Как делают откосы доборами

Как установить дверной добор

1. Если дверь косая
2. Инструмент и принадлежности
3. Процесс установки дверных доборов
4. Видео: полный цикл установки межкомнатной двери

Доборы, либо дополнительные доски, инсталлируются в обрамление двери, если ширина дверной коробки (косяка, «лутки») меньше толщины стенки, в какой установлена дверь. Доборы играют не только лишь эстетическую роль, прикрывая неровные и просто пачкающиеся откосы (если Вас заинтересовывают и другие методы отделки откосов — читайте о их здесь).

Они, совместно с наличниками, также крепят дверь и препятствуют ее перекашиванию. Установка доборов своими руками вероятна как при установке новейшей двери, так и на дверь уже существующую. Мы разглядим более распространенные случаи.

Дополнительные доски могут быть сделаны без помощи других, из ровненькой доски, обрезной либо шпунтованной, для толстых стенок. Для очень толстых либо мокроватых стенок либо подкладных подкладных доборов прекрасно подходит водостойкая фанера БС (авиационная фанера), оклеенная декоративной пленкой-самоклейкой: фанера БС не расслаивается и не растрескивается при узкой обработке кромок и не скоробливается от воды.

Но в большинстве случаев оказывается дешевле и проще использовать готовые дополнительные доски из МДФ с декоративным покрытием. Стандартные размеры доборов промышленного производства находятся в границах 80 – 550 мм. Для случаев, когда на толстых стенках приходится делать наборные доборы, выпускаются доборы из МДФ со шпунтовым замком.

По стандартной технологии доборы инсталлируются в особый выем на внутренней стороне дверной коробки – четверть. Но при установке доборов на уже стоящую дверь допустимо использовать доборы приставные (прилегающие к дверной коробке) и подкладные (подсовываемые под нее).

Приставные доборы рекомендуется использовать только в сухих помещениях с умеренной температурой и в случаях, когда дверь выполнена очень отменно либо может от переделки утратить ценность (скажем, если дверь – антикварный предмет либо музейный экспонат).

Если дверь косая

В случае, если дверной косяк перекошен и отклонение верхней планки от горизонтали составляет более 5% от ее длины, а створка двери подогнана под косую коробку, установка доборов без переделки двери не рекомендуется. Дверная коробка сама по для себя не перекашивается; ее перекос свидетельствует о конструктивных недостатках, без исправления которых доборы и сходу вида не дадут, и потом и покоробятся, и расщелятся.

Инструмент и принадлежности

Для установки дверных доборов пригодится некий дополнительный инструмент: ручная фрезерная машинка по дереву, ручная дисковая (паркетная) пила и струбцина с мягенькой обшивкой станины. Струбцина более всего нужна, чтоб, прижав ею пилу к табуретке диском ввысь, получить комфортную мини-циркулярку. Обтянуть струбцину мягеньким можно, поочередно надевая на нее и нагревая над газовой горелкой на расстоянии 0,4 – 0,5 м, термоусаживаемую трубку в 3-4 слоя.

Из принадлежностей пригодятся 3-4 табуретки схожей высоты и не шатающиеся, 4-5 древесных планок приблизительно 30х30 либо 40х40 мм, с десяток клиньев из той же рейки и несколько полос (можно отходов) обыкновенной упаковочной фанеры либо гипсокартона.

Процесс установки дверных доборов

Отбивка базисной плоскости

В приготовленном к установке доборов дверном просвете необходимо сразу отбить базисную плоскость, и на полу отметить карандашом ее след. Точно это делается способом Пифагорова треугольника (прямоугольного треугольника с отношением сторон 3:4:5; «магического треугольника»). Дадим пояснения к рисунку, как это сделать:

• Половину ширины дверного проема по низу считаем равной трем базисным длинам – 3l. Если, например, ширина проема 60 см, то его половина – 30 см, а базисная длина (l) – 10 см.
• От углов проема шнуром длиной 5l делаем две отметки. От их скрещения в точке В до точки О (середины проема) должно быть 4l. В таком случае линия ОВ будет точно перпендикулярна плоскости проема, и от нее можно проводить все измерения по горизонтали; подходящую точность по вертикали даст отвес.

Примечание: если у вас есть возможность пользоваться лазерным проектором базисных поверхностей, то описанная процедура не нужна. Но достигнуть подходящей точности при помощи плотницкого либо слесарного огромного угольника не получится: погрешность получится больше величины зазора меж створкой двери и дверной коробкой.

Что делать, если стенки с уклоном

При проверке вертикальности стенок возможно окажется, что они с уклоном, положительным либо отрицательным. Если величина наклона не превосходит 5 мм по высоте двери, его можно будет на поверхности под наличник свести на нет штукатуркой. Если же больше – ничего не поделаешь, при распиловке дополнительных досок в размер придется к тому же обрезать их на клин.

Задувка пеной

После установки доборов щели перед оштукатуриванием задуваются монтажной пеной. Пена при застывании расширяется и делает при всем этом достаточно существенное давление. Чтоб готовый дверной косяк от этого не повело, необходимо соблюдать последующие правила:

1. Разглаживающие клинья не убирать до полного застывания пены.
2. Также не убирать распорные планки; если они ранее не пригодились – установить на трении, но не туго. Распорные планки должны поддерживать доборы, а не раздвигать их в стороны.
3. Задувку пеной делать равномерным движением по периметру в 3-4 приема; каждый следующий – после полного застывания предшествующего.
4. От наружного края пены до края откоса должно остаться некое место. Если вы увидите, что последующий слой пены выступит наружу, хватит дуть. «Перештукатурить» позже лучше, чем на данный момент «передуть».

Сходу совместно с коробкой

Самый технологически обычной случай – поставить дверные доборы своими руками при установке новейшей двери вкупе с дверной коробкой. Делается такая операция в последующем порядке:

• На табуретки укладываем дверной косяк внутренней (обратной петлям) стороной ввысь.
• Выравниваем углы до прямоугольности, проверяя диагоналями: они должны быть равной длины. Для этого на низ временно маленькими гвоздями прибиваем древесную планку длиной, равной длине верхней планки двери.
• Если косяк без четверти под доборы, избираем четверть фрезерной машинкой. Глубина четверти должна быть равной толщине дополнительной доски, а ее ширина – равной глубине.

Пример: дополнительная доска – шириной 16 мм (стандартная толщина МДФ). Необходимо избрать четверть 16Х16 мм.

• По периметру дверной коробки прикрепляем к наружной стороне полосы фанеры либо гипсокартона так, чтоб они выступали ввысь на ширину дополнительной доски. Сплошное обрамление не надо, довольно 2-ух обрезков на верхнюю планку и по 3-4 на боковины. Фанеру прибиваем гвоздиками; гипсокартон придется укреплять шурупами.
• Обрезаем доборы в размер. Верхняя планка добора должна лежать меж боковыми, так что ее обрезаем в размер верхней четверти, а боковые – в размер боковин коробки.
• На обе грани четверти наносим водянистые гвозди либо хоть какой монтажный клей по дереву.
• Вставляем дополнительные доски на места и ждем схватывания клея.
• Снимаем временную нижнюю планку, удерживавшие доборы от выпадения фанерки и ставим дверную коробку на место.
• Выравниваем коробку по базисной плоскости.
• Выравниваем коробку по ширине при помощи древесных планок-распорок; вертикальность боковин при всем этом проверяем отвесом.
• Подбивая под боковины клинья, добиваемся горизонтальности верхней планки двери.
• Задуваем щели пеной и заштукатуриваем вровень с поверхностью стенки.
• Прибиваем плинтусы, обрезаем в размер и приклеиваем водянистыми гвоздями наличники – дверь с доборами готова.

Готовая дверь и прямые откосы

В таком случае, чтоб облегчить установка доборов, необходимо заблаговременно приготовить 10-ка полтора-два тонких, в 3-4 мм шириной, клинышков из бросовой фанеры. После чего:

1. Сбиваем с откосов штукатурку и проверяем, есть ли на дверной коробке четверть. Если да, то остается подобрать дополнительные доски по толщине.
2. Обрезаем доборы в размер, но не так, как было описано выше: верхняя доска сейчас пойдет в размер коробки по верху; боковые – в размер боковых четвертей.
3. Наносим на внутренний край боковых доборов водянистые гвозди, вставляем на места. Если можно достать до четверти, клей лучше нанести на нее.
4. Подгоняем доборы по высоте клиньями снизу, как описано.
5. Вставляем по очереди распорные планки, заблаговременно обрезанные в ширину дверного проема, а доборы со стороны откоса подпираем тонкими клинышками, чтоб не выпадали. Вертикальность доборов проверяем отвесом; лучше – сходу 2-мя, подвешенными заблаговременно.
6. Наносим клей не верхи боковых доборов, на внутренний край верхней дополнительной доски (либо на четверть), и укладываем верхнюю доборную доску.
7. После застывания клея задуваем пеной и оформляем, как описано.

Если нет четверти и при наклонных стенках

Если же дверная коробка без четверти, то тут вероятны два варианта:

• Оборотная четверть. Фрезерной машинкой снимаем четверть на доборах, шириной в 10-15 мм и глубиной в половину толщины добора. При «не очень» наклонных стенках этот вариант комфортен тем, что четверть на доборе можно сделать косой по ширине, и держаться таковой добор будет не ужаснее «нормального».
• Если стенки кирпичные, то можно вышибить под дверной коробкой паз в откосе, и поставить подкладные доборы. Вариант таковой комфортен для тех, у кого грубая работа с большой издержкой сил выходит лучше, чем легкая, но узкая.

И в том, и в другом случае доборы инсталлируются с помощью вспомогательных тонких клинышков, как уже описано.

Откосы с уклоном

Если откосы дверного проема с уклоном (расширяющийся просвет), то, независимо от того, новенькая дверь либо уже существующая, доборы необходимо ставить при стоящей двери. Дело в том, что при установке прямых доборов получится очень широкая щель. После задувки пеной за наличником остается место, где штукатурка лежит на пене. В какой-то момент там образуются трещинкы и/либо провалы.

Потому перед установкой доборов в просветы с наклонными откосами внутренний край доборов необходимо по длине свести на клин, как отмечено на рисунке красноватым кругом. Сами же доборы после обрезкит в размер приобретут форму трапеции. В остальном установка доборов в таком случае особенностей не имеет.

Межкомнатные двери

Обычно, доборы инсталлируются со стороны, обратной дверным петлям. Но при установке доборов межкомнатных дверей вероятен случай, когда из придется ставить со стороны петель. Если так, то необходимо сначала проверить, не помешают ли доборы открыванию двери.

Если при на сто процентов открытой двери меж ее краем и краем дверной коробки остается просвет, равный толщине добора с припасом в 2-3 мм, заморочек нет: ставим доборы хоть каким из обрисованных выше методов.

Если же край двери примыкает к краю коробки, необходимо ставить подкладные доборы, сбив за ранее штукатурку с откосов. Третировать этим не следует: всего 1,5 мм «прижима» створки к добору съедают 10 градусов угла ее открывания, не говоря уже о том, что добор скоро будет испорчен.

О полном цикле установки межкомнатной двери читайте тут.

Железные двери

Доборы на железные двери может быть ставить только подкладные. Здесь есть аспект: по длине доборов, по их внутренней ДЕКОРАТИВНОЙ стороне, на расстоянии 10-12 мм от края необходимо дисковой пилой избрать паз глубиной в третья часть толщины добора и шириной в толщину уголка, из которого сварена дверная коробка плюс 1 мм. Конкретно за этот паз, когда в него войдет край металлической дверной коробки, коробка и будет держать при для себя добор.

Еще более инфы о аспекта установки входных дверей можно отыскать по ссылке.

Наборные доборы

При обшивке стенок панелями МДФ, ламинатом и т.п. добор дверной коробки можно выполнить наборным из кусков материала обшивки, продольных либо поперечных. Но технологически такая операция относится уже к технологии обшивки стенок, а не установки доборов.

Видео: полный цикл установки межкомнатной двери

Откосы для входной двери: как сделать своими руками

Как сделать откосы входной двери своими руками, ведь это важный элемент отделки дверной конструкции и прилегающих пространств. И дело не только в эстетической составляющей, но и в утеплительной, шумоизолирующей функции. Сегодня на рынке для обустройства откосов разнообразные материалы, способы монтажа — ориентируйтесь, прежде всего, на общий дизайн пространства, функции, которые будет выполнять дверь.

Что такое откосы

Откосами называются поверхности боковых стен, которые прилегают к дверному коробу.

Чаще всего откосы отделывают лишь с внутренней стороны помещения. Им иногда может требоваться ремонт — при механическом повреждении, разрастании грибка или плесени, капитальной смене дизайна пространства.

Для чего нужны откосы

Установкой откосов занимаются в определенных случаях:

1. Монтаж новой двери.
2. Замена прежних косяков, на которых могли возникнуть трещины или иные механические повреждения.
3. Капитальный ремонт, изменение общего дизайна помещения.

Установка элементов-откосов преследует сразу несколько причин:

1. Придание интерьеру законченности.
2. Плюс к устойчивости всей дверной конструкции ко взлому.
3. Общая герметичность, тепло- и звукоизоляция.

Материал для откосов

Выбирая тот или иной, обратите внимание на особенности, плюсы и минусы, сложность работы с ним.

Штукатурка

Пожалуй, самый простой и распространенный способ отделки здесь — оштукатуривание.

Но учтите, что нанесение штукатурки лучше доверить мастерам. В сравнении с предыдущими материалами, при работах будет много грязи. Кроме того, с оштукатуриванием нужна финишная отделка.

Алгоритм работ стандартно следующий:

1. Очищение и грунтование необходимой поверхности.
2. Нанесение с помощью шпателя рабочего раствора.
3. Для того, чтобы углы были красивыми и правильными, используют железные перфорированные уголки. Их задерживают на поверхности с помощью той же штукатурки — ею же элементы тщательно замазывают.
4. После полного высыхания оштукатуренные поверхности обрабатывают «шкуркой».
5. При желании наносят лакокрасочные покрытия.

Гипсокартон

Один из самых популярных вариантов, который выбирают люди, что не хотят тратить время и усилия на выравнивание стенной поверхности. Главные его плюсы:

• Экологичность.
• Приемлемая цена.
• Достаточная прочность.
• Отличные тепло- и звукоизолирующие характеристики.
• Простота монтажа — с работой справится и неопытный мастер.
• Возможность установки на откос любой глубины, любой формы.

Но помните, что гипсокартон не переносит повышенную влажность, а косяки с ним нуждаются в финишной отделке.

Работу с гипсокартоном проводят по простому алгоритму:

1. Предварительные мероприятия: зачистка и грунтовка стен.
2. Произведение замеров.
3. Нарезка по снятым меркам необходимых элементов из гипсокартона. Лучше всего подрезать их под углом, так как детали будут крепиться на отклоненной поверхности.
4. Примерка нарезанных деталей под проем.
5. После полного высыхания грунтовки — установка гипсовых панелей, крепление на дюбели или специальный клей. Начинают с боковых элементов, заканчивают верхней панелью.
6. Крепят перфорированные уголки, нанести заключительный слой штукатурки.

Панели МДФ и ламинат

МДФ известен как прочный материал, устойчивый к негативным факторам внешней среды. Его ценят за универсальность и эстетичный внешний вид — качественные МДФ-элементы натурально напоминают дерево.

Ламинат же — отличный выбор для дверей «под дерево». Его главные плюсы:

• Богатый ассортимент.
• Легкая очищаемость от различных загрязнений.
• Возможность крепления с помощью клея.
• Отличный теплоизоляционный материал.

А теперь — о недостатках ламината:

• Неважная звукоизоляция.
• Он страдает от повышенной влажности и перепадов температуры.
• Для монтажа такой конструкции потребуется предварительная установка каркаса.

Обшивка вагонкой

Отделка с помощью вагонки подходит и для деревянных, и для металлических дверей. График работ можно схематично представить так:

1. Проведите тщательную герметизацию швов между стеной и дверным коробом.
2. Удалите ненужную монтажную пену, зачистите и загрунтуйте поверхность.
3. Снимите необходимые мерки, определите форму. Следите, чтобы деревянные детали были одинаковой ширины.
4. Займитесь установкой каркаса, на который будут крепиться доски. Надежнее всего приладить его к стене при помощи дюбелей.
5. Сами деревянные откосы крепят или на качественный столярный клей, или на саморезы.
6. Заделайте щели, зазоры с помощью подходящего силиконового средства.

Данная аббревиатура расшифровывается как ламинированная древесно-стружечная плита. Материал характеризует отличная устойчивость к механическим повреждениям, богатая цветовая гамма — элемент, гармонирующий по цвету с основной дверной конструкцией.

Среди главных достоинств ЛДСП:

• Быстрая установка.
• Богатый выбор оттенков.
• Обеспечение надежной тепло- и шумоизоляции.
• Доступная цена.
• Долгий срок использования.
• Легкий по весу, не утяжеляющий всю конструкцию.
• Способ отделки, которым могут успешно воспользоваться новички.

Однако при выборе ЛДСП помните, что он чувствителен к влаге. Не стоит использовать его для наружной отделки или в помещениях с повышенной влажностью.

ПВХ-панели

Пластиковые панели — еще один экономичный и ходовой материал для отделки. В большинстве случаев его выбирают лишь из-за небольшой цены, так как у ПВХ есть недостатки:

• Тонкий материал, который легко повредить, деформировать.
• Из-за непрочной конструкции просаживается, плохо держит прямой угол.

Современная альтернатива ПВХ — сэндвич-панели. Их плюсы:

• Эстетичный внешний вид.
• Обеспечение хорошей теплоизоляции.
• Ровная геометрия.
• Не требуется чистовая отделка.
• Он устойчив перед повышенной влажностью и температурными перепадами.

Однако сэндвич-панели также легко повреждаются, а со временем могут и пожелтеть.

С ПВХ-элементами здесь работают в следующей последовательности:

1. Снимают необходимые мерки с дверных проемов.
2. По полученным цифрам нарезают пластиковые детали. Чтобы они были ровными, лучше действовать электрическим лобзиком, а не строительным ножом.
3. Делают примерку пластиковых деталей.
4. Первым делом ставят боковые. Для этого монтируют спецпрофиль, который крепится к стене с помощью саморезов. Уже на него скобами устанавливают пластиковые элементы.
5. При необходимости ставят заглушки, а затем обрабатывают, герметизируют швы различными силиконовыми составами.

Камень и кирпич

У отделки декоративным камнем есть целый ряд плюсов:

• Естественность и экологичность.
• Не требуется выравнивание стены.
• Отличная теплоизоляция.
• 100 %-ая устойчивость к возгораниям.
• Материал, устойчивый к воздействию высокой влажности, температурным скачкам,
• Разнообразие формы, фактуры.
• Простой уход.

Камень не впитывает в себя запахи.

Но и у этого материала есть свои минусы:

• Отделка требует не только траты времени, но и специального опыта.
• Под минусовыми температурами камень может начать разрушаться.

Популярна также декоративная плитка «под натуральный камень», которую крепят с помощью специального клея. Главные плюсы такого выбора:

• Более низкая цена в сравнении с натуральным камнем.
• Небольшая масса.
• Способность выдерживать серьезные перепады температур.
• Натурально смотрится имитация камня.
• Устойчивость к повышенной влажности.
• Не требуется специальный уход.

Обратите внимание и на минусы:

• Довольно хрупкий при монтаже.
• Для аккуратной обрезки требуется опыт и специальные навыки.

Доборы

При выборе такого способа вы используете для отделки откосов тот же материал, из которого изготовлена сама дверь. Монтаж доборов относительно прост, а сами эти элементы нередко предлагаются в общем комплексе дверной конструкции — ничего дополнительно докупать не понадобится.

отделка откосов добором

Как правильно сделать откосы

В зависимости от типа материала, который вы выбрали для оформления откосов, вам понадобится следующее:

1. Пена монтажная.
2. Кисти, шпатели.
3. Цемент, известь.
4. Сантиметровая лента, строительные уровни.
5. Смеси для грунтовки и шпатлевки.
6. Электролобзик.
7. Перфорированные уголки.
8. «Жидкие гвозди».
9. Столярный клей.
10. Дюбеля, саморезы и др.

Общая инструкция по отделке дверных откосов следующая:

1. Первым делом заделайте мелкие и крупные щели между стеной и дверным коробом монтажной пеной. Дождитесь, пока высохнет, после снимите излишки ножом.
2. Подготовьте поверхность. Для этого обезжирьте, очистите и нанести грунтовку.
3. При необходимости оштукатурьте поверхность.
4. Для установки определенных откосных панелей требуется монтаж специального маячкового профиля. Для надежности крепят к стене дюбелями.
5. Чтобы углы не косили, не забудьте об установке перфорированного профиля, который крепят с помощью той же штукатурки.
6. Заключительный этап работ — монтаж выбранной разновидности панелей. Чаще всего это три элемента — два боковых (крепят в первую очередь) и один верхний (крепят самым последним). Для установки откосов, в зависимости от материала, применяют саморезы, столярный клей, «жидкие гвозди» и пр.
7. В заключение имеющиеся щели заделывают жидким силиконовым уплотнителем.