Пенопласт с отделочным кирпичом

Как сделать кирпич из пенопласта своими руками?

На сегодняшний день стало популярным декорировать стены для внутренней и внешней отделки «под кирпич». Таким образом, оригинально и неповторимо смотрятся оформленные края у зеркал, фальшкамин или угол дома.

Декоративный кирпич на сегодняшний день широко применяется для отделки как внутри помещения, так и снаружи. Самым простым вариантом является кирпич из пенопласта.

Выполнение декоративного кирпича своими руками требует творческого подхода к делу, а результат может превзойти все ожидания.

Кирпич из пенопласта: 1-й способ

пенопласт,
нож,
паяльник,
клей для потолочной плитки или ПВА,
грунтовка,
краска,
акриловый лак,
кисточка.

Для начала пенопласт необходимо нарезать на прямоугольники, напоминающие по форме кирпич.

Чтобы выполнить имитацию «под кирпич», лучше всего подойдет не обычный пенопласт, а полиуретановый мелкозернистый его вид. По своей структуре он напоминает прозрачные пластиковые пакеты. Этот пенопласт имеет ряд достоинств, к которым относятся его жаростойкость, а также то, что он не сыплется и ни в каком своем виде, нагретом или переохлажденном, не выделяет вредные вещества.

Сначала пенопласт нарезается на прямоугольники с необходимым для данного интерьера размером, например 200х60 мм. После этого подготовленные кирпичики наклеиваются на стену при помощи клея для потолочной плитки. При этом нужно соблюдать рисунок кладки настоящего кирпича и оставлять зазоры от 10 до 15 мм. Закончив приклеивание, с помощью паяльника или острого предмета делаются трещинки, выбоины и бороздки на гладкой поверхности, имитирующие структуры под настоящий кирпич. Можно для работы воспользоваться фанерой, которая будет служить основой. Для этого на нее приклеиваются подготовленные в размер кирпичики из пенопласта, не забываем при этом оставлять зазоры. Затем также паяльником имитируется структура настоящего кирпича.

После того, как приклеили пенопласт к стене, его необходимо покрыть грунтовкой, а затем покрасить.

Далее на получившуюся из пенопласта стену «под кирпич» для повышения прочности можно нанести слой шпатлевки. После ее полного высыхания поверхность покрывается грунтовкой, которая тоже должна полностью высохнуть. В конце подготовленную поверхность можно покрасить или акриловыми, или обычными красками. Чтобы кирпич своими руками из пенопласта на вид получился как натуральный, нужно в грунтовку добавить основной оттенок и покрыть ей всю стену. После того как она высохнет, кистью наносится основной цвет на кирпичики. Затем неширокой плоской кисточкой промазываются зазоры «под цемент». Вся стена, выполненная из пенопласта, должна просохнуть в течение 5 дней. В конце на поверхность наносится акриловая краска из баллончика, а дней через семь все покрывается матовым акриловым лаком.

Кирпич из пенопласта: 2-й способ

Для того, чтобы изготовить декоративный кирпич потребуются пенопластовые шарики.

портландцемент,
кварцевый песок,
вода,
пенопластовые шарики,
сетка из проволоки,
инструменты для резьбы,
краситель.

Сначала нужно подготовить коробки из картона соответствующего размера, из которых будет сформирована основа будущего кирпича своими руками. Для этого каждую коробочку следует обернуть мелкой сеткой из проволоки.

После этого приготавливается смесь для изготовления декоративного кирпича, которая должна готовиться в определенной последовательности.

В подготовленную емкость насыпаются шарики из пенопласта и добавляется вода. Затем в полученную смесь нужно насыпать белоснежный портландцемент и все тщательно перемешать. Далее насыпается чистый сухой мелкий песок и опять все тщательно перемешивается. Так как все ингредиенты добавляются «на глазок», то в результате должна получиться смесь такой консистенции, из которой можно вылепить и сформировать кирпич.

Для приготовления кирпича из пенопласта используются вода, пенопластовые шарики и портландцемент.

Необходимо постараться использовать смесь в течение суток, так как от долгого времени она подсыхает и из-за этого ей трудно будет придать желаемую форму. Поэтому, когда смесь только начнет подсыхать, при помощи инструментов для резьбы ей следует придавать необходимую форму. Таким образом формируются все декоративные кирпичики. После этого на их поверхность тонким слоем наносится раствор цемента, приготовленный из белоснежного портландцемента, воды и белоснежного кварцевого песка. Далее все оставляется до полного высыхания. Затем на сухой кирпич наносится краситель соответствующего оттенка. Для этого акриловый краситель разбавляется до состояния чуть подкрашенной водички. Полученный краситель наносится в три слоя и оставляется до полного высыхания.

Монтаж декоративных кирпичей можно проводить на любой поверхности. Если она деревянная, то устанавливается вспомогательная обрешетка и влагоизоляция. К стенам такие кирпичи крепятся при помощи специальных клеевых растворов или раствора цемента. В том случае если их установка осуществляется с последующей расшивкой швов, тогда между элементами оставляется зазор, не превышающий 25 мм, который затем заполняется специальной затиркой.

Прежде чем начать монтаж, декоративные кирпичики раскладываются на горизонтальной поверхности, например на полу, для того чтобы подобрать и подогнать их между собой. Их установка начинается с угловых деталей, потом они монтируются вокруг проемов, как дверных, так и оконных. После этого выполняется укладка горизонтальных рядов. В конце, чтобы защитить поверхность, облицованную декоративным кирпичом, от влаги, на нее наносится слой специального водоотталкивающего состава.

Отделка «под кирпич» штукатуркой

Для имитации кирпича можно использовать гипсовую штукатурку.

гипсовая штукатурка,
вода,
мастерок,
шпатель.

Можно в качестве декора «под кирпич» использовать гипсовую штукатурку. При этом получается оригинальный дизайн и скрываются все дефекты и неровности стен. Сначала подготавливается поверхность стены, с нее удаляется вся старая отделка и отслаивающие фрагменты. Специально выравнивать ее не нужно, так как это сделает декоративная отделка. Затем поверхность покрывается грунтовкой и оставляется для полного высыхания. После этого разводится гипсовая штукатурка до консистенции некрутого теста.

Выполнение работы происходит небольшими фрагментами, при этом должен захватываться участок размером в 0,5 м2. Мастерком на поверхность стены наносится слой подготовленной штукатурки толщиной 10 мм. Далее нанесенная смесь чуть приглаживается при помощи шпателя так, чтобы получилась неровная текстура. После этого палочкой нужно наносить рисунок, имитирующий натуральный кирпич. Ее толщина зависит от запланированного между декоративными элементами расстояния. Сначала обозначается ряд кладки из кирпича своими руками, выполненный проведенными горизонтально двумя линиями. Затем получившийся ряд делится вертикальными линиями на кирпичики. Таким образом расчерчивается вся поверхность.

После того как все кирпичики будут готовы, штукатурка должна полностью высохнуть. Затем с подготовленных участков при помощи шпателя убираются большие неровности, а также происходит зачистка швов. Далее нужно сгладить мелкие шероховатости с использование ветоши. В конце всю поверхность следует покрыть грунтовкой для гипсовой штукатурки и оставить для высыхания. И потом нанести слой краски желаемого цвета. Чтобы получить эффект натуральности, используется краска сразу нескольких оттенков. Для этого первым слоем наносится основной цвет, и после этого с помощью сухой кисти добавляются штрихи либо более темного, либо более светлого оттенка.

Как построить прочный и теплый дом

На нашем заводе выпускается обширная номенклатура материалов для возведения наружных и внутренних стен зданий — силикатный кирпич, блоки из ячеистого бетона (газобетон) и керамические поризованные блоки, а также разные виды железобетонных изделий, таких как железобетонные сваи, фундаментные блоки, пустотные плиты перекрытия различных геометрических размеров и форм, сопутствующие товары, например строительный песок с доставкой, каркасные изделия и т.д., т.е. материалы, необходимые практически для любого вида строительства.

Несмотря на такое разнообразие выпускаемой продукции, мы наибольшее предпочтение отдаем домам, возведенным из полнотелого силикатного кирпича или блоков. Почему?

Потому, что построенные из них здания являются наиболее прочными, долговечными и тёплыми, а проживание в них комфортным. Раньше, до введения СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» наружные стены зданий делались, как правило, однородными (кирпич, керамзитобетон), сочетая в себе несущие и теплоизолирующие функции. В результате повышения норм сопротивления теплопередаче появилась необходимость разделить несущие и теплоизолирующие функции элементов стены. Несущие функции возлагаются теперь на традиционные, более прочные материалы (кирпич, бетон), в качестве теплоизолирующих материалов предлагается использовать такие высокоэффективные теплоизоляторы, как пенопласт, минераловатные и другие утеплители, легкие бетоны.

Теплота кирпича, притом любого, даже суперпоризованного меркнет по сравнению с теплотой современных утеплителей, поэтому наружные стены лучше выполнить из полнотелого кирпича, но хорошо утеплить. Для наглядности приводим «Заключение по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» выполненное «Центральной аналитической лабораторией по энергосбережению в строительном комплексе». В выводах «Заключения по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» указано, что для получения сопротивления теплопередаче кладки Rо=3,34 м2С/Вт ( для климатического пояса с нормальным режимом эксплуатации, куда относится г. Казань и близлежащие районы Rо должно быть не менее 3,36 м2С/Вт), необходимо выполнить стену толщиной 770 мм. из сверхпорирозованной керамики на теплом растворе. А что мы сегодня нередко видим на строительных площадках:

Вариант I. Если стена выкладывается из сверхпоризованного материала пустотностью от 45 до 55 %, облицовка выполняется из кирпича толщиной 12 см. пустотностью до 30 % и вся кладка выполняется на обычном растворе, то, кладка выполненная таким образом будет держать тепло внутри здания в 2-2,5 раза хуже, чем положено по нормативам.

Вариант II. Ещё хуже, по следующим причинам:

В качестве несущей стены использованы поризованные блоки толщиной всего 25 см., при такой толщине, по-настоящему несущими могут быть только стены из плотных материалов.
Если в качестве утеплителя использован пенопласт толщиной 5 см., то высока вероятность образования конденсата между несущей стеной и пенопластом, так как утеплитель толщиной 5 см. не обеспечивает необходимый уровень теплозащиты здания; кроме этого, такая стена не «дышит», и поэтому, при строительстве такого дома необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию помещений. Если в качестве утеплителя использована минеральная вата, то тёплый и влажный воздух из помещения проходит через несущую стену и утеплитель и частично упирается в наружный слой облицовки с образованием конденсата на границе облицовки и утеплителя.
Отсутствует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем, в результате утеплитель увлажняется, и теплотехнические характеристики ограждающей конструкции существенно ухудшаются.
Если в первом варианте у Вас просто увеличиваются расходы на отопление, то второй вариант является абсолютно безграмотным, сделанным по незнанию илис целью получения дополнительной прибыли.

Сегодня на рынке появилось множество новых видов материалов, которые являются и несущими и теплоизоляционными. Отчасти, в первом приближении, это так, но не всегда. Здесь кроется определенная уловка, предлагая как бы «два в одном», потому что, для увеличения несущих способностей здания надо повышать плотность и прочность стеновых материалов, что соответственно приводит к уменьшению теплоизоляционных качеств и наоборот, т.е. эти два понятия являются, как бы взаимоисключающими и поэтому надо выбирать, что для Вас важнее: чтобы здание получилось крепким или теплым, или и то и другое. Приведём еще один довод в пользу строительства крепких стен. В последние годы много зданий строятся из газобетона и поризованной керамики с последующим утеплением снаружи. Это совершенно не правильный подход. Потому, что, каркас здания должен быть крепким, а утеплитель теплым. А накладывая одно теплое на другое мы теряем прочность и надежность здания. Если строить из вышеуказанных материалов, то надо просто выдержать необходимую толщину стены и не применять дополнительное утепление, так как они без того являются теплоизоляционными материалами. А если утеплять наружные стены, то лучше всего построить крепкое здание толщиной 250-380 мм. из полнотелого силикатного кирпича, потому что, он прочный, прекрасно анкеруется, имеет очень высокую морозостойкость (значит долговечен и не боится влаги), имеет высокую паропроницаемость (значит в этом здании будут комфортные условия проживания), не крошится, и не «фонит», т.е. в радиационном отношении является наиболее чистым материалом — при допустимом значении содержания удельной эффективной активности естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг., фактическое значение составляет всего 28,80 Бк/кг., в то же время у многих других мелкоштучных материалов данный показатель приближается к предельным показателям.

Читать еще: Наружная отделка силикатного кирпича

Мы также облицовку зданий предлагаем выполнять из полнотелого цветного силикатного кирпича. Почему? Потому, что в них нет пустот (если есть, то они несквозные и при кладке укладываются вверх дном), потому, что средняя прочность такого кирпича составляет 200 кг/см2 и выше, а при такой прочности морозостойкость составляет более 100 циклов. Потому, что при облицовке здания кирпичом высокой пустотности, в пустоты кирпича с наружной стороны попадает влага, в зимнее время она замерзает и разрушает наружную стенку кирпича. На этот счёт было ряд указаний Министерства строительства с запретом на применение лицевого кирпича с пустотностью выше 11%, при этом, технологические пустоты на постели кирпича должны были отступать от края кирпича не менее, чем на 30мм. Но, это условие не всегда выполняется. Мало того, что пустоты отступают от края меньше чем на 30 мм., многие строители делают в таких кладках глубокую расшивку, создавая тем самым, дополнительные условия для последующего разрушения облицовки здания. В некоторых выполненных таким образом зданиях уже через 5-8 лет эксплуатации наступает аварийное состояние наружной облицовки.

На сей счет, некоторые наши оппоненты могут возразить: облицовка из полнотелого силикатного кирпича то же разрушается. Да так, если неправильно сделаны отливы и по стене течёт вода. В таком случае разрушается кладка из любого кирпича или камня.

Какой же материал выбрать в качестве утеплителя? Ассортимент современных теплоизоляционных материалов велик:

пенополистиролы (обычный и экструдированный).
пенополиуретан.
пеноизол.
минеральная вата.
один из новых видов утеплителя «Шелтер» и другие.

Независимо от названия, желательно, чтобы утеплитель частично или полностью соответствовал следующим требованиям: не впитывал влагу, не разламывался на мелкие кусочки и не осыпался, не горел, не слеживался, восстанавливался после проминания, быть долговечным и иметь хорошие теплоизоляционные свойства.

В большинстве случаев теплоизоляционные плиты укладываются в два слоя; 1-й слой делается из плит меньшей плотности для ровного заполнения неровностей кирпича, второй наружный слой выполняется из более жестких плит плотностью 75-150 кг/м3. Если укладывать в один слой, то необходимо применять утеплители большей плотности, т.е. 75-150 кг/м3, но, в любом случае, толщина слоя утеплителя должна быть не менее 10 см. Так как, подвальная, цокольная часть и нижние ряды кладки здания в наибольшей степени подвержены воздействию влаги, для их утепления желательно применить экструдированный пенополистирол или другие утеплители, которые не боятся влаги. Важно знать, что материалы с более низким коэффициентом паропроницаемости целесообразно располагать в конструкции со стороны помещения, а более высокой со стороны улицы, т.е. по мере движения влажного воздуха от внутренней поверхности стены к наружной, слои конструкции должны обладать возрастающей воздухопроницаемостью в противном случае, на пути движения из помещения на улицу, на границе с теплоизоляционным материалом может конденсироваться влага.
Для сравнения ниже приводим значения сопротивления воздухопроницанию слоёв конструкций согласно приложения С — СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» таблица 1., а также показатели паропроницаемости согласно приложения 3 СНиП II-3 -79 таблица 2:

Таблица 1.

Толщина слоя, мм.

Сопротивление воздухопроницанию Rф, (м2*ч*Па)/кг.

Кирпич из пенопласта

Кирпич из пенопласта: 1-й способ

пенопласт;
нож;
паяльник;
клей для потолочной плитки или ПВА;
грунтовка;
краска;
акриловый лак;
кисточка.

Кирпич из пенопласта: 2-й способ

портландцемент;
кварцевый песок;
вода;
пенопластовые шарики;
сетка из проволоки;
инструменты для резьбы;
краситель.

После этого приготавливается смесь для изготовления декоративного кирпича, которая должна готовиться в определенной последовательности.

Отделка «под кирпич» штукатуркой

гипсовая штукатурка;
вода;
мастерок;
шпатель.

Выполнение работы происходит небольшими фрагментами, при этом должен захватываться участок размером в 0,5 м 2 . Мастерком на поверхность стены наносится слой подготовленной штукатурки толщиной 10 мм. Далее нанесенная смесь чуть приглаживается при помощи шпателя так, чтобы получилась неровная текстура. После этого палочкой нужно наносить рисунок, имитирующий натуральный кирпич. Ее толщина зависит от запланированного между декоративными элементами расстояния. Сначала обозначается ряд кладки из кирпича своими руками, выполненный проведенными горизонтально двумя линиями. Затем получившийся ряд делится вертикальными линиями на кирпичики. Таким образом расчерчивается вся поверхность.

Читать еще: Покрытие для кирпича внутренняя отделка

Пошаговый алгоритм действий

Расчерчивание стены

Самый простой способ – по длинной рейке. Естественно, с точным соблюдением расстояний между горизонталями (кирпичи имеют одинаковые габариты). Можно ориентироваться на стандарт. Толщина одинарного – 6,5, полуторного – 8,8, двойного – 13,8 (см).

Нанесение имитационного покрытия

Существует много методик, поэтому мы ограничимся лишь наиболее распространенными, исходя из того, что работа выполняется самостоятельно.

С помощью клейкой ленты (малярного скотча)

Перед началом работы стену необходимо окрасить в тот цвет, который должен быть у швов. Как правило, серый или белый (или что-то промежуточное). Дело в том, что в зависимости от компонентов, их соотношения в смеси высохший раствор приобретает различный оттенок. Далее обозначаются горизонтальные швы (наклейкой ленты). После этого несложно выделить отдельные кирпичи, имитируя кладку со сдвигом изделий в смежных рядах (кусочки скотча крепятся вертикально).

Особенность: так как потом ленту придется снимать, должны оставаться свободные концы, достаточные для того, чтобы ухватить их пальцами. После этого на стену наносится приготовленная смесь.

Важно: консистенция раствора должны быть такой, чтобы он не стекал по стене. И слой следует наносить минимальный, не более 2 – 3 мм.

Вариант №1 – на основе гипса. Но этот материал быстро твердеет. Поэтому придется в состав смеси вводить так называемый «замедлитель». Его применение приводит к тому, что слой гипсового раствора не отвердевает на протяжении от 20 до 40 минут. Иначе просто не получится убрать ленту, чтобы обозначить кладочные швы.

Вариант №2 – смесь штукатурная + клей плиточный (1 к 1). В этом случае в процессе приготовления используется песок только мельчайших фракций. Значит, придется специально приобретать, так как обычный (с реки или из карьера), даже хорошо просеянный, не подойдет.

Недостатки: При большом размере объекта оклейка стены скотчем отнимет массу времени и самого материала. Слишком быстрое застывание раствора может привести к проблемам извлечения из него скотча с целью сохранности внешнего вида рисунка.

По трафарету

Способ более сложный, так как придется готовить решетку. Ее делают из листа пластика или резины, выбивая в нем прямоугольники.

Кроме того, целесообразным является создание шаблона из тонких реек, несомненными преимуществами которого являются:

возможность работать с растворами, которые быстро застывают, поскольку они успеют «схватиться» и высохнуть;
большой выбор материалов и гибкость в проведении любого комплекса работ. Форма конструкции в полной мере повторяет уже рассмотренные элементы;
возможность создания шаблона прямо на стене и изображения любой формы;
естественность и натуральность внешнего вида получившейся кирпичной кладки.

Недостатки: трафарет нужно изготовить или потратить деньги на приобретение готового изделия.

Имитация кирпичной стены из пенопласта (потолочной плитки) своими руками

Для фальшкирпичей подойдет ровная плитка из пенополистирола без рисунка. Для наших целей можно использовать любую из ее сторон. Оптимальный размер “камня” – 7/15 см. Если увеличить пропорции, то стена будет выглядеть неестественно. Процесс изготовления “камней” прост: выдавливаем их из потолочной плитки.

Сначала нанесем на пенополистирол разметку с припусками на швы. Далее продавливаем ровные линии, после чего вырезаем «кирпичи» малярным ножом. Готовые изделия наклеиваем своими руками на нужную часть стены. В качестве связующего состава используем клей для керамической плитки. Здесь не понадобится заполнять швы с помощью штукатурки. Зазоры между “камнями” нужно сделать совсем небольшими: 1-1,5 мм.

После окончания работ по наклейке кирпичи нужно покрасить. Как можно больший слой краски стараемся нанести в зазоры, тем самым создавая имитацию кирпичной кладки.

Имитация кирпичной стены своими руками из штукатурки (плиточного клея)

Для изготовления деталей используется любой плиточный клей, который продается в виде сухой смеси. Его нужно развести водой до состояния очень густой сметаны. Лучше всего использовать состав белого цвета. После чего всю массу разделим на 3 части, в каждую из которых добавим немного краски.

Важно, чтобы краска различалась в каждой части по оттенку.

Перемешиваем массу в каждой кучке подобно тесту. У нас получится масса с красивыми разводами. Раскатываем из нее “блин” и нарезаем кирпичики одинакового размера. Выкладываем их для просушки. Так поступаем до тех пор, пока не наберем нужное количество “камней”.

Наклеиваем из на стену с помощью того же плиточного клея. Швы заполним составом, окрашенным в более темный цвет. В конце поверхность стены можно покрыть несколькими слоями лака.

Чем покрасить фальшкирпичи?

Чтобы получить более натуральный оттенок, следует смешать два вида охры: светлую и красную. Затем к ним добавить небольшое количество белил. Чтобы фактура кирпичной кладки была похожа на настоящую, для нанесения красок используем прием тампования.

Берем губку и начинаем наносить на стену заранее приготовленную густую смесь. После чего понадобится жидкая краска оттенка “жженая кость”. Ее разбрызгиваем по кирпичикам с помощью обычной зубной щетки.

Чтобы декор выглядел еще более натуральным, каждый ряд окрашиваем по-особенному.

Второму можно придать оттенок с помощью марса, разведенного водой.

Для третьего – использовать сиену и белила. Все краски наносятся тем же способом тампования. Затем продолжают чередовать оттенки в прежнем порядке. По завершении работ стену рекомендуется покрыть лаком в два слоя.

Если есть желание получить матовую поверхность, то слегка пройдитесь мелкой наждачной бумагой.

Данный вид декорирования имеет несколько тонкостей, ведь в силу своих особенностей он может как создать особую атмосферу, так и загромоздить его.

Стоит помнить, что имитировать кладку вовсе необязательно в области всех стен, достаточно будет одной поверхности из четырех, украшенной именно таким способом. При планировании действий важно, чтобы вы представляли полноценный образ собственной комнаты — и тогда всё получится.

Кирпич из пенопласта

кирпич из пенопласта

В качестве основы для ее создания могут пускаться в ход различное сырье – гипсовый блок, пенопласт, кирпич из древесины. Самым широко используемым является пенопласт. Он позволяет воплотить в реальность любой рисунок и любую фактуру. С помощью него можно с легкостью имитировать стену, на которой пенопласт заменяет кирпич. Для этого дизайнеры применяют различные декоративные приемы, которые в итоге образуют фактуру «стена-кирпич». Пенопласт, кирпич имитирующий, можно выполнить тремя способами:

изготовлением блоков из пенопластового сырья нужного размера;
вырезанием основы из листов и дальнейшей облицовкой;
обработкой всей плоскости пенопластовых листов;

ПЕРВЫЙ СПОСОБ

кирпич из пенопласта с декоративным покрытием

Для того чтобы получить пенопласт с декоративным покрытием под кирпич требуется подготовить специальную форму. Ее можно изготовить из картона и мелкой проволочной сетки. Сначала выполняются коробки из картона, стороны которых оборачивается сеткой.

Также для работы нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. В процессе изготовления вам понадобятся:

кварцевый песок;
цемент (в этом варианте лучше всего подойдет портландцемент);
пенопластовые шарики;
вода;
емкость для замеса;
сетка;
краситель;
инструменты для резьбы;

пример кирпича из пенопласта с декоративным покрытием

Подготовка раствора

После проведения всех предварительных операций, можно приступать непосредственно к замешиванию состава, которое производится в специальной емкости. Выполняется замес в таком порядке:

первыми засыпаются пенопластовые шарики;
в емкость заливается вода;
к полученной смеси добавляется портландцемент и производится тщательное перемешивание всех компонентов;
затем засыпается песок не весь полностью, а небольшими порциями, пока масса не приобретет нужной консистенции.

Состав должен быть таким, чтобы из него легко формировались будущие блоки.

Важный момент! Готовую смесь для заготовок желательно полностью израсходовать в течение одного дня, иначе он застынет, и не будет обладать достаточной пластичностью, которая нужна для получения фактуры.

Последовательность изготовления

Раствор для дальнейшей работы готов. Как сделать кирпич из пенопласта? Последовательность производства включает в себя несколько операций:

Подготовленная ранее смесь раскладывается по формам.
На начальном этапе застывания раствора на его грани должен быть сформирован требуемый рельеф. Сделать это можно с помощью инструментов для резьбы.
После обработки поверхности готовится смесь из песка цемента и воды, которая наносится тонким слоем на подготовленную грань будущего блока.
Декоративный кирпич из пенопласта оставляют до полного застывания.
Производится окрашивание красителем. Для этого оттенок, который вы выбрали для окрашивания, разбавляется водой, и полученная жидкость наносится в три слоя.
Заготовка оставляется до полного высыхания красителя.
Как клеить декоративный кирпич на стену по ссылке.

Готовые блоки извлекаются из формы, после чего можно приступать к следующему этапу.

укладка пенопластового кирпича

Укладка

Установку можно производить на любой поверхности. Использовать можно специальные клеящие смеси или цементный раствор, который предусматривает кладка кирпича. С пенопластом в основе процесс монтажа блоков ведется аналогично:

плитки раскладываются на полу и подгоняются по форме и размерам друг к другу;
начало работ обязательно ведется только с угловых элементов;
затем выкладываются дверные и оконные проемы, после чего можно приступать к обустройству первого горизонтального ряда;
после окончания монтажа, когда весь пенопласт обложен, кирпичей поверхность необходимо обработать специальным влагоотталкивающим раствором;

Такая обработка выполняется для того, чтобы не происходило впитывание влаги в облицовку.

ВТОРОЙ СПОСОБ

второй способ изготовления кирпича из пенопласта

Конечно, можно приобрести готовый пенопласт под кирпич, цена его будет зависеть от используемых в производстве материалов. Но всегда есть вариант самостоятельно выполнить такой вид отделки помещения, необходимо только изучить технологию. Допустим, отделка кухни под кирпич будет весьма не плохо смотреться. Прежде всего, следует определиться с выбором используемого материала. Для таких работ лучше использовать вариант с мелкозернистой структурой, изготовленный из полиуретана. Он обладает рядом преимуществ перед другими видами:

его структура не позволяет сыпаться и терять форму заготовки;
высокая жаростойкость делает его пожаробезопасным материалом;
в процессе эксплуатации не происходит выделение вредных веществ;
сохраняется структура при различных температурных режимах;

Читать еще: Облицовка под кирпич для наружной отделки

Для самостоятельного изготовления облицовочного сырья вам необходимы следующие материалы и инструменты:

полиуретановый пенопласт;
нож;
специальный клей;
паяльник;
краска;
лак;
грунтовка;

последовательность работ по укладке пенопластового кирпича

Последовательность работ

Размеры изготавливаемых прямоугольников могут быть различны, но для выполнения имитации лучше всего придерживаться стандартных габаритов. Чтобы сделать кирпич из пенопласта своими руками следует выполнять следующие рекомендации:

Из полотна вырезаются заготовки требуемых размеров.
На стены предварительно наносится рисунок кирпичной кладки, оставляя зазоры между плитками в пределах 10-15 мм.
С помощью клея закрепляются полученные плитки на поверхности стены.
После оклеивания всего необходимого участка проводится отделка поверхности. Для этого используется паяльник, с помощью которого выжигаются неровности, имитируя кирпичную стену.
После получения нужной фактуры на поверхности вся плоскость покрывается шпаклевкой, эта операция требуется для того, чтобы увеличить прочность конструкции.
После застывания шпаклевки плоскость обрабатывается грунтовкой и также оставляется до полного высыхания.

В швах также может применяться пенопласт между кирпичом и блоком. Для этого желательно специальным инструментом нарезать узкие планки, которые будут иметь, с одной стороны, плоскую, а с другой стороны, выпуклую полукруглую форму. Их ширина должна соответствовать размеру шва. Во время укладки на клеящую основу между заготовками прокладываются планки и отрезаются ножом необходимой длины. Установленный пенопласт между кирпичами помогает контролировать величину зазора.

декорирование пенопластовым кирпичом

Декорирование кирпичной стены

Для того чтобы стена приобрела натуральную конфигурацию декорирование выполняется в несколько этапов:

основным оттенком, разбавленным с грунтовкой, покрывается весь участок и оставляется до полного высыхания;
каждый выступающий прямоугольник в отдельности окрашивается основным цветом, при этом зазоры не затрагиваются;
швы узкой кистью покрываются под цвет цемента;
стена выдерживается в течение пяти дней, после чего наносится слой аэрозольной акриловой краски;
по прошествии недели производится обработка матовым акриловым лаком;

Панели из фанеры

Плитки можно наклеивать как непосредственно на стену. Также как вариант, могут изготавливаться стеновые панели. Для панелей в качестве материала подойдет фанера. Изготовление ведется в такой последовательности:

фанера необходимого размера покрывается слоем клея;
производится облицовка кирпичом пенопласта по фанере, при этом между заготовками оставляется зазор;
выполняется отделка поверхности в такой же последовательности, как было рассмотрено выше;
после чего готовые фанерные панели закрепляются на стене при помощи крепежных изделий;

ТРЕТИЙ СПОСОБ

третий способ изготовления кирпича

Для этого способа используются такие подручные средства, как и для предыдущего. Отличие заключается лишь в том, что в работе пускаются в ход целые листы. Пенопласт под кирпич получается следующим образом:

Участок, который подлежит декорированию, полностью оклеивается листами. Для этого способа также лучше воспользоваться полиуретановым видом.
Наносится рисунок планируемой кирпичной кладки.
С помощью паяльника сначала обозначаются зазоры между камнями, а затем вырисовывается рельеф плоскости.
Производится декоративная обработка красками, возможности зависят от фантазии владельца.
Стена покрывается лаком, после чего получается пенопласт с покрытием под кирпич.

Пенопласт с отделочным кирпичом

Стройматериалы
Статьи
Какой лучше использовать утеплитель между кирпичами?

Большой процент потерь тепла происходит из-за слишком тонких фасадных стен строения или отсутствия утеплителя. Решить проблему энергозатрат в холодную пору способна качественная прослойка утепляющего материала, который к тому же усиливает звукоизоляционные свойства стен.

Чем утеплить дом между кирпичами?

Ассортимент современных утепляющих материалов довольно большой, благодаря чему можно подобрать оптимальный вариант для разных домов. Ведь у каждого строения есть свои особенности конструкции, тип материала стен, способ их возведения, кроме того, желательно учитывать климат региона, характер рельефа и даже уровень шума вокруг строения.

Некоторые утеплители универсальны, другие же могут использоваться только снаружи или внутри — например, из-за повышенной гигроскопичности. Часть материалов подходит для стен, другие хорошо зарекомендовали себя в работах с крышей или полом.

Для работ с кирпичными стенами используют преимущественно такие утеплители:

минеральные плиты (маты);
пенопласт;
экструдированный пенополистирол;
сыпучие материалы;
теплоизоляционная штукатурка;
базальтовый утеплитель.

Как рассчитать толщину утеплителя для кирпичной стены? Обратите внимание на особенности климата, а точнее — на граничную температуру холода в регионе. Для теплых областей подойдет утепление толщиной до 10 см, а если морозы регулярно опускаются ниже −25°С, то лучше использовать прослойку толщиной 15 см. Для строений в умеренно холодном климате (морозы до −15°С) дополнительное утепление может быть экономически невыгодным.

Особенности утепляющих материалов

Температурные перепады, повышенная влажность, ветровая нагрузка, воздействие солнечных лучей — явления, которые будут регулярно проверять стены дома на износостойкость. Утепляющий слой должен с честью переносить все испытания, защищая строение не один десяток лет. Поэтому перед выбором стоит изучить все особенности работы и доступных материалов, требования к эксплуатации и прогнозируемые сроки использования.

Один из самых распространенных типов утеплителя — пенополистирол (пенопласт). Он пористый и легкий, благодаря чему быстро монтируется и хорошо удерживает тепло. Устойчив к воздействию критичных температур (от −40°С до +40°С), отличается длительным сроком службы, а самое главное — низкой ценой. Из недостатков — легко деформируется, а при горении выделяет токсичный дым.

Экструдированный пенополистирол стоит дороже, но характеризуется большей прочностью и неприхотливостью, увеличенным сроком службы.

Минвату изготавливают из расплавленного стекла с добавками шлака или горных пород. Материал выпускается в виде плит (для небольших помещений) или рулонов. Обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, устойчив к воздействию высоких температур. Минус — способность впитывать влагу, поэтому минеральную вату используют только для внутренних работ. Кроме того, волокна минваты при попадании на кожу вызывают раздражение, поэтому работать нужно с использованием защиты, а утепляющий слой должен быть надежно закрыт.

Базальтовый утеплитель производят из расплавленных минералов. Из полученных волокон формируют пористые листы, которые можно использовать как для внутренних, так и наружных работ. Хорошие паропроницаемые свойства обеспечивают сухость стен даже в сырую погоду. Утепляющая прослойка получается прочной, с высокой термоустойчивостью.

Жидкая теплоизоляционная штукатурка состоит из раствора (цемент, известка или гипс) с утепляющими дополнениями (пеностекло, перлит, вермикулит, опилки и т.д.). Такой материал можно наносить сразу на кирпичную стену по армирующей сетке, без вентиляционного зазора. Штукатурка привлекает низкой ценой, практичностью, высокой пожаробезопасностью. Из недостатков — более слабые теплоизолирующие свойства, чем у других материалов.

Как утепляют фасадную стену?

Один из самых распространенных способов утепления — создание прослойки внутри кирпичной стены благодаря специальной кладке или же формирование дополнительного слоя между основной стеной и облицовкой.

Колодцевый способ укладки кирпича предполагает возведение двух стенок с разделенными внутренними карманами. Сами по себе закрытые пустоты уже способны удерживать тепло, однако с наполнителем работают намного эффективнее. Карманы между кирпичами заполняют сыпучими материалами (например, керамзитом, перлитом, полистирольными гранулами), главное — следить за качеством работы, не оставляя пустот. Чем лучше заполнятся воздушные зазоры, тем меньше будет движение воздуха, а значит, и отток тепла.

Чтобы добиться лучшего распространения сыпучих материалов между кладкой кирпича, задействуют специальную технику, которая через шланги большого диаметра задувает наполнитель в самые дальние уголки карманов. Для контроля качества наполнения можно использовать технику бурения стенок приблизительно через каждый метр, проверяя наличие воздушных зазоров, образованных из-за упавших комков раствора (особенно часто проблемы возникают в нижней части кладки).

Воздушные карманы могут быть также заполнены рулонными материалами, пенополистиролом. Такое утепление производят постепенно, в процессе возведения стен, в то время как сыпучие варианты требуют работы с уже готовой двойной стеной.

Используя колодцевую кладку, обязательно продумайте вопрос изоляции коммуникаций в стенах. Проводку лучше всего защитить пластиковыми гофротрубами, которые легко монтируются и долго служат.

Утеплить внутри можно и старые дома. Воздушный зазор между блоком/деревянной основой и кирпичной кладкой заполняют жидким пенопластом. Впрыскивание происходит через отверстия, просверленные в швах между кирпичами. Пенопласт заполняет пустоты, не увеличиваясь в объеме подобно монтажной пене, поэтому не повреждает стенки.

Как закрепить утеплитель на кирпичной стене?

Очень часто пользователи интересуются, какой утеплитель выбрать для стен кирпичного дома, если кладка сплошная? Это может быть просто наружное утепление стены или же создание трехслойного «бутерброда» с внешней облицовочной частью. В любом случае работы начинаются с подготовительного этапа, который включает в себя:

Демонтаж всех навесных элементов.
Зачистку стены, удаление отслаивающихся кусков.
Утепление щелей.
Антисептическую грунтовку.

В новой постройке до монтирования утеплителя необходимо дождаться просыхания основных стен, чтобы не спровоцировать накопления влаги внутри «бутерброда» и образования очагов плесени.

Последовательность монтажа предполагает следующие этапы:

Гидроизоляция отмостки.
Крепление утеплителя.
Фиксация пароизоляционной, ветрозащитной мембраны.
Возведение облицовочной стенки.

Утеплитель между кирпичной стеной (бетонной, пеноблоком) и облицовочным кирпичом крепится специальным клеем или дюбелями с широкими шляпками («тарельчатые» гвозди). В идеале можно совместить два вида крепления, если позволяют финансы. Качественной считается работа без видимых щелей и стыков, сквозь которые будет проходить тепло и конденсат.

Обратите внимание: если в колодцевой кладке вентиляция внутреннего пространства происходит благодаря микропустотам, то при утеплении сплошной стены необходимо оставить вентзазор (2-3 см) между уплотнителем и облицовочной частью.

Утеплитель между газобетоном и кирпичом требует отдельного подхода — крепкие бетонные стены сначала нужно разметить, затем просверлить отверстия для гильз, на которые и будут в буквальном смысле наколоты пласты утеплителя. Поверхностный слой пароизолирующей мембраны фиксируется специальными анкерами — они крепятся на гильзы и заодно надежно сжимают все слои «бутерброда». Гибкие связи позволяют соединить основную стену с облицовочной.

Утеплитель для кирпичных стен уже построенного дома (обычной кладки) чаще всего устанавливают снаружи, поскольку несколько сантиметров дополнительной прослойки «крадут» полезную жилплощадь. Кроме того, при неправильном монтаже утеплителя на кирпичную/бетонную стену под уплотнителем может образоваться плесень, которая внутри помещения незаметна, но вредит здоровью.

Грамотно рассчитанный способ утепления и подобранные материалы позволят избежать потерь тепла и сэкономить на обогреве дома.

голоса

Рейтинг статьи