Freewaygrp.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем покрасить цементную плитку

Чем покрасить бетонный пол в гараже чтобы не пылил

Оттереть грязь на железобетонном покрытии трудно. Разлившееся масло впитывается в поры цементной плиты, а на пятно налипает различный мусор. Через месяцы поверхность станет серо-коричневого цвета, устранить этот дефект уже не получится. Поэтому надо знать, чем покрасить бетонный пол в гараже, чтобы не пылил и как правильно сделать работу.

Плюсы и минусы бетонного пола в гараже

Нужно ознакомиться с преимуществами и недостатками железобетонной плиты. После этого выбирать предпочтительный вид краски. Положительные стороны:

  1. Стяжка выдерживает сильные нагрузки. Такие полы применимы в заводских цехах, производственных складах, гаражах;
  2. Высокий эксплуатационный срок. При правильной заливке долговечность плиты составляет 30 лет;
  3. Доступность и практичность. Дефекты на черновой плите скрываются тонкослойной стяжкой, а материалы для монтажа доступны каждому;
  4. Отсутствие возникновения пожара и проникновения вредителей. Через монолитные полы гаражного помещения внутрь не проникнут грызуны, насекомые, грибки, бактерии и другие микроорганизмы. Цементные плиты не боятся огня, поскольку бетон не горит.

У стяжки есть не критичные минусы, справиться с которыми можно своими руками. К недостаткам относят следующее:

  1. Стяжка впитывает влагу с пылью, которая внутри пор прочно закрепляется, и с годами будет только накапливаться. Через несколько лет покрытие станет коричневато-серого цвета. А образовавшееся напыление вредно для дыхательных путей.
  2. Налипший мусор на плите не смотрится красиво, но с этим недостатком справляются с помощью краски.
  3. Химические растворители, машинное масло, бензин при попадании на стяжку через месяцы разрушат верхний слой пола, поэтому плиту после изготовления покрывают грунтовкой и краской.
  4. Нарушение технологии по изготовлению монолитной площадки приведет к растрескиванию, сколам, деформациям и трещинам.

Для изготовления бетонного основания применяют цемент М400 и щебень средней фракции.

Почему появляется пыль и другие дефекты

Железобетонная площадка разрушится не за 1 день. Происходит это по таким причинам:

  • ежедневный выезд и въезд автотранспорта в гаражное помещение повышает уровень пылеобразования;
  • из-за плохо утепленных стен влажность внутри помещения становится высокой, этому способствует отсутствие отопления – изделие будет трескаться;
  • резкие температурные перепады влияют на расширение и сужение структуры бетона, из-за чего основание полностью уничтожается во всех слоях;
  • минимальная закладка арматуры внутрь стяжки снизит жесткость, и постоянное перемещение автомобиля по полу вызовет сколы и ямы;
  • микротрещины появляются из-за отсутствия тонкослойного нанесения на поверхность площадки цемента, размешанного с песком 1 к 2 – это прочное покрытие убережет основание от дефекта;
  • удары кувалдой, молотками, железками повлияют на разрушение плиты, поэтому такие ремонтные работы лучше проводить на улице.

Примечание! Специальные влагоотражающие краски сохранят стяжку на десятилетия.

Выбор краски

Это средство отражает влагу, химические растворители и напыление. Также есть защитные покрытия, которые не стираются и выдерживают высокие и низкие температуры. Поверхность стяжки после обработки не растрескается.

Нанести защитный слой на плиту можно акриловой, эпоксидной, полиуретановой, алкидной краской. Разные варианты покрытий обладают индивидуальными особенностями и спецификой. Грунтовка обеспечит сцепление цемента и наносимого средства.

Латексные и акриловые краски

Верхний слой стяжки не разрушается после нанесения тонкого слоя краски. Есть матовые, полуматовые и глянцевые расцветки. Акриловое жидкое средство состоит из полимеров, смолы. Практически не имеет запаха. Такая защита препятствует проникновению в пол бензина и машинного масла.

Это популярное покрытие не боится внезапных температурных перепадов, отражает влагу. Материал используют для покраски стяжки в гараже, балконе, подвале. Высыхает обработанная поверхность за 48 ч. Достоинства:

  • умеренные механические удары не повредят пленку;
  • поверхность не стирается долгие годы;
  • акрил изготавливают по совместимому составу с бетоном;
  • плита после обработки становится привлекательной;
  • экологичность и безопасность – нет выделений вредных испарений в момент работы;
  • легкость и быстрота нанесения.

Минус – это высокая стоимость акриловых и латексных вариантов. Для покраски стяжки используют пульверизатор, кисточку или широкий валик. Для хорошего эффекта делают первичный и вторичный слой.

Полиуретановая эмаль

Покрытие цветное и полуглянцевое. Краской работают при температуре до -30. Эластичный полимер износостойкий и прочный, отражающий бензин и машинное масло. Средство продают в емкостях 11, 22 и 55 кг. Есть антистатические, антискользящие и кварцнапольные покрытия с различными декоративными решениями.

Материал используют для автостоянок, технических резервуаров, гаражей, птицефабрик, автомоек. Пропитка применима для бетонных плит до марки 600, свыше этого не рекомендуется. Особенности полиуретановой эмали:

  • бетон становится герметичным и не боится пыли;
  • выдерживает механические удары, высокая прочность;
  • стойкость к химическим веществам;
  • выдерживает температуры от -55 до +110;
  • простота уборки;
  • есть разные декоративные эмали для пола;
  • удобство при работе;
  • через 24 часа после обработки по стяжке можно перемещаться, а после 72 ч наступает полное затвердевание и упрочнение поверхности;
  • для покраски не потребуется дорогое оборудование.

Однокомпонентный материал наносят тройным слоем с короткой просушкой по 3 ч на каждый. Дополнительно наносят финишное покрытие, образующее ударопрочную корку. Из помещения убирают автомобиль на 3 суток, чтобы не испортит эмаль.

Эпоксидные краски

Это жидкий двухкомпонентный материал. Перед работой 2 состава размешивают друг с другом и наносят на полы. Затвердевшее покрытие на стяжке скрывает изъяны, упрочняет поверхность. Длительная эксплуатация не испортит внешний вид защитной пленки.

Эпоксидный вариант используют для полов в подвальных, гаражных, производственных, складских помещениях. Химические реагенты не страшны эмали. Высокие влагоотталкивающие свойства. Достоинства такого защитного покрытия:

  • разлившаяся вода не просочится в стяжку;
  • отсутствие запаха;
  • первичный слой эмали сохнет 5 дней, после чего обрабатывают вторичным, за это время влага в бетоне не испаряется, что убережет его от разрушения;
  • поверхность не желтеет и не стирается;
  • можно обрабатывать не застывшую плиту;
  • делают шероховатый пол, как апельсиновая кожура или гладкий, есть и другие дизайнерские решения;
  • большой выбор расцветки;
  • быстрая уборка, применимы моющие химические средства;
  • низкая стоимость материала.

Два компонента эпоксидной краски смешивают между собой, поскольку по отдельности они не безопасные. Экологически чистым средство становится после размешивания. Нельзя пользоваться краскопультом, материал быстро застывает, инструмент может выйти из строя. Лучше применить валик или кисточку.

Алкидно-уретановые эмали

Краску изготавливают из полиуретановых веществ, лака и растворимых смол. Средство применимо для дерева, бетона и металла. Эмаль выпускают в бочонках 3 кг.

Во время работы материал выделяет специфический запах. Изготовленное покрытие не эластичное и не подходит для производства, где полы подвергаются частым механическим ударам, поскольку частицы корки могут отлететь. Преимущества алкидно-уретановой эмали:

  • высокая пожаробезопасность;
  • защитный слой не впитывает влагу;
  • пленка высыхает за 8 ч;
  • 1 литр материала расходуется на 8 м.кв.;
  • обработанная стяжка становится долговечнее;
  • покрытие не выгорает под солнечными лучами.

Одно ведро серой жидкости весом 3 кг стоит 900 руб. Работают распылителем, кисточкой, валиком. Перед нанесением эмаль размешивают и разбавляют с уайт-спиритом. Материал нельзя хранит возле открытого огня.

Резиновая краска

Прорезиненное покрытие выдерживает -50 и +60. После обработки пола этой жидкостью образовывается гидроизоляционный слой с аналогичными характеристиками, как у резиновой плитки. После нанесения материала на стяжку покрытие становится гладким. Если в гараже высокий уровень конденсата, который появляется на полу, то зимой ходить по такой пленке не безопасно.

Если заехать в помещение и пробуксовать, то скользящими колесами от пола можно оторвать куски прорезиненного слоя. Настелив на площадку под автомобиль транспортерные ленты можно избежать неприятности. Преимущества:

  • высокая износостойкость;
  • повышенная гидроизоляция;
  • легкость уборки – допустимо многократно применять разные моющие средства;
  • не боится щелочи;
  • хорошая эластичность;
  • пыль не прилипнет к покрытию;
  • при нормальном отоплении пол не скользит;
  • быстрый и удобный монтаж.

Перед работой цементную плиту очищают грязи и мусора. Основание перед нанесением резиновой краски доводят до шероховатости. Тогда жидкость лучше впитается и закрепится в порах. Пол обрабатывают в 3 слоя. Чтобы жидкость в емкости не загустела, ее постоянно перемешивают.

Грунтовки против пыли

Хорошее сцепление между бетонной поверхностью и наносимой краской обеспечивает грунтовка. Если владелец желает просто обеспылить покрытие стяжки, то вместо защитной эмали подойдет специальный праймер. Есть пропитки для обеспылевания, проникающие внутрь бетона и схватываются, образовывая неразрушающееся тонкослойное покрытие, как резиновая поверхность.

Полиуретановые грунтовки предназначены для гидроизоляции основания или ремонтных работ – жидкость размешивают с цементным раствором и заделывают щели и трещины. Воднодисперсионные используют для отражения пыли. Для усиленной гидроизоляции подходят эпоксидные праймеры. Достоинства полиуретанового варианта:

  • о снование становится прочнее;
  • высокая адгезия;
  • обрабатывают поверхность валиком или кисточкой;
  • праймер быстро высыхает;
  • отталкивает пыль;
  • влага не просачивается в бетон;
  • после нанесения стяжка становится глянцевой.
Читать еще:  Цементная плитка под кирпич для фасада

Цена материала за 1 л 330 руб. Продают в емкостях от 3 до 20 л. Расход грунтовки 500 грамм на 1 м.кв. Вторичный слой – 200 грамм. Перед работой цементную поверхность высушивают и очищают от пыли.

Этапы и технология нанесения

От выбранного материала техника обработки не меняется. С работой справится даже новичок. Пошаговая инструкция:

  1. Подготавливают площадку. Трещины, сколы и щели замазывают цементным раствором. Сильные повреждения скрывают новой стяжкой слоем 3-5 см или наливным полом толщиной 3-4 мм.
  2. Уборка. Устранить мусор, пыль и другие частицы. Протереть поверхность влажной материей. Подождать, пока плита полностью не высохнет.
  3. Проверка влажности. На основание приклеить скотчем кусок пленки и оставить на 24 ч. На следующий день проверить полиэтилен на наличие капель воды. Если они есть, то помещение отапливают 7 дней. Проблема решаема, если воспользоваться эпоксидной краской, которая не боится конденсата.
  4. Материал разливают на основу, разравнивают или пользуются специальной емкостью, в которую окунают валик и промазывают поверхность, продвигаясь от крайней точки к выходу. После просушивания приступают к вторичному нанесению слоя.
  5. Возможные дефекты нового покрытия устранить шлифовкой.

Можно ли добавлять краску в затирку для швов (цементную) кафеля, чтобы изменить её цвет?

Купили белую затирку для швов плитки, но белый цвет не нравится, можно ли добавить краску в затирку, чтобы поменять её цвет, или так не делается?

Цементная затирка (она же фуга) разводится водой и на этом всё.

Производитель не рекомендует что ли бо кроме воды добавлять в затирку.

Можно сразу приобрести затирку нужного цвета, у того же «Церезита» более 30 вариантов затирок по цвету.

Но теоретически добавить краску можно, только на водной основе, то есть не замешивать фугу на краске, а просто добавить краску в затирку при замесе.

Теоретически, потому что на практике, так не делается, краска будет пачкать плитку.

И плюс фуга станет менее эластичной, возможно будет быстрей сохнуть, и далее уже пойдёт трещинами и.т.п.

Если же приобрели белую затирку и Вам необходимо изменить цвет, то я обычно использую вот такой

В начале разводим колеровочную пасту водой, то есть колер добавляем в воду и перемешиваем.

Определяемся с насыщенностью цвета с количеством колера на литр воды.

И далее уже на этой воде замешиваем затирку.

Повторить цвет один в один довольно сложно и замешать сразу необходимое количество фуги на все швы в помещении с большой площади, тоже не вариант.

Выход один, соблюдать пропорции при каждом замесе.

Есть ещё вариант, окраски швов плитки, после того как затирка наберёт полную прочность, то есть высохнет.

Но работа крайне трудоёмкая (швов очень много), гораздо проще и правильней, очистить швы от старой фуги и заново их затереть, используя цветную затирку или белую и колер.

Если вы добавите краску в затирку, то даже после взбивания её миксером, краска не разойдётся полностью равномерно во всём объёме, но это полбеды, главная беда в том, что краска отделит части затирки друг от друга и по сути получится цветной цемент (кстати я раз старую затирку в цементный раствор добавил во время смешивания, цемент приобрёл хоть и слабый, но другой цвет) или лучше сказать цветной цементный раствор, который уже не будет иметь заявленных свойств, которые должны быть в затирке.

Так что мой ответ — нельзя!

Но что делать, если нет подходящего цвета затирки. Тут придётся потратить деньги и купить (внимание!) несколько различных цветов одного вида затирки и на палитре смешать их между собой, чтобы добиться нужной цветовой гаммы. Но затирка не краска и цвет может получиться совсем другой, так что необходимо сначала взять маленькую часть и попробовать.

Стоить будет такая затея как минимум 2-3 лишних банок затирки, это не дёшево.

общем берёте цветовую гамму и таблицу смешения цветов и ставите опыты, более подробнее в этом вопросе.

Чем покрасить цементную плитку

зы
Есть шизоидная идея в алый или оранжевый. (включая потолок )

дешевую же класть не хочется.
решил подкопить деньжат, а пока покрасить.

Конечно, можно будет потом специальной грунтовкой с кварцевым наполнителем ( типа «Бето-контакт» или «Глимс бетопрайм» ) обработать поверхность прямо по краске, перед наклеиванием плитки, но если хотите, чтобы плитка стабильно лет 20 «провисела», не «бухтя» и не слетая, то лучше краску снять. А потом поверхность загрунтовать ( в зависимости от материала стен ).

Кстати, для быстрейшего снятия краски порекомендовал бы Вам «В-52» — российская разработка, уничтожитель лакокрасочных покрытий, желеобразный состав, не такой вонючий, как немецкое средство для снятия старой краски «Pufas».
Хоть В-52 менее вонюч, всё же не стоит его сразу наносить на большие поверхности в закрытом помещении, начнёт «щипать» глаза.

Ещё быстрее краску можно снять строительным феном ( феном нагреваете, шпателем снимаете ), если вдруг найдёте у кого его взять напрокат.

З.Ы. К стати, в плиточную смесь добавлять ПВА нежелательно — ошибешься с количеством, и начнет рвать плитку.

Кстати, можно сделать и довольно неплохую «самодельную» грунтовку на основе ПВА и цемента ( или смеси цемента с песком ), которая наносится, в принципе, на любую поверхность, а когда застывает, становится по структуре, как крупный наждак. После этого любой плиточный клей, на основе цемента, липнет к такой поверхности «на ура». Впрочем, можно для облицовки по огрунтованной таким способом поверхности, клеить плитку и на цементную смесь ( можно немного добавить в смесь ПВА, главное не переборщить, правильно Вы написали — некоторые виды плиток могут потрескаться при высыхании такой смеси ).

А грунтовку эту отделочники у нас готовили следующим образом: в ПВА, практически без добавления воды, ссыпали цемент и размешивали до сметанноподобного состояния.
Наносили широкой кистью в два слоя ( один перпендикулярно другому, давая высохнуть каждому слою ), даже по таким поверхностям, как старая маслянная краска, гипс и дерево.

А грунтовку эту отделочники у нас готовили следующим образом: в ПВА, практически без добавления воды, ссыпали цемент и размешивали до сметанноподобного состояния.
Наносили широкой кистью в два слоя ( один перпендикулярно другому, давая высохнуть каждому слою ), даже по таким поверхностям, как старая маслянная краска, гипс и дерево.

Интересно. Не знал.
Сейчас продается супер-смесь, позволяющая класть плитку сразу на масляную краску. Но дорого, ориентировочно 500руб за 20кг(мешок).
Вариант ПВА и цемент, плюс обычная плиточная смесь — намного дешевле.

Вообще мыслил сейчас покрасить, а уже потом перед тем как плитку класть — снять имеющуюся штукатурку, потому что она довольно паршивая уже.

Панели не хочеться, да и не сильно они дешевле.

З.Ы. К стати, в плиточную смесь добавлять ПВА нежелательно — ошибешься с количеством, и начнет рвать плитку.

нее не рвет, просто если вовремя не зачистить швы то заипешься потом клей излишний оттирать.
я вапщето брал самый обычный плит клей туда добавлял акватрон(гидроизоляция) и немного пва — мертво все сидит и не боится воды абсолютно. правда и поверхность я грунтовал такой смесью цемент немного плит клея акватрон пва ну и вода

В красный цвет покрасить- прикольно пару дней,начнет потом бесить быстро

Я б ёб. улся в такой радуге жить.

нее не рвет, просто если вовремя не зачистить швы то заипешься потом клей излишний оттирать.
я вапщето брал самый обычный плит клей туда добавлял акватрон(гидроизоляция) и немного пва — мертво все сидит и не боится воды абсолютно. правда и поверхность я грунтовал такой смесью цемент немного плит клея акватрон пва ну и вода

Ладно, опишу ситуацию:

Клали плитку у товарища (еще по-молодости), решили сделать «на века». Смесей тогда не было, поэтому просеяли песок, смешали его с цементом 1:1 и добавили «от души» ПВА. Да еще он купил дорогой финский ПВА, очень густой. Класть было одно удовольствие — схватывалось как с современными смесями. Вот только через 2-3 недели (честно говоря, не помню, но не сразу) начало «рвать» плитку, т.е. стеклянная поверхность покрылась мелкими трещинками, как паутиной. Потом спрашивал у плиточников — да, именно это и называется «рвать», и происходит от избытка ПВА.

Я б ёб. улся в такой радуге жить.

Не, в такой штуке жить нельзя.

Это если в кабаке или борделе так покрасить
Типа экзотика

Читать еще:  Как готовить раствор цемента для плитки

Ладно, опишу ситуацию:

Клали плитку у товарища (еще по-молодости), решили сделать «на века». Смесей тогда не было, поэтому просеяли песок, смешали его с цементом 1:1 и добавили «от души» ПВА. Да еще он купил дорогой финский ПВА, очень густой. Класть было одно удовольствие — схватывалось как с современными смесями. Вот только через 2-3 недели (честно говоря, не помню, но не сразу) начало «рвать» плитку, т.е. стеклянная поверхность покрылась мелкими трещинками, как паутиной. Потом спрашивал у плиточников — да, именно это и называется «рвать», и происходит от избытка ПВА.

Подтверждаю. Столкнулся с подобным лет 8-10 тому назад. Опыта особого тогда ещё не было. Также добавил в смесь «от души» ПВА ( правда наш, отечественный ). Плитка была настенная, итальянская, белая 15х15 см.
Спустя некоторое время вся поверхность плитки «пошла» трещинами. Пришлось всё переделывать.
Поэтому, также не советую увлекаться добавлением большого количества ПВА в цементную смесь ( как мне потом объяснили плиточники — получается просто «жуткая» смесь ).
А ещё лучше купите уже готовый плиточный клей на цементной основе, его нужно только развести в воде. Есть относительно недорогие и очень хорошие по качеству плиточные клеи. «Юнис-плюс», например — недорогой, но очень классный клей. Проверено на практике.

Ещё быстрее краску можно снять строительным феном (феном нагреваете, шпателем снимаете), если вдруг найдёте у кого его взять напрокат.

Вопрос немного не по теме: годятся ли эти средства для удаления старой краски с обычного деревянного пола?
И сколько стоят В-52 и Pufas, и за сколько можно купить строительный фен?
А то возникла такая проблема при окраске пола — местами краска отходит сама, а местами не сдирается даже стамеской.

Вопрос такой же стоит — кухня у предыдущих хозяев покрашена в несколько слоёв естественно масляной краской. Родбанд (или Ветонит, уже не помню) с предыдущего год назад нанесения стал от краски отслаиваться. Хочу поклеить обои. Вопрос: нужно ли сдирать краску и каким образом (щёткой на дрели не предлагать — восемнадцать тысяч раз заеб. ался в прошлый раз) или краску реально заштикатурить под поклейку?
Вопрос номер два: газовую трубу обрезал, крашена конечно-же также, полусантиметровым слоем масла. От сварки оно местами выгорело и образовались проплешины. Чем можно трубу штикатурнуть, чтобы держалось?

Вопрос немного не по теме: годятся ли эти средства для удаления старой краски с обычного деревянного пола?
И сколько стоят В-52 и Pufas, и за сколько можно купить строительный фен?
А то возникла такая проблема при окраске пола — местами краска отходит сама, а местами не сдирается даже стамеской.

Честно говоря — хуже нет «наказания», чем снимать старую краску с деревянного пола. Это просто жуть.

«Попал» я один раз на «подобное» — неделю мучился, чтобы очистить от краски пол в комнате порядка 15 м2.
Дело в том, что «уничтожители лакокрасочных покрытий» ( типа В-52, Pufas ) действительно снимают краску, если можно так выразится, «слой за слоем». И если этих самых слоёв на полу — «море», то работа превращается в натуральную каторгу.
Фен тоже не очень то помогает ( хотя, надо признаться — краска «сходит» быстрее и «более толстым слоем», но фен быстро перегревается ( его необходимо периодически выключать для «охлаждения», а «охлаждается» он очень долго ( особенно — в жаркое время )), и кроме того — если Вы хотите после снятия краски покрыть деревянный пол тонированным лаком, например ( как в моём случае — когда я «попал» ), то Вам после «обработки» феном, придётся ещё долго и упорно шкурить дерево, чтобы «удалить» обгорелый, «чёрный» слой.
А самая «вешалка» ( это опять же было в моём случае ) то, что я не мог использовать в работе тот же самый компактный электрорубанок ( им бы я быстро не только снял бы «старую» краску с деревянного пола, но и одновременно — выровнял бы всю поверхность пола ), а не мог я его использовать, потому что под слоем краски — тут и там — «притаились» шляпки гвоздей — ножу рубанка просто пришёл бы «кирдык», хоть он и с победитовыми пластинами.

Вобщем, вот так и мучался — чередуя обработку — «смывка», фен, шлифмашина с «крупной» шкуркой.

Вопрос такой же стоит — кухня у предыдущих хозяев покрашена в несколько слоёв естественно масляной краской. Родбанд (или Ветонит, уже не помню) с предыдущего год назад нанесения стал от краски отслаиваться. Хочу поклеить обои. Вопрос: нужно ли сдирать краску и каким образом (щёткой на дрели не предлагать — восемнадцать тысяч раз заеб. ался в прошлый раз) или краску реально заштикатурить под поклейку?
Вопрос номер два: газовую трубу обрезал, крашена конечно-же также, полусантиметровым слоем масла. От сварки оно местами выгорело и образовались проплешины. Чем можно трубу штикатурнуть, чтобы держалось?

Да, они действительно снимают «слой за слоем» и воняют ( особенно в закрытых помещениях ) — это ж «химия».

Насчёт Ваших вопросов: Если старая маслянная краска держится на стене прочно, то её можно не снимать. Если же нет, то в данном случае уже лучше использовать строительный фен — ибо он будет не только «плавить» краску, но и «нагревать» саму стену ( в тех участках, на которые будет направлена «струя» фена ) — Вы сами увидите, что работа в данном случае пойдёт намного быстрее.
Лучше, конечно, иметь сразу два фена — один в работе, другой в это время — охлаждается.
Одеваете перчатки, в одной руке фен, в другой металлический шпатель.
Нагреваете краску и тут же снимаете её металлическим шпателем.

Если же краска держится на стене крепко ( как я писал выше ), а стена требует шпатлевания, то мой Вам совет — используйте «старый, проверенный, дедовский» способ — купите хорошую олифу ( не синтетическую ) и хорошую шпаклёвку ( типа Ветонит KR; главное — не купите подделку. Настоящая шпаклёвка Ветонит KR изготавливается с добавлением костного ( «животного» ) клея, поэтому при разведении водой должна слегка пахнуть «тухлецой». После полного высыхания никакого неприятного запаха и в помине не остаётся. ). Нанесите кистью олифу в один слой на «старую» краску и где-то через 12-16 часов ( пока олифа ещё не высохла «окончательно» — пальцы немного «липнут» к стене, но олифа на пальцах не остаётся ) нанесите прямо на неё шпатлёвку ( по всей стене, без пропусков, слоем в 1-3 мм. Старайтесь не оставлять пропусков и мелких дырочек — чем ровнее Вы нанесёте шпаклёвку, тем меньше потом придётся шкурить. Выпуклые следы от шпателя — не страшно, они потом зашкурятся, главное не оставлять «впадин» и «дырочек», иначе придётся по этому месту шпаклевать повторно ( если «впадины» не «сравняются» зашкуриванием ). Наносить шпатлёвку удобнее всего широким ( 40,50,60 см ) шпателем. ).
После высыхания шпатлёвки, зашкурите её ( местами, если требуется, нанесите повторно и снова зашкурите ).

Кстати, забыл сказать — шпатлёвкой можно выровнять только относительно мелкие неровности. Крупные выбоины, трещины лучше «исправлять» строительным гипсом ( алебастром ), или ротбандом ( с последним гораздо легче работать, ибо схватывается он гораздо медленнее, чем гипс, но и высыхает гораздо дольше ). Ротбанд и гипс можно также шкурить, как и шпатлёвку. Если хотите нанести на ротбанд ( гипс ) сверху слой шпатлёвки, то не только очистите это место от пыли, но и нанесите грунтовку ( её купите на строительном рынке ).

Потом очистите шпатлёванные стены от пыли ( щёткой, или кистью ) и загрунтуйте их обойным клеем ( на который Вы собираетесь наклеивать обои. Сколько добавлять воды для грунтовки, написано на упаковке клея ).
Всё. Стены готовы к поклейке обоев.
Как только обойный клей ( грунтовка ) на стене высохнет, можете приступать к поклейке обоев.

Насчёт трубы — лучше всё же немного «помучаться», но снять всю старую краску средствами для уничтожения лакокрасочных покрытий ( В-52, Pufas ). Ни в коем случае не феном, если это газовая труба!
Зашпаклевать неровности после этого на трубе, конечно, можно. Есть специальные автомобильные шпаклёвки по металлу. Но если у Вас нет опыта работы с ними, то Вы просто замучаетесь.
Стоит ли оно того.
Не проще ли трубу просто запрятать в пластиковый короб, например?
Или ещё что-нибудь придумать.
Сварочные швы тоже шкурить на трубе не советую. Сами понимаете, чем это чревато.

Читать еще:  Цветная цементная плитка технология

Гидроизоляция в ванной под плитку, какой материал выбрать.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше?

При проведении ремонта в ванной необходимо начать с гидроизоляции, так как в этом помещении наиболее повышенный уровень влажности. Сделав гидроизоляцию ванной комнаты под плитку вы не только препятствуете протечке сантехнического оборудования, но и создаёте барьер от расплескавшейся или пролитой воды, которая, проникая в основание вызывает его разрушение. Более того, влажная среда ведёт к росту и размножению грибка и плесени. Негативных последствий от разрушительной силы влаги поможет избежать грамотно реализованная гидроизоляционная система ванной комнаты под плитку.
Выбор гидроизоляции ванной комнаты под плитку зависит от следующих факторов:

  • Условия эксплуатации.
  • Тип обрабатываемой поверхности.
  • Сроки сдачи объекта.

Для того, чтобы сделать надёжную гидроизоляцию ванной комнаты необходимо провести целый комплекс мероприятий:

  • Подготовить основание стен и пола. Необходимо выровнять поверхность стен и пола, довести до правильной геометрии места стыков стена/пол.
  • Обработать впитывающую поверхность грунтовкой.
  • Уплотнить швы, углы, стыки. Для этой цели можно использовать цементный раствор для заделки швов, влагостойкие герметики, гидроизоляционную ленту.
  • Нанести саму гидроизоляцию.
  • Выполнить облицовку плиткой или мозаикой на плиточный клей.
  • Затереть швы.

Выполнение всех этапов поможет создать надёжную гидроизоляцию в ванной, препятствующую проникновению воды и влаги в перекрытие, тем самым вы предотвратите протечку воды к соседям и разрушение основания под воздействием воды, водяного пара и конденсата.

Гидроизоляция в ванной комнате под плитку, что лучше выбрать:

Наиболее распространённой гидроизоляцией для ванной комнаты под плитку являются:
1. Сухие строительные смеси обмазочного типа на основе цемента. Мы рекомендуем использовать GLIMS ВодоStop – цементную обмазочную гидроизоляцию с добавлением полимеров. Расход данного материала будет минимальным, так как смесь наносится тонким слоем (толщина одного слоя не более 1, 5 мм). Рекомендуемое количество слоёв-3.
2. Готовые сверхэластичные гидроизоляционные мастики для гидроизоляции ванной.
Преимущества готовых гидроизоляционных мастик для гидроизоляции ванной комнаты под плитку связаны с высокой эластичностью, экологичностью и быстротой набора прочности. Кроме того, её предельно просто использовать, она долговечна и устойчива к появлению трещин.
В качестве эластичной гидроизоляционной мастики для ванной под плитку мы рекомендуем использовать GLIMS ВодоStop Elastic 1К и GLIMS GreenResin
GLIMS ВодоStop Elastic 1К – эластичная мастика готовая к применению на водной основе подходит для гидроизоляции стен ванной, полов в ванной.

Преимущества:

  • Высокая сцепляемость с минеральным основанием (бетон, штукатурка, кирпич и т.д.)
  • Сверхэластичность, которая позволяет перекрывать трещины до 2мм.
  • Лёгкость в применении. Можно наносить как кистью, так и шпателем на сухие и на влажные основания.
  • Паропроницаемость.

GLIMS GreenResin-сверхэластичная готовая гидроизоляция на водной основе так же подходит для гидроизоляции в ванных комнатах.

  • Подойдёт для постоянного контакта с водой
  • Легка в применении, наносится валиком, шпателем и на сухие, и на влажные основания
  • Высокая сцепляемость с минеральными основаниями, а так же с металлом, деревом, гипсокартоном и техническим видом пластика
  • Выдерживает прямое давление воды более 60 м и обратное давление до 5 м водяного столба
  • Водостойкая
  • Паропроницаемая
  • Морозостойкая (50 циклов)
  • Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации, перекрывает образующиеся в основании трещины (до 2 мм)
  • На поверхность GLIMS®GreenResin можно выполнять любые отделочные работы (плитка, штукатурка, наливные полы, шпатлевание, покраска, стяжки)
  • Материал удобен для гидроизоляции вводов коммуникаций, а также при обработке закладных деталей (металл, технические виды пластика, древесина)
  • Экологически безопасный материал

Какие участки в ванной комнате первостепенны для гидроизоляции ванной комнаты под плитку?

В идеале лучше проводить гидроизоляцию всего помещения, но так как это достаточно затратное мероприятие, то рассмотрим участки, которые необходимо защитить в обязательном порядке.

  • По всей поверхности пола
  • По периметру стен в ванной (на расстоянии 1-20 см от пола)
  • На стенах в местах нахождения сантехнических приборов (приступ пол метра во все стороны)
  • В местах стыков стена/пол.
  • В местах, где расположены коммуникации.

Гидроизоляция пола для ванной комнаты под плитку.

Оптимальным финишным покрытием для ванной комнаты является керамическая плитка. Она обладает не только эстетическими, но и отличными эксплуатационными характеристиками и гидрозащитной функцией, но так как сама по себе не является монолитным покрытием, пренебрегать гидроизоляцией не стоит. Рынок гидроизоляции предлагает широкий ассортимент гидроизоляций для ванной, но мы рекомендуем использовать мастики, так как именно им присущи те характеристики, которые необходимы для надёжно защиты от влаги.

Для чего нужна гидроизоляция под плитку?

1. Для надёжной защиты и предотвращения последствий, связанных с прорывом воды. Так как в ванной комнате сосредоточены водопровод, соединения, уплотнители и т.д., то нельзя исключать вероятность того, что любой из элементов может выйти из строя, поэтому образуются аварийные прорывы воды.
2. Нарушение целостности плитки. Плитка может быть повреждена механическим путём, за счёт чего в ней образуются трещины, которые способствую проникновению влаги в основание. Самым оптимальным решением будет замена повреждённого элемента, но не всегда его можно заменить в короткие сроки, в это время и работает гидроизоляция, обеспечивая герметичность пола.

Пошаговые рекомендации:

Перед тем, как начать гидроизолировать пол, нужно провести ряд подготовительных мероприятий, тем самым вы увеличите срок службы полов и его надёжность. Важно учесть, что пол в ванной должен быть ниже пола в коридоре, чтобы избежать затопления смежных помещений. Стяжка пола должна быть выполнена учетом требований строительных норм и правил. Для мокрой, полусухой технологии стяжки и наливного пола, гидроизоляцию выполняют сверху, после полного высыхания раствора. Гидроизоляция-разделительный слой, поэтому стяжка поверх неё не имеет адгезии (сцепления) к основанию. Стяжка не способна выдерживать эксплуатационные нагрузки в отличии от бетонной плиты, имеющей два пояса армирования.
Так как стяжка это по сути выравнивающий слой плиты перекрытия, то гидроизоляцию делают поверх стяжки, перед укладкой плитки, исключением является сухая стяжка, не имеющая жёсткой связи с бетонной плитой перекрытия. Для гидроизоляции мы рекомендуем использовать современную эластичную гидроизоляцию GLIMS GreenResin и GLIMS ВодоStop Elastic 1К , так как эта гидроизоляция по своим характеристикам закрывает все нужды и удовлетворяет требованиям для гидроизоляции пола в ванной.
1. Проверка состояния стяжки. Отклонение по вертикальной плоскости не должно быть более, чем на 1 мм на 1 погонный метр, в углах помещения перепады должны быть в пределах +/- 2 мм. Если не соблюдать эти требования, то в дальнейшем могут возникнуть сложности при укладке плитки. Так же нужно проверить основание, есть ли на нём трещины, так как обмазочная гидроизоляция не проникает в них, а поверхностный слой при провисании может повредится во время отделки пола плиткой. При наличии трещин, их необходимо устранить с помощью специального раствора.Перед тем как приступить к заделке трещин, нужно их предварительно смочить водой.Швы и трещины предварительно расширяются (не менее 20х20 мм) и заполняютсять ремонтным составом. Если имеются глубокие дефекты или неровности, то необходимо выровнять поверхность с помощью высокопрочной штукатурки GLIMS Tweed (минимальная толщина слоя 10 мм) и/или шпатлевок GLIMS StyroПрайм , GLIMS Stukko-RF
2. Проверка мест стыка стена-пол. Согласна правилам, в этих местах обязательно необходимо применение демпферных лент, если пренебречь данным требованием, то в результате тепловых линейных изменений стяжка деформируется и даёт трещины, соответственно нарушается герметичность гидроизоляции в ванной комнате со всеми вытекающими последствиями, на ремонт которых дорого обойдётся и замёт много времени.
3. Проверка целостности дверной коробки и места прилегания стяжки к ней. Неправильный монтаж двери приводит к их неустойчивости, при открытии или закрытии двери, коробка расшатывается, а это приводит к нарушению целостности гидроизоляции. Если вы обнаружили неустойчивость крепления двери, то нужно их снять и дополнительно зафиксировать коробку.
4. Подготовка поверхности. Ответственный этап при гидроизхоляционных работах в ванной комнате. Даже при высоком качестве гидроизоляционного раствора, нельзя пренебрегать подготовительными работами, так как если смесь укладывать на плохо подготовленную поверхность, то в итоге он либо отойдёт, либо даст трещины или деформируется, а это приведёт к тому, что вода проникнет в основание и будет его разрушать. Очищаем поверхность от пятен, лаков, краски и т.д., удаляем пыль пылесосом и грунтуем поверхность. Сухие, сильновпитывающие основания необходимо обработать грунтовкой GLIMS PrimeГрунт .
3. Нанесение гидроизоляции. Для нанесения гидроизоляции необходимо ознакомиться с инструкцией производителя на упаковке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector