Freewaygrp.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж наружных откосов деревянных окон

Из чего и как грамотно осуществить установку откосов на деревянные окна, по какой цене?

Деревянное окно можно назвать бриллиантом, который требует красивой оправы. Такой оправой считается подоконник, отлив, козырёк и откосы.

В этой статье подробно будет рассмотрен такой элемент как откосы для деревянных окон. Как и из каких материалов можно их сделать, как осуществить монтаж и отделку своими руками?

Для чего нужны?

Как бы аккуратно ни выполнялись работы по установке деревянного окна, всё равно после монтажа останутся следы ремонта – щели, стыки, швы, неровности, монтажная пена. Откос – это элемент оконной конструкции, который закрывает такие следы по периметру окна (кроме низа).

По своему месторасположению откосы делятся на 2 вида: внутренние и внешние. Внутренние откосы требуют большего внимания, поскольку отделка изнутри дома состоит из большего количества этапов работы, чем снаружи. Наружные откосы нуждаются в хорошей защите от агрессивного и постоянного воздействия окружающей среды (солнца, дождя, снега).

Функция откосов заключается в следующем:

  1. Утепление окна. Между оконной рамой и оконным проёмом есть небольшой зазор, сквозь который может проникать ветер и холод в жилое помещение. Установка наружного и внутреннего откосов обеспечивает нужную теплоизоляцию окна и усиливает его характеристики.
  2. Предотвращение промерзания. Дерево особенно чувствительно к влаге, плесени и грибку.

Поэтому качественно сделанные откосы не позволят холоду и влаге проникнуть внутрь дома, образовать около окна конденсат и тем самым медленно разрушать деревянную конструкцию.

  • Защита от сквозняков. Для заделки швов и щелей используется монтажная пена, но она может терять свои свойства и разрушаться, если на неё действует сквозняк, влага или ультрафиолет. Со временем в таких местах появятся щели и через них будет задувать холодный воздух. Установка откосов защищает монтажную пену и препятствует попаданию сквозняка.
  • Декоративное предназначение. Откосы могут скрыть от глаз следы ремонта и придать окну законченный вид.
  • Какие изделия можно установить на деревянное окно?

    Не все материалы подходят для монтажа откосов как внутри, так и снаружи окна.

    Например, для внутренних откосов подойдут:

    • гипсокартон,
    • штукатурка,
    • пластик,
    • дерево и пробка.

    А для наружных откосов использование гипсокартона и пробки противопоказано. Далее будет рассмотрено 5 строительных материалов, предназначенных для откосов, а также их плюсы и минусы.

    Дерево

    Деревянные откосы смотрятся с деревянной рамой как единое целое. Они могут быть изготовлены из:

    • склеенных щитов,
    • цельных досок,
    • листов фанеры,
    • вагонки.

    Чтобы определить, какой вариант использовать, нужно учесть степень шумоизоляции, теплоизоляции, стоимость каждого материала и его вписывание в интерьер комнаты либо фасада здания.

    Откосы желательно делать из того же материала, что и сама деревянная рама. Так будет совпадение по рисунку, фактуре и цвету. Клееные щиты обрабатываются специальной пропиткой, предотвращающей разрушение и расслоение от действия влаги.

    Сделать широкий откос из цельных досок довольно трудно, ведь для этого нужен брус больших размеров. Если его нет, то можно воспользоваться клееными щитами. Работать с фанерой либо вагонкой – проще всего, да и по внешнему виду эти материалы не уступают массивной древесине.

    Дерево, используемое для установки наружных откосов, должно быть устойчивым к внешним осадкам, сезонным перепадам температур и влиянию солнечного света. С этой задачей хорошо справится ель, сосна (хвойные породы). Если их качественно обработать, они смогут на протяжении десятилетий сохранять свои свойства и не терять привлекательный вид. К тому же, эти породы дерева доступны в большинстве регионов России, легко подвергаются обработке и не нуждаются в сложном уходе.

    Ещё один практичный вариант – лиственница. Эта порода дерева очень крепкая, устойчивая к плесени и грибкам, не гниёт от влияния влаги. А вот дуб не рекомендуется применять для создания наружных откосов, поскольку он плохо переносит солнечный свет и атмосферные осадки. Со временем такой откос даст трещину и расслоится. Дуб можно использовать только внутри здания.

    Плюсы деревянных откосов:

    1. Экологичность.
    2. Долгое время эксплуатации.
    3. Устойчивость к внешним факторам.
    4. Красивый внешний вид, гармонично вписывающийся в дизайн окна.

    Минусы деревянных откосов:

    1. Необходимость в регулярном уходе и обработке.
    2. Стоимость выше, чем на другой материал, например, пластик.

    Пластик

    Казалось бы, как пластик может сочетаться с натуральным деревом?! Тем не менее, именно пластик является лидером продаж в качестве материала для откосов.

    Их можно выполнить из:

    • листового пластика – создаёт привлекательный внешний вид окна;
    • полых панелей с перемычками – не очень привлекательный внешний вид, зато материал имеет хорошую воздушную прослойку и обладает высокими теплоизолирующими свойствами;
    • сэндвич-панелей — это 2 листа поливинилхлорида, а внутри находится утеплитель (пенополиуретан), внешний слой панели может иметь глянцевую либо матовую поверхность;
    • вспененного ПВХ – имеет однородную, пористую структуру, слабую теплопроводность, но есть существенный недостаток – мягкость, любой удар или нажатие с силой приведёт к появлению вмятины;
    • тонких пластин – применимы только для декора окна.

    Плюс пластика:

    1. Простота монтажа.
    2. Низкая цена.
    3. Отсутствие постоянного ухода и покраски.
    4. Хороший уровень влагостойкости и теплоизоляции.

    Минусы:

    1. При появлении вмятин нет возможности восстановить только повреждённый участок, придётся менять всю панель.
    2. Не совсем гармоничное сочетание дерева и пластика.
    3. Не натуральность материала.

    Гипсокартон

    Гипсокартон можно монтировать только изнутри окна. По своим свойствам он похож на штукатурную смесь.

    Плюсы:

    • экономичность,
    • простота монтажа и обслуживания,
    • невысокая цена.

    Минусы:

    • не очень крепкий материал (от ударов появляются вмятины),
    • слабый уровень теплоизоляции,
    • ограниченная область применения.

    Штукатурка

    Это самый распространённый материал, который можно использовать как для наружных, так и внутренних работ.

    Плюсы:

    1. Большой выбор штукатурных смесей на строительном рынке.
    2. Доступная цена.
    3. Возможность восстановления повреждённых участков.
    4. Привлекательный вид.
    5. Хорошее сочетание с деревянными конструкциями любой формы и цвета.

    Минусы:

    1. Работа со штукатуркой – трудоёмкое и длительное занятие, которое проводится в несколько этапов.
    2. Слабая теплоизоляция – приводит к переохлаждению элементов окна в зимнее время, появлению конденсата на раме и стёклах.
    3. Если здание построено недавно, то со временем штукатурка может дать усадку и потрескаться.

    Пробка

    Не очень распространённый материал. Изготавливается из гипсокартона, покрытого корой дуба. Затем изделие покрывается лаком, воском либо маслом.

    Плюсы:

    • хорошая теплоизоляция и звукоизоляция;
    • экологичность;
    • разнообразие цветовой гаммы и оттенков;
    • материал приятный на ощупь;
    • возможность окрашивания в другой цвет;
    • быстрый монтаж.

    Минусы:

    • высокая цена;
    • мягкость и хрупкость материала.

    Инструменты для работы

    Установка откосов не требует наличия дорогих инструментов. Для самостоятельной работы понадобятся:

    • электродрель + свёрла по дереву или металлу;
    • перфоратор или ударная дрель;
    • дисковая пила, электролобзик, ножовка – для распила изделий;
    • шуруповёрт или крестовая отвёртка – для закрутки саморезов;
    • рулетка;
    • уровень;
    • угольник;
    • карандаш, маркер;
    • саморезы по дереву, дюбеля (если стены – каменные), рейки – для оцинкованного профиля;
    • монтажная пена;
    • жидкие гвозди;
    • металлический уголок, армирующая сетка – для откосов из штукатурки.

    Правила монтажа

    Прежде чем приступить к монтажу, нужно проверить, что само окно установлено правильно и ровно. Если на этом этапе выявлено, что блоковый профиль отклонён по вертикальной или горизонтальной плоскости, искривлён или имеет другие дефекты, эти недостатки нужно исправить либо свести к минимуму.

    Для проверки ровности плоскостей можно использовать отвес или уровень. Затем рулеткой проверяется совпадение сторон. Если всё в порядке, то нужно визуально осмотреть профиль на наличие царапин, сколов.

    Монтаж откосов выполняется в такой последовательности:

    1. Демонтировать старые скаты (если они есть).
    2. Заполнить щели и пустоты монтажной пеной, минеральной ватой.
    3. Снять лишнюю монтажную пену после её застывания.
    4. Удалить с деревянной рамы защитную плёнку.
    5. Установить откосы.

    Деревянные откосы монтируются через сутки (или минимум 12 часов) после монтажа самих окон. Это даст возможность монтажной пене окончательно высохнуть и набрать прочность. Не стоит затягивать с монтажом, ведь монтажная пена имеет свойство разрушаться от перепада температур, солнца и влаги.

    Пластиковые панели устанавливаются после того, как поверхность была выровнена и утеплена. Сами панели крепятся на монтажную пену, а щели и стыки заделываются герметиком или силиконом. После высыхания монтажная пена увеличивается в 3 раза в объёме.

    Гипсокартон устанавливается только после грунтования поверхности. Затем материал на раствор крепится и выравнивается по плоскости. По внешним краям гипсокартона нужно наложить металлический уголок, закрепив его строительным степлером или раствором.

    Монтаж пробковых изделий проводится по такой схеме:

    • нарезка готовых листов по размерам,
    • установка панелей,
    • заделка щелей и швов герметиком из силикона.

    Перед нанесением штукатурки, нужно сначала погрунтовать поверхность, наложить армирующую сетку и утеплитель, затем нанести несколько слоёв штукатурной смеси. Стыки заделываются герметиком, потом поверхность шлифуется и красится.

    Наружная отделка деревянного окна, видео-инструкция:

    Материалы для финишной отделки

    Готовые откосы также можно отделать финишным покрытием. Например, снаружи и изнутри можно использовать декоративный камень – материал прочный и красивый, но тяжёлый.

    Отделка металлом проводится только снаружи – этот материал применялся ещё с советских времён. Ещё несколько вариантов отделки, но только с внутренней стороны окна — керамическая плитка или мозаика и обои.

    Технология

    Отделка металлом имеет свои плюсы. Во-первых, металл не потрескается, в отличие от штукатурки. Во-вторых, он не требует ежегодной покраски или обработки. В-третьих, металл не поржавеет, не поменяет цвет и форму. Закреплять металл на поверхность нужно сразу после высыхания штукатурки.

    Обои клеятся на идеально выровненную поверхность после того, как штукатурка окончательно высохнет и подвергнется шлифовке. Этот вариант используют в качестве бюджетной финишной отделки и только в тех случаях, когда стены вокруг окна также оклеены обоями.

    Обои могут выгорать на солнце, поэтому лучше изначально выбирать светлые и однотонные цвета либо использовать этот вариант только на северной стороне.

    Отделку керамической плиткой или мозаикой можно использовать на кухне, ванной комнате – то есть, в помещениях с повышенной влажностью. Эти материалы хорошо переносят перепады температур и влагу, но придётся немного повозиться с подрезкой плитки.

    Подрезанные плитки нужно класть целой стороной, примыкающей окну, потому что следы неровной подрезки на углу можно скрыть специальным декоративным элементом, а на примыкании – неровности никак не спрячешь.

    Возможные ошибки в работе

    Главные ошибки во время работы:

      Установка подоконника после монтажа откосов. Это приведёт к тому, что боковая поверхность окна может повредиться.

    Поэтому сначала фиксируется подоконник, а потом уже проводятся монтажные и отделочные работы по бокам окна.

  • Неверный выбор клеящего раствора при использовании декоративного камня. Некачественный клей может оставить явные пятна на камне и покоробить деревянную раму на примыкании откоса и окна.
  • Монтаж изделия не по уровню. На целостности конструкции это не скажется, но внешний вид испортит.
  • Стоимость

    Цены на материалы и услуги монтажа по России отличаются. Но средние расценки выглядят так:

    1. Пластик – 600 руб. за 1 м2, а монтаж – 700 руб. за 1 м2.
    2. Гипсокартон – 418 руб. за 1 м2, монтаж – минимум 900 руб. за 1 м2.
    3. Дерево – 800 руб. за 1 м2, монтаж – 1000 руб. за 1 м2.
    4. Штукатурка – 250 руб. за 1 м2, оштукатуривание поверхности – 350 руб. за 1 м2.
    5. Декоративный камень – 2200 за 1 м2, монтаж – 2400 за 1 м2.

    Если заказывать материал в интернет-магазинах, то доставка может оказаться бесплатной.

    Заключение

    Монтаж откосов можно выполнить из разных материалов. Но главное – закончить отделку хорошей герметизацией щелей, стыков, чтобы исключить промерзание оконной конструкции, появление конденсата и теплопотери через эти щели.

    Установка деревянных окон: тонкости, советы, уход

    Несмотря на то, что оконный рынок давно принадлежит производителям конструкций из ПВХ, их деревянные предшественники все еще пользуются спросом. Все потому, что в процессе эксплуатации, пластиковые изделия обнаружили свои недостатки, о которых теперь знают потребители.

    Для ценителей экологически чистых материалов природного происхождения и комфортного микроклимата в жилище деревянные окна незаменимы. Да, их стоимость выше, но если вопрос стоит ребром, лучше не скупиться. А сэкономить можно на профессиональном монтаже. Установка деревянных окон не так сложна, поэтому при наличии минимальных навыков, выполнить ее можно своими руками.

    Почему деревянные окна не ушли в прошлое

    Пластиковые окна – популярный продукт, который на время вытеснил с рынка деревянные изделия. Но востребованность последних не сошла на нет. Это связано с некоторыми особенностями дерева и ПВХ. Если все еще не сделан окончательный выбор материала для оконного профиля, оцените их преимущества и недостатки.

    По техническим и эксплуатационным характеристикам дерево и пластик практически равноценны. Те, для кого безопасность и здоровье членов семьи важнее потраченной суммы, однозначно, выберут дерево. Всем, кто поддерживает эту группу людей, и решил установить деревянные окна необходимо подробно изучить этапы монтажа, и обратить внимание на особенности процесса.

    Монтаж деревянного окна: пошаговое руководство

    Самостоятельно изготовить качественные оконные рамы из дерева способен только человек с профессиональными навыками, поэтому окно лучше заказать у специалистов. Конструкцию соберут по индивидуальным размерам. За дополнительную плату произведут замер оконного проема и доставку в квартиру или дом.

    Деревянные окна бывают разных видов. Чаще всего используются российские или столярные и евроокна, существуют еще и скандинавские, но на отечественном рынке найти их сложно.

    При приеме готового окна необходимо проверить правильность его геометрии и соответствие размерам проема, для этого нужно сделать несколько простых измерений: диагоналей (они должны быть равны), ширины и высоты в нескольких точках рамы и коробки. А также осмотреть изделие на предмет наличия дефектов, сколов дерева, неравномерности покрытия. Проверить функциональность створок.

    Следует позаботиться и о комплектации окна. Обязательно наличие уличного водоотлива – чаще всего его производят из оцинкованной стали, покрытой краской. Подоконник можно приобрести деревянный или пластиковый, стилизованный под древесину. Для дома с тонкими стенами, можно заказать столярное изделие по ширине равное стене, тогда не понадобятся внутренние откосы. В кирпичном доме или для евроокон облагораживание откосов обязательное условие, их можно оштукатурить или установить сендвич-плиту 10 мм, лист пластика 4 мм, или гипсокартон.

    Инструменты для монтажа:

    • Шуруповерт;
    • Элементы крепления (саморезы с дюбелями, колодки или эркерные соединители);
    • Перфоратор;
    • Лобзик или небольшая пила;
    • Уровень;
    • Пенный пистолет;
    • Рулетка;
    • Для откосов – шпатель, кисть, малярный скотч, монтажное лезвие.

    Для утепления достаточно монтажной пены, но многие дополнительно используют пенопласт, пеноплекс, минеральную вату или другие материалы, препятствующие проникновению холода и влаги в помещение.

    Замер проема

    Произвести расчеты длины и ширины будущего окна проще всего, если проем пустой. В таком случае видны все его особенности, а именно форма, наличие или отсутствие четверти.

    Сначала нужно определить полезную ширину и высоту оконного проема с помощью отвеса. Если присутствует перекос, то лучше изготовить окно меньшего размера, но установить его по уровню.

    Проем без четверти замеряется по ширине и высоте, из полученных значений вычитаются по 20-25 мм с боковых сторон и сверху, и 50-60 мм снизу – это зазоры для монтажной пены.

    Для проема с четвертью нужно замерить ширину и высоту с уличной стороны и прибавить к размеру по 20 мм на каждую сторону – это и есть размер рамы. Также нужно проверить, чтобы будущее окно имело необходимые зазоры между рамой и стеной с внутренней стороны. Нельзя допускать плотного соприкосновения, даже если проем идеально ровный – давление стены при сезонной деформации может повредить рамы.

    Также необходимо снять размеры водоотлива, подоконника и откосов. Если в планах монтаж столярного окна, а дом деревянный или панельный, то коробка должна занять по ширине всю стену. В кирпичном доме не целесообразно делать большое расстояние между рамами – оптимально 20 см, остальную ширину стены нужно будет отделать откосами, а снизу установить широкий подоконник.

    В случае если оконный проем занят старым остеклением, а жить без окна не менее 7-15 дней (именно столько изготавливают деревянные рамы) не представляется возможным, лучше пригласить специалистов для снятия правильных замеров, с учетом всех особенностей проема. Без их опыта здесь обойтись сложно.

    Подготовка проема для монтажа

    Демонтаж старого остекления нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить проем. Если старое окно планируется утилизировать, можно использовать пилу и освобождать проем частями. Перед демонтажем необходимо снять створки, извлечь стекла и крепления рамы и коробки.

    Внимание нужно обратить на целостность и надежность проема. Все что плохо держится нужно либо зафиксировать, либо удалить. Пустоты заполнить любым утеплителем. Убрать весь мусор и пыль.

    Монтаж окна

    Первым делом нужно правильно разместить раму или коробку внутри проема, выровнять ее по уровню и установить на уложенные снизу бруски. Далее окно необходимо зафиксировать.

    Для установки деревянных окон подходят три вида креплений. Какой из них выбрать определяется видом окна и проема. В любом случае, каждый из них обеспечивает надежную фиксацию изделия.

    1. Сквозной. Самый простой и практически универсальный вид монтажа. Для него потребуются анкерные шурупы с дюбелями. Предварительно в раме и стене перфоратором проделывается отверстие, куда затем вкручивается шуруп. Единственное ограничение в использовании – каркасные дома, где в месте установки окна проложен утеплитель.
    2. На колодках. Для этого вида монтажа не нужно проделывать отверстий – это его основное преимущество, так как не нарушается целостность рамы. В качестве колодок используются деревянные бруски и клинья для последующей распорки.
    3. На эркерных пластинах. Этот вид монтажа идеален для каркасных домов. Для работы потребуется закупить специальные пластины и установить их на рамы или коробку, затем установить окно по уровню, загнуть пластины и прикрепить их к стене саморезами или гвоздями.

    Когда окно надежно зафиксировано, можно приступить к заполнению монтажного шва. Для этого нужно выдавить равномерную по толщине непрерывную полосу пены.

    Время высыхания пены указано на болоне. К следующим этапам можно приступать только по истечении этого периода.

    Монтаж деревянного окна руками профессионалов с применением эркерных пластин представлен на видеоролике. Они покажут и расскажут, как установить окно в проем, зафиксировать раму и заполнить монтажный шов пеной.

    Установка водоотлива, подоконника и откосов

    С наружной стороны окна крепится водоотлив, он должен полностью закрывать нижний откос и защищать монтажный шов от влаги, поэтому при корректировке размера важна точность. Для фиксации отлива на евроокнах имеется специальный паз. К столярному изделию, он крепится прямо на раму саморезами. Образовавшаяся снизу щель запенивается.

    Подоконник по длине должен быть немного больше проема – его края замуровываются в стену. Необходимо чтобы ширина подоконной доски позволяла завести ее на несколько миллиметров под раму и выступала над стеной на несколько сантиметров (по ГОСТу – до середины батареи отопления). Пространство между подоконником и нижним откосом заполняется пеной. Чтобы поверхность не повело от давления излишков монтажной пены, на подоконник временно ставят тяжелые предметы.

    Облагородить откосы можно штукатуркой и последующим окрашиванием. Если шов получился большой, на стене размещаются куски утеплителя, которые сократят длительность работ и расход материала. Этот способ подходит для отделки
    внутренних и наружных откосов.

    Если в помещении уместна отделка деревом, то и откос можно сделать из этого материала. Главное проложить под него утеплитель и обработать дерево защитным составом.

    Чаще всего используются откосы из пластика – они сами по себе служат утеплителем. Самостоятельно их лучше устанавливать на направляющие профили. Сендвич-панель или лист однородного ПВХ фиксируют с разворотом наружу, полость между стеной и откосом заполняют пеной. Чтобы панель не сместилась под давлением пены, ее крепят к стене малярным скотчем. Для эстетичного, законченного вида, на откос устанавливают декоративные уголки.

    Откосы из гипсокартона крепят аналогичным образом. Но, чтобы привести в порядок их внешний вид, потребуется еще комплекс работ по шпаклеванию и окрашиванию.

    В завершении работ необходимо очистить окно от пыли и произвести герметизацию всех стыков. Пока они не просохли, не рекомендуется убирать строительный мусор, так как грязь осядет на липких швах, и они потемнеют.

    Рекомендации по уходу за деревянным окном

    Чтобы новый оконный проем длительное время сохранял привлекательность и функциональность важно правильно ухаживать за конструкцией и вовремя устранять дефекты.

    Вот такие рекомендации дают своим заказчикам производители деревянных окон:

    • Ежегодно осматривать изделие на предмет повреждений и своевременно производить их ремонт;
    • Дважды в год очищать от пыли и смазывать резиновые уплотнители и металлические части фурнитуры техническим маслом;
    • Менять уплотнители не реже, чем раз в 5 лет;
    • Наносить не более 2 – 3 слоев краски. Для последующего покрытия, поверхность нужно очистить до дерева;
    • Не допускать скопления влаги на подоконнике. Причиной ее появления могут быть цветочные горшки, плотные шторы и жалюзи.

    Если окно установлено по всем строительным нормам и обеспечен качественный уход, оно прослужит несколько десятков лет. В монтаже нет ничего сложного, главное не отступать от правил и использовать рекомендации специалистов.

    Установка деревянного окна: все варианты

    Если вы владеете некоторыми изначальными навыками, то сможете установить деревянное окно без проблем своими руками. Как это легко и качественно сделать, мы сейчас вам расскажем.

    Все чаще деревянные окна начинают возвращаться в квартиры и дома. Несмотря на достоинства окон из ПвХ можно выдвинуть их основной минус – пластиковые совершенно не дышат. Современные деревянные окна делают так, что в них без проблем можно поставить такой же двойной или тройной стеклопакет и служат они не меньше пластиковых. Бывает, что проемы немного перекошены и если вызывать специалистов, то установка деревянного окна обойдется в копеечку. Поэтому делаем сами.

    Для начала необходимо определиться какое окно вы будете устанавливать: с каким профилем, с какой фурнитурой. Из какого дерева оно должно быть изготовлено. Определились, заказали и купили. Теперь установка.

    Подготовка оконного проема

    Первым делом вы должны демонтировать старое окно. Здесь особых навыков не требуется. Ломать ведь – не строить. Очистите откосы от штукатурки. Все равно вам придется делать новые откосы.

    Осмотрите проем, если дом из кирпича, то обязательно должна быть притолока, которая удерживает стену над окном. В деревянных домах чаще всего есть наличие сруба и там притолоки не бывает, так как нагрузки на раму нет.

    Если в старом окне был установлен подоконник, его так же необходимо демонтировать. Все равно с установкой нового окна вы будете устанавливать новый подоконник. В общем у вас должен получится голый оконный проем, который вы должны очистить от строительной пыли и лишнего мусора. Даже не должно быть остатков штукатурки. Все должно быть сбито и очищено, иначе при установке деревянного окна это вам будет мешать.

    В проеме должны остаться закладные – это деревянные вставки, в которые загоняются саморезы. Если они не гнилые и прочно сидят на своих местах, то их можно оставить и производить монтаж деревянного окна в них. Если же дело плохо – это не страшно, так как можно сделать и без закладных.

    Делаем замеры проема

    Как только проем полностью очищен, вы должны его тщательно измерить. Основная цель – это определение конфигурации самого проема, а уже по ней устанавливаются размеры нового окна. Если вы сталкивались или видели, как при установке пластиковых окон замеряют проемы, то делается это точно так же.

    Есть такое понятие как усадка. Каждый дом, даже новый, дает усадку. И естественно это может повлиять на симметричность вашего оконного проема. Очень редко проем бывает идеальным. Само окно должно быть непременно немного меньше, чем проем, особенно если он не симметричен. Зазоры вы должны выдержать, как это сделано на рисунке выше.

    Чтобы у вас расчеты получились более точные, лучше использовать лазерную рулетку. Или строительную нить, с помощью которой можно отбить вертикаль и горизонталь. Если они ровные, то ваши замеры так же будут точными.

    Способы крепления окна

    Так, как сейчас современный оконный профиль позволяет крепить анкерами насквозь в стене, то и вам не стоит выдумывать никаких других способов — этот будет самым простым и не менее надежным. Так же этот способ позволяет делать открывание створки в любую сторону.

    В деревянных домах данный способ крепления окна является единственным. Причем данный способ не хуже, чем все остальные и при этом он самый простой. Окно может открываться в разных плоскостях, но это будет увеличивать нагрузку на саму раму. При перекошенных стенах створка окна может заклинивать. Поэтому и требуется при замерах рассчитывать размеры окна немного меньше чем сам проем.

    Как определиться с шириной оконной рамы

    Раму необходимо выбирать такой толщины, чтобы точка росы была именно между стеклами. Внутреннее стекло не должно запотевать. Ширина не менее двенадцати сантиметров, и если у вас достаточно толстые стены, то максимальная ширина не должна превышать 22 сантиметра.

    Профиль деревянного окна изготавливается по принципу профиля пластиковых окон. Не редко бывает, что и фурнитура будет такая же. Кстати, чтобы выбрать фурнитуру, стоит немного попотеть. Именно от нее будет зависеть долговечность работы вашего окна. Поэтому вам следует определенно ознакомиться с тем, как правильно подобрать оконную фурнитуру.

    Если все таки рама получилась по ширине более 22 сантиметров, вы должны продумать дополнительную теплоизоляцию, которая устанавливается в проемы при установке. Если это для вас не приемлемо, тогда сам стекло пакет должен быть тройным, но это дополнительная нагрузка на створку. Чаще бывает, что от этого створка начинает провисать. Исправить провисшую створку не сложно, однако – это дополнительные хлопоты в будущем.

    Опять таки, если толщина стены достаточно большая, то есть определенные пропорции, которые так же должны быть соблюдены. Внутренние откосы не должны быть меньше 17 сантиметров, а наружные 10 сантиметров. Часто оконные проемы делают с четвертью и внутренний откос не получается по заданным параметрам. В этом случае страшного ничего нет, потому как сама четверть будет являться своеобразной дополнительной изоляцией.

    Как установить в бетонный проем

    Если у вас кирпичные или блочные стены, то установку нового деревянного окна начинают чаще с установки подоконника. Для этого на основании проема заливают цементную ровную подушку в горизонтальной плоскости выравнивают поверхность. Обычно толщина подоконника равна от 30 до 50 сантиметров, поэтому само окно уже в размерах следует делать меньше по высоте.

    Прибивается подоконник несколькими дюбелями, которые загоняются прямо в стену. помните, что снаружи подоконник не должен выступать за край оконной рамы. Подготовка к установке деревянного окна завершена и можно приступать к данному процессу.

    Самый простой способ установки окна – это на колодки. Колодки – это обычные досочки равной толщины, которые так же должны иметь равную толщину с зазором между стеной и оконной рамой. Один край колодки немного стачивают в виде клина, чтобы была возможно при необходимости подправить окно в проеме по горизонтали и вертикали, если сам проем не достаточно ровный.

    В начале устанавливают опорные колодки – на них будет в основном опираться ваше новое деревянное окно, после устанавливают распорные. Вертикаль и горизонталь постоянно контролируйте с помощью уровня и при необходимости регулируйте с помощью колодок.

    Как только рама окна стала на свое место и вы ее полностью выровняли, то по очереди достаем распорные колодки и места эти проливаем силиконом, колодки устанавливаем обратно. Излишки силикона вытираем ветошью. Как только силикон застыл, щели между проемом и рамой можно заливать монтажной пеной. Любые излишки которой после полного высыхания срезают, делают откосы снаружи окна.

    Чаще это выглядит так: образовавшуюся щель между стеной и рамой заливают монтажной пеной, после высыхания излишки срезают и штукатурят. Помните, что с пеной необходимо действовать аккуратно. Если вы переборщите, то ее может так распереть, что ваше окно перестанет закрываться. Пена оказывает большое давление на раму и выгибает ее. поэтому ознакомьтесь с правилами работы монтажной пеной.

    Для усиления эффекта раму закрепляют с помощью мощных дюбелей. В верху рамы и по ее бокам просверливают по два отверстия и забивают дюбеля в стену. На этом этапе установка окна в бетонную стену завершена. Вам остается только изнутри сделать новые красивые откосы.

    Установка в стену из кирпича, шлакоблока

    Если ваш дом выстроен из шлакоблока, керамического кирпича, или ракушечника – то есть из слабых материалов, то устанавливать новое окно желательно креплением насквозь. Прежде всего для этого через раму в стене сверлятся сквозные отверстия по два с каждой стороны. Можно отверстия сделать изначально в раме, потом выставить ее в двух плоскостях ровно и наметить отверстия в стене, которые высверливаются после разметки, естественно без рамы. Анкера или саморезы должны быть на 8 сантиметров длиннее чем сама рама, плюс щель между вашей рамой и стеной. В нижней части окна не стоит устанавливать крепеж через подоконник. Обычно он крепится к раме обычными саморезами.

    Вы не должны проделывать отверстия через колодки на которые установлена рама. Если же это произошло, то колодку перед закручиванием самореза лучше убрать в сторону. Если колодки вы подгоняли долго, то обязательно с помощью карандаша проставьте метки на них.

    Далее колодки достают и щели задувают с помощью монтажной пены. Как только она полностью высохла, делают наружные откосы. На этом работа по установке окна в принципе закончена.

    Установка в перекошенный оконный проем

    Не редко бывает, что оконный проем реально перекошен. В этом случае самым прочным креплением для окна являются анкера – обычные металлические полоски с наличием отверстий. Специалисты советуют обычно для начала закрепить на раме маленькие крепежные промежуточные планки и уже с их помощью крепить анкера к раме. Но этот способ оправдывает себя, когда работников несколько. Если вы один, то тратить на это время не стоит.

    Анкера крепятся в основном за концы к раме с помощью саморезов по наружному периметру. Хвосты должны торчать внутрь. Они все равно будут скрыты откосами. Как анкера готовы и прикручены к раме, ее можно ставить в оконный проем. Как всегда, выравниваем раму по горизонтали и вертикали – ведь у нас проем перекошен, по отверстиям в анкерах размечают отверстия на стене, отгибают металлические полоски и их высверливают под дюбеля. Как только все отверстия готовы, колодки достают. Рама должна висеть именно на анкерах.

    Кривые проемы – это либо небрежная работа строителей, либо на проем повлияла усадка здания. Поэтому у вас не должно быть жестких связей между рамой и стенами. Щели задуваются пеной и устанавливается подоконник. Чаще при косом проеме подоконник устанавливается висячим способом.

    Некоторые пытаются выровнять оконный проем с помощью стяжки – однако это мартышкин труд, так как никакая стяжка не сможет остановить неравномерную усадку здания.

    Как правильно задувать щель пеной

    Оконные щели задуваются с помощью пистолета или на худой конец, той трубочки, что идет вместе с флаконом пены. Делается это в несколько подходов, выдавливая тонкие колбаски начиная от середины внутрь и наоборот. Данный способ не позволит пене оказывать какое то давление на раму окна и сама пена будет равномерно распределена по периметру.

    Установка в деревянном доме

    В деревянных домах обычно окна ставить проще простого. Многие специалисты устанавливаю их на жидкие гвозди, но большинство придерживаются способа креплением саморезами. Если проем перекошен, то его можно выровнять с помощью той же бензопилы или ножовки. С деревом работать намного проще. Снаружи наличники обязательно закрепляйте саморезами. Сильный ветер их просто сорвет и никакие жидкие гвозди их не удержат.

    Как правильно установить деревянное окно

    Выбирая окна для своего дома, все большее количество людей отдает предпочтение деревянным конструкциям, которые, не уступая металлопластиковым изделиям по эксплуатационным и функциональным характеристикам, обладают и важными преимуществами перед ними. И прежде всего это их экологичность, красивый презентабельный внешний вид, а также молчаливое подтверждение высокого статуса владельца недвижимости, в которой установлены такие окна.

    Основные преимущества и достоинства деревянных окон

    Лишь на небольшое время деревянные окна уступили верхнюю строчку хит-парада оконных конструкций изделиям из пластика, чтобы вернуться с большим запасом новых преимуществ, не растеряв при этом традиционные. Окна, как изделие из древесины, отличаются:

    • экологичностью и безопасностью для человеческого здоровья;
    • высокими теплоизоляционными характеристиками, гарантируемыми низким коэффициентом теплопроводности материала;
    • паропроницаемостью;
    • высокими показателями шумоизоляции;
    • красивым внешним видом, эстетичностью, а также возможностью легкой интеграции в стиль любого интерьера или архитектурную форму;
    • большим эксплуатационным сроком.

    Также следует обратить внимание и на неприхотливость изделий в уходе, и возможность проведения косметического ремонта поверхности: заделывания трещин и царапин.

    Изготовление оконной конструкции: как правильно оформить заказ

    Независимо от того установка окна будет выполняться профессионалами или самостоятельно, важным моментом является выбор фирмы производителя. Следует ознакомиться с продукцией компаний, предлагающих свои услуги на этом рынке, узнать мнение соседей друзей, сталкивающихся с этой проблемой, изучить информацию из открытых источников и т.д.

    А перед тем как отправиться в предварительно выбранную фирму, следует кроме размеров проема, владеть и такой, даже предварительной, информацией:

    • представлять себе будущую конфигурацию окна, в том числе и количество открывающихся и глухих створок;
    • вид, тип и качество фурнитуры (ручек, петель, москитных сеток, ограничителей, защелок);
    • толщину стекол и количество камер;
    • вид древесины для изготовления рамы;
    • качество и вид материалов для уплотнения.

    Кроме того, следует иметь представление и о размере, цвете подоконника и отлива, а также о предпочтительном для их изготовления материале.

    Но самый ответственный момент – замеры будущего окна. Как правило, фирма занимающаяся изготовлением окон по индивидуальным заказам, доверяет эту работу своему сотруднику, который специально для этого выезжает на объект, но владея информацией о том, как правильно это сделать, все можно выполнить и самостоятельно.

    Итак, выполняя замеры, следует знать:

    • оконный блок должен быть меньше проема приблизительно на 10-20 мм с каждой стороны. Такие зазоры необходимы для компенсации неровностей и для укладки утеплителя и герметика для выполнения шва;
    • в нижней части проема следует обязательно учесть и ширину подоконника, к которой следует добавить те же 10-20 мм;
    • измерение ширины и высоты проема, для получения более точных данных, следует проводить в трех местах: по краям и в середине. В некоторых случаях, целесообразно дополнительно измерять диагонали;
    • оштукатуренные откосы лучше отбить, так как под слоем штукатурки сложно определить ширину проема;
    • если окно предстоит вставить в проем «с четвертью», то следует учесть, что выступ обязательно должен перекрывать раму на 10-15 мм по всему периметру с наружной стороны окна.

    Как правильно подготовить проем к установке деревянного окна

    Во время подготовки проема к монтажу нового окна полностью сбивается слой штукатурки с откосов, вплоть до притолоки. И если окажется, что этот элемент [притолока] отсутствует, а старое окно крепилось просто к обсаде, нужно будет срочно заняться исправлением ситуации. Как правило, такая проблема существует не только в новых домах, при возведении которых старались «оптимизировать» расходы, но и в старых, подлежащих реконструкции исторических объектах. Исправить такую проблему собственными силами сложно, поэтому без помощи квалифицированных строителей не обойтись. Хотя в старых зданиях вместо притолоки может быть в наличии особый прочный замок из кирпича и камня. В панельных домах притолока тоже отсутствует, так как железобетонный блок изготавливался монолитным способом, с одновременным оформлением оконного проема. Оконным проемам деревянных домов дополнительного усиления не требуется, хоть у них также отсутствует притолока.

    Подготовка и монтаж окна

    Для того чтобы вставить новый оконный блок, естественно, следует демонтировать старый. Выполнять эти работы надо максимально аккуратно, чтобы не повредить проем, который обязательно после этого следует очистить от строительного мусора и грязи. Далее можно приступать к монтажу рамы нового окна, но перед этим следует тщательно проверить ее на наличие дефектов, перекосов, нарушений геометрии. При существенных проблемах, конечно, следует указать на этот факт представителю фирмы-производителя, но незначительные заводские погрешности легко компенсируются правильной установкой, во время монтажа используется прием регулирования величины зазора между коробкой и проемом.

    При монтаже оконной рамы:

    • нельзя допускать возможности использования проема для создания притолоки стены, так как в этом случае рама жестко фиксируется и «замуровывается», а следовательно, утрачивает способность нормального выполнения своих функций. Кроме того, отсутствие технологических зазоров между окном и проемом увеличивает нагрузки на конструкцию;
    • важно правильно определить глубину установки оконного блока в проем. Для этого следует знать, что ширина наружного откоса не может быть меньше 10 см, а внутреннего – 17 см. При этом глубина установки должна соответствовать толщине рамы. Если все выполнено правильно, то точка росы в этом случае будет располагаться между стеклами, а, следовательно, на внутренней поверхности стекол образование конденсата будет невозможным;
    • для того чтобы определить «правильную» толщины рамы, следует использовать данные гидрометеорологических наблюдений, то есть толщина в сантиметрах должна равняться средней минусовой температуре данного климатического региона. Но при этом эта величина должна находиться в пределах 12-22 см. Если же значения минусовых температур ниже этих показателей, то наращивать толщину не имеет смысла, а необходимо будет подумать о дополнительном утеплении и использовании двух- или даже трехкамерных стеклопакетов;
    • важно учитывать также соразмерность толщины стеклопакета с длиной рамы. Иногда даже можно остановиться на выборе двух однокамерных стеклопакетов, но ни в коем случае не использовать окна с длинной рамой и очень тонким пакетом, так как такая оконная конструкция будет выполнять лишь декоративные функции.

    Монтаж окна на дюбели

    В отличие от анкерного способа установки, монтаж на дюбели имеет преимущество в виде того, что коробка не будет подвергаться никаким механическим воздействиям, а, следовательно, ей не грозят перекосы, выкручивания или смещения. Для самостоятельной установки, это, пожалуй, самый идеальный вариант, та как не требует использования специального инструмента.

    Последовательность действий при данном виде монтажа следующая:

    1. Подготавливается проем, а для этого устраняются все дефекты и неровности, производится его уборка от пыли и грязи.
    2. Определяется местоположение рамы и наносится герметик, к которому прикладывается уплотнитель в нижней части проема.
    3. Далее, устанавливается коробка на ее место и производится ее расклинивание клиньями. При этом створки окна желательно предварительно снять, а из глухих частей вынуть стеклопакеты.
    4. С помощью строительного уровня производится выравнивание коробки по отношению к ширине и высоте проема, для чего можно использовать бруски и клинья.
    5. Следующий шаг – крепление рамы к проему с помощью дюбелей. Для этого сначала сверлятся отверстия, затем в них вставляются дюбели и закручиваются саморезы, а после можно навесить снятые створки.
    6. Дальше предстоят теплоизоляционные работы, которые чаще всего производятся с применением монтажной пены. Наносить ее следует в несколько приемов, равномерно, избегая пропусков. Нельзя допускать и чрезмерного нанесения, поэтому в некоторых случаях оправдана заблаговременная установка специальных распорок по периметру рамы. Затем, с помощью компенсационной ленты, которая служит защитой от перепадов температуры, закрывается зазор.
    7. Только после выполнения предыдущего этапа можно приступать к регулировке оконных механизмов, которая выполняется одновременно в нескольких точках. Затем следует смазать все металлические элементы фурнитуры.
    8. Заключительный этап – монтаж подоконника и финишная отделка проема, которая начинается с обрезания излишков пены и нанесения цементного либо гипсового раствора. В некоторых случаях, в целях дополнительной теплоизоляции и герметичности конструкции, можно использовать специальную монтажную ленту для защиты зазоров. Затем можно приступать к отделке внешней стороны окна, для чего с помощью силиконового состава выполняется гидроизоляция и монтируется отлив или наружный подоконник.

    Монтаж окна с помощью колодок

    Для этого способа необходимо подготовить монтажные колодки высотой 50 мм. Обязательно, перед тем как их использовать, они должны подвергнуться пропитки антисептическим составом. Колодки устанавливаются на гидроизоляционный слой проема горизонтально и одновременно параллельно внешнему краю стены.

    Освобожденную от створок оконную раму надо установить на колодки и произвести ее выравнивание с помощью уровня. После того, как результат будет удовлетворительным, выполняется расклинивание коробки брусками. Далее порядок действий аналогичен тому, как производится установка с помощью дюбелей.

    Но перед тем как выбрать способ выполнения установки окна на монтажные колодки следует знать, что существует много разных способов для их расположения в проеме, при этом они могут предназначаться для конкретных элементов оконной конструкции.

    Монтаж окна на пластины

    В некоторых случаях оконные блоки изготавливаются с уже установленными на них монтажными пластинами, которые, впрочем, можно изготовить и самостоятельно. Этот способ обеспечивает надежную и прочную фиксацию оконной конструкции в проеме.

    Пластины закрепляются с обеих сторон коробки таким образом, чтобы во время установки окна они «смотрели» в сторону помещения. Если окно имеет высоту более 1500 мм, то необходимо установить по дополнительной пластине с каждой боковой стороны рамы.

    Для крепления пластин, как к коробке, так и к проему используются саморезы. Сам процесс монтажа аналогичен предыдущим способам: сначала устанавливается на место рама и производится ее выравнивание, затем она расклинивается брусками и можно выполнять фиксацию пластин к проему. После этого, работы по регулировке механизмов и отделке проема производятся в том же порядке, что и при монтаже с помощью дюбелей.

    Особенности монтажа подоконника деревянных окон

    Монтаж оконной конструкции в блочном или кирпичном доме начинается с установки подоконника, исключительный случай – применение способа крепления на пластины. Также после основных работ устанавливается приставной тип подоконника, так как он не обладает достаточной несущей способностью.

    Во всех остальных случаях монтаж подоконника выглядит таким образом:

    • сначала укладывается и выравнивается подушка из цементного раствора;
    • полотно подоконника необходимо установить на подготовленное основание и с помощью обычных или дюбельных гвоздей закрепить к нижней части проема;
    • для монтажа подоконника длиной до 1500-2000 мм достаточно трех точек фиксации, при этом боковые должны располагаться на расстоянии 150-200 мм от краев, а третья – посередине.

    Обязательно внешний край полотна подоконника должен совпадать с наружным краем рамы. А в том случае, если монтаж производиться в проем с четвертью, то сначала следует уложить слой изоляционного материала, например, пенополиуретан. В некоторых случаях используется способ приклеивания на силиконовый состав. Далее следует произвести установку оконного блока, выбрав для этого самый оптимальный способ, который впрочем, определяется типом самого проема:

    • для проема, представляющего собой прямоугольник, даже с небольшими отклонениями, подходит вариант установки окна простым и доступным способом на монтажные колодки;
    • если же проем ровный, но состояние стен неудовлетворительное, то используется так называемый сквозной монтаж, производимый с помощи дюбелей;
    • в том случае, если проем перекошен, состояние стен не имеет никакого значения, следует выбирать установку окон на монтажные полосы или пластины. Использовать весьма распространенный, но неверный совет по выравниванию проема с помощью цементной штукатурки не выдерживает критики, так как не обеспечивает оконной конструкции правильную и равномерную усадку, а значит и не решает главной проблемы.

    Особенности монтажа оконной конструкции в проём деревянного дома

    Чтобы установить оконный блок в проем деревянного дома, предварительно должна быть изготовленная обсада (окосячка), к которой, с помощью жидких гвоздей и производится крепление рамы. В некоторых случаях, для большей надежности, дополнительно производится фиксация саморезами или гвоздями. Аналогичным способом, жидкими гвоздями и/или саморезами, производиться и установка декоративно-защитных элементов окна: наличников.

    При этом следует учитывать, что установить правильно и ровно оконную конструкцию в перекошенную или деформированную обсаду не получится, поэтому, если существуют проблемы с окосячкой, то ее следует сначала выровнять, например, с помощью фуговального станка, циркулярной пилы или обычной ножовки. После этого в выровненную обсаду можно устанавливать и закреплять окно.

    Видео: Установка (монтаж) деревянных окон

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Облицовочный кирпич обрамления окон
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector