Утепление оконных проемов облицовка кирпичом

Дует с откосов, как утеплить кладку?

Сифонит с откосов через кирпичную кладку. Откосы были сделаны из сэндвич-панели, 10мм. Когда дует хороший ветер, пластик откосов скрипит, видимо они надуваются как паруса, ездят по подоконнику. Снял одну откосину, голая кладка толщиной два кирпича (всего толщина стены кирпича три), в кладке щели, из щелей сифонит. Пока холодно и дует ветер, желательно бы разобраться. Через пену по краю окна не сифонит.

Что делать? Просто пенить? Слышал краем уха что можно дующие места разбуривать перфоратором д 10мм в глубину на 10см и вроде как пенить этот канал. Если, например, вертикальная щель у торца кирпича, сколько там дырок сверлить, одну, две?

VladislaV-200 написал:
Снял одну откосину, голая кладка толщиной два кирпича (всего толщина стены кирпича три),

у вас дом полностью кирпичный, или с утеплением и фасадом из кирпича? есть ли четверти у оконных проемов?

я бы расколупал явные дыры, запенил, срезал лишнюю пену, потом бы наклеил ЭППС полосой 30см вдоль окна. толщина — смотря как позволяет глубина посадки окна в проеме. или можно после заделывания щелей меж кирпичей заштукатурить откос тонким слоем 1см, и поставить сэндвич откосы на место.

andrewkhv , да, стена полностью кирпичная без облицовки и утеплений снаружи. Четверти под окна есть. Снаружи четверти заделаны ПСУЛом (такой типа поролон, расширяющийся).

Как глубоко расковыривать щели? Я примерно определился с каких дует. И расковыривать это рассверливать буром или долотом выбивать цемент на пару сантиметров вглубь?

В Туле легко пенят квартиры снаружи, стоит голый дом, и раз, одна квартира запенена. Последнее время стали даже штукатурить после этого опенивания. У нас в Твери так не принято.

Что мне даст ЭППС? Если не заделать щели под ЭППС, то будет дуть из-под него, как сейчас дуло из-под пластиковых откосов. А если заделать щели, то и ЭППС вроде не особо нужен? Но, в принципе, место под полосу 30 см из него есть.

Сложно сказать сколько расковыривать — надо смотреть по месту. поколупайте отверткой, например, чтоб узнать глубину.

посмотрел новые фотки — не пойму, а пена то где у вас? по-хорошему, валик из пены должен выступать вперед за стартовый профиль, у вас что-то пены совсем не видно

это для утепления откосов, можно не делать если не хотите.

VladislaV-200 написал:
Если не заделать щели под ЭППС

я предлагал сначала заделать щели, а уже потом эппс клеить

andrewkhv , да, пена за стартовый профиль не выступает, пена идет вровень с оконным профилем. ИМХО, если бы она выступала, то ничего особенного это не дало бы. Так как сифонит из щели даже на расстоянии в полтора кирпича от конца пены. На фотке поближе видна и кладка в целом, щели. Где явно дует, я пометил маркером, обрати внимание на расстояние от окна. Отвертка 7см проваливается в эти щели со свистом.

Вот, например, фото с ножом, входит свободно в щель примерно на 13см. Нос ножа указывает на ту щель, в которую я его засунул. Какая-нибудь гибкая спица влезла бы наверно еще глубже. Хотя именно из этой дырки не сифонит. А из другой такой же, куда нож входит точно так же, сифонит.

короче, надо пенить щели из которых дует. рассверливать или нет — смотрите по месту. на пистолет можно надеть кембрик 6мм и зафиксироварть изолентой, продается в магазинах электротоваров по 5 рублей/метр, кусочка 10-15см хватит. только осторожней — из-за пены, остающейся в кеммбрике, после прекращения подачи она некоторое время еще выходит и может упасть на подоконник или пол. тряпка для вытирания этих «соплей» очень пригодтся

А есть ссылка на кембрик? Гофру 16мм представляю, а кембрик 6мм нет.
В комплекте с пистолетом шла трубочка миллиметров 7-8, но только одна, может что-то пойдет не так и понадобится еще.

Слышал коктейльные трубочки подходят, но у меня таких нет, есть только узкие, которые не насаживаются на нос пистолета.

я все-таки рекомендую брать 6мм. коктейльные трубки, термоусадка и тп не годятся

VladislaV-200 написал:
В комплекте с пистолетом шла трубочка миллиметров 7-8, но только одна, может что-то пойдет не так и понадобится еще.

поэтому и предлагается купить кембрик. 1-2 метра вам точно хватит

VladislaV-200 написал:
Что делать? Просто пенить? Слышал краем уха что можно дующие места разбуривать перфоратором д 10мм в глубину на 10см и вроде как пенить этот канал.

Если решитесь не просто подпенивать дыры мелкими плевками пены, а срезать старую пену, бурить и т.д., то не поленитесь потом прогрунтовать все места прилипания пены перед ее нанесением. Простое сметание пыли и даже пробрызгивание водичкой — не связывают слой пыли, мешающий плотному контакту пены.

andrewkhv написал:
на пистолет можно надеть кембрик 6мм и зафиксироварть изолентой,

На носах пистолетов для этого есть шарообразное утолщение и проточка, либо «ерш», удерживающий трубку.

jek написал:
На носах пистолетов для этого есть шарообразное утолщение и проточка: что-то типа своеобразного «ерша», удерживающего трубку.

когда у вас при первом же применении кембрика его сорвет с этого утолщения и пена брызнет в том числе и в глаз, вы все равно побежите за изолентой. его кстати и с изолентой может сорвать, если кембрик полностью сплющить запенивая совсем узкие щели, или перегнуть — короче, не стоит полностью затыкать трубку.

У меня не случалось такого. Наоборот, штатная трубка плотно сидит на «ерше».

jek написал:
У меня не случалось такого. Наоборот, штатная трубка плотно сидит на «ерше».

штатная трубка быстро теряется или просто забивается пеной и становится непригодной. к тому же она жесткая и не полезет туда, где залезет кембрик.

VladislaV-200 написал:
Что делать? Просто пенить? Слышал краем уха что можно дующие места разбуривать перфоратором д 10мм в глубину на 10см и вроде как пенить этот канал.

Читать еще: Бумага для поклейки окон

А старой пены нету, пена только по периметру окна (там все ОК, снимать не буду) и по краю откоса, где крепился наличник из F-планки, ее так и так срезать при установке откоса назад. Думаю что буду разбуривать все что можно и пенить. Раз и навсегда, так сказать.

Сейчас только определюсь с трубочками. Хотя если бурить 10мм, то может и пистолет уже полезет, надо примерить. Или 10 уже много? 6-8 наверно самое то? На конце пистолета «ерш». Можно проволокой от шампанского приматывать.

За грунтовку спасибо, куплю бутылочку и побрызгаю пшикалкой в дырки. Но я думал просто пропылесосить дырки, и, может быть, смочить водой. Куда там денется эта пена.

jek написал:
У меня не случалось такого. Наоборот, штатная трубка плотно сидит на «ерше».

Кембрик гляну в магазе, конечно желательно иметь про запас

Утепление оконных проемов облицовка кирпичом

Уважаемые клиенты! В предпраздничный день 9 июня и в праздничный и выходные дни с 10 по 12 июня мы работаем для вас в следующем режиме: 9 июня , суббота – с.

Уважаемые клиенты! В дни каникул мы работаем для вас в следующем режиме:

Архитектурный облик клубного дома LOOK подчеркнут световые акценты, которые в сочетании с кирпичной кладкой контрастных оттенков, создадут невероятное ощущение гармонии и безупречности стиля клубного дома. Здание будет выглядеть.

На строительной площадке клубного дома LOOK начались работы по устройству фасадной системы. Внешние монолитные стены утепляются минеральной ватой и закрываются лицевым кирпичом. Отделка фасада кирпичной кладкой контрастных оттенков, создает невероятное.

Петербургская строительная компания начинает работы по благоустройству сквера, который примыкает к клубному дому LOOK со стороны Лиговского проспекта. Для этого было перемещено ограждение строительной площадки. Работы планируется завершить.

Друзья, клубный дом LOOK вышел на отметку перекрытия второго этажа. После завершения работ нулевого цикла в активную стадию вступили монолитные работы. Монолитный каркас – это основа будущего здания. Петербургская.

Отличная новость для потенциальных покупателей квартир. Россельхозбанк аккредитовал клубный дом LOOK по программе ипотечного кредитования и начал прием заявок на оформление ипотечных кредитов на приобретение квартир в новом доме бизнес-класса.

Обратите внимание на изменение в режиме работы офисов Петербургской строительной компании в праздничные дни.

Завершается разработка котлована на строительной площадке клубного дома look. Начался монтаж башенного крана, после установки которого монолитный участок приступит к возведению каркаса здания. Клубный дом строится по монолитной технологии. Срок.

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 18 апреля 2017 года начинает прием заявок для оформления ипотечных жилищных кредитов с целевым назначением на приобретение прав на квартиры клубном доме “Look”.

Инвестиции в недвижимость всегда считались одним из самых надежных и доходных видов капиталовложений. Сегодня это утверждение особенно актуально.

Петербургская строительная компания благоустроит сквер, который отделяет клубный дом «Look» от Лиговского проспекта. Площадь сквера станет больше за счет придомовой территории. Там разместятся детская и спортивная.

На строительной площадке клубного дома «Look» началось бетонирование основания под фундамент жилой части здания.

На строительной площадке клубного дома «Look» полностью завершены работы по устройству свайного поля и шпунтового ограждения котлована. В настоящий момент начались работы по разработке котлована и установке распорок.

Друзья, мы открыли офис продаж клубного дома «Look» прямо напротив строительной площадки по адресу Прилукская, 21. Обратите внимание, что на ул. Прилукской организовано односторонние движение в сторону пр. Лиговского, поэтому.

Смотрите свежие фотографии со строительной площадки клубного дома «Look». В настоящее время ведутся работы по устройству свайного поля. Продолжаются роботы по устройству шпунтового ограждения котлована.

Друзья, мы опубликовали цены на все квартиры в клубном доме «Look». В разделе «выбор квартир» вы можете ознакомиться с планировками и ценами. Всего в доме 96 квартир: 47 однокомнатных, 32.

Утепление оконных проемов облицовка кирпичом

Строительство и ремонт своими руками

Утепление окон. Утепление оконного проема

Автор: Nauchite.com · 16 июля, 2014

Зачем нужно утепление окон? Если Вы строите себе дом для постоянного проживания, то в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы дом был хорошо утеплен. Построив энергоэффективный дом, удерживающий тепло как термос, зимой сократит Ваши расходы на отопление, а летом будет сохранять прохладу даже в самую жаркую погоду. Сегодня мы обсудим утепление окон. Если быть точнее, то мы расскажем про утепление оконного проема (утепление дверного проема производится аналогичным образом).

Если Вы начнете всерьёз изучать тему утепления дома, то столкнетесь с утверждением, что наиболее важной задачей является правильно и тщательно утеплить крышу, так как максимальные теплопотери могут идти через неё. Безусловно это так, ведь во-первых теплый воздух(согласно законам Физики) всегда поднимается вверх — к потолку/крыше, во-вторых площадь потолка/крыши достаточно значительна и если она будет плохо утеплена, то потери тепла будут просто колоссальными! Второй задачей (по важности) будет утепление наружных стен, так как их площадь тоже очень значительна. Всё это понятно и мы с этим не спорим, но с другой стороны, утепление крыши и утепление стен это довольно стандартная задача и на сегодняшний день существует несколько довольно простых и эффективных технологий для решения этой задачи. Другими словами, нет большой сложности в том, чтобы утеплить такие большие сплошные поверхности, как крыша и стены здания.

Практика показывает, что наиболее уязвимыми местами с точки зрения теплопотерь, являются места примыкания оконных блоков к оконным проемам и дверных блоков к дверным проемам. Вообще-то существует ГОСТ 30971-2002, описывающий какими должны быть эти самые узлы примыкания оконных блоков к оконным проемам. Но требования этого ГОСТ 30971 зачастую игнорируются установщиками окон, а заказчики зачастую даже не ведают о самом факте существования этого ГОСТа. Почему установщики окон не осуществляют утепление оконного проема («дунуть» пеной в монтажный шов, имеющий толщину 1-2 см, между окном и проемом – не считается утеплением!) должным образом? Этому есть несколько основных причин:

По статистике, сегодня в России из 9 из 10 монтажников окон, никогда не заглядывали ни в данный, ни в какой либо другой ГОСТ из тех, которые касаются их работы.
Качественная подготовка оконного проема, включая должное утепление оконного проема, занимает достаточно много времени (не меньше, чем установка самого оконного блока в подготовленный проем) и зачастую должна выполняться отдельно, накануне монтажа. Это сложно, долго и невыгодно как для самого монтажника, так и для организации, в которой он работает. Почему невыгодно? Потому, что с одной стороны — за данную работу нужно брать с клиента дополнительную плату, но с другой стороны – получиться ли объяснить клиенту за что с него берут дополнительную плату и объяснить важность данных работ в то время, когда большинство твоих конкурентов просто игнорируют данный этап, но зато предлагают клиенту более низкую цену на монтаж окон (не заботясь о качестве монтажа, ведь клиент всё равно не разбирается в специфике монтажа и не читал нормативных документов)

Читать еще: Откос краска окон это

Далее мы расскажем, почему важно сделать утепление оконного проема, на что оно влияет, что будет, если этого не сделать и как утеплить оконный проем своими руками.

Сразу сделаем оговорку, что далее по тексту, будем считать оконный блок идеальным (с точки зрения теплопроводности). Безусловно разные оконные блоки имеют разные теплотехнические характеристики, но так как оконный блок (раму с установленным в неё стеклопакетом) утеплить своими руками не представляется возможным, то будем считать, что читатель может выбрать себе оконный блок с максимально высокими показателями. На самом деле это замечание недалеко от истины, среди современных окон со стеклопакетами действительно много таких, которые по своим характеристикам приближаются к идеалу. Если говорить о наиболее распространенных в России окнах ПВХ, то лучшими характеристиками будут обладать окна с максимально толстым многокамерным профилем, максимальной толщиной стеклопакета, с использованием в составе стеклопакета стекол со специальным энергосберегающим напылением (так называемые i-стекла и k-стекла) и с заполнением камер стеклопакета (межстекольного пространства) инертным газом, например аргоном (Ar) или криптоном (Kr).

Перед тем, как продолжить, сделаем небольшой экскурс на тему теплопроводности. Этот экскурс будет полезен тем, кто уже не очень хорошо помнит, что такое теплопроводность и на что она влияет. Итак, в двух словах. Теплопроводность это свойство проводить тепло (и холод разумеется). Как правило, чем выше плотность материала, тем выше теплопроводность. Есть ещё одно свойство, так же зависящее от плотности материала – теплоёмкость. Настоящее определение теплоемкости: «удельная теплоёмкость — это количество теплоты, которое необходимо подвести к единице массы вещества, чтобы нагреть его на единицу температуры». Чем выше плотность вещества, тем выше удельная теплоемкость. Как видите, из сказанного вытекает, что чем выше плотность вещества, тем выше его теплопроводность и теплоемкость. Другими словами, такие плотные материалы как сталь, бетон, кирпич, обладая высокой теплопроводностью, являются очень плохими теплоизоляторами, стена из таких материалов проведет через себя всё тепло из дома на улицу и наоборот – проведет холод с улицы в помещение. Вспомните, как быстро нагревается металлическая чайная ложка, опущенная в кипяток, в то же время пластиковая чайная ложка, в тех же условиях, почти не нагревается и не обжигает пальцы. Чем выше теплопроводность материала, тем толще должна быть стена, сложенная из него и наоборот. Ниже приводим таблицу теплопроводности наиболее распространенных строительных материалов. В таблице приведен примерный расчёт толщины стен из однородного материала для выполнения требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (для сравнительного анализа используются данные климатической зоны г. Москвы и Московской области)

Материал стены	Коэффициент теплопроводности	Требуемая толщина стены в метрах
Вспененный пенополистирол	0,039	0,12
Минеральная вата	0,041	0,13
Газосиликат D500	0,12	0,385
Пенобетон D600	0,14	0,45
Клееный деревянный брус	0,16	0,50
Керамзитобетон	0,47	1,48
Кладка из дырчатого кирпича	0,50	1,57
Шлакобетон	0,60	1,88
Кладка из силикатного полнотелого кирпича	0,76	2,38
Железобетон	1,70	5,33

Утепление окон. Утепление оконного проема

Правильная технология утепления дома предполагает нанесение теплоизоляционного слоя снаружи здания на внешние стены (а не с внутренней стороны стен). Это довольно несложно сделать, но дверные и оконные проемы, вырезанные во внешних стенах дома, — являются проблемным местом. На картинках показаны варианты вставки оконного блока в оконный проем. Как видно из картинок (откройте их в увеличенном виде и прочитайте поясняющие надписи, содержащиеся на этих картинках), самым простым вариантом будет вставка оконного блока в плоскости теплоизоляционного слоя. Но, во-первых, в этом случае, мы вставляем оконный блок практически по срезу внешней стены здания и это визуально некрасиво так как почти не будет внешних откосов, во-вторых, практически не остаётся места под внешний отлив, в-третьих окно не может быть закреплено непосредственно в теплоизоляционный слой и его приходится устанавливать на удлиняющих пластинах, закрепленных в основную стену из более прочного и плотного материала (смотри Фото 2).

Утепление оконных проемов облицовка кирпичом

Почему мы рекомендуем делать стену из АГБ без утеплителя.

Наиболее частое решение — это блок 300 мм + 100 мм мин. вата (или 50 ЭППС), реже — блок 400 мм и такое же утепление. Такие решения остались в практике из-за консервативности стройиндустрии и слабой информированности индивидуальных застройщиков. К сожалению, профессионализм строителей на частных объектах вызывает сомнения, а у строительных компаний (многоэтажное строительство) есть другая мотивация в виде экономии в т. ч. и на сроках, быстрое прохождение экспертизы проектов и др. Для этого используют старые наработки и проекты, сокращая до 2-х раз срок и стоимость проектирования.

Автоклавный газобетон (АГБ) вошел на рынок Новосибирска с плотностями D600 — D700 при нашем коэффициенте теплосопротивления (по обиходному) стены — 3,79 м²*°C/Вт, а толщина должна быть 600 мм и 700 мм соответственно (к тому же это еще и кладка в два блока). Поэтому сокращение в два и более объема газобетона выглядела обоснованной.

В последние два года заводы массово стали выпускать легкие марки по плотности D400 — D500 (практически без снижения прочности на сжатие) и объемы продаж данных марок на заводах (по России) составили в настоящее время 50 % и 35-40 %, в Новосибирске проценты скромнее.

Читать еще: Как сделать пластиковые откосы утеплить пластиковые окна

Толщина стены на данных марках для выполнения норм — 500 мм и 400 мм, что уже составляет разумную толщину наружной стены. А выбор конструкции с утеплителем уже не очевиден, т. к. газобетона экономим по объему столько же, сколько добавляем утеплителя. Стоимость качественного утеплителя (по технологии под мокрый фасад плотность базальтового утеплителя 140 кг/м³ и под навесной фасад 90 кг/м³) уже дороже газобетона (6500-4600 руб/м³), плюс работы по его монтажу 100-200 руб/м². ЭППС обойдется дешевле, но добавляются технологические проблемы. Вынесем пока за скобки технологичность и долговечность утепления.

Остался аргумент, что теплосопротивление стены будет больше коэффициента 4 и более (см график). Но, если мы взглянем на прикрепленный график зависимости теплопотерь от коэффициента теплосопротивления, то увидим, что при увеличении коэффициента выше 3-х, экономия по теплопотерям становится незначительной и затраты на увеличения коэффициента до 4-х оправдаются через экономию на отоплении минимум через 20-30 лет. Да и через стены теплопотери составляют 25 % от общих, поэтому легче утеплить пол и крышу (площадью меньше), где такие же теплопотери, что подтверждает и нормируемый коэффициент 4,5.

Уже два года в официальном строительстве применяется комплексный метод расчета теплопотерь, по которому если теплопотери ниже нормируемого показателя коэффициента, то теплосопротивления стены может быть уменьшен на 0,63 до 2,4. Как правило, частный дом выполняет данное требование. Самостоятельно рассчитать теплопотери довольно затруднительно, но можно учесть факторы заметно их увеличивающие:

увеличенное остекление (коэффициент окон — 0,7). Модные окна в пол еще и ухудшают конвекцию у стены;
излишнее остекление северной стены;
эркеры, башни, зимние сады, второй свет и т. п.;
отсутствие входного тамбура, не утепления откосов, линейные и точечные холодные включения и другие ошибки.

Компенсации данных факторов оправдывает переход от толщины стены в 400 мм на D500 к 500 мм или к 400 мм на D400.

У вас ещё остались сомнения в выборе однослойной конструкции наружной стены? Тогда давайте рассмотрим технологические аспекты утепления.

Справочно.
Малоэтажное строительство (до 5-ти этажей включительно), не подключаемое к центральному отоплению, не попадает под действие СП «Тепловая защита зданий». Коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции на объектах советской постройки для г. Москвы мог составлять около 1, сейчас же — 3,45.

Более правильно применять с АГБ базальтовые утеплители (паропроницаемые). Подобрать утеплитель и правильно выполнить утепление в т. ч. и для сохранения его долговечности — задача непростая.
Для многослойных стен, когда утеплитель работает в зажатом состоянии, подходит утеплитель с плотностью от 45 кг/м³, под навесной же фасад с вентиляционным зазором — плотность от 90 кг/м³. Для нанесения штукатурных составов по утеплителю необходимо брать плотность от 130 кг/ м³. Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя с перекрыванием стыков, для устранения их раскрытия вследствие усадки утеплителя. Производить работы по утеплению лучше в сухой период, предварительно дав кладке просохнуть не менее 3-4 недель, т. к. в период строительства в АГБ до 30 % — 35 % отпускной влажности. Крепить утеплитель надо достаточно плотно к стене, но, не допуская вминания под крепежным грибком. Если далее выполняем навесной фасад, то утеплитель закрываем ветрозащитной пленкой, гидроизоляционной, но паропроницаемой. Стыки пленки делаем внахлест с закрытием специализированным скотчем. Навесной фасад выполняем с вентиляционным зазором в 3-4 см. Если выполняется отделка на относе (кирпич, камень), то необходимо оставлять продухи внизу и вверху. Продух примерно на каждые 0,5-1 м в тычок кирпича. Продух обязательно закрываем декоративной решеткой от грызунов, могут повредить утеплитель. При облицовке кирпичом возможен вариант не заполнения вертикальных швов в каждом 5-м ряду, начиная с первого ряда.
Так как в зазоре в холодный период будет оседать конденсат (достаточно много), то обязательно внизу выполняется фартук с выводом под облицовку на относе или навесной фасад.
Некачественно выполненное утепление может привести к быстрой потери его теплоизолирующей функции.

Утеплитель ЭППС и т. п.
ЭППС — экструдированный пенополистирол. Арматура в кладке, уголки в проемах, жб перемычки и балки, монолитные участки в наружных стенах — это линейные холодные включения, а металлические крепления навесных фасадов и дверных и оконных коробок, крепление кондиционеров и т. п. (у них точечное крепление). Теплопотерями в таких элементах пренебрегают в теплотехнических расчетах и на практике часто не делают дополнительного их утепления или отсекания мостиков холода.

На первый взгляд вариант доутепления экструдированным пенополистиролом (ЭППС), пенопластом кажется дешевле и проще, что заставляет многих прибегнуть к использованию данных утеплителей. Из этого же типа — напыляемые утеплители, т. е. паронепроницаемые. Если рассматривать конструкцию наружной стены из АГБ с данными утеплителями с позиции долговечности и теплотехники, то мы понимаем, что не все так просто.

Первый нюанс, если мы снаружи к АГБ добавляем утеплитель или выполняем другую паронепроницаемую отделку, то и внутреннюю поверхность мы должны сделать паронепроницаемую для того чтоб не пустить пар в конструкцию, где будет накапливаться влага. Следовательно, должна быть обеспечена хорошая вентиляция помещения, что без рекуператоров приводит к повышенным теплопотерям.

Второй нюанс заключен в самом АГБ, а точнее в его первоначальной влажности в 30-35%. В период строительства мы можем добавить 5-8 % построечной влаги (дожди, кладочные и отделочные смеси). Эксплуатационная (равновесная) влажность АГБ равна 4-5% и достигается она в течение 2-х отопительных периодов. Наличие лишней влаги в первую очередь ухудшает теплотехнику наружной стены, а во вторую очередь влага, первоначально распределенная по толщине стены и не имея выхода наружу, в течение 5-7 лет перебирается к утеплителю (или отделке), создавая переувлажненные зоны. При замерзании в данном случае будет разрушаться и утеплитель, и материал стены, и отделка. Через внутреннюю поверхность высыхает всего 12-15 см стены, следовательно, оптимально выполнять паронепроницаемое утепление или паронепроницаемую наружную отделку через 1-2 года после возведения коробки.

голоса

Рейтинг статьи