала и свои финансовые возможности.
Часто в частных домах и на дачах строят погреб.
Какой кирпич лучше для погреба.
Самый популярный, теплосберегающий — обыкновенный керамический (красный) кирпич. Погреб из силикатного кирпича возводить не рекомендуется. из-за непереносимости высокой влажности и быстрого разрушения (недолговечен).
Иногда возникает вопрос, а можно ли построить фундамент из кирпича. И какой кирпич на фундамент лучше подойдет. Фундамент из кирпича подойдет для легких и облегченных конструкций (теплицы, дачи, одноэтажные дома, бани). Наиболее часто возводят фундамент из керамического (красного) или клинкерного кирпича из-за оптимального размера и небольшого веса. Он хорошо укладывается, подгоняется и сцепляется цементным раствором. Выбираем марку М100 — М300, водопоглощение — 6-14%. Такой фундамент экономит бюджет и время.
Какой армопояс лучше бетоном или кирпичом. Если дом кирпичный, то вместо бетонного армопояса можно сделать армопояс из кирпичей. Его делают прямо во время кладки кирпича.
Для него не требуется опалубка, арматура укладывается прямо на кирпич. Каждый четвертый ряд перевязывается ложок/тычок, применяется кладочная сетка 2х2 — 5х5 см.
В итоге. Фундамент и цоколь — основа здания. Лучше не экономить на материалах и ваш дом простоит долгие годы.
Стройте практично и красиво с кирпичами «MATTONE».
Для чего нужен кирпич пустотелый и полнотелый?
Несмотря на технический прогресс и появление инновационных стройматериалов, кирпич не теряет популярность. Причина кроется в великолепных характеристиках искусственного камня. Конкуренция подталкивает производителей создавать новые усовершенствованные виды продукции. Например, фасонный кирпич, фактурный, поризованный. Цвета и оттенки позволяют возводить шедевры дизайна и архитектуры. Что бы разобраться в ассортименте строительных супермаркетов, нужно начать с азов — пустотелого и полнотелого кирпича.
При возведении кирпичных сооружений большая часть людей отталкивается от практичности и рациональности. Разные виды кирпичной продукции значительно отличаются в цене, при том, что более дешёвый товар может давать лучший эффект, чем дорогостоящий.
Визуально пустотелый и полнотелый кирпич невозможно перепутать, по крайней мере, если взять его в руки. Главное отличие — наличие отверстий разной формы и количества. Изготавливаются оба вида по общей технологии, форма и размеры выполняются по стандартам, изложенным в ГОСТ.
Где применяют кирпич керамический полнотелый?
Благодаря большой плотности и морозостойкости искусственный камень необходим для фундамента, стен, колонн, свода, цоколя. Используется для кладки везде, где необходима высокая прочность. Основной компонент красного кирпича — глина, являющаяся огнеупорным материалом. Поэтому испокон веков из керамических материалов сооружали дымоходы, трубы, камины, печи. Силикатный вид значительно уступает в огне- и водоупорности. Поэтому на красивых светлых домах может выделяться именно красная дымоходная труба, и колодцы никогда не бывают белой кладки.
Несмотря на значительную морозостойкость, которая принципиальна в условиях русской зимы, полнотелый вариант проигрывает в теплоустойчивости перед пустотелым. Высокая плотность служит проводником холода. Что бы жильё ни теряло всегда дорогостоящее тепло, практикуют колодцевую кладку (в две стены), использование утеплителей или увеличивают толщину стен. Но массивные стены необходимо ставить на усиленный фундамент. А такие тратты не радуют хозяев. Вес полнотелого изделия — 3–4 кг. Для 1 м 2 надо взять 52 штуки, а это уже 150–200 кг. С учётом площади наружных стен дополнительно увеличенной за счёт толщины, себестоимость необходимых материалов значительно взлетает.
Хороший способ сократить расходы на строительство — купить рядовой кирпич
Используя термин «полнотелый» часто имеется в виду рядовой кирпич, который не отличается эстетическими показателями, и не имеет облицовочных граней. Хотя по сути, полнотелый вид представляет практически все разновидности облицовочного, клинкерного и декоративного камня. Цвет и фактура рядовой продукции оставляют желать лучшего. Но отсутствие затрат на создание аккуратного внешнего вида даёт возможность производителям ставить самые низкие цены на данный товар.
Применяют его без ограничений: фундамент, стены, арки и проёмы, колодцы, камины, погреба. На собственное усмотрение застройщики дополнительно отделывают строения из неприглядного материала штукатуркой. Производственные и хозяйственные сооружения чаще оставляют без декоративной обработки.
Для чего можно купить кирпич керамический пустотелый?
Наличие пустот значительно уменьшает:
И значительно увеличивает энергоэффективность. Минимальное количество щелей — 13 %, а максимальное — 50 % от общей поверхности прямоугольника. Воздушная подушка в проёмах обеспечивает низкую теплопроводимость. Тот же эффект присутствует в пористом керамзите, газобетоне и подобных материалах. Чаще всего принимаются во внимание при производстве средние показатели соотношения пустоты и керамики. Минимум не даёт необходимую теплоизоляцию, а максимум делает камень менее прочным. Весит пустотелая одинарка 2,3–2,5 кг.
Керамический пустотелый кирпич применяется только для кладки стен в домах высотой до 3-х этажей и сооружения перегородок. Например, для межкомнатных стен в высотных домах, где вес конструкции имеет принципиальное значение.
Помимо низкой прочности, для строительства погребов, фундамента и цоколя, этот материал не подходит потому что пустоты собирают воду. По всем законам физики вода при минусовой температуре замерзает, увеличивая объём. Такой процесс разрушает искусственный камень изнутри.
Размеры и цвет красного кирпича
В ассортименте поставщиков стройматериалов предложены следующие размеры: одинарный (25×12×6,5 см), двойной (толщина 138 см), полуторный (толщина 88 см), четвертной и евростандарт (24 х 115 х 4 вида толщины). Показатели определяются ГОСТами. Для использования единой терминологии используются определённые названия:
При строительстве из разноформатного камня, несложно определить единую толщину:
Если покупать полнотелый или пустотелый материал для стен, которые не будут штукатуриться, то стоит правильно рассчитать необходимое количество, и купить с запасом. Потому что цвет продукции может в партиях сильно отличаться. Разные составы глины дают: морковный, красный, коричневатый или желтоватые оттенки.
На красных кирпичных стенах бывает проявляются выссолы. Одни считают, что это низкое качество кладочного раствора, другие, что причина кроется в кладке в холодное время года. Тем не менее белые разводы имеют свойство возникать на новых стенах, и со временем исчезают.
Марки прочности на сжатие
М75 — минимальная прочность. Часто представлена в рядовом сорте. Используется для перегородок.
М100 — дешевизна определяет большую востребованность для сооружения не несущих стен.
М125 — лицевой материал для арок и несущих стен.
М150 — более крепкий лицевой кирпич, чем предыдущая марка. Поэтому им выкладывают цоколь и фундамент малоэтажных домов.
М200, М250, М300 — рядовой и лицевой камень применяются там, где нужна прочность. Например, фундамент многоэтажек.
Конечно же, чем выше марка, тем больше вес каждого кирпичика.