Как установить отбойники для дверей

Отзыв: Отбойник для дверей с магнитом Мультидом Трейдинг — Надежно удержит вашу домашнюю дверь в открытом положении

Приветствую всех читателей моего Отзыва!

В этом Отзыве я хочу поделиться своим мнением о небольшой, но очень полезной вещи в домашнем хозяйстве под названием: «Отбойник для дверей с магнитом».
У всех у нас в доме есть двери и порой их работа просто начинает раздражать нас. Они могут сталкиваться со стеной, создавать шум при открывании, не удерживаться в открытом состоянии. Вот для того, чтобы избежать все эти неприятности и существуют такие отбойники.

Данных отбойников в продаже очень много, они могут отличаться друг от друга конструкцией, эффективностью, качеством изготовления и, конечно же, ценой.
При покупке такого отбойника, я свой выбор остановил на Отбойнике для дверей с магнитом «Мультидом Трейдинг»

Продается данный Отбойник в приятной картонной упаковке типа блистер, на которой есть вся необходимая и полезная информация для покупателя. На лицевой стороне упаковки виден сам отбойник. Он состоит из пластикового корпуса, в котором находится довольно мощный магнит и металлической пластинки, к которой притягивается данный магнит. Магнит здесь необходим для того, чтобы удерживать дверь в открытом положении. Изготовлен Отбойник из металла и пластмассы (ABS), его размеры составляют: 5х3х2.5 см.

Данный Отбойник предназначен для крепления на пол. Его не надо крепить при помощи металлических шурупов, что порой портит напольное покрытие. Он к полу крепится при помощи обыкновенного скотча, который присутствует в самой его конструкции.

Устанавливается Отбойник очень легко. Для начала необходимо очистить и обезжирить поверхность пола, на которую планируется установить отбойник и поверхность двери, на которую планируется установить металлическую пластинку. Далее убирается защитный слой с липкой ленты на обратной стороне отбойника и металлической пластины. После этого пластина и Отбойник размещаются так, чтобы дверь не сталкивалась со стеной, и Отбойник полностью попадал на пластину. В таком положении надо поддержать сам отбойник и пластинку несколько секунд, слегка надавливая на них пальцами рук. После установки Отбойника не рекомендуется использовать его для контакта с дверью в течение 3-х часов.
В целом, купленный мною Отбойник, оказался достаточно удобным и эффективным. Он действительно отлично приглушает шум открывающейся двери и надежно удерживает её в открытом положении. Отбойник легко монтируется, с его монтажом может справиться даже школьник. При необходимости его можно очень быстро демонтировать. Он занимает мало места и практически не виден.

Однозначно, советую данный магнитный Отбойник к покупке и использованию. Производителем данного отбойника является страна Китай, импортером ООО «Мультидом Трейдинг», стоимость его составляет всего 65 рублей. Купить его можно практически в любом хозяйственном магазине или на сайте импортера.

Как установить дверные ограничители

Для того, чтобы защитить дверь от ударов, стены — от преждевременной потери привлекательности, а фурнитуру – от потери рабочего состояния важно правильно установить дверной ограничитель-стопор. Чтобы снизить нагрузку на двери от частого открывания, стоит позаботиться о правильном монтаже фиксаторов на магнитах, которые будут держать дверь открытой. Для того, чтобы предотвратить быструю скорость закрывания дверей, уменьшить удар, который приходится на замок, нужно продумать точную установку ограничителя хода. Во всех этих случаях главным является правильность выбора места и крепежа дверного ограничителя.

Установка настенного ограничителя

Стопор монтируется на стене таким образом, чтобы ограничивать открытие двери дальше, чем расстояние, равное ширине дверной ручки. При правильной установке между дверным полотном и стеной будет оставаться зазор, который не позволит фурнитуре доставать до стены даже при резком и сильном ударе двери. Контакт ограничителя и двери должен происходить ближе к её торцу. В случае, если это невозможно сделать, следует выбирать место крепежа стопора так, чтобы соприкосновение происходило не дальше середины дверного полотна.

Нельзя устанавливать ограничители на уровне дверной петли. При таком выполнении монтажа есть высокая вероятность, что петли быстро выйдут из строя. Объясняется это тем, что во время сильного открывания двери нагрузка идёт именно на дверные петли, деформируя их и ухудшая работу.

Установка напольного ограничителя

Прежде, чем выполнить установку напольного ограничителя, мастера компании ДверьЭкспо советуют вымерять расстояние между дверью и полом, после чего сопоставить его с размером изделия. Размеры должны соответствовать друг другу, чтобы обеспечить нормальное препятствие со стороны ограничителя, не влияющее на порчу дверного полотна. После этого нужно выполнить замер выступа дверной ручки от дверного полотна. Это расстояние стоит учитывать при установке на полу устройства, чтобы ручка не доставала до стены или мебели.

Выбирая место на полу для стопора желательно подбирать его в области ширины распахнутой двери. Не стоит устанавливать ограничитель дальше, чем середина дверного полотна. При таком положении со временем при частом ударе дверь может деформироваться. Стоит учесть и тот факт, насколько часто используется дверь. Возможно, будет уместным поставить ограничитель с магнитом, который будет фиксировать в открытом состоянии дверь в то время, когда ею максимально часто пользуются. В проходных комнатах нужно добиться максимальной ширины прохода, поэтому при использовании ограничителей стоит выбирать для них место как можно ближе к стене.

В нашей компании можно приобрести дверные ограничители и получить подробную консультацию специалиста о правильном расположении и установке фурнитуры.

Установка дверей купе

Установка дверей купе 09.05.2013 08:10

Итак, на нашем сайте ранее уже была опубликована статья, где описана подробная сборка кухни с пошаговыми фотографиями и детальными пояснениями. Теперь хотим Вам показать и рассказать про установку дверей купе.

На этом изображении видим, как выполнен монтаж полок (монтаж наполнения шкафа производили другие мастера, поэтому наша работа и, соответственно, пошаговые изображения установки дверей купе, начинаются именно на этом этапе). Для начала работы по установке дверей купе помещение должно быть полностью подготовлено – для установки отбойников – отбойных досок для стен, снимается напольный плинтус (по окончании всей работы, напольный плинтус, разумеется, вернется на свое место).

После того, как подготовка помещения к работе была завершена, наши мастера приступают к своей работе и начинают с того, что обрезают отбойник под размер высоты от пола до потолка. Забегая немного вперед, заметим, что в данном примере правая и левая стены имеют разные размеры и разную длину отбойника, соответственно. Поэтому не спешите пилить отбойники под один размер. Приставляем отбойник к наличнику двери (монтаж в нашем случае начинается от двери, то есть с левой стороны) и видим, что на потолке имеется пластиковый потолочный плинтус из полеуретана.

И в этом нет ничего страшного и качеству нашей работы, разумеется, никак не навредит. Приставляем отбойник плотно к дверному наличнику и отмечаем его ширину на потолочном плинтусе. Теперь отмеченную ширину отбойника аккуратно вырезаем канцелярским ножом или ножом по картону. Хотелось бы обратить Ваше внимание на следующий момент – наши мастера начали монтаж дверей купе с левой стороны. Это обусловлено тем, что с левой стороны отбойник устанавливается к дверному наличнику, а не прилегает к полке шкафа. Выбор для начала работы именно со стороны межкомнатной двери поможет в дальнейшем быстрее рассчитать местоположение правого отбойника. В ином случае, если Вы устанавливаете отбойник так, чтобы он прилегал к полке, тогда порядок установки облицовки не будет иметь особого значения. На данной фотографии видно, как аккуратно наши мастера сделали вырез в потолочном плинтусе под отбойник.

Крепим отбойник к стене. Для этого понадобится шуруповёрт (дрель) со сверлом по дереву. Толщина сверла должна быть не более 5 мм. Просверливаем отбойник насквозь в трех местах – посередине и слева и справа на одинаковом расстоянии друг от друга, так, чтобы на стене оставались метки от сверла. 3 отверстий будет вполне достаточно, так как никакой нагрузки отбойник не несет на себе. Он служит лишь для того, чтобы двери подходили к дсп, а не непосредственно к стене. В таком случае, при закрытых дверях, визуальный эффект будет следующим – как – будто у Вас полноценный шкаф – купе, а не просто отбойники по 100 мм. После того, как отверстия в отбойнике сделаны, убираем его в сторону и берем перфоратор. Находим на стене метки, сделанные ранее шуруповёртом или дрелью. Сверлим. Забиваем дюбели в получившиеся в стене отверстия. Теперь приставляем обратно отбойник и прикручиваем его к стене.

Именно так должен выглядеть отбойник, грамотно установленный на свое место. Теперь настало время крепления отбойника на противоположной стороне. Как уже было сказано, размер стен в нашем примере разный, иными словами они имеют разную высоту. Измеряем точную высоту стен и отпиливаем отбойник под эту высоту. Затем измерим расстояние от тыльной стены до установленного слева отбойника и отмеряем это же расстояние на правой стене, чтобы отбойники были установлены симметрично и друг напротив друга. Именно по этой причине монтаж наши мастера начали с левой стороны. После того, как измерили расстояние от тыльной стены до левого отбойника и перенесли это расстояние на правую сторону, нужно измерить вертикаль при помощи уровня. Также аккуратно вырезаем потолочный плинтус на правой стене, по ширине отбойника. Теперь правый отбойник, также как и левый, крепим к стене.

Отбойники закрепляются после того, как выставлены точно по уровню.

Так должны выглядеть установленные правый и левый отбойники. Теперь приступаем к креплению нижней подложки.

Поскольку в нашем примере двери куплены в Леруа Мерлен, они имеют стандартную длину. И в данном помещении лучше всего использовать подложку в 16 мм и фальшь панель. Конечно, можно обойтись и без подложки снизу и вместо неё прикрутить трек (направляющую) к полу. На нашем примере, по желанию заказчика, вся облицовка делается полностью. И без фальшь панели тоже не обойтись — высота проёма составляет 2720 мм, а двери купе – высотой 2600 мм. Также по желанию заказчика отсутствует порог. Фальшь панель будет крепиться к потолку, она также служит для того, чтобы выровнять проём. Но об этом несколько позже. Итак, замеряем подложку от одного отбойника к другому, примеряем и крепим к полу.

Фальшь панель, так же как и отбойник, прикладываем к полу и засверливаем сверлом по дереву. Откладываем в сторону и просверливаем пол перфоратором. Заметим, что такой метод крепления не подойдет в том случае, если в помещении установлены полы с подогревом. Это невозможно потому, что перфоратором можно случайно повредить проводку тёплого пола или трубы, если полы с подогревом сконструированы таким образом – работают от воды. Если на теплый пол устанавливать подложку – можно использовать для крепления двусторонний скотч. Такой метод крепления будет ничуть не хуже, чем саморезы.

После того, как просверлили отверстия, подложку снимаем и забиваем дюбели. Поскольку под ламинатом имеется бетонная стяжка, пришлось просверливать отверстия перфоратором. Если в месте установления дверей купе полы из дерева, можно крепить просто на саморез.

Итак, подложка заняла своё место. И выглядит вот таким образом.

Забиваем дюбель. Кладем подложку обратно и крепим её на саморезы. Наши мастера используют обычные саморезы по дереву 3.5х50 мм. Этой длины вполне достаточно.

Подложка полностью закреплена. Теперь приступаемк креплению верхней фальшь панели. Для того чтобы закрепить фальшь панель, надосначала замерить проём по правой и по левой стороне. Так как в нашем примере проём не ровный, то фальшь панель придется изготовить под конусом и тем самым
хоть немного выровнять этот проём. С левой стороны получается расстояние
в 2720 мм, а с левой – 2740 мм. Довольно большая разница получается для такого
маленького помещения. Но и это не беда. Без каких – либо хитростей производим расчет двери купе. От высоты в 2720 мм отнимаем высоту двери – 2600 мм. Вычитаем также 40 мм на крепления колёсиков и
2 раза вычитаем по 32 мм – это ширина двух подложек. Получается, что фальшь
панель с одной стороны будет 88 мм, а с другой – делаем на 20 мм больше – 108
мм. Вырезаем фальшь панель под конусом. Примеряем.

Должно получиться примерно таким образом. Теперь необходимо к фальшь панели прикрепить 3 уголка, чтобы вся конструкция не только хорошо выглядела, но и была надежной.

Прикручиваем уголки следующим образом, на одинаковом расстоянии друг от друга. После этой весьма простой процедуры ставим фальшь панель на своё место и размечаем при помощи карандаша отверстия для сверления. Таких фальшь панелей нам понадобится 2 шт. Так, чтобы получился короб.

Так будет выглядеть верхняя фальшь панель. Прикладываем, делаем разметку для крепления уголков.

После того, как готова разметка, необходимо просверлить отверстия в потолке. Для этого снимаем фальшь панель и по разметкам, сделанным карандашом, сверлим отверстия в потолке. Фотографии крепления фальшь панели к потолку нет, но надо сказать, что крепится она таким же образом, как и первая. Также крепим на неё 3 уголка, размечаем и сверлим.

После того, как просверлили отверстия, вбиваем дюбели, ставим фальшь панель на место и закрепляем её. Вот таким образом выглядит лицевая сторона фальшь панели, как показано на фото. Но помним, что в нашем примере 2 фальшь панели. И по другой стороне таким же образом установлена вторая фальшь панель, так же, как и лицевая. Такой способ очень удобен еще и в случае, если необходимо установить перегородку посреди комнаты. Для того чтобы с обеих сторон не было видно креплений. Можно было бы не устанавливать на внутреннюю сторону вторую фальшь панель и сделать короб “Г”образный, а не ”П”образный. Но так как наши мастера все делают только качественно и отвечают за свою работу, изготавливаются и устанавливаются обе фальшь панели.

Подложка крепится к торцу фальшь панели на саморезы размером 3.5х35 мм. Для надежного крепления данных элементов такой длины самореза вполне достаточно. Если Вы не обладаете профессиональными навыками, то лучше всего фальшь панель засверлить под саморез, потому что неопытный мастер может ненароком расколоть дсп. Если есть возможность вкрутить саморез без использования сверла – так тоже можно. На этой фотографии мы видим, как выглядит полностью готовая облицовка, когда все детали установлены на свои места.

После того, как монтаж облицовки полностью закончен, необходимо отпилить треки (направляющие). Также следует помнить про размеры сверху и снизу. Прикручиваем. И начинаем вставлять поочередно двери купе. Первой должна быть внутренняя дверь, затем – лицевая. В данном случае идет именно такой порядок установки, так как если вставить сначала лицевую дверь, то внутренняя потом просто невозможно будет вставить. Перед тем, как вставлять двери, определите, какая дверь будет лицевой. В нашем примере лицевой идет дверь с зеркалом. Поэтому сначала вставляем дверь дсп, а затем – с зеркалом.

Установка дверей купе, после завершения всех расчетных и подготовительных работ, а также после монтажа облицовки, происходит у наших мастеров, почти играючи и выглядит следующим образом — ставим дверь вертикально, наклоняем её и сначала вставляем верх до упора. Затем, не отпуская дверь, подводим её на нижний рельс и только потом отпускаем. Далее необходимо отрегулировать двери и приклеить шлегель. На этом фото мы видим конечный результат – полностью законченный монтаж дверей купе.

В примере монтажа данного образца есть лишь один минус – проём был выровнен только по высоте. По ширине, к сожалению, не удалось существенно исправить кривизну самих стен. Исправить этот дефект можно было бы за счет тех же фальшь панелей, которые делались сверху. Но заказчик отказался от такого варианта и пожелал оставить в таком виде. Из – за дефекта дверного проёма, получилось , что двери купе не будут взаимозаменяемы, то есть, если Вы захотите поменять местами дверь с зеркалом и дверь дсп, то нужно будет заново производить регулировку. Наши мастера установили данный образец строго по образцу и согласно пожеланиям заказчика.

Монтаж такого образца по времени занял всего 2 часа 30 минут и был выполнен одним человеком. Это говорит о том, что в нашей компании работают люди, знающие отлично свое дело, настоящие профессионалы. Поэтому если Вам необходимы услуги по замерам, расчетам, сборка кухни или иной мебели, установка дверей купе, шкафов и т.д. – мы всегда будем рады Вам помочь. Мастера порадуют качественно работой и цены Вас приятно удивят.

Как правильно установить ограничитель на двери

Ограничитель относится к обширному разделу дверной фурнитуры. Он контролирует угол открывания двери, предупреждая скалывание и порчу полотна при жестком соприкосновении с мебелью или стеной. Ограничители представлены в изобилии модификаций, отличных по структуре, внешнему виду и месторасположению. По последнему критерию изделия делят на те, что устанавливают на полу и те, что крепятся на стену. Их несложно смонтировать самостоятельно, следуя нижеприведенной инструкции.

Напольный ограничитель

Жесткие и мягкие разновидности работают по-разному. При распахивании двери мягкий стопор аккуратно отклонит полотно назад. Жесткий же подразумевает плавный ход, так как при резких толчках по блокатору нижняя часть створки деформируется.

1. Вставляют в отверстие дюбель. Помещают стопор, следя, чтобы штырь ровно занял второе отверстие. Шуруп ввинчивают в дюбель через стопор.
2. Еще раз проверяют и прикрывают дверь.
3. Стопор закрепляют на полу посреди полотна или поближе к краю. Он не должен затруднять свободный проход, так как его легко задеть и травмировать ногу.
4. Понадобятся карандаш, сверло, отвертка или шуруповерт. Дюбель и шуруп обычно прилагаются к стопору при покупке. При отсутствии их придется докупить.
5. Определение места установки. Зафиксируйте открытую дверь на небольшом промежутке от стены, не касаясь ее ручкой. Часто используемую перегородку в сквозной комнате фиксируют вплотную к стене, чтобы она не стесняла передвижение людей.
6. Местоположение стопора на полу отмечают карандашом.
7. Сверлят крепежные отверстия.
8. Отворяют дверь, контролируя правильность монтажа.

Совет. Если пол покрыт ламинатом, воздержитесь от оснащения двери ограничителем. Он жестко крепит ламинат к полу и при температурных и влажностных перепадах покрытие вздувается или расходится по швам.

Стенной ограничитель

В стеновом механизме два основных элемента:

• штырь с пяткой; крепится на стену;
• мягкая шайба, амортизирующая толчки двери о штырь; располагается на полотне.

Настенный ограничитель универсален, поскольку совместим со всеми видами дверных полотен и напольных материалов. Основная трудность его монтажа в необходимости точной подгонки двух главных деталей.

1. Обозначают локацию стопора. На стену крепят штырь. Сверлят 3 дюбельных отверстия, в которые через штырь вкручивают саморезы.
2. Штырь соединяют со второй половиной стопора и максимально отворяют двери. На полотне карандашом размечают будущее местоположение шайбы.
3. С помощью саморезов закрепляют шайбу на полотне.

Совет. Срок службы ограничителя обусловлен не только правильностью эксплуатации, но и качеством исходного сырья. Чем прочнее материал, тем он долговечнее, но и дороже.

Дверной ограничитель – необходимый и полезный аксессуар, отказываться от которого неразумно. Эта небольшая неприметная вещь сохранит ваши двери, фурнитуру и стены. Выбрать его несложно: приобретайте модель, гармонирующую по цвету с прочей фурнитурой, материалами стен или пола.

Эксперт гипермаркета «Дверка» Тихонова Ольга.