Как сделать ровный угол откоса

Оштукатуривание внутренних и наружных углов, канавок и откосов

Внутренний угол, образуемый двумя стенами, называется лузгой (по аналогии с углом бильярдного стола — лузой), линия наружного угла — усенком.

рис. 11. Оштукатуривание наружного угла (усенка)

При оштукатуривании наружного угла дома на одной из стен укрепляют точно по отвесу хорошо выструганную ровную доску так, чтобы ее ребро выступало из-за плоскости стены на толщину штукатурного слоя (15–20 мм). Между установленной доской и маячной рейкой последовательно наносят слои раствора — обрызг, грунт, и разравнивают деревянной рейкой или полутерком (рис. 11). Затем правило снимают и перевешивают на другую сторону угла. Оштукатурив угол стены, вытягивают усенки (рис. 12, а). В настоящее время в строительных магазинах появились легкие стальные и алюминиевые штукатурные уголки. Такие уголки предназначены как раз для установки их на выступающих углах штукатурки для укрепления штукатурного усенка. Уголок втапливается в свежий грунт штукатурки и затирается раствором верхнего слоя грунта. Острый угол усенка становится прочнее, его будет труднее обломить.

Доску, формирующую правильные очертания угла можно и не устанавливать, а сделать штукатурный маяк, из уголковых профилей установив и «вморозив» их в растворные лепки. Но работать в этом случае нужно очень аккуратно и лучше использовать деревянный полутерок или деревянное правило для того, чтобы не содрать оцинковку с уголкового профиля. Иначе продукты коррозии металлического уголка выдут на лицевую поверхность штукатурки. Нужно внести некоторое пояснение. Защитный слой с угловых (и маячковых) профилей сдирает не столько инструмент, сколько песок, содержащийся в растворе. Используя инструмент из дерева, в первую очередь изнашивается дерево, но и металлу профилей тоже «достается». Поэтому работать нужно крайне осторожно, стараясь не притирать многократно раствор к одному и тому же месту профилей, а сделав одно–два притирочных движения, далее работать «на сдир», то есть одним движением срезать его на стене и с верхушек профилей. При работе «на сдир», правилом или полутерком совершается длинное движение снизу вверх и короткие движения слева направо. Понятно, что такие движения будут втирать песок в профиль, поэтому еще раз повторим, что для этих работ лучше использовать деревянный инструмент и не делать многократных движений по одному месту. Это улица, а не внутреннее помещение, влажность от дождей, снега и проникающего изнутри пара здесь будет больше и вероятность коррозии угловых профилей, выше.

рис. 12. Оштукатуривание наружных и внутренних углов

Если штукатурный уголок не ставится, то во избежание выкрашивания острого угла усенка, после натирки его слегка закругляют — снимают фаску (рис. 12, б), то есть притупляют в виде ленты шириной 5–10 мм. Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают мастерком, а затем обрабатывают полутерком. При натирке усенок смачивают водой. Угловую фаску всегда снимают на откосах возле окон и дверей, то есть там, где возможны удары от открывающихся дверных полотен, оконных рам или других предметов. На остальных углах дома, не укрепленных штукатурными уголками, фаски тоже лучше снять — они не испортят внешний вид фасада, зато длительное время будут предохранять углы от выкрашивания штукатурки.

Лузги (внутренние углы) натирают длинным полутерком. В процессе натирки приходится кое-где срезать раствор, а кое-где добавлять (рис. 12, в). Если штукатурка новая, то лузгу натирают полутерком с двух сторон; если новая штукатурка примыкает к старой, то натирают только новую.

Затирка канавок

Уложив раствор на стену, дайте ему высохнуть в течение трех–четырех часов, а затем удалите деревянные рейки, использовавшиеся в качестве маяков и направляющих. Оставшиеся канавки заполните раствором и разровняйте (рис. 13) мастерком, а затем (после схватывания) затрите теркой. При затирании смачивайте края старой штукатурки.

рис. 13. Затирка канавок

Устройство поясков и венчающих карнизов

На фасаде дома могут быть выполнены различные штукатурные украшения: пояски, галтели или штукатурные карнизы. Для вытягивания карнизов и поясков применяют известково-гипсовые растворы, причем в накрывку не вводят песка. Накрывочный раствор готовят из 3 частей известкового теста и 0,5–1 части гипса, просеянного через сито с ячейками 1×1 мм. Он должен быть средней густоты (сметанообразный), наносят раствор сплошным слоем. При вытягивании необъемных архитектурных элементов может использоваться цементный раствор, при этом его делают на мелком песке. Вытягивание состоит из таких операций: набрасывания намета, вытягивания архитектурного элемента начерно срезанной кромкой шаблона, отделки украшения повторным протягиванием шаблона тупой кромкой и разделки углов. Небольшие тяги выполняет один человек, тяги более крупные — два-три человека.

Вытягивание штукатурных карнизов очень трудоемкая работа и замедляет оштукатуривание фасадов, поэтому более целесообразно устанавливать сборные карнизы. Кроме того, в штукатурный раствор вводится строительный гипс (алебастр), а этот материал размывается водой, поэтому архитектурный элемент должен быть защищен от дождей свесом кровли или каким-то другим способом. Без добавления в раствор гипса вытянуть украшения можно, но очень трудно, так как намет получается толстым и без гипса долго схватывается. Строительный гипс укорачивает время схватывания раствора до 8–10 минут, поэтому становится возможным делать тяжелые, объемные и толстые наметы архитектурных украшений. Так же можно укоротить время схватывания раствора введением в него жидкого стекла. Но эта добавка делает раствор настолько жестким, что работать им для оштукатуривания поверхностей почти не возможно. Кто хоть раз пробовал, что это такое — тот, знает. Если ваш дом не может обойтись без подобных элементов, то лучше все-таки использовать легкие украшения из пенополистиролбетона, которые крепятся на фасад и затираются обычным раствором. Эти карнизы (рис. 14) крепятся непосредственно к стене или к грунтовочному слою штукатурки клеем, саморезами или специальными виниловыми грибками. Карнизы из пенополистиролбетона выпускаются самых различных форм и размеров, кроме того, они могут быть собраны из нескольких деталей. Штукатурную накрывку на карнизы из ПСБ наносят шпателями по штукатурной сетке и без нее, просто окрашивая карнизы в нужный цвет.

рис. 14. Фасадные карнизы и пояски из пенополистиролбетона (ПСБ)

Оштукатуривание оконных и дверных откосов

Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от числа окон и длины фасада. Боковые откосы должны располагаться на одной вертикальной линии по всей высоте здания. Отделку оконных и дверных откосов начинают с запенивания коробок и подготовки поверхности откосов и заглушин под штукатурку.

Для заделывания зазоров между оконной (дверной) коробкой и стеной применяют монтажную полиуретановую пену. Для того, чтобы бруски коробок во время расширения пены не прогибались и не искривлялись, коробки расклинивают дощатыми распорками. В том случае, если в заглушинах или откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены набивают оцинкованные гвозди, а при толщине намета штукатурки более 5 см гвозди дополнительно оплетают проволокой.

Откосы выполняют после оштукатуривания стен и установки на окнах стальных отливов. Откосам придают скос — «рассвет», это когда расстояние между откосами у оконных (дверных) коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол рассвета всех откосов фасада здания стараются сделать одинаковым. Отмеряют рассвет угольником с прибитой планкой (рис. 15).

Рис.15. Оштукатуривание наружных откосов

Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило или ровную оструганную доску, хорошо их закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их. Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают малкой или ровной рейкой, прижимая ее к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы, кроме нижних, оштукатуривают цементно-известковым или цементным раствором. Нижние откосы — отливы и заглушины между оконными коробками оштукатуривают цементным раствором.

Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Затем на откосах натирают усенки — формируют угол с фаской или острый угол, с вставленным штукатурным уголком.

Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, растворные откосы не прилипают к раме из ПВХ-профилей — отваливаются (сначала появляется щель, остальное доделывают вода и мороз). Для примыкания штукатурных откосов к рамам пластиковых окон, слегка затвердевший откос нужно расшить (подрезать) и заполнить это место силиконовым герметиком.

Если стены оштукатуриваемого дома сделаны в оконных и дверных проемах с четвертями, то откосы оштукатуриваются без «рассвета», то есть как обычные наружные углы усенки.

Четкие внешние углы из шпаклевки

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Сегодня я хочу дополнить свой урок по шпаклевке стен. Дело в том, что в нем не было одной очень важной техники – создания четких внешних углов. Например, на откосах.

По углу откосов мы ведь подрезаем обои, а значит, он должен быть очень четкий. У защитных металлических уголков довольно большой радиус закругления, меня всегда это не устраивало, поэтому я уделял и уделяю внешним углам довольно много времени, делая их такими, как на картинке к посту.

Итак, предположим, что мы хотим сделать хорошие углы на оконных откосах.

Сначала мы шпаклюем под покраску саму плоскость откосов и всю стену с окном (под обои или так же, под покраску). Предварительно, естественно, устанавливаем ЗУ. Все это будет выглядеть примерно следующим образом:

Как видите, есть, к чему стремиться. Я считаю, что лучше делать углы уже после нанесения необходимого количества шпаклевки на плоскости. Лучше всего будет использовать для этого готовую шпаклевку Шитрок, т.к. она обладает минимальным размером фракции и позволит получить превосходный результат. Набираем небольшое количество Шитрока на шпатель:

И буквально тычем ЗУ, оставляя на нем добротные такие «кляксы». Вот так:

И он примет вот такой вид:

Теперь берем все тот же шпатель и, опирая его на плоскость откоса, снимаем с его стороны лишнюю шпаклевку:

Сверху-вниз или снизу-вверх – без разницы, делаем, как удобнее. А теперь самое интересное. Снимать Шитрок со стороны стены мы будем иначе. Только что мы действовали ручкой шпателя вперед, а теперь будем вести его лезвием вперед. Причем не одним прямым движением, а несколькими, с заворотом. Траектория показана на фото ниже:

Такая траектория позволяет нужному количеству шпаклевки остаться на углу и не поползти вслед за лезвием шпателя. После первого слоя все будет выглядеть пока некруто.

Всего, по моему мнению, необходимо три таких слоя на каждый угол. Двух — мало, четырех – много. А вот три – самое оно. Между слоями нужно выдерживать паузу в пару часов для полного высыхания Шитрока. После третьего наш угол станет очень четким. Как только шпаклевка на нем полностью высыхает, можно шлифовать. Откос под покраску обрабатываем шлифовальной бумагой с зерном 180-240, либо абразивной сеткой. Стену же готовим под обои, тут пойдет и 150-е зерно:

На выходе имеем шедевр:

Но я бы не рекомендовал оставлять угол в таком виде – так он очень уязвим. Я всегда задаю ему небольшой (реально небольшой) радиус при помощи все той же шкурки/сетки. Можно натянуть ее двумя руками и провести по углу, а можно сделать это, надавливая лишь пальцем одной руки (надо же мне было как-то держать фотоаппарат):

На снимке видно, что над кусочком сетки у уголка появился небольшой радиус, а под сеткой его еще нет. Даже с таким маленьким радиусом он гораздо устойчивее к механическим воздействиям. По крайней мере, можно давить на него пальцем без особых последствий. И он все еще остается достаточно острым для удобной подрезки обоев по плоскости откоса. Прижимать к углу шкурку/сетку нужно очень легко.

Ну, и вот, к примеру, конечный результат с обоями:

Если кто-то в курсе еще какой-нибудь технологии, может, даже круче приведенной мною, пишите в комментариях! До встречи на страницах сайта!

Стены

Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов – обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

Содержание:

Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике – все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла – они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

• гипсокартонные листы. Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

• штукатурные работы. Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивание углов штукатуркой

• Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений – до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
• Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
• Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
• При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

• Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
• Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
• Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
• Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
• Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

Предварительные работы

• Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

• Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

• длинный уровень, штукатурное правило;
• прямой и угловой шпатель;
• наждачная бумага, полутерок;
• гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурка углов своими руками с маяками

• Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

• С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.
• Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
• При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
• Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
• После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.

Штукатурка углов с профильным уголком

• Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.

• Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
• Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
• После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.

Штукатурка углов стен с серпянкой

• Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна – придать стыку угол в 90º.

• Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
• Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
• Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
• Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
• Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

Выравнивание без контрашульца

• При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
• С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
• Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
• На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
• После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
• Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
• Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
• А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.

Угол под штукатурку с применением контрашульца

• Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
• Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины – 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
• Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.

• На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
• Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
• Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
• Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
• Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
• После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
• Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

Верный вариант

Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты – это оптимальный вариант.

К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

• применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
• высокая прочность готового основания;
• предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Штукатурка углов видео

Оштукатуривание углов, канавок и откосов

Лузга — это внутренний угол, образуемый двумя смежными стенами.
Усенок — это линия наружного угла.

Последовательность работ при оштукатуривании наружных углов здания:
— По отвесу укрепить на одной из стен ровную, оструганную доску. Ее ребро должно выступать из-за стены на 1,5-2 см (толщину слоя штукатурки).
— На стену между этой доской и маячной рейкой нанести последовательно обрызг, грунт, разровнять слои.
— Снять доску и перевесить ее на другую сторону угла и оштукатурить другую стену.
— Оштукатурить угол и вытянуть усенки.

Для укрепления штукатурного усенка рекомендуется воспользоваться специальными легкими металлическими штукатурными уголками. Они втапливаются в еще мягкий грунт и затираются раствором.

Сформировать правильное очертание угла можно и при помощи штукатурного маяка, состоящего из уголковых профилей. Их устанавливают и втапливают в растворную лепку. При этом требуется особая аккуратность и осторожность в работе, нужно применять деревянный полутерок или правило, стараясь не поцарапать оцинковку профиля. Это связано с тем, что при разравнивании раствора защитный слой профиля сдирается песком, следовательно, со временем начнется коррозия металла уголков. Поэтому движения правила при разравнивании должны быть осторожными над профилем и не многократными.

Если вы не планируете использовать штукатурный уголок, целесообразно срезать острый угол, т.е. снять фаску. Это предотвратит выкрашивание углов. При снятии фаски образуется лента шириной 5-10 мм, которую либо сразу натирают полутерком, либо предварительно срезают мастерком. Не забудьте смачивать усенок при натирке.

При обработке углов, находящихся около окон и дверей нужно обязательно снять фаску, т.к. при их открывании возможны удары оконной рамой или полотном двери, при которых усенок будет откалываться. Специалисты рекомендуют снять фаски со всех углов, не укрепленных специальными штукатурными уголками, т.к. это не только не испортит внешний вид здания, но и предохранит углы от выкрашивания.

Оштукатуривание наружных и внутренних углов: а — вытягивание усенка; б — усенок с фаской; в — натирание лузги

Для натирания внутренних углов (лузги) используют длинный полутерок. При этом в некоторых местах лишний раствор срезается, а в отдельных местах придется добавить свежего раствора. Если на смежных стенах штукатурка свежая, но натирать нужно обе стороны угла. Если штукатурка на одной из стен уже затвердела, то натирка производится только по новой штукатурке.

Затирка канавок.

Через 3-4 часа после нанесения раствор высохнет. Теперь нужно снять маячковые рейки. При этом на поверхности штукатурки остаются канавки, которые следует заполнить раствором и разровнять при помощи мастерка. Когда раствор схватится, его затирают теркой, предварительно смочив участок штукатурки по краю канавки.

Устройство поясков и венчающих карнизов.

Нередко в качестве украшений на фасаде зданий делают штукатурные пояски, карнизы или галтели. Для вытягивания этих деталей используют известково-гипсовый раствор, причем в составе накрывки отсутствует песок.
Рецептура накрывочного слоя следующая:
— известковое тесто — 3 части,
— гипс — 0,5-1 часть (предварительно просеять через сито 1х1 мм).

Консистенция раствора должна быть сметанообразной. Он наносится сплошным слоем.
Цементный раствор на мелком песке можно использовать, если нужно вытягивать необъемные архитектурные элементы.

Последовательность операций вытягивания:
— набросать намет,
— черновое вытягивание элементов при помощи срезанной кромки шаблона,
— отделка элемента украшения путем повторного протягивания при помощи тупой кромки шаблона,
— разделка углов.

Если тяги небольшие, то с ними справится один человек. Для вытягивания крупных тяг нужно 2-3 человека. Т.к. вытягивание штукатурных карнизов требует больших усилий и занимает много времени, рекомендуется использовать готовые сборные карнизы. Следует учесть, что входящий в штукатурный раствор строительный гипс быстро и легко размывается водой. Поэтому необходимо защищать его от атмосферных осадков при помощи свесов кровли или другим способом.

а — на клею; б —на клею, с штукатурной сеткой; в — на саморезах; г — сборные на грибках;
1 — грунт; 2 — накрывка; 3 — клей; 4 — карниз из ПСБ; 5 — штукатурная сетка; 6 — саморез; 7 — отлив из кровельной стали; 8 — герметик; 9 — грибок

Если в раствор для украшений не вводить гипс, то толстый намет будет долго схватываться. Благодаря быстрому схватыванию (8-10 минут) гипс дает возможность вытягивать толстые и объемные архитектурные украшения. Введение в состав раствора жидкого стекла хотя и ускоряет процесс схватывания, но делает раствор слишком жестким, практически непригодным для оштукатуривания поверхностей. Специалисты советуют использовать легкие готовые украшения из пенополистеролбетона, прикрепляя их на стену и затирая обычным раствором.

Крепить карнизы можно саморезами, специальным клеем или виниловыми грибками. Карнизы из этого материала имеют самые разные формы и размеры, что позволяет без проблем создавать интересные архитектурные украшения. На установленные карнизы из ПСБ наносят штукатурную накрывку, окрашивая их в нужный цвет.

Оштукатуривание откосов.

Существует правило:
— верхние горизонтальные откосы всех окон и дверей должны быть на одной прямой по всей длине фасада;
— боковые вертикальные откосы окон и дверей должны быть на одной прямой по всей высоте здания.

После установки коробов дверей и окон в проемы, их запенивают, затем подготавливают поверхности откосов и заглушин под штукатурную обработку. Зазоры между коробами окон и дверей заполняют монтажной пеной из полиуретана. Пена, расширяясь, заполняет все пустоты между коробом и откосом. Однако при этом может произойти деформация короба. Поэтому необходимо предварительно поставить дощатые распорки между брусками короба.

Если толщина намета в откосах или в заглушинах будет большой, то необходимо предварительно вбить в стену оцинкованные гвозди, а при толщине больше 5 см — оплести гвозди проволокой. После установки на окнах стальных отливов и завершения оштукатуривания стен приступают к выполнению откосов, которые делают со скосом («рассвет»), т.е. толщина раствора у коробки больше, чем на поверхности стены. Угол скосов, который измеряют угольником, должен быть одинаковым на всех откосах фасада здания.

Начинают с оштукатуривания верхнего откоса. Правило или ровную выструганную доску надежно закрепляют в верхней части проема строго горизонтально. Оштукатурив верхний откос, доску закрепляют вертикально вдоль боковых откосов и штукатурят их. На откосы наносят раствор и разравнивают его при помощи малки или рейки. При этом прижимают рейку к коробке и укрепленному правилу. Для оштукатуривания наружных (кроме нижних) откосов используют цементный или цементно-известковый растворы. Для нижних откосов-отливов и заглушин применяют цементный раствор.

Последовательность нанесения раствора:
— обрызг,
— грунт в несколько слоёв,
— накрывка,
— затирка.
— натирка усенков.

Формируют углы у оконных и дверных проемов с фаской или используют штукатурные уголки для получения острого угла. Если оконные рамы и дверные коробки изготовлены из дерева, то штукатурный откос должен примыкать к ним. При использовании рам их ПВХ из-за значительной разницы в коэффициентах теплового расширения пластика и штукатурки откосы будут отваливаться, оставляя щели. В этом случае при формировании откосов немного затвердевший раствор подрезают и заполняют щель силиконовым герметиком.