Кафельная плитка раствор цемент песок

Кладочные растворы

Для соединения элементов при строительстве из камня, кирпича, блочных и плитных изделий применяются кладочные растворы. Подходящий тип смеси определяется видом материала. От свойств и пропорций входящих в состав компонентов зависит надежность кладки. Характеристики растворов, которые используются для монтажа конструкций разного назначения из определенных стройматериалов, регламентируются ГОСТом.

Качество кладочных растворов

• Адгезия. От способности соединять элементы, сопротивляемости сдвигу и отрыву зависит надежность и долговечность кладки;
• Гидростойкость. Влагопроницаемость раствора приводит к промоканию стен от осадков и ускоряет разрушительные процессы;
• Влагоудержание. Если кладочная смесь удерживает воду, нет необходимости смачивать строительные материалы при монтаже;
• Морозостойкость. Количество циклов замораживания-размораживания 50-1000 определяется ГОСТом. Показатель особенно важно учитывать при выборе раствора для наружных работ;
• Пластичность. Свойство позволяет изменять положение неправильно установленных элементов в процессе строительства;
• Подвижность. Характеристика определяет способность кладочного раствора растекаться по поверхности и заполнять пустоты;
• Прочность. Основной качественный показатель измеряется в Кгс/м2. От пределов прочности смеси во многом зависят эксплуатационные свойства объекта;
• Побочные свойства. Компоненты не должны оказывать негативного влияния на строительные материалы и конструктивные детали.

Параметры классификации кладочных растворов

В строительстве распространены кладочные смеси универсального, специального и декоративного назначения. Первый вид широко используется для возведения кирпичных, каменных, блочных и плитных зданий. Специальные кладочные растворы предназначены для монтажа отопительных сооружений, емкостей под агрессивные среды и прочих объектов с повышенными нагрузками. В декоративных целях выпускаются цветные смеси.

Для строительства из ячеистых материалов используются теплые растворы, усиливающие термоизоляцию внутреннего пространства. В отличие от холодных вместо песка в них добавляется перлит, керамзит, древесная зола и другие кладочные компоненты, способствующие энергосбережению. Теплые смеси легки, пластичны и морозоустойчивы. По вяжущим свойствам в строительстве различают четыре вида кладочных растворов:

• Цементный. Смесь цемента и песка разбавляется водой. Раствор без крупных частиц применяется в качестве кладочного, штукатурного, при устройстве стяжки;
• Гипсовый. В состав входят гипс, цемент, песок и вода. Кладочный раствор быстро схватывается и затвердевает, приобретая прочность и влагостойкость. Подходит для отделочных работ;
• Известковый. Вместо гипса в смесь добавляется известь. Допускается отсутствие цемента. Состав характеризуется пластичностью, стойкостью к растрескиванию и паразитарным поражениям;
• Смешанный. Для достижения определенных свойств гипсовые, известковые и цементные кладочные растворы дополняются разными компонентами.

Марки кладочных растворов

Марка 50 выпускается на основе цемента и извести. Смесь считается универсальной для выравнивания поверхностей и заполнения швов. Кладочный раствор 75 марки обладает повышенной прочностью. Он создает непроницаемый для влаги барьер, поэтому часто применяется при монтаже стен и оборудовании стяжки. В городском строительстве популярны смеси марки 100, дополнительно используемые для облицовки плиткой.

Кладочный раствор служит базой для устройства мягкой кровли и штукатурного покрытия. Обычно в этой роли выступает смесь марки 125, обладающая специфическими свойствами. На ответственных участках строительства требуется повышенная прочность. Это качество отличает кладочный раствор марки 150. Это вязкий материал, нечувствительный к низким температурам. Под маркой 200 выпускается жаростойкий и тугоплавкий состав.

Кафельная плитка раствор цемент песок

Самый гигиеничный вид покрытия не только стен, но и пола, – это плитка. Она гигроскопична, легко моется, не впитывает запахи, не разрушается от воздействия дезинфицирующих средств и, что немаловажно, обладает высокими экологическими характеристиками. Магазины предлагают огромный выбор плитки, что позволяет осуществить оформление в любом стиле, подобрав цвет, фактуру, размер плитки в соответствии с любыми запросами.

При желании можно выложить плиткой не все стены, а только участок. Стены выше и ниже него можно оформить любым подходящим отделочным материалом или просто покрасить.

Работа с облицовочной плиткой требует большой точности, аккуратности и внимания, потому что некачественно выполненная работа по укладке этого строительного материала не только сводит на нет эффект от применения даже самой красивой плитки, но и способна повредить общему впечатлению от всего интерьера балкона или лоджии.

По желанию можно использовать 2 вида соответствующих друг другу узоров, скомбинировав плитки между собой в определенной последовательности и под определенным углом к поверхности пола (рис. 14).

Рис. 14. Типы укладки плитки: а – вразбежку; б – шов в шов; в – по диагонали

Прикрепление плитки к поверхности производится с помощью цементного раствора или мастики. Цементный раствор следует готовить из 1 части цемента, 3 частей песка и 0,5 части воды, смешав их так, чтобы получилась вязкая масса, по консистенции похожая на жидкую сметану. Использовать раствор необходимо сразу после приготовления, поскольку добавлять воду в застывающий цемент нельзя, от этого снижается прочность сцепления. Поэтому лучше замешивать цемент небольшими порциями по 5–7 л, используя его в течении 1,5 ч.

Помимо цементного раствора, можно использовать всевозможные мастики. В домашних условиях для выполнения небольшого объема работ их лучше приобретать в готовом виде, поскольку сделать мастики самостоятельно достаточно сложно, хотя и возможно. В качестве связующего компонента можно использовать битумы, казеиновый клей, гипс и полимеры.

Все мастики предназначены для приклеивания плитки на уже оштукатуренные бетонные, кирпичные и деревянные поверхности, а также на стены, покрытые масляной краской.

Если имеется желание сделать мастику самостоятельно, в качестве основы лучше выбрать казеиновый клей. Для этого заливают порошковый клей теплой водой в количестве, указанном в инструкции на упаковке, оставляют на 25–30 мин для набухания. Затем, постоянно помешивая, добавляют 3 части цемента, смешанного с 1 частью мелкозернистого песка. Продолжают мешать до тех пор, пока масса не станет однородной.

Вместо цемента можно добавить смесь фтористого натрия (0,1 части), извести-пушонки (0,5 части) и известняковой муки (2,5 части). Воду нужно добавлять по мере необходимости, доводя состав до консистенции жидкой сметаны.

Облицовка стен керамическими плитками на мастике имеет ряд особенностей:

– поверхности, предназначенные под облицовку, не надо увлажнять водой, а лучше загрунтовать 8%-ным раствором дисперсии ПВА;

– тыльную сторону плитки грунтуют дисперсией ПВА либо слоем приготовленной мастики;

– швы между уложенными плитками не должны превышать 2,5 мм;

– швы между плитками не заполняют мастикой, что дает возможность затвердеть подстилающему слою.

Необходимо помнить о том, что клеи и мастики на основе каучука и резины эластичнее составов на основе цемента, но имеют ряд недостатков. Так, например, их не рекомендуется использовать в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей, а также вблизи отопительных приборов, так как они портятся и стареют. Поэтому, если балкон или лоджия не застеклены, то такие мастики для плиточных работ лучше не использовать, как и в том случае, если помещение, примыкающее к балкону или лоджии, увеличено (убраны стена и балконная дверь, а отопление вынесено к обшитой стенке ограждения).

Перед тем как приступить к кладке плитки, надо сделать разметку поверхности, используя отвес, гвозди и шнур. Один гвоздь необходимо вбить в верхнюю часть стены, отступив от потолка и угла стены примерно на 35–40 см, чтобы его шляпка выступала из стены на толщину плитки (также необходимо учесть толщину цементного раствора или мастики). После этого к шляпке крепят отвес, по которому вбивают следующий гвоздь на расстоянии 25 см от пола таким образом, чтобы его шляпка соприкасалась со шнуром.

Можно по отвесу вбить еще и промежуточные гвозди. Затем взять шнур и натянуть его по горизонтали, вертикали и диагонали. В том случае, если он соприкасается с поверхностью или между ним и поверхностью получился слишком большой промежуток, угловые гвозди нужно вбить заново (рис. 15).

Рис. 15. Облицовка стен плиткой по маякам: 1 – гвозди; 2 – шнур отвеса; 3 – маячные плитки

Вместо гвоздей можно использовать гипсовые марки (лепешки). Их следует устанавливать так же, как и гвозди. Прижимают гипсовые марки к стене с помощью мастерка или терки до требуемой высоты по шнуру и отвесу.

Прежде чем укладывать первый (нижний, фризовый) ряд плитки, необходимо учесть состояние пола балкона или лоджии: если он еще не настелен, или плитка будет укладываться не от пола, надо отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, которая послужит опорой для первого ряда плитки. Если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, то надо обрезать плитки нижнего ряда так, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток лучше производить не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки.

Для разрезания плитки используют металические резаки по стеклу и шаблон. При отсутствии резака подойдет обыкновенный стеклорез. Шаблон прикладывают к целой плитке с лицевой стороны, затем с сильным нажимом проводят стеклорезом, стараясь не делать перерывов или отклонений. Затем разламывают плитку руками или губками резака.

Чтобы проделать отверстие в плитке, необходимо использовать дрель и сверло необходимого диаметра. Сверлить следует осторожно, не отклоняя направляющую дрели, так как от резких движений плитка может треснуть. Чтобы избежать ее повреждения во время сверления, сначала надо сделать небольшое углубление, слегка постукивая молотком по шляпке монтажного гвоздя или иного остроконечного инструмента, установив его в нужном месте, а затем сверлить, расширяя отверстие.

До начала работ плитки замачивают в воде на 2–5 ч. За это время они пропитываются влагой, что увеличивает прочность их сцепления с раствором или мастикой.

Перед облицовкой надо слегка смочить водой поверхность стены, чтобы раствор быстрее схватился. Раствор или мастику наносят на поверхность шпателем, который прикладывают к поверхности под углом 45°. При этом покрывают не всю площадь, а только ту ее часть, на которую будет накладываться плитка в ближайшие 10 мин. Плитки кладут рядами в направлении снизу вверх. Швы между ними делают размером примерно 3 мм. Каждую плитку выравнивают легкими постукиваниями, пока она не встанет так, как нужно. Цельные плитки прикрепляют на открытые участки стены, обрезанные – в углах и на закрытых участках. У дверных и оконных проемов плитки кладут таким образом, чтобы на противоположных сторонах они были симметричны друг другу.

Границы плиток со стенами, а также углами должны быть аккуратными. Для этого надо пометить их эластичной силиконовой мастикой, заранее защитив от нее края плиток клейкой лентой. После того как мастика будет разглажена и затвердеет, клейкую ленту следует удалить.

После того как плитка приклеена, надо заделать швы раствором. Чтобы они выглядели аккуратно, по ним можно провести деревянной шпилькой с закругленной головкой. После этого снова протереть плитки влажной ветошью.

Швы можно заполнить водостойкими замазками из 1 части белого цемента и 1 части мелкозернистого песка или олифы и мела, взятых в соотношении 1 : 4. В продаже имеются также уже готовые замазки в тон плитки. Их разводят водой согласно инструкции на упаковке.

Раствор схватывается с плиткой, как правило, в течение 1 сут. По истечении этого срока каждую плитку надо протереть влажной ветошью, не трогая при этом швы.

При облицовке стен цветным коллажем – панно из керамической плитки – необходимо использовать бесшовный способ (иначе будет нарушен рисунок), поэтому укладку лучше производить не на цементный раствор, а на мастику или клей, подходящие для этой цели.

Каждый ряд панно надо первоначально выложить на полу насухо (чтобы составить рисунок), а затем произвести укладку плиток на стене. Облицовку надо начинать с середины ряда, чтобы панно было симметричным.

Глава 4. Отделка полов

Главное требование, предъявляемое к отделке полов – прочность и влагоустойчивость, особенно если лоджия (балкон) не застеклены. В связи с этим такие непрочные материалы, как ДВП, ДСП, паркет для этого помещения не подходят. Оптимальными материалами для него считаются цемент, терраций, керамическая плитка, но можно использовать и другую отделку, даже ковровое покрытие, если планируется превратить застекленную лоджию (балкон) в комнату отдыха.

На балконе или лоджии можно сделать цементный пол, который может стать основой для других покрытий (например, линолеума, плитки и т. п.). Его можно оставить и без покровных материалов, особенно если пространство балкона или лоджии решено не застеклять. В теплое время года цементный пол можно закрывать по желанию и в зависимости от интерьера плетеными циновками, ковриками. Но для этого его необходимо привести в порядок, избавившись от неровностей или сделав новый слой цемента.

Для этого готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить раствор на основание, надо хорошо смочить его водой. Раствор следует начинать класть от стены дома к ограждению балкона или лоджии. Слой раствора должен иметь толщину примерно 2–3 см. Поверхность разравнивают и разглаживают с помощью мастерка и металлической рейки, после чего покрывают слоем сухого цемента толщиной 2 мм.

Цементный пол должен сохнуть 2 ч. Затем с помощью стальной щетки с него удаляют имеющиеся шероховатости. После этого в течение 4 сут пол следует поливать водой 3 раза в день.

При наличии мраморной крошки на балконе или лоджии можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента наносят мраморную крошку, вдавливают ее катками и разглаживают. Затем все тщательно утрамбовывают трамбовкой и выравнивают правилом. Лишний цемент следует осторожно убрать ветошью. После того как пол хорошо затвердеет, надо его отшлифовать, проолифить и натереть воском, чтобы он блестел.

Пол из плитки имеет много достоинств: он красив, долговечен, за ним легко ухаживать. Это делает плитку одним из наиболее предпочтительных половых покрытий, применяемых при устройстве балконов и лоджий.

Основанием для наклейки керамической (метлахской) плитки могут служить железобетонная панель перекрытия, слой монолитного бетона, цементно-песчаная стяжка. Иногда в качестве основания может использоваться старый, износившийся, но еще прочный плиточный пол.

Плитку можно укладывать при температуре воздуха не ниже 10 °C. Если балкон или лоджия застеклены и утеплены, то необходимые слои гидро– и теплоизоляции устанавливаются до производства плиточных работ

Для того чтобы уложить плитку, сначала выравнивают цементный пол (об этом рассказывалось выше). Затем готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Чтобы улучшить характеристики раствора с целью увеличения сцепления с плиткой, в него добавляют пластифицированную поливинилацетатную дисперсию или латекс – 14–15% относительно массы цемента.

Чтобы вдвое увеличить начальную прочность сцепления плитки с основанием, лучше всего вместо замачивания в простой воде оставить плитку в водном растворе поверхностно-активных веществ (1%-ный раствор хлористого кальция или 0,5%-ный раствор хлористого алюминия).

Основание пола покрывают цементно-песчаным раствором и разравнивают на ширину 5 рядов – это около 50–75 см.

Виды растворов для кладки каминов

От того, насколько качественным получился раствор для кладки камина, зависит не только долговечность конструкции, но и такие ее характеристики, как экономичность и безопасность. Если происходит выкрашивание раствора в швах кирпичной или каменной кладки, не имеющей облицовки, угарный газ и другие продукты горения могут попасть в помещение и вызвать отравление присутствующих в нем людей. Обратный процесс (подсос сквозь щели воздуха из помещения) также нежелателен, поскольку он сопровождается увеличением расхода топлива и ухудшением рабочих характеристик камина.

Схема устройства камина.

Виды кладочных растворов

В процессе кладки печей и каминов применяют не один, а несколько видов раствора. Они отличаются друг от друга свойствами и назначением:

1. Раствор для устройства печи или камина (основная кладка) должен выдерживать температуры до 1000° С.
2. Раствор для сооружения фундамента и наружной (уличной) части дымовой трубы должен сохранять прочность в условиях повышенной влажности.
3. Отделочная (штукатурная) смесь для облицовки конструкции нуждается в повышенной прочности.
4. Смесь для фиксации керамической плитки должна обладать достаточными адгезионными качествами.

Необходимо рассмотреть состав, характеристики и способ применения каждой разновидности раствора более подробно.

Раствор для основной кладки

Привычный всем строителям цементный раствор, на котором сооружаются практически все каменные конструкции, в условиях высоких температур применять нельзя. Поэтому при устройстве основной части печей и каминов используют раствор на глиняной основе.

Приобрести глину можно в любом строительном магазине. При этом вы получите чистый продукт, состав и характеристики которого достоверно известны. Глину можно раздобыть и другим способом, бесплатным, но хлопотным: накопать ее в естественных условиях. Пласты глины залегают на глубине всего в 0,5 м. Удобнее всего набирать ее на склонах оврагов или по берегам рек. Обитателю городских кварталов достаточно найти место проведения земляных работ: там, скорее всего, он сможет набрать глину в необходимом объеме.

Глины подразделяются на три разновидности:

• тощие,
• нормальные,
• жирные.

Раствор, приготовленный на основе тощей глины, после высыхания становится хрупким и рассыпчатым, он абсолютно лишен прочности и не обеспечивает сцепления с каменной кладкой. В такой раствор необходимо добавлять жирную глину.

Смесь на основе только жирной глины после высыхания дает значительную усадку и может растрескаться. Для нормализации жирного раствора в него необходимо добавлять песок.

Таблица весового соотношения количества цемента и песка в зависимости от марки цемента.

Как же определить, какая именно глина вам досталась и какое количество песка в нее необходимо добавлять? Все это можно выяснить экспериментальным путем. Глину, взятую в объеме 1 л, очищают от крупных примесей и делят на пять частей. Первую часть оставляют в чистом виде. Ко второй добавляют песок, объем которого в 4 раза меньше порции глины. Далее песок добавляют в таких пропорциях: к третьей части половину объема глины, к четвертой части целый объем, к пятой части полтора объема глины. Затем в каждую емкость добавляют воду, а их содержимое тщательно размешивают. Готовая смесь должна быть однородной и пластичной, но не должна прилипать к коже. Такой раствор называют «крутым тестом».

Из каждой порции раствора необходимо сделать шарик, который укладывается между несколькими отполированными дощечками. На одну из дощечек следует надавить до появления на шарике трещин. Если при этом просвет между дощечками сократился на 50%, раствор получился жирным. Если в пределах одной пятой, вы имеете дело с тощей глиной или с избытком песка. Нормальный же раствор, пригодный для кладки печей и каминов, начнет трескаться при сближении дощечек на 1/3 от первоначального расстояния.

Глину процеживают через сито с 3-миллиметровой ячейкой. Такой размер ячейки обусловлен толщиной шва в кладке, которая составляет 3-5 мм. Таким образом, целесообразно отсеивать именно те частицы, размеры которых превосходят 3 мм, иначе они будут препятствовать устройству нормального по толщине шва.

Более эффективным является намывной способ очистки глины. Для его осуществления понадобится длинная емкость вроде корыта или детской ванночки. Установив емкость с некоторым наклоном (в пределах 7°), в нее наливают небольшое количество воды, а в верхнюю часть насыпают порцию глины. Объемы воды и глины подбираются так, чтобы они друг с другом не контактировали. Теперь с помощью лопатки или другого плоского инструмента (вроде строительного мастерка) следует нагнетать воду на глину, которая при этом будет вымываться и оседать в нижней части емкости. После этого глину останется только процедить.

Характеристики известнякового раствора.

Для глиняного раствора нужен мелкозернистый песок с размером песчинок не более 1 мм. Наиболее подходящим является горный песок, месторождения которого залегают на суше. В отличие от морского или речного песка, имеющего гладкую, отполированную водой поверхность, горный песок является шероховатым, что делает раствор более прочным.

Перед приготовлением раствора песок также следует промыть. Делать это удобно с помощью самодельного инструмента, напоминающего сито: из четырех досок шириной в 50-100 мм сбивается квадратная коробка, днище которой образует натянутая мешковина. Засыпав порцию песка в такое «сито», установленное на опоре, его начинают поливать из шланга водой, которая вместе с грязью вытекает сквозь мешковину. Качество промывки оценивают визуально по чистоте вытекаемой воды.

Какое количество глины и песка следует приготовить? В среднем раствор для кладки печей или каминов занимает объем, который в 8 раз меньше объема кирпича или в 10-13 раз меньше объема всей конструкции, рассчитанного по наружным размерам. Таким образом, на кладку из 100 кирпичей стандартного размера понадобится около 25 л раствора.

Для приготовления раствора очищенную глину следует замочить. Делать это нужно в емкости или на специально сооруженном деревянном помосте площадью 1,5х1,5 м. Глину насыпают послойно, поливая каждый слой водой. Толщина одного слоя составляет от 100 до 200 мм. После того как глина пропитается водой и станет мягкой (может понадобиться около суток), ее перемешивают штыковой лопатой, если необходимо, снова заливают водой и оставляют еще на сутки.

Если в 10 л глиняного раствора добавить 100-150 г обычной поваренной соли, он станет более прочным. С той же целью к этому количеству смеси добавляют 0,5-1 кг портландцемента, который может быть как в сухом виде, так и в виде раствора. Глиняный раствор с добавлением портландцемента следует готовить небольшими порциями, поскольку уже через час со времени замеса он становится непригодным для выполнения работ.

В среднем для приготовления смеси на 10 л глины необходимо добавить 2,5 л воды. Качественный состав сползает с металлической лопаты, но не растекается по ней.

Раствор для кладки фундамента и наружной части дымохода

Таблица расхода цемента для кладки фундамента и наружной части дымохода.

Условия работы раствора, находящегося в фундаменте или внешней части дымовой трубы, резко отличаются от тех, в которых приходится работать раствору основной кладки. Здесь нет высоких температур, зато есть повышенная влажность. В такой среде наилучшими характеристиками обладает известковый или известково-цементный раствор. В состав такой смеси входят известковое тесто, цемент, песок и вода. Известковое тесто необходимо процедить через сито с размером ячейки 3х3 мм, его же можно использовать для просеивания песка. В среднем на одну часть известкового теста добавляют 2-3 части песка.

Известковый состав, как и глина, может быть тощим, нормальным и жирным. Проверяют его с помощью деревянной лопатки. После 3-минутного перемешивания необходимо посмотреть, прилипает ли раствор к лопатке. Если нет, раствор тощий. Если на лопатке образуется слой в 2-3 мм толщиной или раствор налипает в виде сгустков, значит, он нормальный. Жирный раствор облепит инструмент толстым слоем. Привести тощий раствор к нормальной пластичности можно путем добавления известкового теста. В жирный следует добавлять песок.

Готовый известковый раствор остается пригодным для выполнения строительных работ в течение нескольких суток.

Раствор для оштукатуривания

Состав раствора для штукатурки.

Облицовку кладки печей и каминов часто выполняют способом оштукатуривания. Для этой цели глиняный раствор упрочняют путем добавления извести, асбеста и цемента. Кроме того, в состав раствора может включаться гипс, который ускоряет схватываемость. Можно рассмотреть несколько наиболее часто применяемых рецептов.

• глина 1 часть,
• песок 2 части,
• асбест 0,1 части,
• известь 1 часть.

• глина 1 часть,
• цемент 1 часть,
• песок 2 части,
• асбест 0,1 части.

Последовательность операций по оштукатуриванию.

• песок 1 часть,
• гипс 1 часть,
• известь 2 части,
• асбест 0,2 части.

Тщательно просеяв и отмеряв нужное количество каждого из составляющих, из них готовят сухую смесь. Затем в пустую емкость наливают воду и добавляют в нее глину или известь. По консистенции раствор должен напоминать густое молоко. Теперь его можно заливать в сухую смесь и тщательно все перемешивать.

Растворы с добавлением гипса готовят в малом объеме, который можно нанести в течение 5-7 мин. По истечении этого времени раствор становится непригодным для работы.

Раствор для плитки

Популярный вариант отделки кладки печей и каминов облицовка керамической плиткой.

Глиняный раствор для этой цели использовать нельзя, поскольку он не обладает достаточными адгезивными свойствами.

Идеальный для плитки цементный раствор также непригоден из-за наличия высокой температуры. Хорошие показатели демонстрирует смесь этих растворов, которая готовится по такой рецептуре:

• цемент 1 часть,
• глина 1 часть,
• песок 2 части.

Для того чтобы раствор с облицовкой из керамической плитки держался надежно, швы при кладке печей и каминов заполняют не так, чтобы с наружной стороны они оставались пустыми на глубину около 5 мм. В это пространство попадет раствор, на котором будет удерживаться плитка, так что сцепление облицовки с основной кладкой будет максимально прочным.

Цементная штукатурка

Цементная штукатурка – традиционный, надежный и недорогой способ черновой отделки стен, зарекомендовавший себя временем. Строительный рынок переполнен предложениями смесей для оштукатуривания, но цементно-песчаная штукатурка остается все так же актуальна для современного ремонта, благодаря своим уникальным физико-механическим свойствам и низкой цене.

В статье мы разберемся, как сделать раствор для штукатурки из цемента, рассмотрим несколько рецептур для отделки помещений с разными условиями эксплуатации, выясним, как сделать расчет смеси на 1 м 2 , и приведем подробную технологию работы с этим составом.

1. Виды цементно-песчаной штукатурки
2. Цементно-песчаные растворы
3. Особенности цементно-известкового состава
4. Штукатурка гипсовая или цементная что лучше?
5. Как приготовить цементный раствор для штукатурки стен
6. Как сделать цементный раствор для штукатурки
7. Расход цементной штукатурки
8. Штукатурка стен цементным раствором своими руками – видео и подробная инструкция
9. Штукатурка стен цементным раствором по маякам

Виды цементно-песчаной штукатурки

Несмотря на изобилие современных предложений сухих смесей, составы на основе цемента остаются наиболее востребованными по сей день. Слой цементной штукатурки выполняет эстетические и санитарные функции, им выравнивают поверхности, он защищает стены от разного рода повреждений, отличный теплоизолянт и хорошо поглощает шумы.

По составу растворы подразделяются на:

• цементно-песчаные;
• цементно-известковые.

Посмотрите, как выполняется штукатурка откосов цементным раствором, видео-советы помогут выполнить вам работы самостоятельно.

Цементно-песчаные растворы

Цементно-песчаные составы используются для наружных и внутренних работ, очень прочны, не боятся влаги, температурных перепадов, долговечны, единственный недостаток – раствор долго схватывается и сохнет. Главным элементом состава является цемент – это вяжущее вещество от марки которого зависит область применения штукатурки:

• М150-300 – внутренняя отделка;
• М300 и более – фасадные работы, открытые балконы, комнаты со сложным микроклиматом, например, санузлы.

Песок – второй важный ингредиент цементной смеси, от качества которого зависит надежность и прочность раствора. Рекомендуется использовать песок средней фракции, мелкие песчаные крупицы в составе могут привести к растрескиванию штукатурного слоя после высыхания, их добавляют для нанесения последнего тонкого слоя, чтобы получить гладкую поверхность. Песок крупной фракции используется только в фасадной отделке.

В промышленных условиях к готовому цементно-песчаному раствору могут добавляться и другие компоненты, улучшающие характеристики состава. Добавки типа редиспергируемых полимеров и сополимеров увеличивают пластичность и прочность раствора, повышается адгезийные и гиброфобные свойства, морозоустойчивость.

Особенности цементно-известкового состава

Цементно-известковая штукатурка, согласно нормативам, используется только в помещениях с относительной влажностью менее 65%. В ее состав, кроме цемента и песка, входит гашеная известь, что облегчает вес раствора, придает ему дополнительную эластичность, он быстрее схватывается, работать смесью значительно легче.

Для приготовления цементного раствора своими руками известь необходимо погасить и выдержать около 2 недель. Если пренебречь данной инструкцией, то качество штукатурки значительно снизится, в процессе работы будут появляться пузыри, что приведет к нарушению целостности штукатурного слоя. Качественно приготовленный цементный раствор с известковым тестом паропроницаем и прочен.

Готовые смеси от производителей включают в себя следующие компоненты:

• портландцемент;
• известь гашеная (гидратная);
• песок кварцевый;
• добавки, удерживающие воду;
• фиброволокно из полипропилена.

Некоторые цементно-известковые растворы можно использовать для наружных штукатурных работ, обычно завод-изготовитель указывает такую специфику на упаковке.

При работе с сухим составом необходимо строго придерживаться инструкции, так, при избытке воды. Состав теряет свои прочностные характеристики, эксплуатационные качества ухудшаются.

Штукатурка гипсовая или цементная что лучше?

Однозначно ответить, какая штукатурка лучше гипсовая или цементная, невозможно, каждый вид раствора применим в своих условиях, и часто в ремонте используются оба состава. Кроме того, они имеют общие характеристики:

• затворенный раствор сохраняет свои качества до 6 часов;
• морозоустойчивы;
• наносить растворы можно при температурной дельте от +5 до 30 о С;
• шпатлевать и окрашивать оштукатуренные поверхности можно через 2 недели;
• через 3 суток слой штукатурки выдерживает поклейку кафельной плитки;
• сухую смесь рекомендуется хранить не более 1 года, в плотно закрытой таре, в сухом помещении.

Принимать решение, что подходит лучше, гипсовая или цементная штукатурка, следует оценив площадь работ, условия эксплуатации поверхностей, цели, для которых выравнивается поверхность. Так, считается, что под поклейку обоев и покраску, лучше выбрать гипсовый состав, а в помещения с повышенной влажностью, под отделку плиткой — цементный.

Как приготовить цементный раствор для штукатурки стен

Основные компоненты цементной штукатурки – вяжущее вещество (цемент) и заполнитель (песок), дополнительно в состав может входить известь, глина, полимерные добавки. Пропорции цемента и песка для штукатурки стен зависят от выбранной марки вяжущего вещества и области применения раствора. Готовую штукатурку получаем из сухой смеси, заливая ее водой, количество которой во многом влияет на насыщенность раствора, следовательно, и на качество отделки. Виды растворов:

• жирный – большой процент вяжущего вещества, штукатурка часто растрескивается во время становления;
• тощий – много воды и заполнителя, штукатурный слой слабый, может отслаиваться;
• нормальный – соотношение песка и цемента для штукатурки выдержано в соответствии с маркой вяжущего вещества и фракцией песчаника.

Самый востребованный рецепт, приготовленный своими руками, цементный раствор для штукатурки стен пропорции: 1 часть цемента:3 части песка. Но соотношение веществ может значительно разнится в зависимости от марки цемента:

• М-400 — 1:8;
• М-100 – 1:2.

ПВА, добавленный в штукатурный раствор, значительно повышает его пластичность, на 10 л готовой смеси добавляют около 100 мл клея.

Цементно-известковая штукатурка имеет в своем составе известковое тесто. Приготовить его можно своими руками, соблюдая технику безопасности. Процедура должна проходить в металлической емкости, на воздухе, так как реакция гашения выделяет огромное количества тепла. На 1 кг извести потребуется 2 л воды. После остывания смеси, процеживаем ее через мелкое сито, закрываем емкость и выдерживаем около 2 недель. Далее раствор перемешиваем, если требуется, добавляем воды.

Пропорции цементно-известкового раствора для штукатурки, в частях:

Назначение	Цемент	Песок	Известь
набрызг	1	3-5	0,3-0,5
грунтовка	1	2,5-4	0,7-1
отделка	1	2,5-4	1-1,5

Для штукатурки глиняных поверхностей используется известково-глиняный раствор: 0,2 ч. извести:1 ч глины: 3 – 5 ч песка либо цементно-глиняный (ц, г, п) — 1:4:6-12 соответственно. Для помещений, подверженных грибковым образованием, подходит перлитовая штукатурка, благодаря своим свойствам, она препятствует образованию микроорганизмов и паразитов. Если требуется нанести тонкий, до 50 мм, слой штукатурки внутри помещения, то можно использовать гипсовые составы: эластичные, быстросохнущие, легкие, просты в нанесении.

Предлагаем вам видео, как правильно выполнить цементную штукатурку по газобетону.

Как сделать цементный раствор для штукатурки

Цементно-песчаная смесь для штукатурки разводится в большой металлической или пластиковой емкости, количества раствора должно хватать на 3-5 часов работы. Отмериваются сухие компоненты в нужных пропорциях, тщательно перемешиваются и добавляется вода. Смесь должна быть густой, однородной, без комков, липнуть на мастерок, для лучшего качества перемешивать состав следует строительным миксером либо специальной насадкой на дрель.

Расход цементной штукатурки

Высчитываем толщину слоя штукатурки:

• очищаем поверхность от старой отделки, снимаем слабый слой, при необходимости сбиваем сильные неровности;
• выявляем самое выпуклое место, провешиваем стену, на потолке выставляем марки;
• в 3-5 местах, приставляем линейку перпендикулярно поверхности, делаем замеры отклонений от плоскости, суммируем, высчитываем среднее;

Стена 8 м2, замеры отклонений: (3+6+1+4+1):5=3 см средний слой штукатурки. Если планируется штукатурить по готовым маякам, важно учесть толщину направляющих, от 3-10 мм, в зависимости от модели, мы возьмет 3 мм, получаем штукатурный слой: 3+0,3=3,3 см.

Разные виды цементных и гипсовых смесей имеют разный расход на 1 м 2 , обычно данные указаны на упаковке. Так, средний показатель 8,5 кг сухого состава на 1 м 2 , слой 10 мм.

Вычисления: 8,5*3,3 (толщина нашего слоя) = 28 кг смеси потребуется в нашем случае на 1 м2, значит, заштукатурить нашу стену 8 м2: 28*8=224 кг. В мешке в среднем 30 кг — 224_30=7,5 м. Это достаточно большое количество, потребуются значительные финансовые вложения. Самодельная цементная штукатурка обойдется в 2-3 раза дешевле, ее нормативный расход регламентируется СниП, и указан в таблицах, для разных поверхностей и способов нанесения. Например, для пористой основы из пенобетона, газобетона, расход будет больше, чем для оштукатуривания монолитно-бетонных конструкций.

Штукатурка стен цементным раствором своими руками – видео и подробная инструкция

Перед началом работ поверхности следует загрунтовать, чтобы повысить адгезийные характеристики отделки. Штукатурка стен может проходить механизированным или ручным способом и включает в себя несколько этапов:

• Обрызг, толщина слоя: на бетон — 5 мм, кирпич – 7мм, дерево – 1 мм. Смачиваем стену. Набираем раствор средней консистенции в ковш или пульвилизатор, набрасываем на поверхность, выравниваем правилом или полутерком. Если далее требуется слой больше 50 мм, крепим армирующую сетку.

Штукатурка стен цементным раствором своими руками, на видео подробные советы, как делать набрызг.

• Грунт – раствор густой, набираем штукатурным соколом, кельмой наносим на поверхности. Ждем 30 минут, выравниваем длинным правилом, в ямки добавляем раствор, выпуклые места убираем и снова правим.
• Накрывка делается жидкой штукатурной смесью, толщина слоя до 4 мм. Увлажняем предыдущий слой, накидываем раствор и тщательно разглаживаем движениями по кругу.

Материалы ролика ниже, расскажут секреты, как выполняется штукатурка стен цементным раствором, видео-инструкция поможет разобраться как работать инструментом.

Штукатурка стен цементным раствором по маякам

Провешиваем стены, выставляем маяки: металлические, пластиковые, из проволоки, раствора или гипсокартона. Расстояние между направляющими меньше длины правила на 150-300 мм. Для увеличения сцепления штукатурки с поверхностью, наносим грунтовку.

За один раз лучше проходить участок 2 м 2 , на такую площадь в среднем уходит ведро раствора.

Мастерком, снизу-вверх накидываем раствор, чуть больше нужного слоя, пропусков не должно быть. Правилом аккуратно ведем вверх и чуть раскачиваем из стороны в сторону, второй проход инструмент ведем ровно. Прикладываем уровень, зазоров между ним и поверхностью быть не должно. При необходимости накидываем цементный раствор снова и повторяем процедуру.

Подробности смотрите в ролике, как делается штукатурка стен цементным раствором по маякам, видео-урок поможет уяснить все нюансы работы.

Садовый декор изготавливаем сами из цементно-песчаной смеси

Красивый сад — это не только роскошные клумбы, живописные группы деревьев и аккуратные дорожки. В немалой степени запоминающийся облик ландшафта формируют садовая скульптура и декор. Разбросанные по лужайкам милые гномики, изящные кашпо и прочие декоративные предметы придают пейзажу индивидуальность и одновременно несут определённые функции: используются как вазоны, кормушки и поилки для птиц, абажуры для светильников и т. д. Многие садоводы сегодня изготавливают эти забавные предметы своими руками из цементно-песчаной смеси и подручных предметов. Технология их создания проста и доступна буквально каждому.

Что вам понадобится

В первую очередь следует позаботиться о подходящем месте для изготовления украшений. Летом можно работать прямо под открытым небом, в холодное время года необходимо достаточно просторное отапливаемое помещение. Желательно застелить пол полиэтиленовой плёнкой, чтобы упростить процесс уборки и избежать случайных пятен цемента. Учтите, что фигурки будут застывать не меньше недели, и всё это время их нельзя передвигать, выносить на мороз или под прямые лучи солнца.

Инструменты и приспособления

Для изготовления декоративных изделий вам понадобятся следующие инструменты.

Ёмкость для приготовления раствора. Отлично подойдут пластиковый или металлический таз, ведро, старая детская ванночка и т. д. Главное, чтобы объём был не менее 10 литров.

Дрель со специальной насадкой или строительный миксер для перемешивания бетонного раствора. Если раствора понадобится не больше 5 литров, можно обойтись строительной кельмой, чтобы довести его до однородного состояния.

Защитные приспособления: резиновые перчатки, фартук, пластиковые очки (понадобятся, чтобы избежать брызг в глаза при затворении цементной смеси).

Формы или каркасы для изделий. Можно воспользоваться готовыми формами или использовать подручные средства: мячики, надувные шарики, пластиковые бутылки и стаканы, джутовую или синтетическую верёвку, старые колготки, другие ненужные вещи, мешковину и т. д.

Полиэтиленовая плёнка для укутывания подсыхающих фигур.

Наждачная бумага или напильник для шлифовки поверхности.

Материалы

Для приготовления раствора следует закупить:

Цемент. Чем выше марка, тем прочнее будут фигурки. Опытные садовые скульпторы советуют использовать цемент не ниже М400, а лучше — портландцемент.

Клей для плитки. Он улучшает пластичность массы и делает поверхность более гладкой.

Песок. Необходим чистый мелкий песок без камешков и других включений. Природный материал желательно промыть и просеять, купленный в магазине уже готов к использованию.

Вода. Обычная вода из-под крана не годится, так как в ней могут быть примеси газа. Следует дать ей отстояться около суток, а лучше прокипятить.

Шпатели разной величины, чтобы накладывать цементный раствор и выравнивать поверхность фигур.

Колеры и пигменты для окрашивания раствора.

Лак, водостойкие краски и грунтовка для финишного окрашивания фигурок.

Шпатлёвка для дерева, если хочется, чтобы поверхность фигурок была особенно гладкой и ровной.

Кисточка для нанесения краски.

Практически всё перечисленное найдётся у вас дома или на даче, если вы недавно вели строительство или делали ремонт.

Как приготовить цементный раствор

В приготовлении раствора для изготовления садовой скульптуры нет ничего сложного.

Насыпьте в таз или ведро две части мелкого песка, добавьте по одной части цемента и клея для плитки. Осторожно перемешайте смесь до однородности.

Понемногу, постоянно перемешивая, влейте воду, чтобы полученный раствор был достаточно густым, но не плотным. Оптимальной консистенции густой сметаны легко добиться, если на каждый килограмм сухой смеси влить примерно 250 мл воды. Если вы собираетесь заняться художественной лепкой, сделайте массу погуще. Предназначенный для пропитывания ткани раствор должен содержать немного больше воды, чем обычно.

Если хотите окрасить смесь и получить цветной раствор, добавьте в него водно-дисперсный колер. Не забудьте, что после высыхания оттенок будет более светлым, чем во влажном состоянии.

Подготовленную смесь необходимо использовать в течение нескольких часов, до начала кристаллизации цемента.

Полезные добавки

Некоторые компоненты, добавленные в раствор на этапе затворения, придают ему новые, улучшенные свойства. Возможно, приведенная ниже информация будет вам полезна.

В состав для лепки желательно добавить специальный пластификатор. Его понадобится совсем немного — всего около чайной ложки на целое ведро сухой смеси. Но такая добавка сделает цементный состав более пластичным и существенно облегчит вашу задачу.

Если не удалось найти профессиональный пластификатор, добавьте в сухую смесь чайную ложку стирального порошка или моющего средства для посуды. Эффект будет примерно таким же.

Хотите сделать бетонные фигурки морозоустойчивыми, чтобы не нужно было прятать их на зиму в подвал? Добавьте в раствор немного клея ПВА. Он не только избавит бетон от растрескивания, но и повысит пластичность массы. Но будьте внимательны: такой состав нужно использовать без промедления, так как он начинает твердеть быстрее, чем обычно.

Неплохим способом повышения влагостойкости является добавление в бетонную смесь жидкого стекла. Достаточно всего 1 % от общего веса. Но и в этом случае застывание будет более быстрым.

Если вы хотите, чтобы фигурки были гладкими, будто полированными, после застывания обработайте поверхность шпаклёвкой для деревянного пола. Она отлично соединяется с бетоном, образуя прочное сцепление, а после засыхания приобретает необходимую твёрдость. Финишный слой краски скроет наличие шпаклёвки.

Отливка в формы

Самый простой вариант — это отливка в заранее приготовленные формы. Можно поискать в продаже специальные формы для садовых фигур или воспользоваться тем, что найдётся дома. Например, для заливки нередко используют старые пластиковые или резиновые игрушки, резиновые сапоги и перчатки. Чтобы после застывания легко освободить фигурку, смажьте форму изнутри смесью, приготовленной из:

двух частей жидкого мыла;

пяти частей воды;

одной части растительного масла.

Вместо растительного можно взять, к примеру, отработанное машинное масло, но лишь в том случае, если оно сохранило прозрачность.

Отливка по каркасу

В качестве каркаса могут использоваться разные предметы. Самый простой способ — покрытие цементно-песчаным раствором предмета изнутри и снаружи. Очень эффектно выглядят обработанные таким способом старые ботинки или кроссовки. Нужно просто взять ботинок, обмакнуть его в густой цементный раствор и поставить на просушку. После окончательного застывания и обработки из старой обуви получаются оригинальные цветочные горшки. Обязательно работайте в перчатках, чтобы защитить кожу от цементного раствора.

Намного более сложный вариант — изготовление каркасной художественной скульптуры. В этом случае каркас выполняет функцию арматуры в железобетонных конструкциях: поддерживает бетонную массу, увеличивает упругость и прочность фигуры. Но изготовлением таких скульптур занимаются, как правило, на профессиональном или очень высоком любительском уровне.

Секреты и тонкости финишной отделки

Готовая фигурка из бетона должна сохнуть не меньше недели под полиэтиленовой плёнкой, чтобы избежать появления трещин. После этого можно приступать к окончательной отделке садовой скульптуры.

Для начала хорошенько обработайте поверхность наждачной бумагой или напильником, чтобы убрать все неровности и заусенцы. Затем тщательно уберите пыль, пройдясь по фигурке мягкой кисточкой или сжатым воздухом.

Следующий этап — обработка подходящей грунтовкой. Её подбирают в соответствии с выбранным типом краски. Если обойтись без грунта, то слой краски будет недолговечным и, скорее всего, начнёт отшелушиваться после первой же зимы. Грунтовка сделает поверхность более гладкой и обеспечит надёжное сцепление краски с бетоном. Кроме того, краски в этом случае понадобится меньше.

Какая краска подойдёт для бетона

Для покраски бетонных садовых фигурок подойдут:

пентафталевые эмали ПФ-115;

автомобильные краски, продаваемые в баллончиках;

акриловые краски для наружных работ.

Можно выбрать любой из этих вариантов.

Чтобы краска была ещё более стойкой, после высыхания обработайте фигурку лаком. Выбирайте атмосферостойкие составы, предназначенные для наружных работ. Будьте внимательны: тип лака должен соответствовать типу краски. К примеру, яхтный лак нельзя использовать с акриловой краской. Лак желательно положить в два-три слоя, с перерывами на просушку.

Декорирование бетонной скульптуры

Помимо обычного окрашивания, можно выбрать другие виды декора.

Мозаика. Керамическая или стеклянная мозаика очень красиво смотрится на поверхности бетонных садовых фигурок. Для прикрепления элементов используйте любые водостойкие виды клея. После приклеивания поверхность изделия покройте несколькими слоями стойкого лака для наружных работ.

Акриловые камни. Декоративные камешки из акрила — ещё одна популярная разновидность декора для садовых скульптур. Наклеивайте и лакируйте так же, как и в случае с мозаикой.

Кружево. Оберните вазон кружевной лентой или изготовьте из кружева розетки, собрав его на нитку с одной стороны, и приклейте к наружным стенкам. Пропитайте цементным раствором так, чтобы ажурные нити выделялись на поверхности. После затвердения покройте краской и лаком.

Фетр, сукно. Из плотной шерстяной ткани вырежьте элементы декора: цветки, листья, завитки. Приклейте на поверхность вазона, пропитайте бетонным раствором. После затвердения обработайте краской и покройте лаком.

Здесь перечислены самые простые и доступные варианты украшения бетонных изделий. Фантазия и художественный вкус помогут вам придумать собственные, ещё более интересные и зрелищные способы декорирования.

Простые идеи садового декора

Рассмотрим несколько самых простых в исполнении идей. Их воплощение по плечу даже начинающим скульпторам.

Изготовление полых шаров

Пустые внутри шары из бетона могут использоваться в качестве цветочных горшков или кашпо, подсвечников и т. д. Для их изготовления понадобится округлый каркас, в качестве которого удобно использовать обычный воздушный шарик. Его надувают до нужной величины, завязывают горловину, после чего обмазывают сверху цементным раствором. Раствор наносят в несколько слоёв, чтобы получить достаточно прочное изделие. Для окончательной просушки потребуется не меньше двух суток, по истечении которых можно заняться декорированием будущего вазона.

Если требуется идеально круглый шар, то лучше в качестве каркаса использовать резиновый или пластиковый детский мячик. Но для большинства поделок небольшая асимметрия, присущая воздушным шарикам, отнюдь не является изъяном. После окончательного застывания бетона воздух из шарика спускают, резину удаляют, а поверхность бетона окрашивают, украшают мозаикой или покрывают лаком.

Ажурные плафоны для светильников

Для изготовления изящных ажурных плафонов понадобятся моток шнура, воздушные шарики и цементно-песчаный раствор. Надуйте шарик и обмотайте его шнуром так, чтобы между хаотично расположенными витками оставались пустые промежутки. Затем с помощью кисти пропитайте шнур цементом и оставьте застывать. Повторите обработку несколько раз, чтобы добиться высокой прочности плафона. После окончательного застывания удалите воздушный шар, обработайте плафон напильником и покройте подходящей краской. Несколько таких светильников, разбросанных в траве газона, послужат великолепным украшением вечернего сада.

Вазон из джутового мешка

Возьмите обычный джутовый или холщовый мешок, обрежьте по высоте будущего вазона, отступите несколько сантиметров и продёрните шнурок для стягивания горловины. Наполните мешок любым объёмным наполнителем: сухой травой, стружкой, опилками, землёй. Придайте мешку красивую форму с живописными складками и широкой горловиной, затем возьмите кисть и пропитайте ткань цементным раствором. Повторите операцию несколько раз, чтобы образовался достаточно толстый слой цемента. Накройте изделие полиэтиленом и оставьте на несколько дней. После окончательного застывания обработайте наждачной бумагой, покройте краской и лаком.

Грибы из бетона

Живописная семейка грибов с яркими шляпками — одно из наиболее популярных садовых украшений. Изготовить его очень просто, но для этого понадобится небольшая горка песка. Слегка смочите песок водой и покройте полиэтиленовой плёнкой. Возьмите большой пляжный мяч и с силой вдавите в песок, чтобы образовалась округлая выемка, — это будет форма для шляпки. Заполните её раствором, разровняйте. Обрежьте верх и донышко у пластиковой бутылки, вставьте цилиндр в центр шляпки, погрузите в бетон на пару сантиметров, залейте раствором — это будет ножка гриба. В срез ножки воткните несколько гвоздей или длинных саморезов для крепления в грунт. Покройте гриб полиэтиленом и оставьте на неделю. После затвердения ошкурьте наждачной бумагой, нанесите краску или наклейте любой декор.

Читайте также

Как сохранить овощи и ягоды на зиму

Террасы — оптимальное решение для сада на склоне

Как одолеть комаров и мошку на дачном участке