Freewaygrp.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как посчитать откос окна

Откосы на окна.

В данной статье мы расскажем про откосы на окна, подробно рассмотрим такие темы как: оштукатуривание и покраска откосов, установка откосов из пластика, отделка оконных откосов гипсокартоном.

Одним из самых важных элементов при монтаже пластиковых окон является правильная установка откосов. Все дело в том, что во время установки или замены окон, даже при самом аккуратном монтаже, неминуемо появление трещин и выбоин, которые впоследствии необходимо заделать. Заделыванием занимаются уже после того, как вставят стеклопакет. При этом необходимо учитывать климатические особенности, пожелания к отделке и материальные возможности. В качестве примера можно привести деревянные откосы. Установку таких откосов могут себе позволить далеко не все. Для изготовления деревянных откосов требуются натуральные материалы – щиты из древесины хвойных (сосны, лиственницы) или благородных (дуба, бука, красного дерева) пород толщиной от 18 мм. Кроме того, потребуются высококвалифицированные специалисты, которые доставят такие откосы на место установки, нарежут и подгонят индивидуально для каждого окна. Затем откосы пропитывают специальным составом, грунтуют и окрашивают в два слоя. Весь процесс установки деревянных откосов на окна очень трудоемкий, дорогостоящий и может быть выполнен только профессионалами высокого уровня.

Однако, при выборе более простых материалов, можно установить откосы на окна самостоятельно, не привлекая специалистов.

Штукатурка и покраска откосов.

Самым выгодным способом монтажа откосов является их оштукатуривание. Все что для этого нужно, это приобрести и развести в воде сухую смесь, основанную на цементе или гипсе, и можно начинать работу:

  • Поверхность вокруг стеклопакета полностью очищается и выравнивается (удаление грязи, пыли и битумных пятен, срубание наплывов бетона по углам);
  • Выполняется расширение швов стен углов и откосов на 10мм. Это делается для обеспечения лучшего сцепления штукатурки и стены, представляющей собой кирпичную кладку;
  • Сначала оштукатуриваются стены, затем оштукатуриваются откосы. При этом необходимо соблюдать правило, что каждый новый слой штукатурки накладывается только после полного высыхания предыдущего. Таким образом, сроки полного оштукатуривания откосов достигают двух-трех дней;
  • С помощью монтажной пены заделываются зазоры между стеклопакетами. В некоторых случаях, например, в частных домах, для заделывания зазоров используют самые разнообразные материалы, в том числе с антисептированным войлоком и паклей. Материалы смачивают в гипсовом растворе и уплотняют по периметру окна. При этом до поверхности торцов оконной коробки оставляют расстояние примерно 20-30 мм в качестве углубления для раствора. Для лучшей звукоизоляции выполняют заделку пенозаполнителями. После того, как пена полностью высохнет, переходят к следующему этапу работ;

  • В паз откоса наносят немного раствора и выравнивают его, затем ждут частичного высыхания этого фрагмента;
  • Далее наносят небольшое количество штукатурки, разравнивают ее. После этого, поступают аналогичным образом до полного заполнения пазух откоса. За один раз наносят слой примерно 5-7 толщиной. Разравнивают слой снизу вверх, двигаясь в стороны. Чтобы выровнять линии используют полутёрок;
  • При оштукатуривании обязательно оставляют небольшой угол от коробки к стене для сохранения рассветов откосов окна. Углы рассветов должны получиться одинаковыми;
  • Перед оштукатуриванием верхняя часть откоса фиксируется деревянной рейкой с горизонтальной ровной гранью. Она закрепляется гипсовой штукатуркой или гвоздями, ее горизонтальное положение выставляется по уровню. На боковых сторонах откоса также устанавливаются рейки, ровное положение их вертикальных направляющих проверяется с помощью отвеса;
  • Для удобства при разравнивании штукатурки используют деревянную малку с закругленной ручкой. Длину такой малки подбирают, ориентируясь на ширину откоса. С одного ее конца делается вырез, благодаря которому малка может двигаться вдоль оконной коробки. Один ее конец устанавливают на коробку, а другой на деревянную рейку. К выравниванию кромки угла между стеной и откосом приступают только после того, как раствор схватился. После этого наносят накрывочный слой штукатурки на откосы и выполняют его затирание;
  • Для сохранения целостности усенок, используют плоские фиксы или закругления. После полного высыхания штукатурки рейки снимают. Аналогично обрабатывают оставшиеся стены. В идеале, оштукатуренный угол должен быть притерт без намаза с поверхностью стен, при этом толщина накрывочного слоя должна составлять 22 мм и быть одинаковой по всем откосам.

Установка откосов из пластика.

На сегодняшний день панели из ПВХ пользуются большой популярностью. Благодаря этому, весьма популярна установка пластиковых откосов для окон. Кроме того, пластиковые откосы легко устанавливаются и удобны в использовании, позволяют создавать оригинальные дизайнерские решения без особой трудоемкости и затрат. Еще одним преимуществом пластиковых откосов является то, что они состоят из материала, аналогичного тому, из которого делают стеклопакеты. Благодаря этому при перепадах температур и профиль, и сам стеклопакет одинаково расширяются, и в откосах не возникает лишнего напряжения. В случае выбора пластиковых откосов, отделка не требуется. Ведь пластик очень удобен в эксплуатации, его не нужно красить и дополнительно обрабатывать. А для удаления загрязнений достаточно протирать откосы влажной тряпкой. Монтаж пластиковых откосов длится примерно два часа и состоит из следующих этапов:

  • Отмеряют и вырезают полосы нужной ширины из ПВХ;
  • Фиксируют панели к очищенной поверхности откоса с помощью жидких гвоздей;
  • При помощи специальной рейки, которая имеет защелкивающийся уголок, панель фиксируется в нужном положении. Так же, для фиксации можно воспользоваться деревянными рейками по бокам и сверху от окна. В этом случае для прикрепления полос панелей к брускам используют степлер;
  • Сверху торцы между откосом и стеной покрывают пластиковыми уголками, благодаря которым существенно увеличивается срок жизни обоев около окна, которые любят обдирать домашние животные или маленькие дети.
Читать еще:  Отделка оконных откосов гкл

При выборе пластиковых откосов стоит обратить внимание на то, что для этих целей подходит не любая панель ПВХ. Стоит выбирать те панели ПВХ, которые неуязвимы для ультрафиолетовых лучей и устойчивы к механическим повреждениям. Наилучшим выбором будут сэндвич-панели, которые состоят из верхнего слоя, внутреннего слоя утеплителя (чаще всего это пенополистирол) и влагостойкий лист ПВХ.

Отделка оконных откосов гипсокартоном.

Откосы из гипсокартона сегодня весьма популярны и являются уже традиционными. Выбирая гипсокартон для откосов, стоит обратить внимание на его характеристики и отдать предпочтение тому гипсокартону, который наиболее устойчив к возникновению конденсата. Если найти влагостойкий гипсокартон нет возможности, то можно специальным образом обработать обычный гипсокартон, нанеся на него грунтовку в несколько слоев или обработать его влагозащитным составом. Порядок действий состоит из следующих этапов:

1. Монтаж современного оконного блока со специальными профилями по бокам, в которые будут вставляться листы гипсокартона;

2. Перед установкой блока происходит фиксация профиля в паз на окнах. Это делается для упрощения монтажа и придания всей конструкции большей жесткости и надежности.

При отсутствии подобных профилей, установка гипсовых откосов своими руками также возможна, и не представляет особой сложности. Необходимо только делать все в следующей последовательности:

  • Берется специальный L-образные профиль и прикручивается по краям оконной рамы. Это будет как бы основа для вставки полос гипсокартона. Часто берут материал с запасом. Это делается для того, чтобы в случае появления неровностей, их можно было бы выровнять. В случаях, когда неровная стена, необходимо как можно точнее вырезать гипсокартонные полосы. После установки полос все неровности выравниваются с помощью штукатурки;
  • В профиль наносят акриловый герметик, затем вставляют заготовку из гипсокартона;
  • Образовавшийся промежуток со стороны окна до откоса заделывают минеральной ватой;
  • По ближнему краю проводят полосу клея;
  • Аккуратно, при помощи уровня, равномерно придавливают гипсокартон к стене.

Отделывать примыкание в этом случае очень легко, однако, придется не допускать очень плотного прилегания гипсокартона к механизму петли.

При установке дорогих деревянных стеклопакетов откосы устанавливают по-другому:

  • Местом установки становится кромка профиля окна. Часто для этого создают специальный шаблон, который позволяет получить идентичный рассвет по всему периметру окна;
  • Фрагмент, который примыкает к окну, заполняют пеной. Оставшуюся часть закрепляют с помощью клея;
  • Оформляют примыкание;
  • На расположенный ближе к краю профиль окна, примыкающий к гипсокартону, приклеивают скотч, чтобы отступ по периметру был равен 2-3 мм;
  • Используя специальный инструмент, наносят акриловый герметик, задавливая его со всех сторон окна в данный уголок. Влажным пальцем заглаживают герметик и удаляют излишки;
  • После этого удаляют молярный скотч.

Онлайн-калькулятор пластиковых окон

Стоимость окон при расчете на сайте является предварительной и может отличаться от конечной цены. Точная стоимость вашего заказа указывается менеджером в договоре после замера и уточнения всех деталей заказа.

ЗАЯВКА НА БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
Двойное напыление ионов серебра на стеклопакет в подарок!
Дарим третий натяжной потолок и скидку до 30%!

Из чего складывается цена

Стоимость любых пластиковых окон формируется на основе многих параметров. Ключевыми факторами, влияющими на итоговую сумму затрат, являются такие особенности, как:

  • конструкция окна (размеры, количество створок, форма);
  • профиль (стандартный и теплый пластиковый, холодный алюминиевый);
  • стеклопакет (одинарное стекло, триплекс, с улучшенными показателями изоляции);
  • вид стекла (тонированное, обычное, зеркальное, цветное, солнцезащитное, бронированное);
  • цветокна (белый – стандартный, коричневый или черный – более дорогие);
  • открывание створок (поворотно-откидные, распашные, глухие);

Как узнать стоимость окна

Онлайн-расчет – самый быстрый и простой способ предварительно узнать, сколько стоит пластиковое окно в той или иной конфигурации. Представленный на странице калькулятор учитывает все основные параметры, что гарантирует точность результата. Если Вы хотите узнать цену и купить пластиковые окна без установки или с последующим монтажом, выполните следующие действия.

  1. Укажите нужный тип конструкции окна или балконного блока.
  2. Выставьте размеры (ширину, высоту) Вашего оконного проема.
  3. Выберите пластиковый профиль («Термостандарт», «Термокомфорт» и «Термопремиум»).
  4. Отметьте дополнительные элементы окна: москитную сетку, откосы, подоконник.
  5. Укажите необходимость квалифицированной установки.
  6. Посмотрите в нижнем правом блоке итоговую стоимость окна.
  7. Отправьте запрос на точный расчет с указанием размеров конструкции.

Преимущества обращения в компанию «Вот такие окна!»

  • Доступная стоимость окон, аксессуаров и сопутствующих услуг.
  • Собственное производство и применение комплектующих ведущих брендов.
  • Комплексное обслуживание с индивидуальным подходом.
  • Предоставление гарантии на пластиковые окна и установку.
  • Квалифицированные, опытные и ответственные сотрудники.
Читать еще:  Чем делают откосы у пластиковых окон своими руками

Мы готовы в сжатые сроки изготовить для Вас наиболее подходящие по конфигурации, размеру и цене пластиковые окна, а также выполнить их монтаж на высоком профессиональном уровне. Если Вы хотите получить консультацию, купить оконный или балконный блок, отправьте нам онлайн-заявку. Также Вы можете заказать обратный звонок или посетить наш офис в своем городе.

Полезные советы по ремонту: как посчитать площадь стен для штукатурки?

Оштукатуривание стен — трудоемкий процесс. Он требует не только аккуратности, но и определенных навыков. Чтобы посчитать расход штукатурки на покрытие стен, требуется рассчитать площадь стен, узнать размеры окон, дверей и выступов. Сделать расчёт можно самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора. В данной статье подробно описано, как произвести расчет для расхода штукатурки, также рассказано от чего зависит количество смеси, которую нужно приготовить.

Как вычислить площадь?

Перед декорированием стен в жилом помещении необходимо провести осмотр, выровнять поверхности, если нужно, оштукатурить и загрунтовать. Оштукатуривание — надёжный и недорогой способ выравнивания поверхности.

Для подсчёта необходимо узнать:

  1. Площадь помещения.
  2. Размеры окон, дверей.
  3. Вычесть площади окон и дверей из общей.
  4. Для полученной цифры рассчитываем расход материала на 1 кв. м.

Узнать расход материала можно на самой упаковке штукатурки, будь то сухая смесь или готовый раствор. Нужно учитывать, как будет наноситься штукатурка — одним слоем или несколькими.

Метод вычислений количества материала

Первоначально необходимо провести осмотр помещения и определить толщину штукатурного слоя — это поможет сделать точное количество раствора. Для этого делают:

  • очищение (для чего нужна очистка от старой штукатурки и как ее быстро убрать?);
  • отбивку;
  • выставление маяков (об установке маяков читайте здесь);
  • замер отклонений;
  • суммирование отклонений и деление полученного числа на количество маяков.

Определяют толщину слоя, необходимого для выравнивания стен под один уровень. Наиболее простой, удобный способ подсчёта площади для оштукатуривания:

  • если участок стены шире метра по широте и высоте (длине), считают его площадь, перемножая эти размеры;
  • если участок стены уже метра, тогда требуется посчитать погонные метры, приравнивая их цену к стоимости 1 кв. метра штукатурки.

Например, необходимо оштукатурить стены 4 метра на 2,5 метра. Площадь без проёмов составляет 2,5х4=10 кв. метров. Учитывать нужно следующее:

  1. При расположении двери посередине расчёт будет таким: (1,3+1,7)х2,5=7,5 кв. метра. Но необходимо прибавить дополнительный 1 метр погона, тогда сумма равна 8,5 кв. м.
  2. При расположении двери сбоку участок под штукатурка равен: 2,5х2,5=6,25 кв. метра, к нему прибавляем 2,5+1=3,5 п. м, получается 9,75 кв. м.
  3. Аналогично высчитывается окно: (1+1,5)х2,5=6,25 кв. м и 1,5+1,5=3 п. м, вместе участок равен 9,25 кв. м.

Если такой способ расчета штукатурки на стены не подходит, то можно воспользоваться калькулятором онлайн. Его функциональный расчёт определяет следующие параметры:

  • площадь;
  • расход;
  • цена материалов;
  • стоимость услуг штукатура.

Использовать онлайн-калькулятор можно по алгоритму:

  1. В графе вбивают параметры площади стен.
  2. Указывают высоту потолка в метрах.
  3. Количество окон (внимание: здесь используются стандартные размеры).
  4. Число дверей, также по умолчанию берутся стандартные размеры.
  5. Нажимают кнопку «Рассчитать площадь».

Как узнать, сколько нужно смеси?

Для подсчётов будем использовать сухую гипсовую смесь стандартного образца. Расход штукатурной смеси определяется по техническим требованиям при использовании строительных материалов в документах норма-расход. Обычно устанавливается толщина слоя в 10-15 мм, а для квадратного метра поверхности потребуется 8,5 кг раствора. Добавить для запаса нужно 10% массы раствора.

Если используется другая смесь (декоративная, Короед, цементная смесь), необходимо прочитать инструкцию на упаковке. Для каждого вида расписана толщина рекомендуемого слоя и количество на квадратный метр.

От чего зависит расход на стены?

Расчёт кубатуры объёма раствора штукатурки для стен зависит от нескольких факторов:

  • Материал стен — расход будет больше при оштукатуривании саманной стены, чем кирпичной.
  • Неровности — большую роль играет наличие трещин и выпуклостей, заделывание которых потребует нескольких рабочих слоёв и грунтования. Согласно нормативным стандартам при использовании стройматериалов для строительства, при вводе жилья в эксплуатацию проверяется уровень стен. Он должен быть одинаковый, без отклонений.

В старых домах такого достигнуть нелегко, поэтому прибегают к штукатурке для выравнивания. Расход увеличится, если будет больше отклонений и трещин.

  • Тип раствора — для каждого типа штукатурки есть свои нормы расхода на квадратуру комнаты. Расчёт проводится по конкретному виду работ.
  • Сколько надо расходовать составов разных видов по норме?

    Стандартный расход смеси для оштукатуривания идёт в расчёте 1 см (толщина покрытия) на 1 кв. м. Это норма определяется самим производителем смеси и указывается на упаковке.

    Для разных типов смеси требуется следующий нормативный расход:

    • декоративная — 8,5 кг;
    • гипсовая — 9 кг;
    • Короед — 3 кг;
    • Ротбанд — 8,5 кг;
    • цементная смесь — 9 кг;
    • Ветонит — 15 кг.

    Для подсчёта количества раствора определяют вид работ, осматривают и подготавливают поверхность, выбирают тип смеси. На самой упаковке уже прописаны рекомендации по использованию, остаётся только посчитать площадь нанесения.

    Читать еще:  Как установить теплые откосы для пластиковых окон

    Как сделать замер подоконника самостоятельно

    Теперь стык эркерных подоконников идеально ровный и прочный! У нас!

    АБС кромка, как на хорошей мебели, вместо заглушек.

    Гарантия 30 лет на подоконники Topalit!

    Выбрать цвет подоконников

    Werzalit и Topalit

    это красивые и модные цвета!

    Гарантия 25 лет на подоконники Werzalit!

    Сделать замер подоконников не сложнее чем смонтировать их.

    Руководство для хозяев квартиры, для понимания того, что должны сделать Ваши рабочие при замере подоконников.

    И что в замере зависит от Вас.

    Определение длины подоконника.

    Измеряем от стены до стены (откоса) – это ширина проема или основания на которое будет монтироваться подоконник.

    Сразу определяемся, сколько хотим сделать «ушки», то насколько подоконник заходит на стену справа и слева. «Ушки» не выпиливаются из подоконника, а подоконник заводится под откос, далее делаются откосы. И мы лишь визуально видим «ушки», на самом деле подоконник прямой справа и слева. Длинна «ушек» — запусков на стену слева и справа определяется индивидуально по вкусу, наиболее часто встречающееся это 3-5 см.

    Если ушки длинные, то монтажник не штробит на всю глубину стены-откосы, а спиливает невидимую часть подоконника. Благодаря этому ничто не стесняет Вас в выборе длинны «ушек». Сейчас стало модным делать подоконник от стены до стены.

    Например : ширина проема 1метр 85см, длинна «ушек» по 3 см, получаем длину подоконника 1метр 91 см или 1910 мм.

    В случае если это эркерное окно, необходимо прибавить по 10 см на длину каждого подоконника, для запила на месте под необходимый угол, для заведения подоконника под раму, для стыковки подоконника по глубине.

    Совет №2

    Откосы и фаски должны опираться на подоконники и обязательно монтироваться после того, как смонтирован подоконник. Распространенная ошибка — сделать красивые откосы и потом пытаться смонтировать подоконник. Откосы в России не бывают ровными и под 90 градусов. Выпилить подоконник Werzalit с учетом всех неровностей откосов сложно и дорого. И в случае монтажа такого полнотелого древесного подоконника необходимо делать компенсационные зазоры по 3 мм с каждой стороны.

    Совет №3

    Откосы бывают развернутые и длина у окна будет меньше, чем длины у края подоконника. И наоборот. Поэтому мерить надо у рамы и у края основания.

    Определение ширины (глубины) подоконника

    На фото показано как измерить ширину основания на которое монтируется подоконник.

    В данном случае есть подставочный профиль и глубина подоконника измеряется из под рамы. Если подставочного профиля нет, то замер глубины подоконника производится от рамы. Если стоят старые подоконники, делают замер от рамы и к этому размеру прибавляют 1-2 см для заведения подоконника под окно.

    Необходимо прибавить ширину «вылета» подоконника, это то на сколько Вы хотите, чтобы подоконник выступал от стены и нависал над батареей центрального отопления.

    Например: Измеряется из-под рамы ( 3см. под рамой) до края откоса. 25 см, и плюс 5 см «вылет» = 33 см или 330 мм.

    Необходимо также учесть ширину капиноса подоконника « Werzalit » 25мм или 2,5 см, тоесть ширина «вылета» не может быть меньше 3 см.

    Совет №-1

    Таже необходимо учесть, что есть окна под которые не заводятся подоконники, так называемые алюминиевые конструкции, а монтируются в стык с окном, это сложная установка подоконника « Werzalit » . В этом случае рекомендуется вызывать нашего замерщика и заказывать услугу установки подоконника в нашей компании. Так как наш монтажник имеет большой опыт работы с подоконной плитой « Werzalit » , может обойти все «подводные камни» и установить подоконники « Werzalit » красиво и качественно.

    Совет №-2

    Такая же рекомендация с эркерными подоконниками, лучше заказать услугу установки эркерных подоконников Werzalit в нашей компании, чем потом перезаказывать материал. Монтажники, которые не имеют большого опыта работы с подоконниками Werzalit не смогут установить качественно и красиво эркерные подоконники.

    Совет №-3

    Еще один подводный камень нашего строительства. Неровные стены. Неодинаковая толщина стен и как результат неодинаковый вылет подоконника. Например справа 3, слева 5 см. Можно конечно подровнять толщину стен, но об этом надо думать на этапе планирования ремонта. Лучше об этом задуматься до монтажа. Или доверить такой монтаж профессионалу.

    Совет №-4

    Для правильного движения теплого воздуха от батареи по комнате, рекомендуется делать вентиляционные решетки, в случае когда подоконник перекрывает батарею отопления. И необходимо учесть, что с вент. решеткой подоконник должен оставаться крепким и способным нести нагрузку на его свисающую часть.

    Можно обойтись без вент. решеток, если Вы заблаговременно об этом подумали и выбрали батареи с горизонтальным выходом воздуха.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector