Можно ли делать откосы плиточным клеем

Как сделать облицовку вокруг цоколя частного дома под камень своими руками из цемента и других материалов?

Натуральный камень на цоколе фундамента смотрится красиво, изящно и солидно. Такой материал создает образ прочного, надежного дома, хозяева которого серьезно отнеслись к внешнему оформлению.

Не всегда есть возможность оформить наружную часть цоколя дорогостоящими материалами, которым и является натуральный камень.

Чтобы заменить природное сырье, но сохранить статный внешний вид, можно использовать отделку цоколя «под камень», сделав ее своими руками из плитки, цемента и панелей.

Из каких подручных материалов можно сделать наружную отделку?

Природный материал для облицовки внешней части цоколя обходится дорого: всего за 1 квадратный метр потребуется отдать от 500 до 2000 рублей, плюс к этому добавляется стоимость работ строителей.

В целях экономии отделка цоколя «под камень» осуществляется из подручных материалов – плиток, панелей, а также из сырья, изготовленного своими руками.

При отделке стена может быть облицована полностью или частично, в сочетании с другими видами материала. Если изготовить смесь самостоятельно, можно регулировать цветовую гамму.

Из плитки

В отличие от неформатного фасадного камня, плиточный материал имеет одинаковые размеры, поэтому его легко укладывать на нижнюю часть пояса здания. Он обладает декоративными свойствами и почти не отличается от натурального сырья.

Главное его отличие – меньший вес, что также выступает плюсом: на цоколь будет оказываться меньшее давление, чем, если бы был использован натуральный материал.

Одно из преимуществ плитки «под камень» — с ее помощью можно сделать четкую раскладку рядов, придерживаясь которой можно быстро выложить отделку.

Еще несколько плюсов этого материала:

1. Оптимальные условия для безопасности здания.
2. Устойчивость к температурным перепадам.
3. Стойкость к влаге.
4. Разнообразие форм, цвета и дизайна.
5. Простота монтажа.
6. Доступность.

Такая плитка производится из полимеров, поэтому она устойчива к воздействию морозов, при этом сохраняет свой внешний вид на долгие годы.

Существуют плиточные элементы, сделанные из натурального камня, но их вес значительно выше. Монтаж осуществляется на специальный плиточный клей, поэтому возможность теплоизолировать цоколь пропадает.

Из панелей

Панели также востребованы на строительном рынке из-за простоты монтажа. Они выпускаются в больших размерах, поэтому установка на цоколь проходит быстро. Работа сухая, чистая и без проблем, так как не требуется разводить раствор. Панели крепятся между собой специальной замковой системой, а затем устанавливаются на обрешетку на цоколе.

Еще одно преимущество – мастеру не нужно специально подготавливать цокольную часть фундамента, так как выравнивание не потребуется. Обрешетку можно выполнять из деревянных брусков или металлического профиля.

Цокольные панели имеют размер 50х100 см, поэтому с легкостью устанавливаются на фасады. При необходимости они подрезаются. Скорость монтажа увеличивается в несколько раз по сравнению с укладкой натурального камня на цокольную часть дома.

Цокольные панели получают путем прессования в специальных формах: сначала делают слепок стены из натурального камня, который полностью повторяет его фактуру.

С панелями допускается использовать утеплитель цоколя и гидроизоляцию, так как установка происходит на обрешетку или каркас. Панели не боятся влаги, насекомых, плесени, хорошо переносят морозы и не скалываются от ударов. Они не темнеют и не выцветают на солнце.

Из штукатурки

Имитировать каменную отделку цоколя можно с помощью штукатурки. Для этого используют штукатурки из:

• бетона;
• гипса;
• известняка;
• глины.

Для работы подойдут как готовые смеси, так и бюджетные растворы для самостоятельного создания облицовки. Методика заключается в создании фактурности рельефа, схожего с натуральным камнем. Такой подход в разы удешевляет процесс и позволяет добиться задуманного результата.

По глубине проработки рисунка камня методики бывают:

• плоские,
• фактурные,
• плоскорельефные,
• выпуклые.

Плоские делают из гладкой штукатурки, имитируя мрамор и гранит. Фактурные подойдут для имитации известняка и песчаника, так как создают шероховатую поверхность.

Плоскорельефные штукатурки позволяют создать эффект каменной кладки с разной глубиной проработки контура камня. Выпуклые сделают на стене имитацию объемной кладки.

Своими руками лучше использовать объемную штукатурку, применяя специальные пресс–формы. Они позволят получить правдоподобный рисунок.

Изготовить искусственные камни можно из бетона и специального раствора. Впоследствии их прикрепляют к цокольной части фасада на металлический каркас, с помощью монтажной пены или синтетической смолы.

Как создать каменную кладку из разного сырья самостоятельно?

Самостоятельно изготовить кладку для цоколя можно из разных строительных материалов. Чаще всего для этого используют плиточный клей, штукатурку или бетон с цементом. Сырье смешивается в определенных пропорциях, подготавливают инструменты и оформляют цокольную часть дома отделкой.

Из плиточного клея

Это один из самых простых, нетрудоемких процессов обустроить каменную кладку на цоколе. Для работы потребуются:

• плиточный клей;
• фасадная краска;
• морилка;
• фасадный лак на акриле.

Из инструментов необходим шпатель, дрель, мастерок, кисточка, а также насадка миксер на дрель для смешивания раствора. Также потребуется полимерная дисперсия Бетоноконтакт, позволяющая увеличить адгезию обрабатываемой поверхности.

Пошаговая инструкция:

1. Бетоноконтакт хорошо размешать дрелью до исчезновения комочков.
2. Нанести Бетоноконтакт на заранее очищенный цоколь фундамента.
3. Замешать плиточный клей с водой в пропорциях, указанных на мешке.
4. Мастерком и шпателем нанести плиточный клей на цоколь. На 8 квадратов уходит примерно 2 мешка раствора клея.
5. Когда верхний слой уже подсох, а внутри плиточный клей еще остается влажным, необходимо зачистить все выступы шпателем.
6. Из пенопласта можно изготовить форму будущего камня. Это может быть обычный прямоугольник или изделие произвольной формы.
7. Форму прикладывают к цоколю и обводят по контуру.
8. С помощью окрашенной пропитки необходимо затереть все швы – это позволит дополнительно выделить каждый камень.
9. Когда пропитка высохнет, используется этот же колер. С его помощью окрашивают «камни», втирая краску в структуру тряпочкой.

Такая кладка похожа на каменную и ее сложно отличить от природного сырья. В конце работы можно пройтись все выступающие части шкуркой.

Оштукатуривание

Для самостоятельного создания каменной кладки из штукатурки подготавливают инструмент:

• зубчатый шпатель,
• зубило,
• троянку,
• бучарду,
• скальпель.

Для замеса штукатурки понадобится вода, таз или ведро, а также дрель с насадкой «миксер».

Этапность выполнения работ:

1. Подготовка стены цоколя. Поверхность тщательно выравнивают, очищают от сколов. Все большие трещины и перепады заполняют цементно-песчаной смесью. Если впадины небольшие – их заполняют шпаклевкой.
2. Поверхность цоколя грунтуют для лучшего сцепления со штукатуркой.
3. Приготовление смеси. Штукатурку готовят из цемента, песка и воды. Пропорции рассчитываются так: на 1 часть цемента берут 4 части песка и воду. Ее добавляют так, чтобы смесь получилась однородной и густой. Из смеси должно быть удобно формировать камни.
4. Смесь накладывают шпателем на цоколь небольшими мазками. Лучше не наносить сразу большое количество смеси.
5. Формировка камней происходит руками в перчатках, смоченными в воде. Пока раствор еще не застыл ему придают форму камня.

Придавать нужную форму можно и с помощью скальпеля и перечисленных выше инструментов. Это зависит от того, какой вид камня нужно имитировать.

На высохшее покрытие наносят грунтовку, дожидаются пока она остынет, затем наносят кистью краску. Для выделения рельефности можно втереть контрастный цвет краски.

Из бетона и цемента

Для изготовления отдельных «камней» из бетона и цемента необходимо приобрести силиконовые формы. Они продаются в специальных строительных магазинах. На одной форме расположено сразу несколько ячеек для камня разной формы. Готовый раствор заливают в форму, оставляют застывать, затем вынимают и применяют для кладки.

С помощью дрели с насадкой миксер, смешивают цемент, полимерные материалы, смолу. Раствор заливают в подготовленную форму. Для прочности будущего камня используют сетку – ее укладывают в формочку.

После заливки необходимо уплотнить смесь, чтобы избежать образование пузырей. Для этого используется виброплита или ручной утрамбовщик. Если камни небольшие и форма нетяжелая, то ее можно поднять и несколько раз постучать о поверхность, чтобы вышел лишний воздух. Изделия застывают на протяжении 1 дня, после чего их можно доставать.

Формы могут быть изготовлены из дерева, но из таких конструкций доставать готовые камни сложно.

Как сделать искусственный камень из цемента, подскажет видео:

Пошаговая инструкция по монтажу

В зависимости от того, какой материал находится на поверхности цоколя, будет несколько особенностей при укладке искусственного камня.

Например, если цоколь сделан из газобетона, то его необходимо предварительно прогрунтовать. Затем газобетон заштукатуривают одним слоем цементно-песчаного раствора. Толщина слоя составляет 2 см.

Если цоколь оштукатурен, то его поверхность нужно выровнять наждачкой или специальным инструментом. Если цоколь сделан из силикатного кирпича, его также нужно оштукатурить раствором из цемента и известняка.

Для монтажа самодельного камня из бетона и цемента используют гидрофобизатор и клей. Укладка производится сверху вниз, при этом рисунок предварительно раскладывают на полу. При использовании техники расшивки готовый результат будет выглядеть более привлекательно.

Плюсы и минусы применения

Отделка цокольной части дома искусственным камнем, созданным своими руками, имеет плюсы:

• доступность;
• устойчивость к перепадам температуры;
• стойкость к влажности;
• длительность эксплуатации;
• легкий монтаж;
• большой выбор вариантов: формы, дизайна, цвета.

Из недостатков можно выделить длительность работ, так как каждый раз придется делать камень самому – уже на цоколе или в специальных формах.

Важная и полезная информация об отделке цоколя натуральным и искусственным камнем представлена в этом разделе.

Заключение

Чтобы создать отделку цокольной части фундамента «под камень», можно использовать специальные плитки, панели или самодельные варианты. Плитки и панели легко укладываются, что повышает скорость работы, а сырье, сделанное своими руками, удешевляет процесс кладки.

Для создания искусственного камня используют плиточный клей, штукатурку или бетон с цементом. Плитки монтируют на цоколь с помощью клеевого раствора, предварительно обработав поверхность.

Отделка откосов после установки пластиковых окон

После установки новых пластиковых окон никак не обойтись без работ по отделке внутренних и внешних откосов. И хотя качественная отделка откосов стоит не дешево – не надо на этом экономить.

Известно, что монтажная пена по истечении времени становится темной и хрупкой под действием атмосферных осадков и солнечного света.

Кроме этого, после застывания она увеличивается в объеме еще на 8-12% и деформирует сама себя. Из-за этого между пеной и рамой впоследствии появляются щели, которые никак не способствуют общей герметизации.

К тому же пена не относится к гидроизоляционным материалам, она впитывает влагу, которая, замерзая, разрушает пену. Вдобавок этот материал в дальнейшем потеряет теплоизоляционные свойства, так как увеличение влажности хотя бы на 5% снизит теплоизоляцию в половину. Из всего этого делаем вывод, что пену следует как можно быстрее защитить от атмосферных воздействий, заделав наружный откос.

На наружных откосах в основном применяют силиконовый герметик (если ширина шва не более 15 мм), но нужно учесть что с ним плохо стыкуется водоэмульсионная фасадная краска . Лучше всего наружные откосы оштукатурить, а потом красить. Хорошо зарекомендовал себя недорогой и действенный метод оштукатуривания влаго морозостойким клеем для кафельной плитки.

Он не боится воды и хорошо прилипает практически к любой поверхности. Конечно, клей немного дороже, чем штукатурка, но удобство работы, небольшой расход, прочность и качество полученной поверхности компенсируют эти затраты.

Для работы с внутренними откосами обычно используют либо штукатурку, либо пластик. Так же внутренние откосы желательно утеплить.

Самый простой и дешевый вариант – штукатурка откосов. Но следует заметить, что этот материал не обладает хорошими теплоизолирующими свойствами и в зимнее время произойдет переохлаждение окна и его элементов, что может вызвать образование конденсата.

Теплоизоляционные штукатурки, которые наносятся в несколько слоев, имеют разные коэффициенты объемного расширения (сжатия), и это приводит к растрескиванию поверхности откоса из-за неравномерности внутренних напряжений.

Отделка откосов пластиком — более дорогой вариант, но и не требующий много времени на реализацию и на окончательную просушку. Крепятся пластиковые откосы при помощи монтажной пены – она приклеивает панель к откосу и является утеплителем.

Рассмотрим еще два варианта отделки откосов — панелями из вспененного ПВХ и сэндвич-панелями .

В самой конструкции сэндвич-панели (между двумя листами пластика расположен слой экструдированного или вспененного полистирола) заложен утеплитель, поэтому не надо дополнительно утеплять. К недостатку можно отнести то, что такие панели могут расслоиться под действием влаги.

Достоинством вспененного ПВХ является его однородность (нечему расслаиваться) и совпадение цвета ПВХ и окна. Внутренние и внешние углы откоса, после установки на них плит, закрывают специальными белыми пластиковыми уголками.

После застывания и подрезки пены можно произвести оштукатуривание поверхности под подоконником тем же плиточным клеем, которым заделывали наружный откос. Если предполагается покраска стен, то заштукатуренную клеем поверхность нужно зашпатлевать, а при поклейке обоев необходимо использовать акриловую грунтовку.

Александр Максимчук, главный редактор интернет-издания «ATMBud. Строительный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

И снова про откосы

Подскажите, как(алгоритм) и чем(какими смесями) сделать наружные уличные откосы?
Знаю одно, что смесь должна быть атмосферостойкой и на цементной основе.
Как на счет грунтовки? Надо? Если надо то чем?

1. Щеткой по металу очистил кирпич от мусора.
2. Прогрунтовал проникающей грунтовкой 2 раза с интервалом 30 минут.
3. Оштукатурил плиточным клеем.
4. Сделал канавку между рамой и клеем окол 1 см шириной.
5. Залил герметиком.
6. После высыхания клея и герметика прогрунтовал и отшпаклевал наружней шаклевкой.
7. Покрасил.

Стоят уже 2 год.

2Joker А плиточный клей зачем, если для этого есть цементная штукатурка?

2Joker Какую роль играет герметик? У меня щель между рамой и четвертью запенена, обязательно герметиком проходить? Или я могу заштукатурить без герметика вот такой смесью
» >

2bv Честно говоря не задавался таким вопросом.
Был дома клей в инструкции разрешен для наружнего примения. На форуме видел описание того, что можно его использовать, взял и использовал. А собственно чем Вам клей не нравится ?

2treen Герметик насколько я понимаю защищает стык рама-клей. Т.е. предотвращает трещины.

По поводу » > лучше наверно если кто то из спецов ответит.

Спецы что то молчат. хм.

Joker написал :
А собственно чем Вам клей не нравится ?

Он обладает немного другими свойствами в отличии от штукатурки — может отличаться:

• прочностью
• максимальной толщиной слоя

далее смотрите характеристики и описания конкретного клея и конкретной штукатурки.

2TREEN У вас широкий пенный шов, думаю было бы разумно откос штукатурить, а именно пенный шов просто закрыть нащельником — защита от УФ, капель воды и обеспечение паропроницаемости.

Либо пену подрезать. Заштукатурить не доходя до рамы 3. 4 мм, а этот шов герметиком — чтобы при подвижках не трескался.

Либо полностью пластиковые откосы.

2BV Широкий шов закроется нащельником, просто, нащельник на подоконник заходит. А подоконника еще нет.

2TREEN я про боковые.

2BV Пену, конечно буду обрезать. И штукатурить. Запенненая щель от 6 до 20мм.

Спецы? А, что использовать, чем штукатурить откосы? Какими сухими смесями?

Я делала ротбандом, а сверху красила масляной краской. Но некоторые нижние (хотя это уже и не откосы, наверное) дали трещину, а соответственно треснула и вспучилась краска Боковые и верхние в целости и сохранности за год на 5-ти окнах.

Домино написал :
Я делала ротбандом, а сверху красила масляной краской.

Мда — совет из серии — как не надо

Хм. Хе хе, нет, штукатурка нужна на цементной основе, атмосферостойкая. Я вот еще не решил какую взять. Ветонит ТТ? Юнис, у Старателей не нашел такой штукатурки. На Ветоните ТТ написано что грунтовка. Что это значит? Ни как не приду к нужному решению. Что взять, хочу Юнис, но его поискать надо, на каждом углу не продают.

Красить буду фасадной краской Parade(ужо куплена). Нафиг масло 🙂

РОТБАН на гипсовой основе, для наружных работ не подходит.

2TREEN У меня наружние откосы заштукатурены плиточным клеем — водостойким и морозостойким.
Насчет толщины — разумно, но никто не мешает сделать нужное количество слоев. В наружний слой рекомендую армирующую сетку.

На самом деле нужно делать вот так:
» >

Serg написал :
Насчет толщины — разумно

А какая толщина слоя допускается?

Добрый всем.
Хватит экспериментов, берите фасадную шпаклевку от Юниса. У них есть белая и желтоватая. По свойствам одинаковая, но я пользовался белой т.к. красить ее не обязательно, идеально белая.Единтвенный минус, слишком много пластификаторов и толстые слои «плыть будут».
Станислав

Всем, огромное спасибо за рекомендации.

2marat_k В аннотации на смесь обычно сказано. Все остальное — на свой страх и риск.

Мои пять копеек:

1. Грунт глубокого проникновения Unis (красный)
2. Плиточный клей Юнис плюс
3. Шпатлевка фасадная акрилатная Текс
4. Краска фасадная акрилатная Текс
5. Лак алидный «Расцвет»
   Все материалы предназначены для наружних работ.
   Все работы заняли около двух недель, по 2-3 часа в день и с учетом высыхания каждого слоя (согласно инструкции на материале).
   Технология: срезать пену — загрунтовать — заштукатурить клеем — загрунтовать — зашпатлевать — зашкурить — загрунтовать — при необходимости зашпатлевать мелкие дефекты — загрунтовать — покрасить (один два слоя, но можно и не красить) — покрыть лаком, в 3-4 слоя вместе с рамой.
   Результать можно посмотреть на прилагаемых фотках.

Разьясните пожалуйста на одной фасадной шпаклевке написано — атмосферостойкая, а на другой морозостойкая и водостойкая. Что это значит в чем разница и какая предпочтительней для отделки откосов.

Помогите пожалуйста. Я посмотрел темы форума, поиском поискал, но так и не нашел ответ на свой вопрос.

Мне нужно облагородить внешние откосы. Сейчас они запенены и пена не срезана. Мне окна поставили запенили, и все. Теперь, я как понимаю, нужно пену срезть и так где выступет пена пройтись стизом/герметиком. Я для этого купил универсальный герметик «MasterTex U». Он для этого пойдет ?
Потом я хочу на герметик положить выравнивающий слой плиточного клею «Юнис 2000».
Так можно сделать ? Многие говорят, что просто замаж герметиком и хватит.
Я хочу герметик использовать на герметизацию, и закрыть его плиочным клем.

Помогите пожалуйста, правильно ли я делаю ? И так ли нужно делать ?

С уважением, Николай

Люди помогите пожалуйста, что и как лучше делать с внешними откосами. Как стоит делать ? То выходные впереди, думал занятся.

В прошлом году, сделал на одном окне так:

Материалы:
Панель ПВХ 6000х200х10мм (не сэндвич) – 200руб
Пена монтажная 2 баллона – 200руб
Рейка деревянная 1000х20х10 – 30руб
Уголки пластиковые внешние 2шт 3000х40х40 — 100руб
Шпаклевка фасадная, готовая (маленькая баночка) – 50руб
Краска фасадная (маленькая баночка) – 30руб
Кисточка — 10руб

1. Пилим панель ПВХ на нужные размеры с небольшим запасом.
2. По периметру окна в пене делаем ножом паз, глубиной 7-10мм, и на толщину панели. (где то на форуме писалось, что паз можно проштрабить дрелью со сверлом 10-12мм.)
3. Подгоняем точно размеры боковых панелей, особенно нижние части, которые упираются в подоконник, они будут видны. Верхние торцы можно особо не подгонять, все равно их не будет видно.
4. Нарезаем из деревянной рейки брусочки, примерно 30х20х10мм Мне потребовалось 9шт из расчета по 3шт на каждую сторону откосов, крепим саморезами по краям откосов.
5. Втыкаем боковые панели с одной стороны в сделанные пазы, с другой стороны, маленькими гвоздиками прибил ее к брусочкам.
6. Подгоняем по размерам верхнюю панель откоса, для меня оказалась самая геморройная, так как откосы у меня не под 90 градусов к окну, а под углом расходятся, пришлось долго подгонять зазоры, дабы их не было. Ну и соответственно так же все втыкаем и прибиваем
7. Внутри заполнил пеной в два прохода, сначала в глубине, подождал часов 12, и заполнил оставшуюся часть, когда пена высохла, отрезаем лишнее. Здесь только есть один момент, если поклеены обои, периметр окна необходимо сантиметров на 20 защитить бумагой, а не то пена вылезет и загадит обои.
8. Нарезаем внешние уголки и крепим их, я крепил к тем же брусочкам, гвоздиками, предварительно просверлив 3мм сверлом уголок и панель. Шляпки гвоздиков аккуратно закрасил белой фасадной краской, сажать уголки на герметик или жидкие гвозди не было возможности все по той же причине острого угла между откосами и стеной, а уголок был 90градусный.
9. Герметиком стыки не проходил принципиально, зазоры были подогнаны идеально, а герметик как я понимаю имеет свойство со временем темнеть, что меня совсем не прельщало
10. Внешние откосы просто зашпаклевал фасадной шпаклевкой, но готовая зараза слишком жидкая, неудобно работать вытекает зараза, на новом окне думаю плиточным клеем зашпаклевать и покрасить белой фасадной краской.

Внешне все выглядит как если на фирме заказывать.
Тест прошлой зимы показал все ок, ничего не отсырело, не потело, не мерзло.

Плиточный клей: простое решение для ваших проектов

Вот-вот начнётся футбольный сезон, а жена вдруг затеяла ремонт кухни. Не отчаивайтесь — вы всё успеете! Найдите хороший плиточный крем, и укладка плитки не отнимет у вас много времени и сил, а результат будет радовать долгие годы.

• Универсальный плиточный клей — лучший выбор для кухни
• Плиточный клей + герметик = идеальная ванная комната
• Плиточный клей для открытых пространств
• Плиточный клей спасает ситуацию

Универсальный плиточный клей — лучший выбор для кухни

Керамическую плитку с уверенностью можно назвать любимым материалом для отделки кухонного пространства. Она гигиенична и разнообразна: вы можете оформить кухню в ярком этническом стиле или предпочесть благородную классику, выложить плиткой все стены или ограничиться фартуком вдоль рабочих поверхностей, сделать плиточный пол или создать необычное мозаичное панно.

Универсальный Клей для плитки Moment Ceramics подойдёт для любого из этих проектов. Он одинаково хорошо клеит керамику и стекло, пенополистирол и натуральный камень, надёжно удерживая плитку на горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностях. Он не теряет своей прочности при нагревании до 80°C, а значит, вы сможете использовать этот клей для плитки для укладки тёплого пола.

Тем, кто впервые делает ремонт, понравится то, что клей не требует разведения и готов к работе сразу же после покупки. Он легко наносится и не оставляет грязных следов, а если вдруг что-то пойдёт не так — у вас будет целых 15 минут, чтобы исправить ситуацию, изменив расположение плитки.

Плиточный клей + герметик = идеальная ванная комната

Самая большая проблема ванных комнат — постоянная влажность. В сырой ванной даже при исправной вентиляции стоит затхлый запах, полотенца никогда не высыхают полностью, а на стенах то и дело появляются пятна плесени и грибка. Лучший выход из подобной ситуации — отделать помещение плиткой и тщательно загерметизировать все швы. Это не только улучшит внешний вид и атмосферу в ванной комнате, но и защитит вас и ваших соседей от возможных протечек, а также сделает поддержание порядка лёгким и приятным занятием.

Вы получите отличный результат, если будете использовать клей для керамической плитки в паре с Герметиком-затиркой для плитки Moment Ceramics. Этот водостойкий герметик экологически безопасен и пригоден как для внутренних, так и для наружных работ. Силиконовая основа делает его прочным и эластичным, а специальные добавки обеспечивают усиленный противогрибковый эффект.

Оттенок белого герметика идеально сочетается с белым плиточным Клеем для плитки Moment Ceramics, но вы можете выбрать и другой цвет герметика, сыграв на контрастном сочетании плитки и соединительных швов. Герметик-затирку можно использовать при монтаже сантехники или для герметизации душевой кабины. Если вы будете внимательны и тщательно обработаете каждый шов, то сможете надолго забыть о сырости в ванной.

Плиточный клей для открытых пространств

Декоративная плитка отлично подходит для оформления приусадебных участков и внутренних двориков. Вы можете использовать её для отделки летней кухни или бетонных бортиков вашего бассейна, для украшения цветочных клумб или садовой мебели. Но не забудьте выбрать правильный плиточный клей для наружных работ — ведь ему придётся выдерживать перепады температур и обильные осадки, а также нешуточные нагрузки во время жарких вечеринок.

Клей для плитки Moment Ceramics справится и с летним зноем, и с зимними морозами — он сохраняет свои адгезивные свойства при любых температурах от -30 до +80°C и надёжно удерживает даже тяжёлую плитку на бетонном, кирпичном или каменном основании. А если вы решитесь создать с его помощью мозаичное панно, то сможете окрасить клей для плитки в любой выбранный вами цвет.

Плиточный клей спасает ситуацию

Даже если ваша плитка уложена идеально, со временем она может треснуть, расколоться или отойти от стены или пола. Чтобы исправить ситуацию, необязательно затевать новый ремонт — можно решить эту проблему и без значительной траты времени и денег. Купите хороший клей для плитки и следуйте нашим инструкциям:

1. Оцените масштабы ущерба. Если плитка осталась целой, вы сможете просто вернуть её на место, по возможности удалив клеящий состав с её обратной стороны и по периметру. Если же плитка треснула или раскололась — придётся её заменить. Не расстраивайтесь, если не получается найти точно такую же плитку, контрастный элемент освежит привычную поверхность и добавит в ваш интерьер нотку индивидуальности.
2. Подготовьте поверхность. Тщательно соскребите раствор или клей, оставшийся на месте отвалившейся плитки, с помощью стамески и шпателя. Будьте максимально аккуратны, чтобы не повредить соседние плитки. Если вы используете Клей для плитки Moment Ceramics, тщательно высушите поверхность, протерев её сухой тканью или салфеткой — тогда клей лучше схватится.
3. Вставьте плитку на место, предварительно нанеся клей в точном соответствии с инструкцией. Постарайтесь сделать это так, чтобы ширина швов была одинаковой со всех сторон (опытные мастера используют для этого специальные 3D-крестики или обыкновенные спички). Плотно прижмите плитку к поверхности и удалите выступившие капли клея.
4. Пройдитесь по швам затиркой, предварительно убедившись, что клей окончательно высох. Не забудьте, что затирка должна быть водостойкой (мы рекомендуем Герметик-затирку для плитки Moment Ceramics). Используйте резиновый шпатель: им удобно распределять затирку вдоль шва и удалять её излишки с поверхности плитки.
5. Очистите все инструменты сразу же после окончания работы, но не торопитесь протирать обновлённый участок стены или пола: подождите, пока затирка окончательно затвердеет (в среднем на это требуется 24 часа).

Итак, пора укладывать плитку!

Клей для плитки Moment Ceramics сделает эту работу простой и приятной.

Приготовление смеси для укладки плитки

Всем привет! Интересует такой вопрос, насколько принципиально соблюдение рецептуры и технологии замешивания плиточного клея? Я лично замешиваю «на глаз», по правилу сначала воду, потом клей, и периодически добавляю то одно, то другое, для того чтобы консистенция была соответствующая. Недавно услышал, что так делать нельзя, вроде как это влияет на свойства клея. Правда это или нет?

• 701 просмотр
• Войдите, чтобы оставлять комментарии

Если вы ожидаете получить прогнозируемый и повторяющийся результат, то соблюдение рецептуры и технологии замешивания плиточного клея принципиально важно. Поскольку клей для плитки продаётся в мешках с нужной дозировкой компонентов, то самым важным фактором, влияющим на конечный раствор, будет количество воды. Производители указывают требуемое количество воды на мешке или в технической карте к продукту. Насчёт того «что в что» добавлять – сухую смесь в воду или воду в сухую смесь – полагаю это дело вкуса или удобства работы. Главное после технологической паузы сделать повторный замес. Так в технической карте написано.

• Войдите, чтобы оставлять комментарии

Видел, как замешивают клей для плитки опытные укладчики. Сначала в ёмкость добавляют воду примерно 80% от общего количества, затем высыпают сухую смесь (полностью весь мешок). Далее начинают перемешивать смесь миксером, постепенно добавляя оставшееся количество воды. Сухую смесь больше не добавляют. Если раствор требует технологической паузы, то выдерживают её и ещё раз перемешивают.

Из разговора понял, что опытный мастер определяет точное количество воды в процессе перемешивания «на глаз», поэтому иногда выливают не всю воду или наоборот добавляют излишек. Ориентир нужного количества воды берут из технических карт к продукту.

Если с плиточным клеем работают впервые, т.е. ранее его не использовали, то строго следуют требованиям, изложенным в технической карте.

• Войдите, чтобы оставлять комментарии

Да с этим все понятно. Инструкция, рецептура и т.д. Меня интересуют КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ к чему приводит нарушение рецептуры. Вот пример из личного опыта: плохо размешал клей (был маленький объем, нужно было откосы оконные облицевать плиткой «под кирпич»). Лень было ехать за «миксером», мешал шпателем. Отсыпал клей в емкость и залил водой, начал мешать, семесь получилась неоднородная с комками, внутри комки сухие. Возможно если хорошо размешать, ситуация бы улучшилась.Но терпения у меня не хватило 🙂 Все выбросил и наклеил на силикон (благо у заказчика был). Но я грешу не на последовательность «воду в клей», или «клей в воду», а на то, что нужно использовать специальный миксер для замешивания плиточного клея, или специальную насадку на дрель, если объем небольшой (после того случая она у меня всегда с собой :))))))

• Войдите, чтобы оставлять комментарии

При работе на объектах несколько раз сталкивался с ошибками, которые допускают «мастера» при замешивании раствора или клея для керамической плитки. Ниже опишу их с пояснениями. Итак:

1. в ёмкость высыпают смесь потом добавляют воду и начинают перемешивать. В результате в углах ёмкости (стык стена дно) могут оставаться комки сухой смеси. Как правило эти плохо размешенные комья смеси идут в работу, а следовательно технические характеристики раствора на некоторых участках будут отличаться от заявленных производителем. Чтобы избежать этого сначала в ёмкость нужно добавить воду, а затем добавлять сухую смесь.
2. используется техническая вода из системы отопления, либо грязная вода из лужи или болота, либо морская вода. Как правило это приводит к тому, что в растворе появляются дополнительные вещества, а следовательно технические характеристики раствора могут отличаться от заявленных производителем. Необходимо использовать чистую питьевую воду.
3. при замесе используются остатки раствора, время жизни которого уже истекло. В этом случае технические характеристики приготовленного раствора могут отличатся от заявленных производителем.
4. добавление лишней воды. На выходе здесь можно получить пониженную адгезию и/или уменьшенную механическую прочность на сжатие.