Как класть кирпич над оконными проемами

Как сделать перемычки для оконных и дверных проемов из газобетона?

Заказать бесплатную консультацию инженера — строителя

Для того, чтобы сделать надежные перекладины на проемами окон и дверей, при строительстве дома из газобетона далеко не всегда годятся готовые ЖБИ-перемычки. В качестве несъёмной опалубки для монолитной перемычки над проемами используют специализированные у-блоки.

Что такое U-блоки?

У-блоки – это газобетон стандартных габаритных размеров с выемкой внутри. Блоки со стороны тычка имеют контур в виде буквы П. Причем, часто их изготавливают прямо в процессе строительства здания из газобетона. Однако не каждому по силам соблюсти настолько же идеальную геометрию, какой можно достичь фабричным способом. А значит, избежать дополнительного расхода клеящего раствора и теплопотерь в будущем.

Преимущества перемычек из газобетона.

Прежде всего, отсутствие «мостиков холода». Блоки клеят тем же строительным составом, что и всю стену, и так же максимально плотно подгоняют к основным блокам, швы составляют 2-3 мм;
Важно учитывать несущую способность опорной стены – перемычки из газобетона легче, чем ЖБИ, а значит, от них меньше нагрузка;
По сравнению с ЖБИ-перемычкой, газобетон имеет более низкий коэффициент теплоотдачи, благодаря пористости материала и повышенным теплоизоляционным свойствам;
U-блоки из газобетона легкие – чтобы доставить их к месту монтажа, не потребуется специальной техники, справится даже один взрослый человек;
Благодаря простоте обработки материала и доборным блокам, перемычку из у-блоков возможно сделать нужной длины (до 3000 мм);
Порой покупка ЖБИ экономически нецелесообразна (например, их трудно приобрести поштучно). Газобетонные перемычки можно сделать из уже имеющегося строительного материала для стен.

Существуют и другие причины для изготовления над проемами перемычек из газобетонных блоков.

Устройство перемычки из газобетона своими руками.

Процесс кладки подошел к этапу, когда пора формировать верхнюю перемычку над окном или дверью? Приготовьтесь выполнить следующие операции:

Подготовьте U-блоки. Размер должен соответствовать размеру блоков, из которых ведется кладка;
Подготовьте доборные элементы, если нужно;
Сделайте деревянную подпорку (нужно прикрепить доску саморезами к боковой стороне оконного проема, сверху установить поперечину из доски вровень с уровнем кладки, усилить конструкцию косыми подпорками);
Уложите U-блоки на деревянное основание, соблюдая перевязку и проклеивая тем же составом, какой используется для всей кладки;
*Важно! Перемычка должна заходить на основной массив стены не менее, чем на 200 мм
Подготовьте арматуру, обрезав стальные прутья по длине получившейся полости и перевязав их стальной проволокой так, чтобы получилась «рама» по ширине углубления;
Уложите армопояс в подготовленное пространство внутри у-блоков;
Залейте внутрь конструкции раствор из бетона, песка и щебня;
* Важно! Во избежание пустот, разровняйте раствор, а сверху прогладьте мастерком.

После отвердевания и набора прочности, перемычку из газобетона можно считать готовой и продолжать кладку стены.

Перекрытие над дверью при декоративной кирпичной кладке

Квартира однокомнатная. Межкомнатные стены будут отделять комнату от прихожей и кухни. Собираюсь класть эти стены в пол кирпича. Пока еще не совсем определился с тем, как это буду делать. Планируется со стороны комнаты штукатурить и клеить обои. А с обратной стороны (прихожая и кухня) оставить кирпичную кладку так, как она есть. Поэтому кирпич качественный, облицовочный. Но вот возник вопрос, а как быть с перекрытием над дверью? Конечно, я могу сделать сверх качественную опалубку с арматурой и все такое, залить так, что получится отличная поверхность. но серая, цементная. Разве это красиво? Как это делают другие? Можно ли распиливать тот же облицовочный кирпич вдоль, получая тонкие, как бы облицовочные плитки и имитировать им с обратной стороны непрерывную кирпичную кладку, а за ним заливать, как положено, балку перекрытия?
Вопрос второй: по всем моим расчетам и подсчетам мне нужен не одинарный, а полуторный облицовочный кирпич. Насколько он декоративен в маленькой прихожей и в маленькой кухне, по сравнению с одинарным? Делает ли кто из него стены в своем интерьере?

Нужен эскиз.
Типоразмер кирпича-дело вкуса, советовать глупо.
Если перекрытие проема кирпичем, то делается шаблон арки. Кирпич получается тычком(торцом) на видимую сторону.
Имхо, практичнее сделать проем чем угодно, а потом обложить плиткой под камень, получится фальш-арка.

Stog написал :
Как это делают другие?

А так же, как и раньше.
Кладут над проемом уголок либо швеллер и дальше кирпичи укладывают

Ой, мамочка! Швеллер. Это какой-то гараж получается, а не прихожая жилой квартиры. Может быть я не понял чего? Мне нетрудно балку из бетона налить с хорошим арматурным каркасом. На счет фальш-арки — идея ценная. Действительно, она ведь может прямо по кирпичу и от самого пола. У нас только по цвету трудно что-то подобрать. Но это ведь не полторы тонны кирпича, за камнем можно и съездить в стольный город Москву.

Stog написал :
Ой, мамочка! Швеллер. Это какой-то гараж получается, а не прихожая жилой квартиры

А у вас арка что ли без отделки будет? А если с отделкой, то его закроет обналичка. То же и к двери относится. Положите вниз рёбрами, вовнутрь — допустим дверную коробку (с подготовленным пазом), по бокам — обналичку.

Разумеется, уголок решает проблему. Это стандартное, можно сказать, классическое решение.
Одно ребро горизонтально внизу, второе торчит вертикально вверх, удобнее с той стороны, где будет штукатуриться. На горизонтальное ребро укладывается кирпич. Коробка и наличники двери все закроют. А если взяли уголок, у которого ширина вертикального пера больше ширины наличника, то штукатурка закроет.
И со швеллером можно, но ИМХО, чуть посложнее. И что он там лежит, никто знать не будет, кроме вас.

На счет отделки арки. О, всемогущий Интернет! Попробовал посмотреть оформление дверных проемов при декоративной кирпичной стене. Камнем и всякой там вычурной плиткой оформляют, в основном, арки без дверей. А когда есть дверь, в основном ограничиваются наличниками без кирпичного рисунка.
У меня очень маленькая прихожая и кухня. На рисунке примерный чертеж моей квартиры. Это старый рисунок, межкомнатные стены снесены, по причине чудовищный кривизны, и будут строиться заново. Маленькие размеры стен приводят к большим ограничениям. Например тот же дверной проем. Если я собираюсь оставлять кирпичную кладку, как элемент дизайна, то совершенно понятно, что все должно быть ровным: и одинаковые швы, и их небольшая толщина, и никаких кусочков кирпичей — только целые и половинки. Дверь стандартная — 80-ка. По размеру кирпича это 3,5 штуки. Поскольку от двери слева и справа всего 4 кирпичных шва, то не очень-то и разгонишься! Арка получается как минимум 900 мм. в ширину, никак не меньше при идеале 880 — 860. То есть между дверной коробкой и плоскостями проема остается довольно существенный зазор. Доборы и все такое. ну не знаю, как-то это не хорошо. Наличником можно закрыть все что угодно. Но при крошечных размерах прихожей (1,5 на 2 метра) широкие наличники смотрятся некрасиво. Я не знаю, правильно ли, но мне представлялось установить дверь не заподлицо со стеной, а несколько утопив ее, может быть даже по середине стены, оформив проем не наличником, а нешироким декоративным уголком. Поэтому-то и над дверью я планировал сымитировать целостность кирпичной кладки. Кстати, а вот если я налью из бетона с арматурой, уголком. перекрытие толщиной всего в четверть кирпича при кладке стены в полкирпича, если над проемом всего 6 слоев кирпичей будет — не слабовато ли?
Теперь на счет отделки камнем. Тут, как мне представляется, два варианта. Первый, это при строительстве стены использовать разный по цвету кирпич. Ну и, там рисунок из него. Тогда стена имеет одну плоскость. Второй вариант — это отделка декоративным камнем уже по готовой стене. Но это же выпуклость. он же толщину имеет. Причем и рельеф. Тогда как с наличниками?

Stog написал :
Я не знаю, правильно ли, но мне представлялось установить дверь не заподлицо со стеной, а несколько утопив ее, может быть даже по середине стены, оформив проем не наличником, а нешироким декоративным уголком. Поэтому-то и над дверью я планировал сымитировать целостность кирпичной кладки. Кстати, а вот если я налью из бетона с арматурой, уголком. перекрытие толщиной всего в четверть кирпича при кладке стены в полкирпича, если над проемом всего 6 слоев кирпичей будет — не слабовато ли?

Почему Вы так упорно считаете, что армированный бетон в полкирпича будет крепче стального уголка? И как Вы будете декорировать бетон в полкирпича. Полка стального уголка будет меньше Её даже видно не будет.

шпийон написал :
Почему Вы так упорно считаете

шпийон у меня с языка фразу снял. Именно эти же вопросы хотел задать.
Ну что может быть удобнее, технологичнее и надежнее стального уголка? Зачем нужна эта морока «. налью из бетона с арматурой . «?

Читать еще: Сайдинг окно пвх наружные откосы

Ну, прочнее или нет. не знаю. Сталь любая гнется довольно значительно. Я, когда ломал стену старую, там как раз кирпич на уголках стоял на 30-ке. Арка дугой получалась.
Я наверное плохо объяснял, но непонятно вот что: стена в пол кирпича. Ее тоньше не сделаешь. Стало быть все, что толще шва вылезает. Вылезает или наружу стены, или в кирпич. Как может быть незаметен уголок между кирпичами? Его как не клади, он не будет внутри кирпича.
Как я планирую декорировать? Вот я уложил 27 рядов кирпича, завершив этим дверной проем. Собираю наверху (над проемом) опалубку так, чтобы дно этой опалубки совпадало с верхней плоскостью 27-го ряда. Внутрь опалубки арматуру, или тот же доброполучный уголок, какая разница? По передней (фасадной стороне опалубки тонкие пластинки, нарезанные из того же кирпича, из его лицевых плоскостей). Заливаю бетон (всего 8 — 9 литров). После затвердевания снимаю опалубку, обрабатываю швы. Ощущение непрерывной кладки. Можно по-другому: балка перекрытия наливается чуть тоньше (на толщину кирпичных пластин — примерно 15 мм.) пластины эти клеятся потом.
Спешить мне особо некогда, да и с такими опалубками я справлялся за один день или меньше.

Stog написал :
Можно ли распиливать тот же облицовочный кирпич вдоль, получая тонкие, как бы облицовочные плитки и имитировать им с обратной стороны непрерывную кирпичную кладку, а за ним заливать, как положено, балку перекрытия?
Вопрос второй: по всем моим расчетам и подсчетам мне нужен не одинарный, а полуторный облицовочный кирпич. Насколько он декоративен в маленькой прихожей и в маленькой кухне, по сравнению с одинарным? Делает ли кто из него стены в своем интерьере?

Можно, почему нельзя (хозяин=барин). Можно взять трубу проф. (швелер) и обклеить( да хоть на жидкие гвозди) её плиткой, нарезанной из кирпича и эту самодельную балку положить сверху с расчетом, чтобы все швы совпали.
Можно и полуторный, при желании можно его раскрасить в разные цвета, а можно просто лаком покрыть.
Если просчитать этот варитант:

Stog написал :
Второй вариант — это отделка декоративным камнем уже по готовой стене.

то дешевле выйдет. Перегородку сваять из обычного, можно на ребро (1/4), штукатурить и облицевать.

Ну положите швеллер (уже кирпича) или два уголка кверху рёбрами, а в кирпиче, который пойдёт сверху — под рёбра выпилите пазы алмазом. Всё проще, чем «плитку» резать и клеить.

Stog написал :
Как может быть незаметен уголок между кирпичами? Его как не клади, он не будет внутри кирпича.

1)так как «красиво» надо сделать с одной стороны, то угол можно врезать в кирпич.

на картинке — вид с торца, в кирпиче вырезан продольный паз, уголок — чёрным цветом.

Таким образом угол врежется не в шов, но ведь с обратной стороны у вас будет штукатурка. Зато с лицевой стороны будет вообще всё ровно и красиво — даже дверь можете поставить в середину проёма, как планировали

2)чтобы угол не прогнулся дугой —
во-первых надо взять размер угла нормальный, сторона должна быть сантиметров 5
во-вторых, при кладке надо снизу подпорки сделать не полениться, чтобы угол не прогибался и был горизонтален. Когда кладка высохнет — тогда подпорки можно будет убрать без всяких последствий, и над проёмом кладка будет ровной.

Шикарный вариант. Только к чему он, если в проем устанавливается дверь? Этот вариант для пустого проема, без двери.
(Хотя мне бы не понравилось, если бы у меня над головой в проеме висели бы кирпичи, зрительно ни на что не опертые, но это так, к слову)

Если кирпич ПРОСТО положить на нижнее перо уголка, то снизу уголок будет закрыт дверной коробкой, с левой по чертежу стороны — наличником, а справа — штукатуркой.

Что за странное стремление делать сложно то, что может (и должно, и во всем мире делается) просто?

Есть еще одно соображение.
Какова высота кладки над проемом? Рядов 5? Если в проеме сделать кружало, по нему аккуратно, с перевязочкой выложить надпроемный фрагмент кладки, дать хорошо затвердеть раствору, разобрать кружало и хорошо, без халтуры вставить дверную коробку — НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ!
У меня в квартире (хрущевка 61 года) над дверными проемами нет бетонных перемычек, кладка держится на деревянных обвязках, вставленных в проемы, а уж в эти обвязки вставлены дверные коробки. Эта обвязка по габаритам и прочности уж никак не мощнее дверной коробки, а ставили их просто потому, что при строительстве дома кладка перегородок и установка дверей — процессы, разнесенные по времени.
Если бы двери монтировали одновременно с кладкой, то и без этих обвязок бы обошлись, одними коробками. Правда, несколько затруднили бы мне замену коробок. 50 лет — полет нормальный.
Когда я заделывал окошко между кухней и санузлом, там тоже перемычки не оказалось. Вынул старый оконный блок, и висели у меня кирпичи преспокойно, склееные между собой раствором, пока не заложил проем.

Профан27 написал :
Если бы двери монтировали одновременно с кладкой, то и без этих обвязок бы обошлись, одними коробками

Мне тоже не слишком понятно зачем в 1-комнатной квартире делать кирпичную стену — но я просто не видел вживую красиво реализованых таких вариантов, поэтому молчу.

Профан27 написал :
мне бы не понравилось, если бы у меня над головой в проеме висели бы кирпичи, зрительно ни на что не опертые

Кстати, а зачем вообще перекрывать дверной проём? пусть будет до потолка. А дверь поставить с фрамугой сверху.

Ну, дизайнерскую сторону вопроса мы не обсуждаем. Хочется автору темы такую стену — его право.

Возвращаясь к начатой теме:
и так, все решил и все сделал. На снимках, в общем-то должно быть понятно, но все же опишу, как делал.
Со стороны прихожей кладка остается в декоре. Со стороны комнаты стена будет штукатуриться и оклеиваться обоями.

Выложил 27 рядов кирпичей. Поиграл швами так, что верхним срезом 27-го ряда плюс толщина одного слоя цементного шва, вышел на расчетную высоту дверного проема. Выставил маяки 28-го ряда, оставив для балки перекрытия соответствующее место.

Купил мощнейший уголок аж 75 мм. Не в том дело, что нужна мощность, а просто у меня с ним очень хорошо все складывается. К нему взял такой же по длине 25-ый уголок и собрал конструкцию. Для улучшения сцепления с цементным раствором и кирпичами, по концам конструкции насверлил отверстий и вставил в них шурупы, которые слегка торчат с обратной стороны и входят в цементный раствор.

Установил эту конструкцию на раствор в нишу так, что верхняя линия уголка выше линии кирпичей на толщину межкирпичного шва. Дал пару суток времени затвердеть.

Сделал из одной доски опалубку, установил внутрь арматуру из карты 5 на 5.

Залил очень хорошим бетоном (использую основание для пола Юнис с мелкой гранитной крошкой.

Дал дня четыре на твердение, положил сверху два слоя кирпича, и вот что получилось (вид с лицевой стороны и вид сзади, где будет штукатуриться.

Пока все — 30 рядов кирпича. Осталось положить еще четыре.
Таким вот образом получается, что с обратной стороны перекрытие заподлицо с плоскостью стены, а с передней там, где балка, углубление. Потом, когда все высохнет, нарежу из пяти кирпичей пять пластинок и вклею в это углубление. Швы заделаю тем же кладочным раствором. Создастся впечатление непрерывной кладки. Сам проем изнутри будет декорирован каким-нибудь ламинатом, обделан декоративным уголком и наличниками с обратной стороны (дверь будет утоплена в сторону комнаты, дверная коробка заподлицо с плоскостью оштукатуренной стены).

Читать еще: Как класть облицовочный кирпич вокруг окон

Может быть кто-то найдет кучу ошибок и неправильностей, не обессудьте — кладку такую делал впервые в жизни. Кирпич достался паршивый не калиброванный. Много кирпичей с трещинами. Некоторые до кондиции пришлось доводить наждачкой.
На счет простого и сложного думаю вот что: профессионалы уже знают как. Я этого просто знать не могу. Потом, ну какая разница, за один день я сделаю так как просто, а потому как все или за три так как сложно, зато по своему и неплохо? Я же не каждый день для заработка по повременке работаю, а один раз и на всю жизнь.

Как класть лего кирпич своими руками

Автор: admin
Дата записи

В одной из предыдущих статей мы уже рассматривали основные технические характеристики лего кирпича и анализировали все его достоинства и недостатки. Сегодня же будет правильным разобраться в том, как ложить лего кирпич своими руками, ведь если верить производителю монтаж лего модулей не требует особенных навыков и запросто может выполняться самостоятельно.

Подготовка к проведению работ

Безусловно, перед непосредственным решением поставленной задачи очень важно правильно реализовать все работы подготовительного характера. То есть заготовить кирпич, клеящий состав, армирующие элементы (арматура, проволока и т.п.), а также иметь уже готовый фундамент строения. (О том, как сделать фундамент можно прочитать тут).

Удаление строительного мусора с лего-кирпича

Вдобавок, следует позаботиться о заготовке всей необходимой оснастки. Ведь помимо стандартного набора каменщика для укладки лего блоков может потребоваться специальный пистолет для нанесения клея (при желании под данный инструмент можно приспособить пластиковую бутылку), а также венчик для качественного перемешивания раствора.

Этап первый. Приготовление клея

В процессе монтажа лего кирпича в большинстве случаев применяется морозоустойчивый клей для керамической плитки. Ввиду чего процедура его приготовления мало чем отличается от стандартной технологии. То есть сухая смесь вводится в емкость с водой и при помощи венчика с электродрелью осуществляется качественное перемешивание всего состава.

При этом следует учесть, что нанесение клея на лего блоки производится при помощи специализированной оснастки – клеевого пистолета. Ввиду чего желательно обеспечивать консистенцию состава идентичную жидкой сметане. Ну и, безусловно, за один раз подготавливать небольшой объем раствора (до 10 литров) дабы исключить вероятность его застывания.

Обычно одного мешка строительного клея хватает для укладки 500 – 600 лего кирпичей.

Этап второй. Кладка первого ряда

Кладка первого ряда лего кирпича является наиболее ответственным мероприятием, ведь от того насколько правильно будет выполнен данный этап во многом зависит качество всей постройки и сможет обеспечиваться основное преимущество лего блоков – простота укладки. Ввиду чего кладку первого ряда таких кирпичей более оправдано доверить профессионалам, которые смогут создать добротную основу для проведения последующего монтажа.

Если же рассматривать особенности кладки первого ряда, то желательно выделить следующие из них:

Вначале следует выложить все углы будущей постройки (проложив не более 3 рядов), при этом кладка 1 ряда должна производиться на заранее подготовленные фундаменты обработанные битумом или рубероидом;
Для удобства проведения кладочных работ между смежными кирпичами первого ряда желательно натянуть шнур (ориентируясь например, по фаске кирпича);
Кладку первого ряда следует производить на тот же клей, которым планируется производить все последующие работы (клей необходимо разводить более густым);
Торцевое примыкание соседних блоков следует осуществлять за счет нанесения раствора из пистолета на торец кирпича;
Укладка кирпичей должна осуществляться таким образом, чтобы имелась возможность монтажа последующих верхних блоков (замки должны сойтись);
Корректировку кирпичей допускается выполнять при помощи киянки, при этом все кирпичи в ряду должны сопоставляться со шнуром.

И еще очень важный момент, для того, чтобы последующий монтаж блоков не вызывал затруднений, очень важно сразу проложить весь контур будущего строения.

После того, как укладка первого ряда лего кирпичей будет выполнена можно приступать к последующим работам. Рекомендуем ознакомиться с видеоинструкцией о том как выполняется кладка первого ряда лего.

Этап третий. Кладка стен

По сути дела кладка лего кирпича чем-то напоминает сборку знаменитого конструктора, когда поверх нижних блоков устанавливаются верхние элементы с перевязкой и соединением шип-паз. При этом для получения монолитной стены, желательно применять заранее подготовленный клей для керамической плитки.

Нанесение клея и армировка

То есть по сути дела все работы по сборке стен реализуются в следующей очередности:

На одну из стен первого ряда при помощи строительного пистолета или самодельного аналога (например, из пластиковой бутылки) зигзагами или параллельными рядами наносится строительный клей (диаметр валика 10 – 15 мм). При этом желательно добиваться такого условия, чтобы материал полностью огибал все выступы лего-блоков.

На торцевую часть лего кирпича, предназначающегося для укладки также наносится аналогичный валик (в центральной части блока).

Лего кирпич укладывается на нижележащий ряд с перевязкой (верхний блок ложится на два нижних) и при помощи киянки корректируется его расположение. Для того, чтобы клей попал в имеющиеся пустоты и произошло замыкание системы шип-паз на кирпич оказывают определенное усилие.

Когда весь ряд проложен, начиная с угла при помощи строительного уровня выполняется корректировка вертикального расположения блоков (при помощи киянки). Аналогичная процедура производится в противоположном углу и по всей стене с шагом 2 метра.

Окончательное выравнивание всех кирпичей уложенного ряда выполняется при помощи правила, которое прикладывается к контрольным точкам и по нему выравниваются все кирпичи ряда.

При необходимости, корректировку расположения кирпичей по высоте производят путем установки клиньев, которые убирают после полного застывания раствора (через сутки).

Аналогичным образом выполняют укладку всех остальных стен.

Как ложить лего кирпич над проемами и в углах

В ситуации, когда возникает необходимость укладки лего кирпича над дверными и оконными проемами поступают следующим образом.

Вначале, над предполагаемым проемом монтируется съемная опалубка (например, из дерева). После чего непосредственно на опалубку укладывается один ряд лего блоков и вдоль всех кирпичей делается продольное углубление, в которое укладывается металлическая арматура. После этого по стандартной технологии монтируется еще 4 ряда лего кирпичей, после чего все вертикальные пустоты над проемом заполняются бетоном (для надежности предварительно в пустоты можно уложить куски арматуры требуемого размера). После полного застывания бетона опалубку демонтируют, а забетонированная кирпичная кладка становится полноценной железобетонной перемычкой, на которую впоследствии можно укладывать лего кирпич по стандартной методике.

При кладке углов, во внутренние пустоты лего кирпича рекомендуется устанавливать металлическую арматуру и заполнять все полости строительным бетоном. В некоторых случаях (при постройке больших объектов) подобное армирование следует производить также и на центральных участках стены, и особенно в районе торцевых зон проемов.

Помимо этого, через каждые 4 – 5 рядов рекомендуется производить и горизонтальное армирование кирпича по всему периметру, для чего предварительно в блоках делается прорезь и укладывается металлическая арматура, которая фиксируется при помощи строительного клея.

Если же требуется осуществлять взаимное сцепление кирпичей соседних рядов, то оправдано применение металлических скоб (как показано на изображении ниже), которые располагают с шагом до 1 метра, через каждые 3 – 4 ряда.

Завершающий этап. Укладка армопояса

Дабы обеспечить возможность беспрепятственного крепления элементов кровли к стенам из лего кирпича, на последнем ряду необходимо изготовить армопояс. Для чего применяются лего блоки, имеющие специальный паз. Впоследствии в образующееся по всему периметру углубление укладывается арматура (параллельными рядами), которая соединяется между собой при помощи сварки. А затем вся полость по периметру заполняется строительным бетоном, причем для того, чтобы раствор не проваливался во все вертикальные пустоты, предварительно в отверстия устанавливают заглушки (например, из дерева).

Для удобства пользователей предлагаем ознакомиться с видео по сборке дома из лего блоков.

Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками

Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.

Как выполняется расчёт нагрузки
Устройство перемычек в каменных зданиях
Укрепление проёмов в каркасных постройках
Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

Как выполняется расчёт нагрузки

Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:

Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.

Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.

В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:

собственный вес перемычки;
вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.

Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.

В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.

Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.

Укрепление проёмов в каркасных постройках

Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.

Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.

Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.

Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.

Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.

Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.

По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.

Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.

В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.

С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.

голоса

Рейтинг статьи