Утепление внешних откосов окон пенопластом

Нюансы технологии утепления наружных стен дома пенопластом

Современные реалии таковы, что почти каждый владелец частного дома или дачи сталкивается с проблемой потери внутренними помещениями дома значительной части тепла. И большая часть этого тепла уходит не через окна или двери, как принято обычно считать, а прямо через стены.

Наружное утепление стен пенопластом является одним из лучших решений этой проблемы. Оно позволит значительно сократить потери тепла и, что немаловажно, не сделает огромную дыру в бюджете даже не слишком обеспеченных семей, так как стоимость материалов для утепления вполне демократична, а технология утепления наружных стен может быть выполнена каждым, способным держать в руках нож и молоток.

Подготовка поверхности стены дома

Утепления наружных стен пенопластом нужно выполнять строго в определенной последовательности. Начинать утепление нужно с качественной подготовки поверхности. Ее основной задачей является выравнивание поверхности. Ведь наличие под утеплителем пустот или выпуклостей размером больше 15-20 мм неизбежно приведет к деформации материала, вследствие чего ослабнет крепление с поверхностью. Проще говоря, лист в этом случае рискует попросту отвалиться.

Таблица характеристик пенопласта.

Особенно ответственно нужно отнестись к подготовке окрашенных стен. Старый слой краски желательно с поверхности удалить, даже если она прочно держится на поверхности, особенно если для покраски была использована краска ПФ-типа.

Поверхность стены нужно обработать углошлифовальной машинкой, убрав все выпуклости, а затем выполнить ее грунтовку. Сама по себе грунтовка не является обязательной операцией по утеплению стен, но ее выполнение позволяет заделать мелкие впадины и трещины и значительно улучшить адгезию, т.е. сцепляющие свойства поверхности.

Если же из-за старости провести зачистку поверхности стены невозможно, так как ее материал осыпается, то такие места нужно прошпаклевать, добавив в шпаклевочную смесь клей ПВА. Выполнять грунтовку такой стены нужно после полного высыхания зашпаклеванных участков и обязательно распылителем.

В некоторых случаях и сами листы пенопласта требуют предварительной подготовки. Большинство видов пенопласта имеет шероховатую поверхность. Но у пенопласта, изготовленного на основе экструдированного пенополистирола, поверхность совершенно гладкая, поэтому ее для лучшего сцепления со стеной нужно предварительно «поцарапать». Для этого по листу с обеих сторон несколько раз проходят игольчатым валиком для гипсокартона или металлической жесткой щеткой.

Утепление откосов

Для того чтобы пенопласт плотно лег к стене, и между плитами не образовались щели, стену нужно выровнять.

Для достижения конечного качественного утепления работы по внешней отделке и теплоизоляции оконных откосов, а также по монтажу отливов нужно выполнять обязательно до общего утепления наружных стен.

Крепить устанавливаемые наружные подоконники нужно непосредственно на оконные блоки. Нужно выбирать такие подоконники, которые после установки будут выступать на 3-4 см за край утепленной стены. При меньшем выступе осадки будут заливать стену, а при большем падение капель дождя превратится в несмолкаемую барабанную дробь.

Выбирая подоконники, обязательно проследите, чтобы они имели на своем профиле специальные выемки для монтажа отливов. Рассчитывая их ширину, нужно делать поправку на толщину утеплителя плюс 1 см запаса. Лучше понять арифметику расчета поможет простой пример: при толщине утеплителя в 50 мм устанавливаемый подоконник должен быть шириной в 9-10 см (5 см утеплителя + 1 см запаса и + 3-4 см выступа).

Устанавливают отливы обычно на слой монтажной пены, и сразу же после установки на них нужно положить достаточно весомый груз, чтобы зафиксировать, пока пена будет расширяться и затвердевать. По окончании этого процесса (примерно через 3 часа) груз можно убрать.

Инструменты и материалы для утепления стен пенопластом.

После этого можно приступать к утеплению внешних оконных откосов. Нужно быть готовым к тому, что размер оконного проема после утепления будет меньше на 2-3 см. Это пространство съест толщина смонтированного утеплителя и последующей окончательной отделки.

Инструкция по утеплению зданий и сооружений матовым или рулонным утеплителем предусматривает, что теплоизолятор, применяемый для оконных откосов, должен быть вдвое тоньше, чем используемый для утепления фасада. Делается так потому, что еще приблизительно 1 см займет толщина внешнего отделочного слоя, что в итоге и даст нужный результат.

Но для общего утепления дома пенопластом гораздо важнее толщины используемого на оконных откосах утеплителя является длина его допуска за внешнюю стену. Ведь в дальнейшем утеплитель на оконных откосах нужно герметично состыковать с укладываемым на стены пенопластом. Для качественной стыковки нужно, чтобы утеплитель откосов выступал за наружную стену минимум на 1 см.

Монтаж утеплителя на фасад дома

Технология утепления стен пенопластом.

После установки отливов и утепления откосов окон можно начинать наружное утепление стен пенопластом. Крепить пенопласт на стены можно двумя способами:

• приклеивать клеем,
• крепить с помощью механического крепежа.

Наиболее качественное утепление стен получается при комбинировании этих способов. В этом случае фиксация утеплителя получается наиболее прочной. Для утепления стен дома пенопластом понадобятся такие инструменты:

• резак для резки пенопласта,
• шпатели (1 шириной 80 мм и 1 200 мм),
• зубчатый 200 мм шпатель,
• перфоратор с буром Ø10 мм,
• молоток,
• ножовка по металлу.

Клеить пенопласт на стены всегда начинают снизу. Предварительно нужно внизу установить стартовую планку, которая будет опорой для наклеиваемых листов. Выполнять утепление стен без стартовой планки не стоит, поскольку без нее даже качественно проклеенный утеплитель сместится, причем с учетом давления верхних рядов пенопласта такая подвижка может достигать 10 см и более.

Схема нанесения клея на лист пенопласта.

Клеящий состав наносят на поверхность стены шпателями. Делают это так: маленьким набирают клеевую смесь на большой шпатель, укладывая ее небольшим волнообразным гребнем, а уже большим наносят ее на поверхность. Если перепад неровностей поверхности не больше 1 см, то клей наносят зубчатым шпателем, размазывая его по стене. Можно смазывать клеем и лист пенопласта, но, впитывая клеевую смесь, он тяжелеет на несколько килограмм, и работать с ним становится значительно труднее.

В том же случае, если неровности большее, клей набрасывают прямо на стену. Обычно его не размазывают равномерно по стене, а набрасывают шлепками: 4 по углам листа, 4 посредине боков листа утеплителя и 9-я по центру листа. Хотя такая схема не является догмой, и для листов небольшого размера вполне сойдет и 5 нашлепок 4 по углам и 5-я по центру.

Нанеся на участок стены клеящую смесь, к нему прикладывают лист пенопласта и несильно прижимают к стене. Чтобы клей равномерно распределился по поверхности, специалисты рекомендуют еще и простучать ладонью всю поверхность листа. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не оставить на лицевой поверхности пенопласта вмятин.

Дальнейшее утепление дома пенопластом можно проводить только спустя 72 часа после приклеивания листов утеплителя, чтобы клеевая смесь успела полностью отвердеть, а пенопласт усесться.

Схема расположения крепежа для пенопласта.

Это может создать определенные проблемы, если работает нанятая бригада, но если утепление дома вы делаете самостоятельно, то такой перерыв получится самопроизвольно.

После полного отвердения клеящей смеси можно приступать к механическому креплению пенопласта. Для этого в листе утеплителя нужно просверлить несколько отверстий: минимум 5 или 9, в зависимости от размеров листа, хотя можно и больше, каких-либо ограничений, кроме здравого смысла, тут нет.

Именно из-за необходимости сверлить отверстия в пенопласте и нужно выждать 72 часа. Если клей не полностью схватится, то от производимой при сверлении вибрации лист запросто может отвалиться от стены, сведя на нет всю проделанную раньше работу.

Приклеенный лист крепится к стене металлическими или пластмассовыми гвоздями, которые вставляются в очень широкие пластмассовые шляпки с гильзой для гвоздя посредине. Несмотря на то что металлические гвозди обладают большей прочностью, специалисты все же советуют использовать пластмассовые. Крепление они обеспечивают достаточно надежное, а проблем с мостиками холода, как в случае с металлическими, с ними никогда не бывает.

Схема резака для пенопласта.

Для сверления отверстий в пенопласте лучше всего воспользоваться перфоратором с буром Ø10 мм. Отверстие нужно сверлить на 20 мм больше длины крепежного гвоздя. Если сделать его меньше, то образовавшийся при сверлении мусор не позволит забить гвоздь до конца. Длины крепежных гвоздей должно быть достаточно, чтобы пройти сквозь утеплитель и на 40-50 мм войти в поверхность стены.

Крепится лист пенопласта так: сначала в нем высверливаются все отверстия, затем в них вбиваются пластиковые шляпки с гильзами. Шляпку нужно вбивать так, чтобы она казалась на одном уровне с утеплителем. И только забив все шляпки, можно забивать крепежные гвозди.

Для забивания и шляпок, и гвоздей пользуются молотком. Во время забивания гвоздей шляпки могут войти немного глубже в поверхность утеплителя, утонув в нем на 1-2 мм. Если гвоздь не войдет до конца, то его нужно аккуратно спилить ножовкой по металлу.

Обработка стыков

Утепление стен невозможно выполнить так, чтобы не осталось стыков между листами уплотнителя. После фиксации листов стены осматривают и отмечают места, где обнаружены щели. Щели от 5 до 20 мм устраняют, заделывая их монтажной пеной.

Если щели шириной больше 20 мм, то в них нужно сначала вставить вырезанные куски пенопласта нужного размера, а затем уже заделать монтажной пеной. Пена в течение 3-4 ч засохнет, после чего ее выступающие излишки легко можно срезать обыкновенным острым ножом.

Выступающие над общей плоскостью края стыков утеплителя выравнивают специальной теркой по пенопласту. После заделки и выравнивания стыков для лучшей механической защиты всю утепленную поверхность нужно покрыть клеящейся смесью. Смесь наносят широким шпателем, равномерно промазывая ею всю поверхность стены.

Выполняя утепление дома пенопластом, не забывайте, что пенопласт разрушается под воздействием ультрафиолета. Поэтому надолго его оставлять открытым на солнце нельзя, иначе все работы по утеплению будут напрасны. По завершении работ его обязательно нужно закрыть отделочным материалом сайдингом, вагонкой и т.п.

Работа по утеплению помещений пенопластом долгая и кропотливая, но результат стоит затраченных усилий. Холодной зимней порой вы с гордостью сможете рассказывать друзьям и близким, как славно вы потрудились, чтобы в вашем доме было тепло и уютно.

Утепление откосов

При установке пластиковых окон проводится утепление откосов в доме. Утепление создает комфортный микроклимат в помещении. Прочитав статью, вы узнаете, как утеплять откосы, и какие материалы использовать для утепления.

Для чего нужно утеплять откосы пластиковых окон?

Климат нашей страны требует проводить утепление откосов, Одесса — не исключение. Несмотря на то, что зимы в нашем городе мягкие, нельзя оставлять окна без утепления. Утеплять оконные откосы следует не только для того, чтобы уменьшить теплопотери. Утепление защищает откосы от деформации, придает окнам красивый вид.

Каркас пластикового окна неплотно прилегает к откосам. При установке новых пластиковых окон швы заполняют монтажной пеной. Этот материал плохо переносит намокание. После дождей пена теряет свои теплоизоляционные свойства, начинает постепенно разрушаться. Со временем это приводит к деформации креплений и просадке установленного окна. Если откосы не будут утеплены, то в швы рано или поздно начнет попадать вода. Внутри оконных швов будет скапливаться конденсат, что приведет к развитию грибка на стенах. В комнату будет попадать холодный воздух с улицы. Чтобы избежать проблем, нужно сделать утепление откосов пластиковых окон. Утепление делает откосы красивыми: новые окна хорошо выглядят с наружной и внутренней стороны.

Обзор популярных утеплителей

На утепление откосов цена зависит от выбранного материала. Чаще всего в Одессе используются следующие утеплители:

• пенопласт;
• пеноплекс;
• минеральная вата;
• стеклоткань;
• пенополиуретан;
• теплая штукатурка.

Утепление откосов пенопластом является недорогим и эффективным. Пенопласт — это хороший утеплитель, но он может накапливать влагу внутри. Пенопласт нужно изолировать от намокания. Пеноплекс — это улучшенный аналог пенопласта. Он обладает сходными характеристиками, но не портится от воздействия жидкости.

Минеральная вата также теряет свои свойства от воды. Утепление откосов минватой необходимо сочетать с нанесением гидроизоляции. В качестве изоляции обычно выступает мембранная ткань, поверх которой наносится штукатурка.

Пенополиуретан — это жидкость, которая увеличивается в 30-40 раз при контакте с воздухом. Он плотно заполняет полости в откосах. Материал не портится от холода и воды, но разрушается от ультрафиолета. Пенополиуретан следует изолировать от солнечных лучей.

Стеклоткань не портится от влажности и не пропускает холодный воздух. Но технология укладки стеклоткани достаточно трудоемкая, поэтому она редко используется для утепления.

Правильно нанесенная штукатурка обеспечивает хорошую теплоизоляцию и гидроизоляцию окон. Утепление проводится в 2 этапа: сначала наносится слой штукатурки, которая заполняет пустоты. Затем откосы покрываются декоративной штукатуркой.

Методика утепления откосов изнутри дома

Утеплять окна нужно с обеих сторон. Начинать работу следует с внутренней части конструкции. Утепление откосов внутри помещения выполняется по схеме:

1. Откосы очищаются от избытка монтажной пены.
2. На поверхность наносится грунтовка с антибактериальным действием. Это позволяет не допустить возможного появления плесени.
3. На окно наносится штукатурка для создания ровной плоскости (если это необходимо).
4. Проводится зачистка и повторное грунтование оштукатуренной области.
5. На откосы наносится листовой или жидкий утеплитель. После этого нужно подождать, пока высохнет клей или затвердеет сам утеплитель.
6. Поверх утеплителя проводится шпаклевка или штукатурка. Защитное покрытие изолирует утеплитель от воды и ультрафиолетовых лучей.
7. В качестве финишного покрытия используется гипсокартон, либо декоративная штукатурка.

Когда утепление откосов окон изнутри будет закончено, можно переходить к следующему этапу: к наружным работам.

Как провести утепления откосов снаружи здания

Выполнить утепление наружных откосов своими руками не всегда возможно. Если ваша квартира находится на высоком этаже, обратитесь к профессиональным установщикам окон. Проводить утепление откосов снаружи нельзя без страховки: это потенциально опасно. Выполнять работу должны специалисты, у которых есть защитное снаряжение.

Утепление откосов пластиковых окон снаружи проходит по аналогичной схеме:

1. С фасадной поверхности окон удаляется избыток монтажной пены.
2. На подготовленную область наносится антибактериальная грунтовка.
3. Если внешние откосы получились неровными, требуется выровнять их штукатуркой.
4. Для отделки наружных откосов лучше использовать плитный утеплитель. Плиты следует нарезать на кусочки необходимой длины и ширины. Для фиксации утеплителя потребуется специальный клей.
5. Для дополнительной фиксации можно применять дюбели или саморезы. Они не разрушают текстуру утеплителя и надежно фиксируют его на пластиковом основании.
6. Далее проводится установка специальных уголков, предназначенных для откосов.
7. Поверх утеплителя наносится слой клея, на него фиксируется стекловолоконная сетка. На сетку наносится второй слой клея и тщательно разравнивается шпателем.
8. После высыхания клея на откосы наносится краска водоэмульсионного типа. На этом этапе монтаж окон можно считать завершенным.

Утепление откосов окон снаружи сдвигает точку росы на внешние стены здания. Утеплитель и стены в комнатах становятся защищенными от выпадения конденсата. Правильное утепление позволяет не допустить сквозняков, плесени в жилых комнатах. Не стоит спешить при работе, а также экономить на утеплителе. Тогда в будущем вам не придется столкнуться с последствиями неправильного утепления и делать ремонт.

Утепление оконных откосов проводится после установки стеклопакетов. Утеплитель защищает швы от продувания, намокания и деформации. Для утепления применяется пенопласт, минвата, пеноплекс, и другие материалы. Утеплять окна необходимо с внутренней и наружней стороны. Чтобы отделка была качественной, утепление стоит доверить профессионалам.

Утепление фасадов пенопластом — технология

Утепление дома, в частности, утепление фасадов пенопластом, позволит сэкономить средства в период эксплуатации дома, сохранив не только тепло в холодные дни года, и прохладу в жаркие дни лета, но и целостность несущих стен и перекрытий дома. Стоимость утепления фасадов пенопластом компенсируется за несколько лет эксплуатации утепленного дома.

Разберем основные этапы выполнения работ по теплоизоляции строения.

Технология утепления фасада пенопластом

1. Готовим стены дома
2. Утепляем откосы окон, устанавливаем внешние отливы
3. Закрепляем утеплитель на стене
4. Увеличение механической прочности утеплителя армирующей сеткой
5. Финишные работы
6. 10 этапов утепления фасада пенопластом

Готовим стены дома

Для более комфортной работы и получения качественной утепленной поверхности необходимо привести базовую стену к максимально ровному состоянию. Большие вогнутости или выпуклости на поверхности стены-основы, конечно, закроются пенопластовыми плитами, но… создадут дополнительную угрозу «пролома» теплоизоляции при случайном (или неслучайном) ударе по фасаду. Необходимо свести к минимуму все перепады — до 1-1,5см

С рельефом разобрались. Теперь поговорим о покрытии стены. От этого зависит качество приклеивания плит к стене. Покрашенный фасад с отслоившейся местами краской необходимо зачистить. Если при покраске использовалась краска ПФ — готовьтесь счистить весь слой краски.

Грунтовка поверхности стены может быть пропущена при идеальном качестве стены. Качество очистки стены проверяют рукой — проведенная по стене ладонь должна остаться чистой.

Но, как говорится: «Маслом каши не испортишь!» Это же относится и к грунтовке. Не стоит экономить на этом этапе, особенно, если на ладони остались следы штукатурки.

Сильно рыхлая структура стены (сыпется под ладонью) «потребует» более глубокой дополнительной зачистки стены. В случае отсутствия положительного эффекта эту «рассыпчатую» стену необходимо прогрунтовать из распылителя и прошпаклевать с добавлением клея ПВА.

Грунтовка производится двумя способами:

• кистью;
• распылителем.

Нанесение грунта кистью позволяет произвести дополнительную «чистку» стены, но в случае ее слабой «консистенции» следует все-таки использовать распылитель.

Утепляем откосы окон, устанавливаем внешние отливы

Утепление фасадов пенопластом пересекается с немного «выбивающими из ритма» моментами являются работы по утеплению и облагораживанию откосов дверей окон и монтаж наружных подоконников или, как проще, отливов. Поэтому работу с такими «объектами» лучше выполнить до «глобального» утепления всего дома.

На ширину отлива «влияет» толщина пенопласта для утепления фасада. Она определяется, исходя из ширины утеплительного слоя с дополнительным припуском. В итоге край подоконника (отлива) должен выступать на 3-4 см за край утеплителя. Такой «вылет» отлива не даст дождевой воде попадать на стену под подоконником. Можно, конечно, сделать вылет отлива и большим, но это будет приятно только жильцам, которые любят слушать громкую барабанную дробь дождя по отливу.

Правильный монтаж отливов — это гарантия защиты Вашего окна от проникновения уличной влаги. В современных окнах их ПВХ в профиле есть специальный паз в который и следует монтировать отлив. Это позволит избежать проникновения влаги (которая, как все знают, всегда находит себе дорогу даже в микрощелях) в пространство между рамой и отливом.

Монтаж отлива при утеплении стен Как утеплить фасад пенопластом? Утепление откосов

Внешние откосы утепляются пенопластом меньшей толщины, чем пенопласт, который клеится на фасад стены. С учетом толщины рамы окна слой утеплителя необходимо выбрать таким, чтобы он не «налез» на стекло. Обычно на слой утеплителя остается 20-35 мм + толщина клеевого шва. Соответственно этому размеру и необходимо выбирать толщину утеплителя.

Толщина утеплителя на откосе должна быть меньше или соответствовать размеру «А»

Также важно не обрезать плиты утеплителя на откосах заподлицо с внешней фасадной стеной. Желательно оставить выступ от 1 см для дальнейшей более удобной состыковки с фасадным утеплителем

Закрепляем утеплитель на стене

После «ювелирных» работ по утеплению откосов можно немного расслабиться и приступить к монтажу плит утеплителя на фасад здания. Этот процесс можно разбить условно на два этапа: приклеивание плит на клеевую смесь и дополнительная фиксация плит дюбелями-зонтиками после высыхания клеевой смеси. Такой «двойное» закрепление плит утеплителя дает гарантию того, что они через несколько лет не отпадут от ветровой нагрузки, особенно при больших высотах фасадных стен.

Вначале клеится нижний ряд плит утеплителя, который должен опираться на, предварительно закрепленный дюбелями быстрого монтажа в количестве 3 шт./м п., стартовый профиль (цокольную планку).

Монтаж стартового профиля Перед тем, как утеплить фасад дома пенопластом…

Конечно, возможен вариант монтажа утеплителя и без стартовой опорной поверхности (профиля), но, согласитесь, что так проще избежать подвижности (сползания) плит на незастывшем клее, особенно, когда на незастывшем полностью первом ряде монтируется второй, третий…

Для приготовления клея сухую смесь всыпают постепенно в отмеренный объем холодной воды, затем перемешивают для получения однородной массы. Для перемешивания можно использовать насадку-миксер на дрель.

Миксер для перемешивания клеевой смеси

После пятиминутного спокойного «простоя» раствора его перемешивают повторно.

В процессе приклеивания обычно используют два шпателя различной ширины (80-100мм и 200 мм) и гребенчатый шпатель. Гребенчатым шпателем накладывают клеевую смесь на плиту при монтаже плит на более-менее ровные стены.

При наличии на стене перепадов более 1 см используется способ накладывания утепляемую на стену клеевой смеси в виде «ляпух».

Клеевая смесь также может наносится прерывистыми полосками на расстоянии 3-4 см от края плиты. Зазоры в клеевом шве необходимы для беспрепятственного выхода воздуха.

Обратите внимание! При значительных неровностях стены смесь может накладываться на стену, а не на утепляющую плиту, как в первом случае. Такой подход позволит визуально определить выпуклости и впадины стены и, соответственно, монтажнику будет проще определить толщину необходимой «ляпухи» для компенсации неровности.

Накладывание смеси на плиту по гребенку в данном случае нерационально, так как ее вес значительно увеличивается и вогнутая часть стены может просто не контактировать с плитой утеплителя. Но все же обычно клеевую смесь накладывают на плиту.

После нанесения клея плиту прикладывают к стене длинной стороной по горизонтали и прижимают. «Вертикальность» установки плиты проверяют с помощью уровня. Второй ряд плит укладывают с перевязкой швов (как кирпичная кладка), не допуская попадания клея в межплиточное пространство (швы).

При утеплении стен пенополистиролом по правилам пожарной безопасности необходимо выполнять противопожарные пояса безопасности вокруг оконных и дверных проемов, а при утеплении высотных зданий — сплошной пояс из минеральной ваты (негорючий утеплитель) монтируется через три этажа.

Далее обязательно закрепляем пенополистирольные и минераловатные плиты специальными дюбелями-зонтиками, которые должны входить в стену-основание на глубину не менее 5-6 см. Для установки дюбеля предварительно необходимо высверлить отверстие, в которое молотком забивают дюбель так, чтобы торец распирающей втулки не выступал над поверхностью плиты-утеплителя.

Как утеплить фасад пенопластом? Дюбель-зонтик для фиксации плиты Утепление фасадов пенополистиролом технология монтажа

Увеличение механической прочности утеплителя армирующей сеткой

Для увеличения механической прочности утеплительного слоя все углы дома, а также углы откосов дверей и окон укрепляются с помощью перфорированного алюминиевого уголка или уголка с армирующей сеткой.

Перфорированный алюминиевый уголок

На поверхность смонтированного утеплителя широким шпателем сплошным слоем в направлении сверху-вниз наносят клеящую массу по ширине армирующей сетки. Сетку закрепляют вверху, раскатывают вниз и равномерно утапливают шпателем в клеевой раствор. Полотна сетки укладывают с перекрытием не менее 5-7 см, а на углах стенка должна загибаться на соседнюю стену на 12-20 см.

На цокольную часть утеплителя рекомендуется уложить два слоя сетки, чтобы утепление фасадов пенопластом приобрело дополнительную механическую прочность.

Поверх сетки наносят новый слой клея и тщательно заглаживают.

Финишные работы

Утепление фасада дома пенопластом заканчивается финишной отделкой. Декорирование утепленных фасадов начинают не ранее, чем через двое суток после монтажа армирующей сетки. Поверхность грунтуется и шпаклюется под покраску. Или же на нее наносится слой декоративной штукатурки.

Утепления фасада пенополистиролом потребует, конечно же, от Вас дополнительных инвестиций в строительство, но в период эксплуатации дома станет невидимым «источником» дохода в виде сэкономленных средств на отоплении.

Стоимость утепления фасада пенополистиролом рассчитывается за 1 м 2 утепленной поверхности. К этой стоимости добавляется еще и стоимость работ.

Утепление деревянных фасадов пенопластом имеет свою специфику, несоблюдение которой может привести к быстрому разрушению стен дома.

В данном видео утепление фасада пенопластом «разобрано» на смысловые этапы.

Утепление оконных рам на зиму своими руками

С наступлением холодов нас начинает беспокоить теплосохранность помещения. А так как счета за коммунальные услуги только растут, то к вопросу теплоизоляции обращаются все больше людей. Большой процент потери тепла припадает на окна и может колебаться от 1/3 до 1/2. С такой проблемой сталкиваются не только хозяева старых деревянных окон, но и пластиковых. Для сохранности тепла и обеспечение комфортных условий герметизацию окон производят различными способами — одни из них временные и не прослужат дольше одного сезона, а другие, более трудоемкие, позволят защитить окна в течение нескольких лет. В этой статье мы рассмотрим основные причины нарушения герметизации и способы борьбы с ними.

• Причины нарушения теплоизоляции
• Распространенные места поддувания
• Выявление проблемных мест
• Чем и как утеплять
  • Газета (бумажные полосы)
  • Энергосберегающая пленка
  • Пенопласт, монтажная пена, базальтовая вата, поролон, парафин
• Ход работ по утеплению деревянных и пластиковых окон
  • Шаг 1: Замена уплотнителей
  • Шаг 2: Настройка прижима (только новые конструкции)
  • Шаг 3: Утепление откосов
  • Шаг 4: Работа с подоконником
  • Шаг 5: Оклейка стекла
  • Шаг 6: Утепление с внешней стороны
• Как наклеить теплоизолирующую пленку

Причины нарушения теплоизоляции

Деревянные окна отличаются высокой экономичностью и надежностью. Они могут прослужить не одно десятилетие, но при длительной эксплуатации их характеристики по теплоизоляции ухудшаются: появляются трещины, зазоры, запотевают стекла, нередко даже появляется изморозь. Это происходит по разным причинам. К ним можно отнести усыхание древесины, деформацию конструкции окон или самого здания. Усыхание древесины приводит к возникновению щелей и разрушению деревянной конструкции. Деформация здания может стать причиной того, что окно перекосится, а его рама будет неплотно прилегать к стене. Это незамедлительно приведет к сильной потере тепла. Пластиковые окна, по сравнению с деревянными, созданы для улучшения теплоизоляции и создания комфортных условий в помещении. Но не всегда их использование позволит сохранить тепло — на это есть ряд причин. К таким причинам можно отнести:

• некачественную установку;
• дефекты уплотнителя;
• проблемы со стеклопакетами;
• механические повреждения.

Некачественная установка — частая проблема, связанная с низкой квалификацией сотрудников монтажной компании. Она может возникнуть не только из-за невнимательности работников; могут быть допущены ошибки еще на этапе замеров, из-за чего окно будет неплотно прилегать. Уплотнитель предназначен для защиты от проникновения холода в помещение. В закрытом положении окна уплотнитель хорошо прилегает к раме. Но из-за воздействия низких температур резиновая прокладка быстро изнашивается. Стеклопакет является главным барьером для холодного воздуха. Нарушение его герметичности может привести к изморози или образованию конденсата.

Распространенные места поддувания

Перед началом работ по герметизации окон необходимо выявить места поддувания. Распространенные места поддувания в деревянных окнах:

• откосы;
• подоконник;
• место стыка оконной рамы и створки;
• деревянная рама;
• стекло.

Очень часто слабым местами в деревянных окнах являются места стыков стекла и штапика, створок окна и рам (в частности форточек, которые часто открываются). Также стоит отметить уязвимость места примыкания оконной рамы к проему. Для определения места поддувания в пластиковых окнах необходимо осмотреть внутреннюю часть профиля окна. Если на нем образуется слой пыли, то в этих местах есть проблемы с термоизоляцией. Исключением в данном случае является верхняя петля оконного профиля. В этом месте образование пыли объясняется особенностями конструкции.

• периметр створки;
• подоконник;
• откосы;
• стык импоста и рамы;
• оконные петли;
• уплотнитель.

Выявление проблемных мест

Если обследование распространенных мест поддувания не помогло выявить проблемную зону, можно воспользоваться другими методами. Первый способ — провести по периметру окна влажной рукой, в месте поддувания будет ощущение сильного перепада температур. Другой вариант: осмотреть внутреннюю часть рамы, но такой способ подходит только для пластиковых окон. Если эти простые методы не позволяют выявить проблемные зоны, то можно воспользоваться пламенем свечи или зажигалки. Если провести горящей свечой вдоль оконной рамы, места стыка с откосом и подоконника, пламя начнет колебаться в местах поддувания.

Чем и как утеплять

Мероприятия по утеплению окон делятся на две категории: временные и условно постоянные. Временные проводятся ежегодно с наступлением холодов — к таковым можно отнести утепление бумагой, ватой, поролоном. К условно постоянным относят методы с использованием монтажной пены, герметика, резиновых или полимерных уплотнителей. Давайте рассмотрим каждый из способов теплоизоляции.

Газета (бумажные полосы)

Этот способ очень давний, им пользовались еще наши бабушки. С течением времени метод утепления окон с помощью газет или бумажных полос претерпел некоторые преобразования, и сейчас существует несколько вариантов его осуществления. Для герметизации оконных дыр и швов можно изготовить бумажную замазку.

Энергосберегающая пленка

Новой тенденцией в теплоизоляции окон является применение энергосберегающей пленки. Принцип ее действия заключается в отражении инфракрасных лучей и уменьшении потери тепла. Такая пленка в зимнее время защитит дом от холода, а в летнее время будет препятствовать нагреванию помещения. Она является хорошим барьером для сохранности комфортного климата в доме. Такую защиту можно наносить на всю поверхность окна, а не только на стекло, что создает дополнительную теплоизоляцию. Энергосберегающую пленку называют еще «третьим стеклом». Существуют пленка, которая клеится на раму окна и образует дополнительную защиту шириной в 0,5-1 см. После ее установки температура в помещении повышается на 3, а то и 7 °С. Применение данного метода удобно как для пластиковых, так и для деревянных окон.

Пенопласт, монтажная пена, базальтовая вата, поролон, парафин

Для теплоизоляции окон используются и другие материалы. Например, поролоновый уплотнитель, парафин, пенопласт или монтажная пена. Рассмотрим особенности применения каждого из этих материалов. Защитить окна от сквозняков поможет использование поролоновых полос. Данный материал легко проникает в щели между створками и рамой окна. Узкие поролоновые полосы отлично подходят для оклейки оконных створок по периметру, плотно прилегают и позволяют использовать окно в зимнее время. Если наклеить такой уплотнитель в несколько рядов, это позволит улучшить герметичность помещения. Герметизировать щели более 2 мм можно с помощью плоского поролона. Для заполнения щелей поролоном используют тонкий и тупой предмет, например, отвертку или столовый нож. После заполнения щелей их заклеивают скотчем, что обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Мелкие щели удобно заделывать парафином. Используя паровую баню, его разогревают до 60-70 °С — в таком состоянии его легко набрать в шприц — после чего им заполняют щели.

Монтировать штапики можно только после полного высыхания герметика. Необходимо учитывать, что после демонтажа штапиков вам могут понадобиться новые, поскольку они часто ломаются. Таким образом вы не только утеплите окно, но и выполните ремонт.

Перед началом работы по утеплению окон необходимо определиться с размером уплотнителя. Для этого используют кусочек пластилина, завернутый в полиэтилен. Его помещают в промежуток между оконной створкой и рамой и закрывают окно. В зависимости от размеров щели используется трубчатый уплотнитель размеров E, P, D. Для установки уплотнителя необходимо сделать прорезь в несущей раме. Закрепляют уплотнитель при помощи клея. Применение такого метода позволяет утеплить окна на 20 лет, а то и более.

Ход работ по утеплению деревянных и пластиковых окон

Каждый из методов утепления, приведенных выше, эффективен. Но любые работы, проведенные в комплексе, намного эффективнее, чем использование их по отдельности. Давайте рассмотрим порядок проведения уплотнительных работ.

Шаг 1: Замена уплотнителей

Люди, столкнувшиеся с проблемой нарушения теплоизоляции окон, первым делом заменяют уплотнитель. Лучше всего выполнять эту работу в сухое и теплое время. Заменить уплотнитель на деревянных окнах достаточно просто. Но с пластиковыми дело обстоит иначе — уплотнитель на них изнашивается уже через 5 лет эксплуатации. Заменять рекомендуется только тот, что уже износился и не справляется со своими функциями. В других случаях, используя силиконовую замазку пару раз в год, вы сможете продлить срок эксплуатации уплотнителя. Чтобы заменить резиновый уплотнитель на окнах, необходимо поддеть старый и вытащить его. Перед тем как вставить новый уплотнитель, необходимо протереть пазы от пыли. Новый уплотнитель необходимо купить той же толщины и, желательно, того же производителя. В очищенные пазы вставляют новый уплотнитель. Для удобства выполнения этой операции рекомендуют снять створку.Таким образом производят замену уплотнителя на створках и раме окна. Для смены резиновой прокладки, защищающей стеклопакет, необходимо выполнить более сложные и трудоемкие операции.

Шаг 2: Настройка прижима (только новые конструкции)

Для многих эта функция в пластиковых окнах может показаться новинкой, но производители рекомендуют выполнять настройку прижима 2 раза в год. На каждый сезон он должен быть свой. Для выполнения такой регулировки вам потребуется шестигранный ключ на 4 мм или плоскогубцы, что зависит от конструкции окна. В торце створки имеется эксцентрик с риской, который и требуется. Эксцентрик — это устройство для регулировки прилегания створки к оконной раме. В пластиковых конструкциях есть возможность выставлять зимний и летний режим, а также средний, который выставляется по умолчанию.

Шаг 3: Утепление откосов

Для утепления откосов могут использоваться разнообразные материалы. Самые популярные из них: пенопласт, пенополистирол и уплотнитель с прослойкой поливинилхлорида. Все они обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Перед тем как определиться с материалом для уплотнения, необходимо исследовать внешние и внутренние откосы. Некачественно выполненные работы или износ материала могут привести к тому, что теплоизоляция помещения нарушится. В такой ситуации перед началом утепления необходимо удалить старый материал и установить откосы заново. Для утепления откосов с внутренней стороны могут использоваться термовкладыши. После их тщательной фиксации и укрепления производят косметическую отделку откосов. В качестве таких вкладышей может использоваться базальтовая вата. Другой вариант заключается в поклейке пенопласта на внутреннюю поверхность откосов. Затем ее следует зашпаклевать или закрыть гипсокартоном.

Шаг 4: Работа с подоконником

Еще одной проблемной зоной в теплоизоляции окна является подоконник. Некачественная его установка может привести к большим проблемам в процессе эксплуатации. Например, если пространство под подоконником недостаточно заполнено монтажной пеной, там могут образовываться воздушные карманы, которые нарушают теплоизоляцию. Другой проблемой является разрушение пены под воздействием механических нагрузок или термических факторов.

Шаг 5: Оклейка стекла

Порой после устранения всех проблем потери тепла остаются на достаточно высоком уровне. В таких случаях для обеспечения теплоизоляции оклеивают стекла. Для этого могут использоваться различные материалы. Например, для лучшей защиты от воздействия низких температур можно оклеить скотчем место стыка стекла и рамы. В качестве утеплителя для стекол может также использоваться энергосберегающая пленка.

Для утепления окон может использоваться и упаковочная пленка, или, как еще ее называют, пленка с пузырьками. Такую пленку можно купить в любом строительном магазине. Она хорошо помогает защитить дом от холода и улучшает энергоэффективность здания. Для ее установки нужно совсем немного времени, а впоследствии она не требует специального ухода. Пленку можно неоднократно клеить и отклеивать. Такой уплотнитель не препятствует попаданию солнечных лучей. Для монтажа потребуются ножницы, пульверизатор и пленка с пузырьками. Вырезаем по размерам стекла пленку и смачиваем ее ровную сторону. На обильно смоченное стекло прикладываем пленку мокрой стороной. Вода обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Приложенную пленку хорошо разравниваем. Такой утеплитель помогает защитить стекло от лишних потерь тепла, а главное — это очень удобный и экономичный метод. Использование пленки не оставляет следов, что облегчает уход за окном после снятия уплотнителя.

Шаг 6: Утепление с внешней стороны

С внешней стороны здания утепляют откосы и отлив. Отсутствие термоизоляции внешних откосов не позволит надежно защитить окна от сквозняков и холода. Для теплоизоляции внешних откосов используют пенопласт толщиной в 5 см и монтажную сетку. Отделка откосов с внешней стороны зачастую сопровождается полным утеплением здания, но эту работу можно проводить и отдельно.

Как наклеить теплоизолирующую пленку

Такая защита благодаря своей многослойной структуре обладает низким коэффициентом теплопередачи. Энергосберегающий эффект обеспечивается за счет воздушной прослойки. Защита в 15 микрон позволяет повысить температуру в помещении на 3 °С. Для монтажа потребуются нож, ножницы и фен. Для деревянных конструкций пленку можно наносить как на всю поверхность окна, так и только на стекло. Если наклеивать ее на всю поверхность оконной рамы, то необходимо герметизировать щели, а для удобства работы — снять ручки. Окна предварительно необходимо хорошо вымыть и обезжирить.