Freewaygrp.ru

Строительный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как приклеить старую плитку с цементом

Как приклеить отвалившуюся плитку

Такая неприятность, как плитка, отвалившаяся от кухонного фартука, стены ванной или пола в коридоре может случиться с каждым. Поговорим о том, что может быть причиной этой проблемы и как правильно приклеить отвалившуюся плитку на место. И что делать, если прикрепить её обратно не получилось.

Для начала разберёмся с причинами, по которым плитка может отвалиться, даже если была положена профессионалами:

  • Усадка дома. Если вы поспешили сделать капитальный ремонт в новостройке, усадка может стать причиной деформации чистовой отделки, в том числе трещин на штукатурке и проблем с плиткой.
  • Толщина плиточного клея или слишком большая, или слишком маленькая.
  • Клей или раствор плохого качества просто не удержат плитку на поверхности, в этом случае проблем точно не избежать.
  • Плитка была плохо промазана клеем, остались пустоты. Проверить, есть ли такая проблема можно заранее — плитка, под которой пустота, будет бухтеть — достаточно легонько постучать по ней.
  • Резкие перепады температуры, что может привести к ухудшению состояния клеящего состава, его разрушению.
  • Механические нагрузки, удары, слишком тяжёлый шкаф, неправильно подвешенный на облицованную плиткой стену.
  • Попадание воды и грязи под плитку из-за плохо заделанных межплиточных швов;
  • Неровная, плохо подготовленная поверхность под плиткой.

По каким бы причинам не отвалилась плитка, нужно это срочно исправлять. Для начала купите подходящий клей, от проверенного производителя, качественный и надёжный. Кстати, можно использовать жидкие гвозди. Теперь смотрим на вашу плитку — осталась ли она целой. Если да — проблема меньше, нужно просто вернуть её на место. А если плитка раскололась?

Если повреждение невелико, можно постараться склеить расколовшуюся плитку таким образом, чтобы шов был минимальным. Края кафеля при этом следует почистить. Если у вас осталась такая же плитка после ремонта — проблема решается ещё проще. Можно также отправиться в строительный магазин, чтобы купить такое же покрытие, взяв с собой для сравнения кусочек отбитой плитки.

Если же найти такой же кафель не получилось — купите другой аналогичного размера. Сыграйте на контрасте, пусть новый косок будет ярким, с рисунком. Уверены, что гости оценят ваш креатив и интерьер не пострадает.

Самым сложным в процессе приклеивания отвалившейся плитки будет очистка поверхности от прежнего клеящего состава. Сделать это необходимо! В противном случае нет никакой гарантии, что плитка не отвалится снова. Да и наносить новый слой клея просто некуда — плитка будет выступать из ряда.

Поэтому берём стамеску, шпатель, жёсткую щётку и тщательно убираем остатки старого клея. На поверхности это делать нужно аккуратно, чтобы не повредить соседние плитки.

Важно! Проверьте, как держатся плитки, расположенные рядом с отпавшей. Крепко, не бухтят? Всё в порядке. В противном случае целесообразно их убрать сразу, пока вы занимаетесь ремонтом — могут отвалиться и весь процесс придётся повторять заново.

После того, как вы отскребли всю старую затирку со стены и плитки, почистили поверхности наждачной бумагой, следует обработать место установки грунтовкой для улучшения адгезии. Да, не забудьте убрать с краёв отвалившейся плитки остатки затирки. Затем берёте свой клеящий состав, наносите слоем толщиной, отвечающей предыдущему, чтобы плитка точно встала на место, не выступала и не проваливалась.

После аккуратно вставляете плитку на место, выравниваете, можно использовать киянку, чтобы выдавить излишки клеящего состава. Поверхность вытирается тряпкой или губкой, а после высыхания производится затирка межплиточных швов. В целом, положить новую плитку вместо отвалившейся или вернуть её на место, проще, чем укладывать покрытие «с нуля» на пол или стену.

Как приклеить старую плитку с цементом

Доброго времени суток)))

На кухне отпало 6 плиток.
Остальные держаться мертво.

Чем бы их приклеить назад, чтоб раствор не сбивать?

Я с такой ситуацией не сталкивался.

Думаю или «моментом» попробовать или на герметик из тубы посадить

Кто-нибудь с такой ситуацией сталкивался?

Спасибо за советы

top spin
Подивитись профіль
Знайти дописи від top spin
Найти все темы от top spin

Lunti
Подивитись профіль
Знайти дописи від Lunti
Найти все темы от Lunti

VIOLATOR
Подивитись профіль
Знайти дописи від VIOLATOR
Найти все темы от VIOLATOR
Дивитися блог

b0risfen
Подивитись профіль
Знайти дописи від b0risfen
Найти все темы от b0risfen

Stason
Подивитись профіль
Знайти дописи від Stason
Найти все темы от Stason

dobriy
Подивитись профіль
Знайти дописи від dobriy
Найти все темы от dobriy

ValeNT
Подивитись профіль
Знайти дописи від ValeNT
Найти все темы от ValeNT

Lunti
Подивитись профіль
Знайти дописи від Lunti
Найти все темы от Lunti

Юрий_С
Подивитись профіль
Знайти дописи від Юрий_С
Найти все темы от Юрий_С

ValeNT
Подивитись профіль
Знайти дописи від ValeNT
Найти все темы от ValeNT

Юрий_С
Подивитись профіль
Знайти дописи від Юрий_С
Найти все темы от Юрий_С

ValeNT
Подивитись профіль
Знайти дописи від ValeNT
Найти все темы от ValeNT

dr.VASYA
Подивитись профіль
Знайти дописи від dr.VASYA
Найти все темы от dr.VASYA

Спасибо больше всем за отзывы

уточню некоторые вопросы

Плитку клали в 1998 году на ПВА плюс раствор. Вся плитка лежит мертво.

Отпало 6 плиток в холодном углу стена внешняя, возможно перепад температуры, место не очень видное, хочу приклеить абы было.

Всю плитку перекладывать не буду, денег нет ((((

Вариант плитка+ПВА не рассматриваю, плитка сильно выступать будет, я полагаю слой тоньше 2-3 мм я же не сделаю

Если грунтовать перед процессом наклеивания, то чем?

Какие именно жидкие гвозди брать?

Если клеить на ПВА — просто на ПВА и всё.

А как можно фиксировать плитку под потолком?

Я наивно полагал, что я приклею, рукой придержу пару минут. вставлю крестик, приклею вторую.

Т.е. как-то специально фиксировать распорками не думал, да под потолком и проблематично.

top spin
Подивитись профіль
Знайти дописи від top spin
Найти все темы от top spin

Lunti
Подивитись профіль
Знайти дописи від Lunti
Найти все темы от Lunti

dobriy
Подивитись профіль
Знайти дописи від dobriy
Найти все темы от dobriy

Спасибо больше всем за отзывы

уточню некоторые вопросы

Плитку клали в 1998 году на ПВА плюс раствор. Вся плитка лежит мертво.

Читать еще:  Очиститель цемента для плитки

Отпало 6 плиток в холодном углу стена внешняя, возможно перепад температуры, место не очень видное, хочу приклеить абы было.

Всю плитку перекладывать не буду, денег нет ((((

Вариант плитка+ПВА не рассматриваю, плитка сильно выступать будет, я полагаю слой тоньше 2-3 мм я же не сделаю

Если грунтовать перед процессом наклеивания, то чем?

Какие именно жидкие гвозди брать?

Если клеить на ПВА — просто на ПВА и всё.

А как можно фиксировать плитку под потолком?

Я наивно полагал, что я приклею, рукой придержу пару минут. вставлю крестик, приклею вторую.

Т.е. как-то специально фиксировать распорками не думал, да под потолком и проблематично.

Стоять гусары!
какой нах «дракон», пва и иже с ними, за нас все давно придумали..

. была аналогичная проблема, только не в масштабе 6 плиток, а двух стен в су и двух стен в ванной . как было — описание позже..

Для ТС, — идем в магаз типа эпицентра, будмена и т.д., покупаем такую(или аналогичную по характеристикам) хрень как на фото ниже + узкий шпатель (3-5см достаточно),
плитку конечно было бы желательно пронумеровать перед демонтажем (отколупыванием) ибо советская или пост советская (хпз как в моем случае), она просто не ровная. — выгнутая, вогнутая и т.д, то есть на место плитки которая уже стояла не поставишь другую без гемора.

. Продолжим.
Клей (хрень на фото) купили, плитка пронумерована(очень желательно) и по возможности от затирки очищена, НИЧЕГО со стены не сбиваем (и с плитки тоже). Шпателем наносим тонкий слой клея меньше миллиметра, можно сказать просто «втираем» его в раствор от плитки, на место (например первой) плитки на стене, накладываем плитку, выравниваем (на плитке все равно есть какой то рельеф с обратной стороны, да и чувствуется что села так как стояла раньше), прижимаем руками(сильно) на минуту- две, потом следующую. и .т.д.
Через день затираем затиркой и все..

. Держится потом лучше чем новая

p.s. у меня такое было в «новострое» 95-97х годов, стена внешняя (ванна, туалет), дом кирпич белый, плитка (хпз) уложенная на цпс с пва простояла лет 5-7, и в одну морозных ночей (был большой перепад температуры деньночь), плитка просто с треском отошла от стены сантиметров на 15-20(в центре) ..Зрелище было не для салабонервных..

Как приклеить плитку на плитку

Вопрос, можно ли класть плитку на плитку, является спорным. Одни говорят, что это нежелательно делать, так как через некоторое время верхнее покрытие начнет трескаться и отходить от старой плитки. Другие же утверждают, что если сделать все правильно, тогда никаких проблем с плиткой не будет. И все же учтите, что вероятность отклеивания новой плитки от старой очень велика.

Процесс приклеивания плитки на плитку в целом ничем не отличается от простой укладки плитки на пол или стены. Разница лишь в подготовительных работах и в том, какие материалы придется использовать. Заметьте, что иногда подготовительные работы занимают намного больше времени, нежели если бы вы сбили старую плитку при помощи отбойного молотка и специальной насадки.

Для начала давайте оценим состояние старого покрытия. Простучите каждую плитку резиновым молотком, чтобы увидеть слабые места покрытия. Если в каком-то месте стена «звенит», тогда лучше не рисковать и удалить всю плитку, так как клей не выдержит увеличения нагрузки.

Проследите, чтобы все плитки хорошо держались на стене. Если какие-то плитки отходят, тогда их обязательно удаляют, а образовавшуюся выемку заполняют клеем для плитки или же цементом и дают ему высохнуть.

Следующий этап — это помыть плитку от жира и пыли. Помойте плитку водой с добавлением средства, которое удалит жир. Естественно, далее потребуется смыть моющее средство, так как оно не улучшает сцепление клея с поверхностью плитки.

Теперь рассмотрим тип поверхности старой плитки. Матовая плитка обеспечивает достаточно хорошую адгезию, поэтому клей на ней будет очень хорошо держаться. Только этого же не скажешь о плитке с глянцевым покрытием. Если не принять никаких мер, тогда клей не будет приставать к плитке, а по новому слою очень быстро пойдут трещины.

Для обеспечения хорошей адгезии глянцевую плитку зашкуривают, чтобы поверхность стала шероховатой. Также рекомендуется для усиления эффекта сделать при помощи болгарки по поверхности старой плитки многочисленные разрезы. Кстати, такие разрезы не помешает сделать и по матовой плитке, чтобы клей держался лучше. Насечки обязательны, если вы будете приклеивать плитку на стену, а вот на полу можно обойтись и без них.

Для укладки плитки на плитку не обойтись без специальной грунтовки, предназначенной для работ по кафелю. Эта грунтовка, в отличие от обычной, цветная, чтобы ее было видно на обработанной поверхности. Только так можно увидеть, какие места остались необработанными.

Для приклеивания плитки понадобится специальный клей, который более прочный, чем обычные клеевые смеси. В строительных гипермаркетах можно найти клей, на котором указано, что он предназначен для работе по плитке. Этот клей, конечно, дороже, но ведь он обладает лучшими сцепляющими свойствами на критических основаниях. И если вы не хотите заново все переделывать, то не рекомендуется экономить на материалах.

В целом же при правильной подготовке дальнейший процесс приклеивания плитки ничем не отличается от того, когда кафель кладут на пол или же оббитую от штукатурки стену. Теперь вы знаете, как пожить плитку на плитку, поэтому можно приступать к ремонту ванной, кухни или санузла.

Отвалилась плитка в ванной — чем приклеить

Если у вас осталась плитка после ремонта, сложностей не возникнет – возьмите новый фрагмент.

Также можно использовать и старую плитку, если она не повредилась при падении. От вас потребуются аккуратность и неспешность, так как фрагменты необходимо соединить с минимальным швом.

Выбор клея — чем приклеить отвалившуюся плитку

Выбор клея напрямую зависит от особенностей поверхности, к которой предстоит его приклеить. В качестве возможных вариантов подойдут:

  • самодельный состав из песка, цемента и воды, также добавляют клей ПВА,
  • герметик – применяется для приклеивания небольших фрагментов плитки,
  • краска – используют, если нет клея,
  • битум или смола – применяются в небольших реставрационных работах за счет вязкости,
  • цементно-казеиновая мастика – хорошая замена обычным клеям,
  • жидкие гвозди – используются в качестве экстренной меры, когда кафель нужно приклеить срочно, наносятся по периметру,
  • цементное тесто – хорошо приклеивает кафель к стенам и полу, наносится на оборотную сторону плитки, смоченной в воде.
Читать еще:  Марка цемента для кладки плитки

Разбитые фрагменты можно приклеить на такие составы, как силиконовый клей, жидкое стекло, а сколы спрятать затиркой, подобранной в тон кафеля.

Клеим отвалившуюся плитку обратно – инструкция

  1. Подготовка поверхности. На данном этапе аккуратно удаляют остатки облицовки, зачищают швы, убирают остатки раствора. Если старый слой клея очень плотный, его размачивают водой и затирают. Неровности на стене устраняют шпаклевкой.
  2. Удаление грязи. Поверхность очищают от пыли и других загрязнений, обезжиривают и перегрунтовывают. Поверхность должна быть сухой, а если используется раствор на цементной основе, плитку смачивают водой.
  3. Обработка стены антисептиком. Рекомендуется для ванной комнаты и кухни.
  4. Нанесение клея на кафель. Слой клея делают таким, чтобы удалось выровнять уровень поверхности с учетом дополнительной стяжки.
  5. Приклеивание кафеля. Фрагмент плотно прижимают к стене и простукивают киянкой для равномерного распределения клея.
  6. Удаление излишек на стыках и фиксация расстояния на швах.
  7. Затирка швов. Выполняется после просыхания облицовки.

Приклеить кафель по данному алгоритму вполне под силу в домашних условиях и без наличия специальных навыков.

В чем причина отклеивания плитки — как предотвратить проблему в дальнейшем

Причины для отпадания плитки могут быть разные. К основным стоит отнести следующие:

  • Пустоты. Они образовываются в слоях клея и если их площадь превышает 10%, кафель может отпасть.
  • Приклеивание не по технологии. Если не соблюдались температурный режим, нормы расхода клея и другие требования, то срок службы материала будет минимальным.
  • Плохая адгезия. Недостаточное сцепление клея и поверхности возникает при некачественной ее подготовке.
  • Неровная поверхность. Перепады высоты вызывают разрушение, расшатывание элементов.
  • Плохой клей. Низкокачественные составы, а также нарушение пропорций приводят к быстрому отклеиванию плитки.
  • Недостаточно клея или, наоборот, его избыток.
  • Постоянное попадание воды. Соприкосновение воды и клея приводит к размягчению последнего и отпаданию плитки.
  • Механическое воздействие, например, удары.
  • Температурные перепады. Могут вызывать даже растрескивание плитки.
  • Большие нагрузки на поверхность. Характерно для полов в помещениях с высокой проходимостью, крупной мебелью.
  • Усадка здания. Чаще всего встречается в новых домах, когда сооружения еще не приняли свое окончательное положение.

ВИДЕО ОПИСАНИЕ

Чтобы избежать отпадание кафеля, необходимо строго соблюдать технологию кладки плитки, иначе в скором времени «ремонта» избежать не удастся. Если монтаж керамической плитки будет выполняться на деревянную основу, необходима фанерная подложка, а также стяжка.

Важно правильно подобрать клей с учетом особенностей поверхности.

Особое внимание стоит уделить повышению адгезионных свойств поверхности. Ее обязательно грунтуют и ожидают полного высыхания, прежде чем продолжить работу.

Если используется цементный клей, плитку заранее замачивают в воде. Не стоит наносить слишком много клея, иначе раствор начнет трескаться. Работать можно только с чистыми и сухими поверхностями.

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно справиться с приклеиванием кафеля без нарушения технологии, обратитесь к профессионалам.

Можно ли класть плитку на плитку: как укладывать новое покрытие на старый кафель

Экономия – философия, принцип и двигатель прогресса. Под экономическими лозунгами появляются новые технологии, разрабатываются хитроумные способы, позволяющие сокращать затраты труда, денег и немаловажного фактора — времени. Во славу экономии забываются порой строжайшие предписания строительных нормативов, запрещающие клеить напольную керамику на предыдущее покрытие из аналогичного материала. Однако именно она заставила народных умельцев задуматься над проблемой «можно ли класть плитку на плитку». А раз им пришлось «поломать» голову, так и выход был найден — надежный способ соорудить новое покрытие поверх уложенного кафельного пола.

Экономические предпосылки сохранения покрытия

Мысль о том, что жесткий, ровный, не пропускающий воду керамический пол можно не демонтировать перед сменой покрытия, не могла не возникнуть у расчетливых мастеров, так как:

  • демонтаж отнимет немало сил и времени;
  • вместе с плиткой наверняка отколются фрагменты цементно-песчаной стяжки. Ее нужно будет снова заливать целиком или локально. Сборная система выравнивания с фанерным или гипсокартонным настилом тоже придет в полную непригодность с последствиями полной переделки. И полимерную подготовку также предстоит подновлять;
  • запыление будет значительным. Перед ремонтом освободить нужно будет не только само помещение, но и смежные комнаты. Даже если укрыть в соседних помещениях мебель и технику полиэтиленом, не факт, что не пострадает загрязнившаяся отделка;
  • предстоит вывоз мусора, уборка;
  • грядет сооружение новой стяжки с приобретением материалов, с расходом труда и снова времени на ожидание твердения растворов или связующих веществ.

Не мудрено, что сумма осложнений настойчиво нашептывала мысль об отказе от ремонта. Но если старое покрытие взывает к переделкам, средства минимизации расходов следовало отыскать. Т.е. получить возможность уложить керамические квадратики, шестигранники и прямоугольники на, вероятно, не слишком презентабельных предшественников. Задача заключалась в устранении чисто технических препятствий, мешающих воплощению плана.

Иногда возникает необходимость уложить кафельную плитку на деревянный пол. Из-за того, что древесине свойственно менять размеры от нестабильности температуры и влажности, это может показаться невозможным. Расскажем, как это правильно сделать и избежать неприятностей в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/ukladka-plitki-na-derevyannyj-pol.html.

В чем заключаются затруднения?

У слегка устаревшего технологического указа, согласно которому перед укладкой нового покрытия керамику следовало безоговорочно истребить, есть веские причины:

  • черновая основа должна быть монолитной, а не сложенной из отдельных, недостаточно крупных элементов;
  • черновая поверхность должна отличаться пористостью и шероховатостью, требующейся для надежного сцепления с ней клеящего вещества, что не свойственно керамическим изделиям.

Монолитность не вызовет опасений у владельцев пола с грамотно уложенной предыдущей плиткой, как правило, довольно новой. Если керамическое покрытие с подстилающей основой действительно создает единое целое, оно достойно выполнит несущую функцию. В обратном случае на связующую прослойку, расположенную между старым покрытием и его основанием, ляжет излишне большая нагрузка. В результате отколются элементы обоих покрытий.

С пористостью все сложнее. В ней-то и основная загвоздка для тех, кто задумался над вопросом «можно ли класть кафель на кафель». Главный плюс строительной керамики – высокая плотность с минимальным количеством пор, способных впитывать влагу.

Влагопоглощение или по-научному его впитывающий коэффициент напрямую связан с количеством пор. У плитки для внутренней отделки он варьирует от 0,5 до 3,0%. Причем в 3%-ном случае дополняется верхней глазурью, оставляя пористой тыльную сторону для оптимизации адгезии. А ведь клею нужно проникнуть через миниатюрные канальца в тело подосновы, закрепиться в нем и притянуть к себе финишное покрытие. Значит, поры нужно просто открыть или создать, а заодно и повысить шероховатость. Как?

Читать еще:  Как отмыть уличную плитку от цемента

Для того чтобы повысить пористость и обеспечить необходимую для приклеивания шероховатость были изобретены три варианта:

  • Зачистка верхнего слоя опорного керамического пола шлифовальной машинкой-болгаркой.
  • Формирование насечек, желательно совмещенное с предыдущим средством.
  • Использование Бетоноконтакта с маркировкой CERESIT СТ-19, обогащенного игольчатым кварцем, или его собрата с обычным песком. Есть аналоги с маркой Кнауф, Боларс и др. После нанесения данных грунтующих материалов поверхность приобретает требующуюся шершавость, благодаря чему можно будет использовать обычный клей для плитки, такой как CERESIT СМ-11.

Лучше всего, если все три действенных метода будут использованы вкупе. Тогда уж точно сцепление будет отличным.

Даже безупречная укладка плитки будет выглядеть не идеально, если на завершающем этапе отделки не уделить достаточного внимания плиточным швам. Узнаете как выбрать затирку для плитки и чем отличаются цементный и эпоксидный варианты в следующем материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-vybrat-zatirku-dlya-plitki.html.

Противопоказания к проведению таких работ

Средства придуманы, однако их применение не всегда осуществимо, что обязательно нужно учесть еще на стадии зарождения идеи. Нижеследующие противопоказания определяют, можно ли укладывать плитку на плитку в конкретном случае:

  • Плитка была уложена на некачественный клей, вследствие которых преобладающая часть элементов отклеилась от основания совсем или частично. То же самое могло произойти по причине несоблюдения инструкции изготовителя клея или при нарушении пропорций. Чтобы выявить указанную причину проводится своеобразная диагностика с помощью деревянной рукоятки любого из инструментов. Посредством простого постукивания выясняем, равнозначно ли каждая плитка отзывается на него. Слышим звон, значит, внутри пустота, раздается дребезжание – вовсе отклеилась. Только глухой звук убедит в прочности и надежности.
  • Пол облицован неровно. Вообще для укладки кафеля допустимы перепады в 4 мм на 2 м приложенной к поверхности рейки, т.к. грунтовка и связующее вещество будут играть заодно роль выравнивающей прослойки. Но если нарушений больше, берем в руки перфоратор.
  • Кафель очень стар и покрыт сеточкой трещин, в которых, без сомнения, скопилась многолетняя грязь, несмываемый жир, развелись грибки.
  • Под старым керамическим покрытием проходят коммуникации, а ревизионные лючки к ним в прошлый раз забыли соорудить. Такой пол демонтируем, «не дожидаясь перитонитов», и устраиваем все по правилам.
  • После отделки керамической плиткой пол в обустраиваемом помещении будет выше, чем общий уровень полов. Подобное превышение крайне нежелательно, ведь керамику кладут в основном в ванных, в душевых, в кухнях. Словом там, где положено полы делать ниже на 3-5 см, чтобы у случайно пролитой воды не было возможности свободно стекать за пределы помещения.

Если перечисленных препятствий не выявлено, можно приступать к подготовке пола и к следующей за ней укладке. К работе следует приступить, если температура пола будет не ниже +5ºС, а в общая в помещении не меньше +10ºС.

Одним из вариантов для напольного покрытия является керамогранит. Он характеризуются высокой долговечностью, прочностью, износостойкостью и влагоустойчивостью. Подробнее про то, как укладывать керамогранит на пол, читайте на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/keramogranitnyj-pol.html.

Процесс сооружения плитки поверх плитки

Принципиально от стандартов описываемая схема отличается только подготовкой. Сначала по традиции вычерчивается небольшой план со всеми конструктивными особенностями помещения. Затем проводится примерка с раскладкой материала «в сухую», чтоб посмотреть, как будет выглядеть керамический пол, чтоб расположить прирезанные куски плитки в удаленных от обзора местах. Раскладку плитки нужно произвести так, чтобы швы верхних элементов опирались на цельные плитки. Т.е. нужно сместить верхние швы относительно нижних или постараться, чтобы совпадений было минимальное количество.

Далее работу выполняем согласно следующему алгоритму:

  • Проводим тщательную ревизию с подробным простукиванием элементов в центре и по углам. Выявленную ненадежную плитку аккуратно демонтируем при помощи зубила и молотка, оголенный участок заливаем цементным раствором. Ждем застывания. Время отвердевания раствора пропорционально толщине цементно-песчаной заливки. 10,0 мм будут застывать 1 неделю.
  • Выкрошенные швы вычищаем стамеской, заполняем клеем для плитки или тем же раствором, что использовали для заливки участков.
  • Зачищаем глянцевую поверхность кафеля болгаркой, шлифовальный круг выбираем со средней зернистостью. Желательно сделать еще и насечки.
  • Тщательно отмываем старую керамику сначала просто водой от пыли, затем мыльным раствором. Если есть застарелая грязь и жирные пятна в воду добавляем соду. В завершении несколько раз смываем чистой водой.
  • Обрабатываем старый керамический пол Бетоноконтактом Церезит СТ-19. Наносим его равномерно, распределяем кистью или валиком. Продается материал в готовом виде, расфасован в ведерки по 15 л. Расходуется приблизительно по 300 гр. на м². Перед нанесением на пол сопряженные конструкции, трубы, детали рекомендовано закрывать полиэтиленом. Иначе случайные кляксы и мазки розового цвета будет сложно удалить. Ждем высыхания 3-4 ч. Если плитку сажать будем на плиточный клей, увлажнять ее перед укладкой не нужно.
  • Наносим клей указанной производителем толщиной на небольшой участок пола. Клей быстро теряет эластичность, потому обрабатываем им площадку менее 1-го м².
  • Приклеиваем первую плитку с усилием. Пока клей не начнет схватываться, ее положение можно скорректировать. Точно также укладываем элементы, окружающие ее. По периметру каждой из плиток надо оставить деформационный шов на линейное расширение. Величина его зависит от размера элементов, обычно это 1-4 мм. Для формирования швов используем крестовины из пластика.
  • Спустя сутки бороздки вокруг плитки нужно будет заполнить подходящей по тону полимерцементной композицией или раствором из равных частей песка и цемента.

Твердеть плиточный клей должен естественным образом без искусственного подогрева и вентиляции. Увлажнять посаженное на клей покрытие после укладки тоже не надо.

Крайне важно в точности соблюдать предписания изготовителей материалов, ни на йоту не отступая от инструктажа. При скрупулезном соблюдении правил через 3 или 5 дней по отделанной поверхности уже можно будет смело ходить. И на вопросы соседей-коллег-знакомых «можно ли ложить плитку на плитку» давать честный утвердительный ответ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector