Сетка для наружных откосов

Самостоятельная штукатурка оконных откосов

В строительстве и ремонтах различного рода помещений проемы занимают не последнее место. Оформление таких работ отнимает немало времени и сил. Способов оформления проемов довольно много: зашить пластиком или деревом, заложить кафелем или декоративным камнем, хотя многие останавливаются на более демократичных способах.

Схема оконного откоса.

Например, штукатурка оконных откосов цементными или гипсовыми смесями, в зависимости от назначения помещений, остается основным способом решения. Конечно, после таких работ следует покрасить все поверхности для сохранения их долгое время.

Способы нанесения самой смеси также применяют различные, машинные или ручные, они в равной степени хороши. Штукатурка откосов своими руками позволяет сэкономить средств и при этом поможет добыть немало знаний в этой области. Решив провести такие работы на даче или в квартире, будьте готовы применять определенные техники и знания. Рассмотрим несколько вариантов решения.

Основные способы нанесения штукатурки

Инструменты для штукатурки откосов.

Машинная штукатурка применяется в строительстве многоэтажных домов, коттеджей и особняков. Для ее проведения необходима установка для размешивания с подачей раствора по шлангам высокого давления. Выпускают такие установки в Польше, Германии, Китае. Видов и мощности таких приспособлений самое разнообразное количество.

Обычно три специалиста легко справляются с такой задачей. Выставив на стену маяки, они могут за одну смену оштукатурить до 50 кв.м. В таких работах применяют материал на гипсовой основе разных модификаций. Расход примерно составляет 10-11 кг/кв.м.

Ручной способ более трудоемкий, но в оформлении небольших объемов (малых площадей) самый распространенный, а при оформлении откосов дверей и окон без него просто не обойтись. Отличие этого способа штукатурки лишь в том, что приготовление раствора выполняется вручную. Нехитрый набор всевозможных инструментов поможет решить такую задачу быстро и качественно.

Виды оснований под штукатурку

Виды штукатурки оконных откосов.

Качество работы в конечном счете будет зависеть от нескольких факторов. Это основание, на которое наносится раствор, тип применяемой смеси, подготовка (армирование) перед нанесением при слабых или глинистых поверхностях. Особенно актуален этот вопрос в штукатурке откосов. Все знают и видели случаи растрескивания, выпадения кусков на таких откосах. А сколы углов, наверное, самые распространенные дефекты.

Цементное основание – самое крепкое основание под такие работы. Здесь обычно применяют грунтовку типа бетонконтакта для улучшения адгезии (сцепления), можно армировать основу паяными металлическими сетками с небольшим сечением.

Основание из пенобетонных блоков также хороший вариант. Пористая поверхность их отлично подходит под штукатурку любого типа. В наше время немало строят именно из пенобетонных блоков. Для армирования отлично подойдет стеклопластиковая сетка для наружных работ. Грунтовка подходит обычная или с улучшенными характеристиками.

Слабое (глина) или легко крошащееся (мел) основание потребует особого подхода и более тщательной подготовки под штукатурные работы. Грунт потребуется глубоко проникающий, с повышенной адгезией, с разного рода наполнителями (кварц, акрил). Сетки тоже нужны мощнее. Возможно, придется использовать прием набрызг.

Инструменты для штукатурки откосов своими руками

Выбор правильного инструмента существенно влияет на качество конечного результата. В основном это:

• емкость на 20-30 литров для приготовления растворов;
• электродрель (мощная) с миксером;
• уровень 2-метровый (правило), уровень 1-метровый, мерительный угол;
• отвес;
• рулетка;
• карандаш;
• мастерок;
• сокол для наброска раствора, терка (полиуретан);
• перфоратор, если армируете железной сеткой, и буры к нему;
• молоток, топор;
• плоскогубцы, кусачки, ножницы по металлу;
• нож (для пластиковой сетки);
• кисти широкие, валик поролоновый, веник;
• железная щетка по металлу.

Рекомендации по оштукатуриванию откосов

Процесс оштукатуривания откосов.

Вернемся к тому, как правильно заштукатурить откосы и чем. Начните с подготовки поверхности. Грунтование и удаление пыли – важный этап в подготовке. С помощью щетки по металлу почистив поверхность от высыпающихся элементов и убрав пыль, можно грунтовать откос.

При неровной поверхности откоса окна грунтовать следует ручной кистью, а при нормальной – валиком из поролона. Расход при этом будет разный, от 250 г/кв.м – кистью и 100 г/кв.м – валиком. Дайте основанию просохнуть не менее 12 часов. Промеряйте правилом или уровнем, помечая выступы и углубления метками + (плюс) и – (минус).

Затем заделайте раствором все углубления глубже 3-4 см. А выступающие части удалите с помощью перфоратора (бетон) или топора (газобетон) в зависимости от основания.

Важно помнить, что основание и раствор должны совпадать по своей основе. К бетонному основанию подходит цементно-песчаная смесь, для газобетонных блоков – гипсовая. Просушите сутки. Смесь для бетонных оснований можно приготовить и самим, из расчета на 10 кг песка – 3,5 кг цемента марки 400.

Схема классического штукатурного откоса.

После предварительной подготовки нам потребуется поставить маяки. Будут они из дерева или металла – выбирать только вам. Выставив маяки, применяя уровень, по всей вертикали проверьте прямой угол (нужно учитывать, что откосы делают с небольшим разворотом до трех см). Маяки можно поставить на алебастр для быстрого схватывания.

Начинайте приготовление раствора, на каждой упаковке с материалом обычно пишут, как его применять и в каких температурных режимах. Готовые смеси при температуре +5-28 градусов по Цельсию прекрасно себя показывают.

Замешав раствор, набросайте его с помощью мастерка и сокола между маяками, излишки снимая правилом или уровнем.

Толстые слои на откосах лучше забрасывать за два раза, при этом нормально просушить предварительный слой, минимум сутки. Толщина слоев не должна превышать 2-3 см.

Набросав раствор, ждите некоторое время, после чего перетрите поверхности теркой из полиуретана. Должна получиться довольно гладкая поверхность с ровными краями (мелкие дефекты, раковины и углубления устраняйте сразу).

Коснемся и темы слабых поверхностей, таких как глина. Перед штукатуркой таких оконных откосов своими руками важно знать следующее: всегда удаляйте слабые места, простукивая стену (глухой звук вам подскажет). Используйте глубоко проникающие грунтовки. Армирование откосов производите паяными сетками с ячейкой не более 50 мм, предварительно изучив места крепления ее шурупами или дюбелями: они должны быть крепкими и не отваливаться.

По достаточно ровным поверхностям (блокам) для армирования можно использовать сетку 5*5 мм. Ее устанавливают между слоями штукатурки с толщиной слоя не более 5 мм, тщательно вдавливая.

Таким образом, применив тот или иной способ и технологию для штукатурки стен или откосов, вы получите прекрасный, долговечный результат.

Дизайн и программинг — студия «Данкор Веб», 2003.

Штукатурная сетка: способы монтажа и требования

Применение штукатурной стекловолокнистой и металлической сетки.

Во время внутренних штукатурных работ необходимо использовать стеклотканевую штукатурную сетку:

1. межкомнатных перегородок, выполненных из пенобетонных блоков;
2. на стыках двух материалов, например, очень часто встречается кирпич и бетон, в местах их присоединения друг к другу;
3. на существующих трещинах с нахлестом по 10см с каждой стороны от трещины;
4. при толщине штукатурного слоя >50 мм, в основном такое встречается в домах старого фонда. В этом случае используется металлическая сетка для создания дополнительного сцепления со стеной.

Во всех других местах использование штукатурной сетки не оправданно. На бетонные монолитные стены нет необходимости наносить штукатурную сетку, в этом случае штукатурная сетка даже снижает адгезию штукатурного слоя с поверхностью.

Во время фасадных работ необходимо обязательно монтировать штукатурную сетку на утеплитель либо на стену, чтобы декоративная штукатурка или шпаклевка не протрещала со временем.

Назначение и способы монтажа штукатурной сетки

Сетка для штукатурных работ бывает двух видов:

1. Стеклотканевая (стекловолокнистая)

Все штукатурные сетки должны иметь ячейку не менее 5 мм, чтобы обеспечить хорошее сцепление (адгезию) с поверхностью. Штукатурную стеклотканевую сетку необходимо вмазывать в слой штукатурки таким образом, чтобы она находилась в толще слоя.

2. Металлическая (оцинкованная)

Металлическая сетка крепиться к основанию саморезами либо дюбель-гвоздями и применяется, как правило, в домах старого фонда при оштукатуревании кирпичных стен с большим штукатурным слоем от 50 мм и более. Делается это для создания «скелета» — дополнительной опоры, чтобы штукатурный слой крепко держался на поверхности стен. Если толщина штукатурки не превышает 50 мм, то можно обойтись и без этого.

Предлагаем также ознакомиться с наиболее важной информацией по штукатурным работам (действующий СНиП, допуски, специальные грунты, штукатурка по маякам, удаление маяков и тд).

Армирование с помощью штукатурной сетки

В результате усадки здания, механических воздействий, изменения влажности и температурного режима на поверхности стен, полов и потолков могут возникать небольшие трещины. Это не влияет на общие несущие способности здания, однако портит внешний вид и повышает частичную воздухопроницаемость. Чтобы снизить вероятность появления трещин и укрепить штукатурку, проводят армирование стекловолокнистой сеткой. В отличие от металлической, сетка из стекловолокна не подвержена коррозии, обладает большими показателями на растяжимость. Армирующие сетки успешно применяются как при внутренней, так и наружной отделке помещений.

При проведении работ по внешнему утеплению здания наличие армирующего слоя обязательно. Армирующие сетки различаются по материалу, плотности, толщине нити, размеру ячеек. Мировыми стандартами основным параметром разделения принято считать поверхностную плотность. Этот параметр является определяющим при выборе сетки для внутренних и наружных работ. Для внутренних работ используются армирующие сетки с плотностью от 110 до 160 г/м2 (при величине ячейки 5х5 мм). Для отделки фасадов этот показатель выше (от 160 г/м2), потому что снаружи здание более подвержено механическим воздействиям, влиянию атмосферных осадков и перепадов температур. При проведении армирования снаружи здания поверхностная плотность сетки может быть различной в зависимости от этажа.

Так, для цокольного этажа необходимо применять сетку с наибольшей плотностью, поскольку вероятность механического воздействия здесь гораздо выше. Начиная со второго этажа, можно использовать сетку с более низкими показателями. Технология армирования с помощью стеклотканевой сетки имеет свои особенности. Крепление стеклотканевой сетки к основанию гвоздями (по примеру металлической) с последующим нанесением слоя штукатурки или шпатлевки – это грубейшее нарушение.

Стекловолокнистая сетка эффективна внутри штукатурного слоя, а не у края.

На первом этапе наносится слой штукатурки или шпатлевки на обрабатываемую поверхность. Если используется штукатурный раствор, то толщина первого слоя составляет 2/3 от общей величины. При укладке сетки на шпатлевку толщина слоя 3-5 мм. Затем укладывается сетка из стекловолокна и хорошо прижимается (утапливается) к штукатурному слою. Тщательно притирается, удаляются все складки и неровности. Для этих работ лучше использовать широкий шпатель из нержавеющей стали. Им можно не только хорошо пригладить сетку к основанию, но и удалить излишки раствора, просочившиеся сквозь ячейки. Отдельные полотнища стеклотканевой сетки наклеиваются строго вертикально. Края смежных полотнищ должны обязательно перекрывать друг друга на 10 см.

Если нужно оштукатурить участок на стыке поверхностей из разного материала (например, кирпичной кладки и бетонной плиты), то ширина нахлеста в каждую сторону от шва должна быть не менее 25 см. Если ранее при монтаже поверхности использовался угловой профиль, сетка должна заходить на полку профиля на 1,5 см, в противном случае возможно образование вертикальных трещин после высыхания. Второй слой штукатурки или шпатлевки можно наносить сразу же после укладывания сетки либо дать время высохнуть. Так как этот слой штукатурного раствора тоньше (для шпатлевки 2-3 мм), то необходимо следить, чтобы сетка не проступала на поверхность.

Следует обратить внимание на различную последовательность наложения сетки при выравнивании поверхности с помощью маяков. Если используются штукатурные направляющие профили, то сетку нарезают на отдельные куски, равные ширине захваток (расстояние между профилями маяков), затем укладывают в захватки, вдавливают и притирают. Если используют растворные маяки, то первоначально притирают штукатурную сетку к первому слою штукатурки, а после его высыхания устанавливают маячные грядки и завершают отделку обычным способом.

Цены на работу

Монтаж штукатурной стеклотканевой сетки внутри помещений — 50 руб./м2
Монтаж металлической штукатурной сетки внутри помещений — 100 руб./м2
Монтажа штукатурной сетки во время фасадных работ — 100 руб./м2

Заказать оштукатуривание внутренних и фасадных стен можно по телефону: 8 (921) 953 50 25

Замер москитной сетки

Замер рамочной москитной сетки на металлических z-креплениях

Для того, чтобы самостоятельно определить размер москитной сетки, воспользуйтесь следующим способом:

Откройте створку окна, куда будет устанавливаться москитная сетка, и замерьте световой проём на оконной раме со стороны улицы по высоте и ширине, то есть расстояния от уплотнительной резины по вертикали и горизонтали.

Внимание! Для установки рамочной москитной сетки створки окна должны открываться вовнутрь помещения!

• Размер москитной сетки вычисляется по формуле:
  Высота сетки (рис.1) = Высота проёма E + 20 мм (по 10 мм на каждую сторону)
  Ширина сетки (рис.2) = Ширина проёма B + 20 мм (по 10 мм на каждую сторону)
  Внимание! Достаточно ли места для стандартного монтажа москитной сетки с внешней стороны окна (A, C, D, F)? Оцените, как установлена оконная коробка со стороны створки — не слишком ли глубоко она заведена под четверть сверху и сбоку? Не слишком ли близко к краю рамы (световому проёму) сделаны откосы? Иначе могут возникнуть сложности с креплением москитной сетки к оконной раме.

Например: Вы измерили высоту светового проема (от резинки до резинки) и ширину.

Пусть высота проёма E = 1246 мм.,
а ширина проёма B = 597 мм.

Следовательно высота сетки = 1242 + 20 = 1262 мм.,
ширина сетки = 568 + 20 = 588 мм.

Замер москитной сетки с креплением на штифтах (плунжерах)

Для установки рамочной сетки с креплением на штифтах (плунжерах) скос внешнего выступа рамы должен быть не очень сильный и не округлый. Штифт представляет собой металлический стержень, оснащенный пружинным механизмом. Он вставляется в отверстия на торцах рамки сетки, а капсула в профиль оконной рамы. Плотное примыкание москитной сетки к раме обеспечивает щеточный уплотнитель, полностью закрывающий щель между сеткой и рамой окна по всему периметру.

Чтобы узнать размер будущей сетки нужно измерить высоту и ширину светового проема (см. описание выше) на раме и вычесть от полученных размеров 6 мм (по 3 мм на каждую из сторон). По периметру будущей сетки в установленном виде должен образоваться зазор равный 3 мм, который заполнит уплотнительная щёточка.

Хотя цена москитной сетки с креплением на штифтах выше по сравнению с рамочной москитной сеткой на z-креплениях, у неё есть преимущество: сетку невозможно снять с уличной стороны, что актуально для первого этажа.
Выбор данной москитной сетки определяется и особенностями монтажа окна, когда установить рамочную москитную сетку на z-креплениях не представляется технически возможным из-за близко подведенных наружных откосов или рама глубоко заведена за четверть сверху и сбоку.

Например: Вы измерили высоту светового проема (от резинки до резинки) и ширину.

Пусть высота проёма E = 1246 мм.,
а ширина проёма B = 597 мм.

Следовательно высота сетки = 1242 — 6 = 1236 мм.,
ширина сетки = 568 — 6 = 562 мм.

Дверная противомоскитная система распашного типа

ИНСТРУКЦИЯ ПО СНЯТИЮ РАЗМЕРОВ
Габаритные размеры дверной противомоскитной системы распашного типа получаем следующим образом:

Замеряется размер светового проема по ширине (размер F), к нему необходимо прибавить 90 мм (по 45 мм с каждой стороны). В случае если размер S меньше 45 мм прибавляем столько, сколько есть с этой стороны, но не меньше 10 мм, чтобы обеспечить перекрытие дверного проема рамной системой. В случае, если размер Т меньше 45 мм, прибавляем не меньше 5 мм для перекрытия рамкой дверного проема и обязательно учитываем, что со стороны Т необходимо обеспечить зазор min N=21 мм для крепления петель. В случае установки магнитной защелки от размера светового проема F необходимо отнять 15 мм (припуск на установку магнитной защелки). Таким образом, габарит изделия по ширине B=F-15 +90 или B=F-15+S+T

Размер по высоте рассчитывается так: к световому проему по высоте G прибавить 90 мм (45 сверху и 45 снизу), либо прибавить размер V, равный расстоянию от края светового проема сверху до откоса, и прибавить размер W, равный расстоянию от края светового проема до пола, но не меньше 10 мм. Следовательно, габарит изделия по высоте H=G+90 или H=G+V+W.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ САМОЗАКРЫВАЮЩИХСЯ МЕХАНИЗМОВ
После установки системы необходимо отрегулировать натяжение пружины самозакрывающегося механизма (СЗМ) при помощи отвертки. Регулировка пружины возвратных механизмов производится:
• либо рукой,
• либо отверткой с широким лезвием.

Левый СЗМ устанавливается на рамный профиль слева (вид снаружи) и регулировка производится путем вращения винта натяжения по часовой стрелке(см. рис).
Правый СЗМ устанавливается на рамный профиль справа (вид снаружи) и регулировка производится путем вращения винта натяжения против часовой стрелки (см. рис. 2).
Для натяжения пружины необходимо вывести из зацепления фиксатор А путем смещения СЗМ вниз, произвести натяжение пружины, после чего весь механизм поднять вверх до фиксации шестигранника в петле.
При установке СЗМ необходимо учесть, что его можно использовать как ось вращения без натяжения пружины, для чего опустить весь механизм до выходафиксатора А из шестигранного гнезда петли.

min	max
ширина	400мм	2000мм
высота	1000мм	3000мм

Замер москитной сетки на алюминиевую лоджию системы «Provedal»

Состав:

2. Раздвижная створка

4. Ролик регулируемый

5. Щеточный уплотнитель

8. Направляющая москитной сетки

9. Рамка москитной сетки

Расчет высоты:
замеряем из помещения габаритные размеры от верхней рамы лоджии до нижней рамы (рис.1, величина Н).
Вычисляем размер Н1(высота сетки) = Н(высота рамы) — 50 мм.

Расчет ширины:
замеряем ширину раздвижной створки от края до края (рис.2, величина В).
Вычисляем размер В1(ширина сетки) = В(ширина створки) + 24 мм

Расчет длины направляющих:
Замеряем габаритные размеры по ширине рамы (рис.2, величина В3).
Вычисляем длину направляющей В2 = В3(ширина рамы) — 64 мм

Например:
Высота рамы 1460 мм. Размер высоты сетки = 1460 мм — 50 мм = 1410 мм
Ширина створки 716 мм. Размер ширины сетки = 716 мм + 24 мм = 740 мм
Ширина рамы 3000 мм. Размер направляющих = 3000 мм — 64 мм = 2936 мм

Установка москитной сетки для раздвижной лоджии производится со стороны помещения. Для этого необходимо прикрепить к верхней и нижней раме направляющие при помощи саморезов или заклёпок так, как показано на рис.1(снизу отступив на 3 мм. от края нижней рамы, сверху — на 5 мм. соответственно. После закрепления направляющих сначала завести москитную сетку за верхнюю направляющую, потом опуская завести сетку за нижнюю направляющую.

Если Вы сомневаетесь в том, что правильно произвели замеры Вашей будущей сетки, Вы можете обратиться к нам чтобы пригласить на замер с последующим монтажом специалиста сервисной службы в Кирове.

Теперь решить любую проблему просто!

В мобильном приложении нами составлены пошаговые инструкции по устранению самых распространенных неисправностей с окнами любых производителей.

Оштукатуривание наружных откосов

Можно ли использовать плиточный клей для бассейнов при оштукатуривании наружных откосов? Могут ли быть проблемы в дальнейшем?

А если поступить так:
1) счистить старую штукатурку (благо, что она отваливается сама),
2) закрепить оцинкованную штукатурную сетку,
3) сделать набрызг на кирпичи оконного проема раствора из цемента с водой (что-то типа грунта) для повышения сцепляемости с поверхностью,
4) оштукатурить откос обычной цементно-песчаной смесью (в соотношении 1:2).

Что здесь не так? Покритикуйте пожалуйста и подскажите как правильно.

Можно и так и сяк.
Любой смесью на основе цемента, что есть под рукой.

Еще вопросы.
1) Как будет вести себя откос зимой (насчет трещин)?
2) Можно вместо штукатурной сетки использовать сварную сетку 45мм х 45мм (для жесткости)?
3) Описанный мною набрызг на кирпичи оконного проема раствора из цемента с водой (что-то типа грунта) для повышения сцепляемости с поверхностью будет эффективен?

ИМХО, сетка вообще не нужна.
Можно набрызгать (по старинке), а можно просто прогрунтовать (обеспылить).
Зимой нормально будет.

Новосел написал :
ИМХО, сетка вообще не нужна.

После снятия с откоса старой штукатурки обнаружилось, что проем — неровный от верха и до низа, неровность — в виде конуса, увеличивающегося к низу, поэтому снизу слой штукатурки должен достигать (и достигал) 4-5см. Думаю, что в нижней части сетка не помешает, либо в кирпичи ввернуть саморезы с пресс-шайбой (без сетки) — они будут выполнять удерживающую функцию.

Ну и что решили в результате?

jek написал :
4) оштукатурить откос обычной цементно-песчаной смесью (в соотношении 1:2).

Не изобретайте состав и пропорцию штукатурного раствора сами, а возьмите из справочника. При пропорции 1:2 из-за усадки могут появиться трещины. Справочники есть в .

Alol написал :
Ну и что решили в результате?

Заштукатурил полимерцементной штукатуркой Евро-Л.

Поделюсь своим опытом.
Для установки пластиковых окон пришлось выравнивать четверть, наружные откосы и поверхность внутренних откосов для приклеивания мембран. Выравнивать довелось круто — вплоть до резки кирпича. Да, стена: газосиликатные блоки -воздушный промежуток — обкладка в полкирпича. Крепил штукатурную сетку на саморезы в дюбелях, прижимал обрезками мелкой сетки. Далее — плиточный клей (морозостойкий), сверху финишной шпатлёвкой для наружных работ. Шпатлёвку покрасил краской по грунтовке. Да, окна арочные. Делал подобную работу впервые в жизни, можете покритиковать, но всё уже сделано. Для интересующихся, поделюсь подробнее, может, избежите повтора моих ошибок.
Успехов, Валентин.

jek написал :
Можно ли использовать плиточный клей для бассейнов при оштукатуривании наружных откосов? Могут ли быть проблемы в дальнейшем?

На сколько я понимаю этот клей паронепроницаем. Если да, то нельзя. У вас там должна быть в шве ПСУЛ, она обеспечивает выход пара из шва. Заштукатурив таким раствором, вы преградите пару путь и он будет скапливаться внутри шва. А это грозит промерзанием шва и потерей монтажной пены своих свойств (разрушением пены).

По правильному, надо взять паропроницаемую фасадную штукатурку (в описании штукатурки это указано), ну или на крайняк обычным раствором цемента. Но не герметизирующими средствами.

2 r-Man
Не совсем понятно по поводу паропроницаемости шва. Речь шла о наружнлм откосе. Я выравнивал оконный проём по схеме приведенной на рисунке.
С уважением, Валентин.

Обычно просто штукатурят и откосы и шов. Если вы не будете заделывать этим клеем саму ПСУЛ, то тогда можно.
А шов вы оставите открытым?

r-Man написал :
Обычно просто штукатурят и откосы и шов. Если вы не будете заделывать этим клеем саму ПСУЛ, то тогда можно.
А шов вы оставите открытым?

На соседней ветке ответил на этот вопрос. Обязательно (!!) до начала зимы закрою уголком! Во-первых, уголок защитит ПСУЛ, во-вторых, так красивше.
Полностью с вами согласен, заштукатурить шов между пластиковой рамой и наружным окосом нельзя.
С уважением, Валентин.

BVN написал :
Полностью с вами согласен, заштукатурить шов между пластиковой рамой и наружным окосом нельзя.

Нельзя, конечно, но большинство людей — штукатурят!

jek написал :
Нельзя, конечно, но большинство людей — штукатурят!

Прочитав Ваше сообщение, я вспомнил вид некоторых домов Минска — нельзя красить, пока не высохнет предыдущий слой краски (инструкция). Красят. Нельзя штукатурить не укрепив основание (инструкция)! Штукатурят. А потом вопли: «материалы хреновые» и т.д. Много раз убеждался, что Уставы написаны кровью, а всяческие инструкции обильно политы потом. Используя тот же плиточный клей, воды старался лить точно по пропорции, схалявил 1 раз — там и трещины. Часто поражает лень ума вообщето добросовестных работников. Это у меня крик души об установщике окон в загородном доме. ПСУЛ както принял, но мембраны категорически нет. Хоть и ничего сложного при монтаже своими силами я не обнаружил.
Всё не соберусь выложить на обсуждение своё творение — мансарду на доме 12,5х15 м. Все бригады, которые я приглашал, единогласно требовали для монтажа стропильной системы и укладки шифера лесов. А про стоимость приобретения лесов такой высоты (цоколь 2,8 м и 2 этажа по 3,6 — всё вместе 10 м) мне страшно было даже подумать. Да и цену заламывали 5 000$. Это начальная. Дальше шли накрутки. Набрался я здоровой злости, запасся памперсами, надел на голову жене козырёк (чтобы вверх не глядела) и за 2,5 года всё и собрал. Не хвастовсва для пишу, а к тому, что если всё продумато и делается правильно, то результат будет отличным. Кажется, меня вынесло из темы.
Успехов, Валентин.