Арочная кладка кирпича оконных проемов

Кладка перемычек, арок, колодцев

Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные ненесущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда. Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада.

С этой же целью при пролетах до 3,5—4 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях: такие перекрытия называют сводчатыми (сводами). При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.

Рядовые перемычки. Рядовые перемычки выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки 4-6 рядов кладки, а длина — на 50 см больше ширины проема. Для кладки перемычек применяют раствор марки не ниже 25. Под нижний ряд кирпича в перемычке в слое раствора толщиной 2—3 см укладывают не менее трех стержней арматуры из круглой стали диаметром не менее 6 мм, обычно из расчета по одному стержню сечением 0,2 см 2 на каждые полкирпича толщины стены, если по проекту не требуется более сильного армирования. Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке. Концы круглых стержней пропускают за грани проема на 25 см и загибают вокруг кирпича (рис. 34).

Рис. 34. Кладка рядовых перемычек .
а — фасад; б — разрез; в — кладка по дощатой опалубке; г — кладка на инвентарных кружалах.
1 — арматурные стержни; 2 — доски; 3 — деревянные кружала; 4 — трубчатые кружала.

Рядовые перемычки делают с применением временной опалубки из досок толщиной 40-50 мм. По ней расстилают раствор, в который затем втапливают арматурные стержни. Концы опалубки опирают на кирпичи, выпущенные из кладки; после снятия опалубки их срубают. Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов, которые закладывают после снятия опалубки. Если ширина проема больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойку или опалубку опирают на деревянные кружала (доски, поставленные на ребро).

Применяют инвентарные трубчатые опоры-кружала. Их делают из двух отрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм. При закладке кружал трубы раздвигают так, чтобы концы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке. На каждый проем ставят два кружала, их можно устанавливать и в том случае, когда в проеме уже есть оконные и дверные блоки. При других типах кружал проем можно заполнять блоками только после снятия опалубки перемычки.

Клинчатые и лучковые перемычки. Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из обыкновенного керамического кирпича путем образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм. Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами. До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости, т. е. угол ее отклонения от вертикали). Затем на опалубке размечают ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Ряды кладки в данном случае считают не по вертикали, а по горизонтали. Центральный нечетный ряд кирпича называют замковым. Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении. Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут равномерно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.

Арочные перемычки и своды. Арочные перемычки, а также арки и своды выкладывают в такой же последовательности, как и клинчатые перемычки. Швы между рядами должны быть перпендикулярны кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки. Швам кладки придают клинчатую форму с уширением наверху и сужением внизу. Такое расположение рядов кладки и разделяющих их постелей соответствует первому правилу разрезки кладки, так как в арках и сводах усилие от нагрузки меняет свое направление, действуя по касательной к кривой арке. Постели рядов оказываются перпендикулярными направлению давлений (рис. 35).

Рис. 35. Кладка перемычек:
а — клинчатой; б — лучковой; в — швы кладки; г — арочной.
1 — направление опорной плоскости; 2 — замковый кирпич; 3 — шнур; 4 — шаблон угольник; 5 — клинья.

Кладку арочных перемычек ведут по опалубке соответствующей формы в такой же последовательности, как и кладку клинчатых перемычек. Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по шнуру, закрепленному в центре арки. Шнуром и шаблоном-угольником, одна из сторон которого имеет очертание, соответствующее кривизне арки, определяют и проверяют положение каждого ряда кладки. Конструкция опалубки для кладки сводов и арок должна быть такой, чтобы она могла обеспечить равномерное опускание ее при распалубливании. Для этого под кружалами ставят клинья, при постепенном ослаблении которых опалубка опускается. Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек на опалубке в зависимости от температуры наружного воздуха в летних условиях и марки раствора могут быть от 5 до 20 суток, а перемычек рядовых — от 5 до 24 суток.

Кирпичные колодцы. Кирпичные колодцы делают при прокладке подземных коммуникаций и строительстве сооружений, имеющих подземные устройства. В зависимости от назначения и размеров колодцы выкладывают круглыми или прямоугольными со стенками толщиной не менее одного кирпича. Для кладки колодцев применяют керамический кирпич и цементно-известковые или цементные растворы. До начала кладки колодца по выровненному грунту устраивают бетонное основание толщиной 10-15 см. После укладки и затвердевания бетонной смеси на основании делают разметку колодца: для круглого колодца отмечают его центр и внутреннюю окружность, для прямоугольного — продольную и поперечную оси, внутренние и наружные грани стенок. Затем заготовляют и раскладывают кирпич, расстилают раствор и укладывают кирпич в обычной последовательности.

Круглые колодцы выкладывают тычковыми рядами. Кирпичи располагают так, чтобы их тычковые грани образовали внутреннюю поверхность колодца заданного диаметра. Перевязку кладки делают за счет смещенных кирпичей в смежных рядах на четверть кирпича. Вертикальные швы на внутренней поверхности кладки должны быть целиком заполнены раствором. Значительно уширенные швы наружной стороны кладки также нужно хорошо заполнять раствором, особенно при устройстве колодцев во влажных грунтах. При малом диаметре колодца эти швы заделывают раствором, а в колодцах большого диаметра — для экономии раствора — швы расщебенивают.

Круглые колодцы обычно имеют в нижней части рабочую камеру, диаметр которой значительно больше диаметра верхней части (горловины). Переход от рабочей камеры к горловине делают с постепенным напуском, величина которого в каждом ряду кладки составляет от 1,5 до 3 см. Сужение кладки устраивают только с трех сторон, оставляя одну сторону отвесной на всю высоту колодца. На этой стороне устанавливают ходовые скобы, которые заделывают по ходу кладки в кирпичную стенку через 5-6 рядов по высоте в шахматном порядке с таким расчетом, чтобы они образовывали лесенку.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Кладка кирпичных перемычек, арок и сводов

При строительстве любого дома естественно устройство дверей и окон. Понятно, что все четыре стены дома не будут глухими – должны быть оставлены проемы для окон и дверей. Если ширина проема предполагается более 2 м, то их перекрывают железобетонными перемычками. Если ширина оконного или дверного проема предполагается менее2 м, то такой проем перекрывается рядовыми клинчатыми или кирпичными перемычками.

Рядовые кирпичные перемычки

Рядовая кирпичная перемычка это кладка на растворе марки 25 и выше (повышенной прочности). Она является продолжением кладки стены. Для восприятия растягивающих нагрузок от кладки перемычки используется арматура диаметром6 мм.

При кладке откосов проемов в них оставляют борозды, в которые устанавливаются концы опалубки. Опалубка обычно это доски толщиной 40-50 мм. При ширине проема более1.5 мопалубку хорошо опереть на деревянные стойки из брусьев.

На опалубке расстилается раствор толщиной 2-3 сми в него утапливают арматуру. Если арматура имеет гладкий профиль, то концы стержней загибают вокруг кирпича, если периодический – загибать концы нет необходимости.

Стержни арматуры должны заходить в кладку не менее, чем на25 см, при этом на каждые полкирпича укладывают один арматурный стержень.

После укладки перемычки опалубку снимают, а борозды закладывают кирпичом или раствором.

Если температура наружного воздуха 10 0 С и выше, то срок выдерживания рядовой кирпичной перемычки составляет 12 суток, если температура ниже – не менее 24 суток.

Клинчатые кирпичные перемычки

Устраивают также как и рядовые перемычки при ширине проема не более2 м. Могут быть из обыкновенного и клинообразного кирпича. При использовании обыкновенного кирпича, шов кладки делают клиновидным толщиной внизу на менее5 мм, а вверху – не более25 мм.

До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, одновременно выкладывая пяту (опорную ее часть) из подтесанного кирпича. Направление опорной плоскости (угол ее отклонения) определяют шаблоном.

При выкладке клинчатой перемычки арматуру не используют, а выкладку ведут по предварительно установленной опалубке. На опалубке размечают ряды кладки таким образом, чтобы число их было нечетным. Центральный нечетный ряд кирпича называется замковым.

Кладку ведут поперечными рядами, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина). кирпич должен входить в замковый ряд туго, плотно заклинивая перемычку.

Разновидностью клинчатых являются лучковые кирпичные перемычки .

Арочные кирпичные перемычки

Для устройства арочной перемычки необходимо подготовить специальную опалубку – кружалу с затяжкой, опирающейся на стойки. Под кружалами ставят клинья. Когда клинья ослабляют, опалубка опускается. Конструкция опалубки должна обеспечивать равномерное опускание ее при распалубливании

Кирпичи, уложенные в вершине арки, образуют замок. Швы между рядами кирпичей должны быть перпендикулярны кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки. Для проверки кладки используют шаблон-угольник и шнур, закрепленный в центр арки.

Если используется обычный, а не клинчатый кирпич, то клинчатая форма придается швам кладки от5 мм книзу, до25 мм вверху.

Выдерживать арочные и клинчатые кирпичные перемычки в опалубке необходимо от 7 до 20 суток в зависимости от температуры наружного воздуха и марки раствора.

Кладка перемычек

Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки.

С этой же целью при пролетах до 3,5-4 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях; такие перекрытия называют сводчатыми (сводами).

При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняйте раствором, т. к. такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.

Рядовые перемычки выкладывайте из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки — 4-6 рядов кладки, а длина — на 50 см больше ширины проема.

Для кладки перемычек применяется раствор марки не ниже 2 5.

Под нижний ряд кирпича в перемычке в слое раствора толщиной 2-3 см уложите не менее трех стержней арматуры из круглой стали диаметром не менее 6 мм, обычно из расчета по одному стержню сечением 0,2 см2 на каждые полкирпича толщины стены, если по проекту не требуется более сильного армирования. Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке.

Концы круглых стержней пропустите за грани проема на 25 см и загните вокруг кирпича (рис.

25).

разрез; в — кладка по дощатой опалубке; г — кладка на инвентарных кружалах; 1 — арматурные стержни; 2 — доски;

3 — деревянные кружала; 4 — трубчатые кружала

Рядовые перемычки сделайте с применением временной опалубки из досок толщиной 40-50 мм. По ней расстелите раствор, в который затем втопите арматурные стержни. Концы опалубки должны опираться на кирпичи, выпущенные из кладки; после снятия опалубки их следует срубить.

Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов, которые закладывают после снятия опалубки. Если ширина проема больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойку или опалубку опирают на деревянные кружала (доски, поставленные на ребро).

Инвентарные трубчатые опоры-кружала сделайте из двух отрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм. При закладке кружал трубы раздвиньте так, чтобы концы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке.

На каждый проем нужно поставить два кружала; их можно устанавливать и в том случае, когда в проеме уже есть оконные и дверные блоки. При других типах кружал проем можно заполнять блоками только после снятия опалубки перемычки.

Клинчатые и лучковые перемычки выкладывайте из обыкновенного керамического кирпича путем образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху — не более 25 мм. Кладку ведите поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами. До начала кладки перемычки возведите стену до ее уровня, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости, т. е. угол ее отклонения от вертикали).

Затем на опалубке разметьте ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Ряды кладки в данном случае считайте не по вертикали, а по горизонтали. Центральный нечетный ряд кирпича называют замковым. Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении.

Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведите равномерно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверьте шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Арка и арочное перекрытие своими руками–фото, чертежи и схемы конструкций.

Как сделать арку или арочное перекрытие своими руками – виды, расчеты и схемы вариантов устройства.

Для строительства обыкновенных перемычек над дверными и оконными проемами можно использовать любые готовые конструкции, в том числе и подручные материалы (например, на Кубани я часто видел, как проёмы перекрываются распространёнными там столбиками, к которым подвязывают виноград).

С арками и арочными перемычками сложнее – их нужно делать под каждый проем отдельно.

Как правило, технология строительства арок для конкретного дома, должна быть предусмотрена еще на стадии составлении проекта дома. Тогда же выбирается её форма, пролет, стрела подъема и т.п. в том числе и материал из которого вы будете ее делать

Арочные перемычки и перекрытия известны с древнейших времен. Арки известны в строительстве с очень давних времен, настолько, что даже стали чертой присущей некоторым школам строительства (вспомните, например Италию – сразу в голову придут арки).

Их уникальность в строительстве в том, что от любого вертикального давления или нагрузки они получают еще большую прочность, так как возникает лишь дополнительное сжатие по радиусу арки.

Арки ранее делали из обычного камня или кирпича, как правило, полнотелого. В настоящее время их главным плюсом являются не какие либо конструктивные достоинства, а прежде всего наше стремление привнести в конструкцию дома особенную изюминку, какой то своеобразный южный шарм, придать ему некий стиль и необычный дизайн, а большое разнообразие современных строительных материалов позволяет делать арочные перемычки практически из чего угодно.

Каменные и кладочные арки-перемычки

Как уже было сказано, ранее арки строили вместе со стеной которая полностью выкладывалась из полнотелого кирпича и арки были ее конструктивным элементом, неотделимым от общей конструкции стены.

Так как сейчас такое делается редко, то арки выполняются отдельно и служат для украшения фасада дома. По этой причине для их строительства берут клинкер или силикатный кирпич, который прекрасно сочетается с практически любым материалом, из которого выполнена основная часть стены, будь то керамоблоки, ячеистый или газобетон – правильно приготовленные растворы для кладки надежно свяжут их между собой. Учитывая еще тот факт, что силикатный кирпич достаточно недорог, получаем еще один плюс в применении его в арочном строительстве.

Как это делается.

Кирпичи в арке кладутся на обыкновенный цементно известковый раствор. При этом наибольшая толщина шва не может быть более 20 миллиметров, а наименьшая 5.

Требуемое количество кирпича для выкладывания арочной перемычки зависит от толщины стен, и ширины проема который требуется перекрыть.

Так, например, при строительстве так называемой «лучковой арки» (подробнее о лучковых арка читайте здесь) в саму дугу арки укладывается нечетное количество кирпичей, а венчающий ее замковый кирпич (кирпич-замок) укладывается в ее непосредственную вершину, для скрепления конструкции.

Расчеты тут такие: так например, для арки толщина, которой 120 миллиметров, а пролет равен 120 сантиметрам потребуется 17 штук кирпича, если же пролет равен 1,5 метра, то будет нужно 21 штуку.

Перед тем как приступить к кладке арочной перемычки необходимо заранее четко распланировать расположение кирпичей в ней. Для этого делается так называемое «кружало» или шаблон-ориентир на который будут опираться кирпичи при выполнении кладочных работ.

Кружало делают из досок, которые будут повторять форму и очертания будущей арки (если арка большая и рассчитана на большой пролет, то кружало делается из нескольких больших досок) , затем закрепляют и устанавливают его с обеих сторон на временные подпорки, после чего при помощи клиньев и распорок подгоняют к месту кладки.

Обязательно хорошо смочите кирпич перед кладкой арочной перемычки.

Ту часть кирпича, которая не будет контактировать с раствором, рекомендую покрыть водоотталкивающим составом, тем более, если кирпич в дальнейшем вы не планируете подвергать дальнейшей отделке – потом сэкономите время на отмывке кирпича от раствора.

Кладка арочной перемычки ведется всегда одновременно и равномерно с обеих сторон кружала, чтобы избежать перекосов, возникающих при нагрузке.

Очень важно уложить нижние кирпичи конструкции «ложковой» частью перпендикулярно действию усилий распорки, поскольку в нижних ее частях действуют большие усилия.

Укладка кирпичей в арке должна быть завершена точно в ее навершии, то есть ровно посредине радиуса верхней дуги, где на раствор укладывается замковый кирпич (укладывать его нужно с упором и плавно, но без стуков по нему, чтобы конструкция не «раздалась»).

Клинья – распорки, которыми скреплялась деревянная конструкция кружала можно ослабить через час после полного завершения работ по кладке кирпича в перемычке – это позволить кирпичу плотнее сесть на раствор и уплотнит его, в результате чего самоустранятся пустоты возникающие при кладке. По прошествии 4-5 дней, после того как раствор полностью схватится, клинья можно убрать совсем, а конструкцию кружала демонтировать.

Рисунок 1: Чертеж-схема. Кладка арки

3. минимальная толщина шва-0,5 см

4. замковый камень-кирпич в вершине арки – вставляется последним

5. лицевая – фасадная часть арки (архивольт)

6. максимальная толщина шва – 2 см

7. пролет (ширина проема)

8. опорный камень – элемент, уложенный непосредственно в опоре арки

9. стрела арки (высота подъема)

10. пята-опора арки. От пят одновременно с обеих сторон начинают кладку арки

Чертеж-схема № 2. Кладка кирпичей в перемычке

Толщина арки (один ряд кладки или два с перевязкой кирпичей) зависит от толщины стены. Ширина проема также влияет на размещение кирпичей в кладке и толщину арки, то есть определяет ее внешний вид.

Таблица 2 : Расчет соотношения между толщиной арки и ее минимальным радиусом

Как проверить компоновку кирпичей

Проконтролировать правильность линии кривизны сегментной арки с радиусом, большим половины ширины проема, и определить размещение в ней кирпичей несложно. Для этого ниже вершины арки на расстоянии, равном радиусу ее дуги, крепят доску с вращающейся рейкой или шнуром.

1. вращающаяся рейка или шнур
2. доска, расположенная на уровне центра окружности арки

Железобетонные арки – перемычки

В обычном строительстве дома своими руками, чаще применяют не кирпичные арки а монолитные железобетонные. Их можно сделать из заранее приготовленных фасонных элементов, что значительно как сократит время на них затраченное, так и упростит сам процесс их строительства.

Арка в обычной, съемной опалубке.

Так, например если вы желаете перекрыть арочной перемычкой очень широкий проем, то такой вид арок подойдет как нельзя лучше, потому что стальная арматура в бетоне обладает способностью выдержать большие нагрузки, нежели выполненные из кладочных материалов конструкции.

Другими плюсами залитых, монолитных арок можно назвать невысокую стоимость работ с учетом цены стройматериалов, возможность делать арочные перемычки «хитрых форм» (например с «подлитием» под козырек дома), и то, что их можно сделать примыкающими к несущей стене дома построенного из любых материалов, хоть из самана.

Затрудняется же их выполнение тем что во первых одному сделать их очень трудно, армирование процесс сложный, к тому же придётся вызывать сварщика, если сварные работы Вы сами делать не умеете.

Как это выполняют.

Арочное перекрытие, изготовленное с применением опалубки требует предварительного изготовления формы, которую будут поддерживать специально изготовленные под нее подпорки.

Арматуру гнут по форме будущей конструкции и вяжут между собой для прочности проволокой или приваривают сваркой (реже, но зато надежней).

Получившуюся конструкцию из арматуры аккуратно укладывают в герметичную форму опалубки и заливают бетоном.

Если есть возможность, то лучше объединить саму монолитную арочную перемычку с бетонным поясом стены дома, для чего можно соединить опалубки и арматурные конструкции арки и стены и производить их заливку бетоном одновременно. При таком монтаже арки вся конструкция будет выдерживать более высокие нагрузки.

Армированная конструкция арки, которую заливают бетоном, состоит из нижних и верхних горизонтально-продольных стержней, соединенных вертикально проволокой или хомутами.

Когда делаете арматурную конструкцию, заранее продумайте тот момент чтобы раствор, заливающий ее обеспечил полную ее заливку, в том числе чтобы с внешней стороны арки он окружал арматуру хотя бы на 2 сантиметра, для этого продумайте возможность создания такого зазора заранее, обычно для этого на арматуру надевают металлические кружки или шайбы подходящего размера.

Также не стоит недооценивать и размеры той части арки, которая будет опираться непосредственно на стену. Как правило, он не может быть менее 8 – 10 сантиметров, а лучше больше, 16-20 сантиметров.

В опалубку с формой бетон следует укладывать ка можно аккуратнее, не допускать расслаивания раствора, штыковать его для более плотного охвата раствором арматуры. Также обязательно примите к сведению, что бетон при строительстве арок должен заливаться непрерывно, это очень важно.

Саму опалубку после заливки можно снять уже через недели две. Но учитывайте тот факт, что полной прочности бетонный раствор редко достигает ранее четырех недель.

Арка, сделанная способом несъемной опалубки из фасонных элементов из ячеистого бетона.

Это один из самых простых способов возведения арочных перекрытий и перемычек.

От предыдущего он отличается тем, что вместо обычной съемной, фанерно-досочной опалубки используются готовые U-образные элементы, которые заранее сделаны из ячеистого бетона.

В эту-то полость, образующуюся между вертикальными осями буквы U и заливают бетон, предварительно там же сделав монтаж арматуры.

Минус тут один – дорого. Для того чтобы получить более или менее плавную линию арки придется покупать большое количество этих U-деталей (смотрите Рисунок-чертеж 4). Имеет смысл закупать их только в том случае если проем, который придется перекрывать, очень большой, от двух метров и выше. В противном случае арочное перекрытие не будет иметь полукруглую форму, либо останется масса обрезков, которые трудно будет куда то приспособить.

Как делается монтаж арок таким способом

U-образные элементы необходимо собрать на клей предварительно обрезав под нужный угол для герметичного соединения и получения правильной и плавной дуги арки.

В остальном процедура та же что и с деревянной опалубкой: закладывается арматура с заранее подогнанными защитно-дистанционными прокладками для создания внешнего слоя бетона (не менее чем 2 сантиметра, как и в случае с деревянной опалубкой), затем заливают бетон и уплотняют его штыкованием при помощи металлического стержня.

Фасонные U-образные элементы это и есть не что иное как несъемная опалубка.

Опоры поддерживающие конструкцию свежезалитой арочной перемычки не убирайте в течении 2х недель, чтобы бетон получше схватился.

Если же Вам необходимо продолжить в месте примыкания арки дальнейшую кладку стены то просто по ходу кладки подрезайте кладочный материал по линии формирующей арочный изгиб а возникающие пустоты и неровности просто заполняйте кладочным раствором – в принципе все то же что мы рассматривали когда говорили о монтаже арки из кирпича.

Арка в несъемной опалубке, сделанной из термоблоков.

Этот способ годится даже для новичков в строительстве своими руками.

Такое арочное перекрытие можно сделать в доме, построенном практически из любых строительных материалов, в том числе и из пенополистирольных блоков или керамоблоков, в этом случае непосредственно над аркой сначала делают так называемую «сердцевину», то есть прямую армированную перемычку. Отходов стройматериалов при таком способе самый минимум, а, следовательно, еще и налицо небольшая экономия.

Как же делать арку таким способом (т.е. с применением пенополистирола) – Чертеж схема 5

Сначала в проёме в том месте где начинается дуга арки (в районе полуметра от уровня пола) закладывают сами термоблоки. Термоблоки временно подпираются при помощи подпорок.

Над будущей аркой делают монтаж пенополистироловых элементов, которые будут служить в дальнейшем в качестве несъемной опалубки. В них делается монтаж арматурной конструкции.

Далее в боковых поверхностях пенополистироловых блоков, по заранее очерченной линии предполагаемой арочной перемычки, делают прорезь в которую вставляют прокладку из стального листа нужной ширины, которая в свою очередь будет препятствовать попаданию строительного раствора во внутренние пустоты термоблоков которые находятся непосрдественно ниже самой арки (тем самым формируется свод).

Далее переходят к заливке бетона в перемычку НАД прокладкой.

Бетон под своим весом будет сползать по пустотам термоблоков а стальной лист – пермычка его остановит.

После того как бетон застынет в течение 2х недель ,временные стойки на которую опирается арочная конструкция, можно будет убрать и произвести демонтаж блоков НИЖЕ перемычки формирующей свод арки.

Сборная арка из блоков ячеистого бетона

Также достаточно легкий способ для выполнения его своими руками.

Тут арка скорее имитируется, но внешне выходит то же самое. Вся нагрузка ложится в этом варианте на обычную прямоугольную перемычку, к которой присоединяются блоки из ячеистого бетона (Рисунок 6).

Как делается такой вид арок.

Рассчитывается ширина и длина проема, после чего под них подираются обыкновенные бетонные перемычки, которые используются при строительстве любых домов, в том числе и кирпичных.

Подрезанные под нужную форму блоки клеят к низу перемычки. Для арки с пролётом в 120 сантиметров Вам потребуется всего два подрезанных блока, в остальном, чем шире проем, тем больше блоков подрезать и формировать под окружность придётся. Делается это, как и при любой работе с ячеистым бетоном обыкновенной ножовкой и шлифовальной машинкой (ей лучше выравнивать поверхность).

Клей наносится как на верхнюю поверхность, так и на боковую, для лучшего крепления к откосам.

Вся конструкция из блоков подпирается опорными стойками, на то время пока сохнет клей (это время указано на упаковке со строительными клеями) но в любом случае подождите не менее 3-6 часов, после чего опоры можно будет убрать.

Далее выровняйте ряды при помощи любого кладочного материала, например кирпича ,как показано на рисунке, в принципе можно применить и заливку бетоном с применением съемной опалубки.

Необходимые материалы для строительства арок-перемычек – Таблица 1.

Как складывается арка из кирпича

Арка из кирпича или другого материала — это элемент архитектуры, перемычка криволинейной формы. Она может возводиться над оконными и дверными проемами, в отопительной печи и камине. Ее можно построить просто между стоящими опорами. Арки из кирпича применяются для украшения интерьеров и фасадов зданий. Для любого мастера, имеющего небольшой опыт работы, арка из кирпича своими руками не является большой проблемой.

Устройство кирпичной арки.

Какие могут быть арки

Арка — это сводчатая конструкция. Она может быть:

• клинчатая;
• лучковая;
• полная.

В клинчатой конструкции кирпичи выложены клином. Фиксируются они своеобразным замком. Лучковая арка строится в виде усеченной дуги. Полная — это полукруг, высота которого равна половине ширины оконного или дверного проема. Есть и другие виды конструкций, но они используются крайне редко. Каждая конструкция имеет свои плюсы и минусы. Возводятся все они примерно одинаково, отличия не очень большие. Любители должны помнить, что допустимое расстояние между опорами у полной арки может составлять до 2,5 метров, лучковая бывает до 1,5, клинчатая — до 1 метра.

Как сделать арку из кирпича? Вся работа состоит из нескольких этапов:

• разрабатывается шаблон свода и изготавливается из подходящих материалов;
• готовый шаблон устанавливается на место возведения конструкции;
• выкладываются кирпичные своды;
• арочная конструкция фиксируется;
• шаблон разбирается;
• производится отделка кладки.

Шаблон делается из деревянных брусков, досок толщиной 20 мм и листового материала: фанеры, ДСП, гипсокартона, оргалита. ДСП и гипсокартон нужно выбирать толщиной 10 мм. Сделать рабочий шаблон нужно правильно, так как от его качества полностью зависит кладка арок и сводов. А для этого необходимо выполнить некоторый расчет.

Готовое изделие размерами должно быть меньше ширины арочного проема. Это нужно для более простого разбора шаблона после возведения конструкции из кирпича. На листе материала нужно нанести центр арки, нижнюю и верхнюю точки. Все точки соединяются друг с другом дугой. По полученной разметке остается вырезать кружала и соединить их друг с другом рейками. Готовый шаблон должен повторять арку полностью. Он устанавливается с помощью распорок в проеме.

Изготовление арки

Строительство требует применения таких инструментов, как:

• ножовка;
• кельма;
• молоток;
• расшивка;
• строительный уровень;
• шнур-расчалка.

Закончить кладку необходимо за единый прием. Иначе различное высыхание раствора вызовет разрушение готового изделия. Кладка арки начинается с того, что в арочный проем вставляются штрабы. Они легко зажимают конструкцию. Набор сооружения идет снизу вверх. Кирпичи кладутся одновременно с двух сторон. На самом верху делается замок из плотно забитого кирпича. Выложенная арочная кладка фиксируется довольно прочно. Шаблон после высыхания раствора разбирается и удаляется. Время высыхания — около 2 недель. Чтобы придать сооружению аккуратный внешний вид, всю поверхность нужно зачистить. Делать это рекомендуется тщательно, с уборкой всех кусочков оставшегося раствора и зачисткой всех швов.

Класть сводчатые перекрытия лучше с использованием клинового кирпича. Его форма в виде трапеции помогает лучше фиксироваться всей конструкции. Купить материал можно в строительных магазинах. Можно поступить другим способом: обтесать обычный строительный кирпич марки не ниже М-150 до трапециевидной формы.

Кирпичная кладка ведется обычно на специальном растворе. Печные арки требуют раствора на основе глины, в которую добавляют шамотный песок, гравий размером до 0,8 см. Такой раствор дает возможность делать минимальные по толщине швы.

Установка замкового кирпича.

Остальные конструкции кладутся на растворе из цемента и песка. При соблюдении технологии они служат долго и становятся украшением здания.

Причинами разрушений могут стать следующие факторы:

• широкий проем при недостаточной высоте арочного свода провоцирует образование трещин;
• использование шаблона из металлических деталей ведет к растрескиванию кладки;
• несвоевременно снятый шаблон из дерева и ДСП впитывает в себя много влаги из раствора, в кладке возникает избыточное напряжение;
• слабый фундамент здания может просесть и разрушить своды.

Подводя итоги

Чтобы построить арку для дома, нужно сделать правильный расчет, соорудить шаблон и установить его. Только после этого начинается кирпичная кладка. Арочные перекрытия оконных и дверных блоков в доме придают кирпичной стене неповторимый внешний вид. Штукатурка может накладываться на конструкцию, а можно и обойтись без нее.

Подобные перекрытия применялись не только при возведении дома, но и при строительстве церквей.

Не обойтись без таких конструкций при возведении печи в доме, при строительстве камина. Штукатурка на них может применяться как обычная, так и декоративная.