Как сделать самому цементную плитку

Цементная плитка для мощения садовой дорожки, площадки. Как сделать и уложить плитку самому.

Несмотря на многочисленные «рецепты» как самому сделать плитку для дорожек на Вашем садовом участке, я тем не менее решил описать личный опыт в этом, в общем-то, нехитром деле. Почему?

Конечно всё вроде бы яснее некуда: сделал опалубку на ровной поверхности, залил раствором, и – готово! Но практика показала, что здесь есть некоторые подводные камни.

Итак, первое, с чего начал – определился с размером. Это дело вкуса, что Вы хотите увидеть в конечном счете: большие плитки в один ряд, либо поменьше, уложенные в несколько рядов, которые будут выглядеть более декоративно. У того и другого варианта есть свои плюсы и минусы.

Большие просты в изготовлении: можно работать с одной формой, и уже скоро у Вас наберётся количество плиток, достаточное для дорожки в несколько метров длиной. Процесс укладки тоже идет довольно быстро: за день, не будучи профессионалом,

вполне можно проложить 6-10 метров.

Минус, в общем-то, лишь один – тяжеловаты.

Маленькие плиточки типа широко применяемой брусчатки безусловно выигрывают в простоте обращения с ними – лёгкие. Но, во-первых, для них уже потребуются специальные формы (нужна четкая и стандартная геометрия) и в достаточном количестве (тут уже парой-тройкой штук не обойдешься явно).

Я избрал большие квадратные плитки размером 60×60 см, чтобы по тропинке свободно проходила садовая тачка. Но просто для пеших прогулок, думаю, будет достаточно ширины 50 см. Более 60-ти уже нет смысла делать, т.к. плитки получатся слишком тяжелыми.

Форму сделал из бруса 50×100 мм: две куска длиной по 600 мм, и два по 700 мм.

Торцевые спилы 600-милиметровых отрезков должны быть строго перпендикулярны, тогда форма получится прямоугольной.

Собрал эти четыре доски, соединив по углам крупными длинными саморезами. Здесь именно нужно не «мёртвое» соединение, а чтобы была возможность немного отпускать углы, когда вытаскиваешь плитку. Соединение на саморезах это самый простой и доступный способ, и вполне надёжный. Единственно, после первого года использования разработались отверстия, пришлось немного подремонтировать: в отверстие заливается клей ПВА, вставляется на клей две-три тонкие щепочки, после чего саморез завинчивается надежно. По высыхании клея соединение снова будет крепким и прослужит долго.

Для удобства работы и мобильности, чтобы всякий раз не искать ровное место, я сколотил из досок помост, размером 70×70 см и высотой 10-15 см. Достаточно его один раз выставить по уровню — и плоское горизонтальное место обеспечено. Если предполагается укладывать плитку в разных, удаленных друг от друга местах, то ведь проще перенести рабочее место, чем потом таскать саму плитку.

Теперь проблема – нужен материал для дна формы (Ведь плитку мы впоследствии перевернём, и то, что было «на дне», станет её лицом.). Материал, который:

ровный, гладкий, не прилипает к цементу, легко отделяется от него, а значит эластичный, и чтобы не на два раза. Наверное идеально подошел бы пластик, оргстекло. Но мне пока так и не удалось найти нужный по размеру кусок. Я делаю так: на помост кладу обычное стекло (4мм), поверх него настилаю полиэтилен (которым грядки укрывают). Стекло дает идеально ровную плоскость, а полиэтилен позволяет легко отделить плитку. Правда, периодически полиэтилен приходится менять (где-то зацепился, дырочка получилась), но не велика затрата.

На полиэтилен устанавливается форма из бруса и заливается цементным раствором.

Заливать нужно с середины, тогда растекаясь к краям, масса постепенно разгоняет волны на полиэтиленовой плёнке (можно немного помогать, подтягивать пленку руками с внешней стороны). А иначе могут образоваться складки, и лицевая сторона плитки получится, сами понимаете… Кстати, что бы полиэтилен ровнее разгладился по стеклу, надо немного сбрызнуть стекло водой. Тогда полиэтиленовая пленка как бы «прилипнет» к стеклу ровно и без складок.

Теперь одна тонкость технологии. Если раствор просто залить и разровнять, то лицевая сторона получается вся в мелкую раковинку. Меня это, помню, разочаровало сильно в первый раз. Оказывается, нужно как бы утрамбовать массу. И никакого спецоборудования не потребуется (объёмы-то не производственные). Достаточно простой вещи – постучать немного по форме (молотком, палкой). Во-первых, раствор сам распределится равномерным слоем по всей форме (и разравнивать самому его не нужно, просто горой навалить в середину, и всё.) И во-вторых, раковин не будет!

Причем желательно простукивать форму тогда, когда раствора налито немного и пузырькам воздуха будет проще выходить наружу. А потом доливаете остальной раствор.

О толщине плитки. Оптимально 6-8 см. Нужно подобрать меру раствора, чтобы замешанной порции хватало ровно на форму, на заданную толщину.

Через день-два немного отпускаем саморезы (2-3 оборота), легонько простукиваем форму по периметру молоточком (чтобы она отошла от плитки), снимаем форму. Теперь только нужно аккуратно поднять готовую плитку: я сдвигаю её за край помоста сантиметров на 20-25 и поднимаю за свисающий край, переношу на хранение. Всё, через 2-3 недели можно укладывать.

Технология укладки проста: натягивается нить по линии дорожки (задаёт направление и уровень), насыпается песок (так называемая подушка), слоем примерно 10 см (в литературе рекомендуют конечно побольше, но тут уж от возможностей), обязательно хорошо проливается водой (из сеточки, чтобы уплотнился). Затем плитка кладется и подгоняется по нити: по высоте и в плоскости (чтобы не «играла»): песочек подсыпается — убирается где нужно. Обязательно проверяйте по диагонали: можно встать ногами на диагональные углы и попробовать покачать.

В летний период я заливаю форму через день, весной и осенью – через два. Таким образом с одной формы можно получать около 15-ти плиток в месяц, что при данных размерах составит 9м дорожки.

В качестве дополнения.

Если дорожка будет иметь изгиб, то понадобится изготовить одну или несколько плиток трапециевидной формы. Для этого в форму устанавливается перегородка (доска) под нужным углом.

При желании можно делать плитки с арматурой, а также с каким-либо наполнителем (щебень и проч.). Я использую чистый раствор, без добавок, и прочность оказалась вполне достаточная: дорожки служат не первый год. Если конечно не бросать брёвна и не долбить кувалдой.

Раствор замешиваю в «щадящем» режиме, без насилия над собой: корыто ставлю на ящик, чтобы не гнуться до земли, а мешаю веслом (черенок от лопаты, на конце прибита дощечка длиной 25 см, шириной 10 см, толщиной 2,5 см).

Можно изготавливать декорированные плитки, с кусочками битой керамической плитки (перед заливкой эти кусочки укладываются на дно лицом вниз), получается просто, но вполне симпатично. Такие плитки можно проложить, например, от калитки – пусть соседи Вам завидуют!

Виды Тротуарной плитки для дорожек у дома и даче своими руками: Инструкция +Видео

В статье рассказывается об основных этапах производства тротуарной плитки. Даны её характеристики для сравнения с традиционными видами дорожного покрытия.

Разъясняются этапы самостоятельно изготовления плитки из бетона и её применение для частного хозяйства.

Тротуарная плитка. Общие сведения

Происхождение материала

На фото представлено несколько форм, цветового решения и рисунков на поверхности.

Производство такого материала несложно, изготавливать плитку можно самостоятельно в домашних условиях.

Основные виды производства

По способам производства имеется несколько различных методов:

• отливка жидким бетоном с вибрацией ,
• прессование влажной цементной смесью с песком при малом количестве воды,
• песчано полимерная смесь с прессовкой.

Объединяет эти способы обязательное применение специальных форм.

Как самостоятельно изготовить тротуарную плитку

При необходимости небольшого количества тротуарной плитки для частного подворья, лучше всего её изготовить самому. Для начала необходимо приобрести материалы.

Материалы

Цемент М-500

Марка цемента М-500, по своим свойствам, при изготовлении продукции набирает прочность при наличии влаги.

Плитка изготавливается для укладки на открытом пространстве и подвергается воздействию осадков, а значит, плотность её будет только расти,

Прочее

Формы для фасовки плитки из пластика, мелкую фракцию гранитной крошки.

Необходимые инструменты

Мастерок, совковую лопату и ёмкость для смешивания раствора,

Приготовление раствора

Важно! Раствор готовится из расчёта пропорции 1 часть цемента к 5 частям ПГС. Воды добавляют до получения густого комка, порционно.

Полученную смесь равномерно заливают в формы. Через сутки продукт готов к применению. Цикл повторяют до момента получения необходимого количества плитки.

Если площадь плитки выбрана большой, то для надёжности, перед заливкой, в форму укладывают проволоку для армирования диаметром в 2 мм. Толщина для дорожек достаточна от 2,5 см до 3 см. под стоянку автомобиля не менее 8 см.

Укладка плитки

Укладывают тротуарную плитку на сухую смесь цемента и песка, предварительно выравненного под правило. Шов оставляют 4 мм. С последующим его заполнением тем же составом, что и в основании.

Брусчатка выравнивается резиновой киянкой под контролем уровня. По окончании процесса всю площадь необходимо осторожно пролить водой до образования луж. При соблюдении всех условий такое покрытие прослужит долго.

Такого производства достаточно для укладки дорожек, отмосток дома и небольших дворовых территорий в частном владении.

Секреты промышленного производства

Производство тротуарной плитки в промышленных масштабах осуществляется на специальных станках.

Применяемые ингредиенты

• Цемент М500.
• Песчано гравийная смесь или мелкая гранитная крошка в смеси с песком. Для влажной цементной смеси, берётся только песок крупной фракции.
• Вода.
• Порошок для колировки.
• Пластификатор типа ПС-1. Применяется для получения глянцевой поверхности материала.
• Полимерные гранулы.

Способы

При производстве материала способом жидкого бетона, смесь готовится в бетоносмесительной установке по технологии. Затем разливается по формам, установленным на вибрационных столах.

При вибрировании из смеси удаляются воздушные пузыри, состав уплотняется, в дополнительном армировании нет необходимости. Матрицу с заполненными формами располагают на стеллажах в помещении с подогретым воздухом до 45 0 С. Процесс сушки занимает до 24 часов.

Процесс

Затем оператор им заполняет матрицы с формами и прижимает прессом. Под воздействием давления и вибрации происходит быстрое схватывание смеси. Сформированную таким образом плитку помещают на поддонах в пропарочную камеру. Сушка сокращается до 10 часов.

У такого продукта получаются идеально ровные грани. Применяют её часто для замощения городских улиц и тротуаров. Так как необходимо уложить большую площадь, то пресс плитку удобнее монтировать с помощью специальной машины. Основанием служит сухая смесь песка и цемента.

Полимерно песчаная плитка по производству имеет отличие только в отсутствии в составе цемента.

Основные характеристики

• Прочность соответствует М 350.
• Выдерживает до 300 циклов замораживания и оттаивания.
• Практически служит 20 лет.
• Поглощает влагу менее 5%.

Положительные стороны продукта

• Прессованная тротуарная плитка имеет повышенную прочность.
• Её можно использовать для мощения автодорог и стоянок транспорта.
• Длительный срок службы.
• Небольшая стоимость сокращает бюджетные расходы.
• Ремонт её не составляет сложности и занимает мало времени.
• Не выделяет вредных веществ в атмосферу.
• Устройство покрытия не занимает много времени.

Заключение

Срок службы бетонной плитки равен 20 годам, что превышает показатели асфальта. В случае разрушения нескольких плиток, их замена не повлечёт больших финансовых затрат и время уйдёт на такой процесс немного.

Цементная плитка: узоры, коллекции, видео

Когда в мире прекратились колониальные войны, а Испания вышла из состава Арабского халифата, европейская и восточная культуры обменялись взаимным влиянием, и в обе стороны стали проникать удивительные открытия. Так в Европе получила распространение цементная плитка, производство которой развивалось на севере Африки, в Марокко.

Хотя вполне возможно, что всё было по-другому. Право первенства в производстве цементной плитки приписывают также Франции и Италии. Как бы там ни было, история едина в одном: производство цементной плитки было, есть и будет исключительно ручным.

20 ручных операций — именно столько требуется для создания всего одной цементной плитки. Сюда входит приготовление цементной смеси и цветных пигментов, заполнение матрицы, пресс. Вынимание, протирание, вымачивание и сушка. Здесь нет места автоматическим станкам и конвейерам. Каждая плитка изготавливается по отдельности.

В процессе производства цементная плитка приобретает ряд уникальных особенностей:

• Экологичность. Как заметно из видео, цементная плитка не обжигается. И при нагреве тёплых полов такая плитка не будет выделять совершенно никаких веществ. Плитка также изготовлена из натуральных пигментов.
• Неглазурованная плитка, толщина узора до 0,7 см. А значит верхний слой устойчив к стиранию. В мире существуют замки, которым несколько сотен лет – и в них до сих пор сохранилась оригинальная цементная плитка.
• Кастомизация – очень важное преимущество цементной плитки. Если среди всей палитры вы не встретили «тот самый» оттенок или даже узор, фабрика без проблем изготовит плитку по вашим эскизам или раскрасит её по вашим пожеланиям.
• Огромный выбор узоров. Именно узоры, ритмично повторяющиеся в полотне, сделали цеметную плитку такой популярной. Общее количество мы не считали, но штук 500 точно наберётся! Плюс, как уже сказали, можно изготовить матрицу специально для вашего проекта.
• Цвета, поверхность – да, никакая другая плитка такого не повторит. Акварельные припылённые цвета и бархатистая поверхность. Кстати, коэффициент скольжения у цементной плитки намного ниже, чем у керамической. Что делает её частым гостем в ванных комнатах.

Цементная плитка в салонах Грета Вульф

Наш салон открылся как раз-таки на волне восхищения цементной плиткой. Это был 1995 год и это был французский бренд Carocim. Сегодня в наших салонах цементная плитка представлена 7-ю брендами:

Немецкая плитка VIA

Каждый бренд помимо уникальной истории имеет свои собственные черты. Например, Popham Design создаёт современные минималистичные композиции, у Castelo непередаваемая гамма очень нежных цветов и преимущественно растительные узоры.

Сайт, посвящённый цементной плитке

Помимо основного информационного портала и интернет-магазина, у нас есть ряд тематических каталожных сайтов в разделе «Ещё» в тёмной панели наверху страницы. Среди них – сайт цементной плитки www.cement-tile.ru

Здесь перечислены все бренды, представлены актуальные каталоги, а в разделе «Со склада онлайн» вы попадёте на всю цементную плитку в наличии.

Ещё полезностей на сайте:

1. Информация об укладке и уходе, а также подробная история о производстве плитки

2. Раскраска плитки – сервис, в котором вы сможете выбрать узор, самостоятельно его раскрасить и даже сделать 3D-визуализацию!

3. Керамогранит под цемент – это 4 бренда, которые ювелирно имитируют поверхность цементной плитки. У этой плитки также матовая поверхность и огромное разнообразие узоров. А за счёт автоматизированного производства, цены на керомагранит в разы меньше.

Узоры цементной плитки

Традиционно орнамент цементных полов – это повторение единой конструкции, которая состоит из 4 плиток. Каждая плитка поворачивается на 90 градусов для формирования одного сюжетного блока.

Повторение таких блоков даёт узорный ковёр, а по краям можно оформить бордюрами. Дизайну бордюров уделяется не меньшее внимание: они также представлены в бесчиленных узорных вариантах.

Условно можно разделить узоры цементной плитки на 2 вида: мавританские и строгие геометрические. Если мавританские кажутся сильно пёстрыми, остановитесь на лаконичной геометрии.

Укладка цементной плитки и уход

Это единственный момент, который порой отпугивает тех, кто не готов внимательно изучать правила. А они совсем несложные. Цементная плитка устанавливается так же, как керамическая или керамогранитная с одним существенным отличием: поверхность плитки должна быть обработана двумя слоями герметика после того, как была установлена, но до затирки. Чтобы затирка не окрасила поверхность плитки.

Подробнее об укладке и уходе мы писали в отдельной публикации.

Что касается использования, то цементная плитка подойдёт во многие места, требующие особого внимания к выбору материалов: камины, мокрые зоны, террасы и балконы, патио, дорожки и площадке в загородном доме.

Как сделать мозаику из битой плитки своими руками

Скорее всего, вы неравнодушны к мозаике. Такова уж особенность этого вида искусства. Наверняка вы не раз восхищались неким уличным панно неизвестного художника. Возможно, ваша обитель даже не обделена фабричной мозаикой. Тысячи миниатюрных элементов, собранных заботливой рукой, неизменно радуют глаз, но иногда покусывают карман. И задевают самолюбие – у вас столько блуждающих, но ярких, идей. Почему бы не попробовать самому? Рискните, сделанная мозаика своими руками – вещь незаменимая не только для интерьера, но и для души.

В домашних условиях композиции делают из чего угодно, в ход идут самые невероятные предметы: мозаика из плитки, осколков посуды, гальки, битых бутылок, зеркала и даже деревянные щепки.

• заготовка плитки;
• подготовка поверхности;
• планирование и набросок эскиза;
• укладка мозаики;
• затирка швов;

Быстрая навигация по статье

Заготовка плитки

Возможно, у вас уже есть сырьё, но если и нет, не страшно. Любой магазин с радостью продаст за гроши бой и остатки керамики. Хорошо, если имеется знакомый мастер-плиточник, который постоянно сталкивается с необходимостью выбрасывать отходы. Возьмите на себя его «мусор» и окажетесь с неисчерпаемым запасом плитки. Запасайтесь разноцветным сырьём, лучше понемногу разных оттенков, чем много однотонного кафеля. Ещё лучше постоянно держать в голове будущий рисунок, так легче ориентироваться.

В ход идёт всё: битые тарелки, вазы, старая плитка, красивые камни.

Разбиваем плитку молотком на мелкие кусочки.

Не подходящие по формату кусочки можно подрезать по месту локально с помощью кусачек для плитки.

Подготовка поверхности

Подходящее основание под мозаику – цементно-песчаная стяжка или штукатурка, шпаклёвка и гипсокартон. Они обеспечивают хорошее сцепление с клеем и керамикой. Важно, чтобы поверхность была чистой и ровной. Удалите неровности, заделайте трещины, если таковые имеются. После этого обработайте покрытие грунтовкой, она способствует укреплению основания и увеличивает адгезию.

Подготовка эскиза

Сложные картины выкладываются по эскизу.

Распланируйте цветовую гамму и разбейте эскиз на зоны исходя из тональных представлений. Продумайте, как сделать мозаику по вашей схеме оптимально.
Придерживайтесь определённых правил:

• Начинайте с центра, так композиция получится качественней с точки зрения пропорций и соответствия эскизу;
• Фоном занимайтесь в последнюю очередь;
• Абстракцию тоже оставляйте напоследок, сперва люди, животные, растения – то, что имеет сложную геометрию.

Клей для мозаики

Смесь для выкладывания кусочков должна иметь высокую адгезию к тем материалам, которые используете. Лучше всего работать с белым клеем, обычный серый не подходит по эстетическим причинам. Для типичных бетонных оснований подойдёт белый цементный клей (Litoplus K55, Ceresit CM 115, ЮНИС Белфикс, Крепс Усиленный Белый). Для укладки на нестандартное основание (например дерево) лучше использовать реактивный плиточный клей на эпоксидной основе (Litokol Litoelastic), жидкие гвозди или эпоксидную затирку.

Белый плиточный клей.

Укладка мозаики

Если планируете использование плитки разной толщины, начинайте с самой толстой. Она послужит ориентиром для остальных. Клей желательно намазывать и на основание, и на керамику, но одна из поверхностей требует только лёгкого промазывания. Такого, которое не увеличит толщину слоя, но положительно повлияет на прочность укладки.

Наносите клей на небольшие участки, которые предварительно выделили на эскизе. Лёгкие зоны промазывайте большей площадью, сложные потребуют замедления. Намазав на основание клей обычным шпателем, удалите лишнюю смесь шпателем с зубьями. Если кусочки мозаики однородны по толщине, работа пойдёт легче. В противном случае разницу нужно компенсировать добавлением клея. Но даже однородность спасает не всегда. Слишком разные по размеру куски требуют разных усилий по приклеиванию, меньшая плитка при одном и том же слое смеси всегда провалится чуть глубже, поэтому ей необходимо больше клея. Гребенка – всего лишь ориентир, доводить до нужной плоскости каждый элемент всё равно приходится индивидуально.

Мозаика из битой плитки на стене не обязана быть в одной плоскости. Исходите из собственных представлений о красоте. Кроме плитки, используйте и другие материалы, которые разнообразят композицию и позволят ей соответствовать задумке. Напольная мозаика должна быть плоской, неровности и шероховатости создадут проблемы при ходьбе по плитке.

Рельефная мозаика из осколков керамики.

Облицовка столешницы

Столик из яркой мозаики.

Как сделать мозаику на столешнице? Здесь требуется иная схема укладки:

• Начинайте от краёв, постепенно подбираясь к центру;
• Уплотняйте полотно максимально;
• Клей удаляйте сразу, высокая плотность подразумевает большое количество швов; чистка в конце приведёт к лишним временным тратам.

Видео мастер-класс по декору столешницы мозаикой:

Укладка на столешницу.

Затирка швов

Касается и полов со стенами, и столешниц. Затирать можно не ранее, чем через сутки после окончания облицовки. Мозаика должна высыхать равномерно. Если в помещении температура слишком высока, накройте полотно влажной материей. Перед фугованием удалите остатки клея и протрите мозаику влажной тряпкой. Для работы понадобится резиновый шпатель.

Лучше всего для мозаичных панно подходит прозрачная затирка на основе эпоксидной смолы с эффектом хамелеона (Litochrom Starlike Crystal). Она будет подстраиваться под цвет каждого кусочка. Цементная смесь сильно уступает эпоксидной в прочности и может буквально развалиться.

Наносите фугу резиновой тёркой, плотно загоняя её в промежутки между кусочками. Удалите остатки влажной поролоновой губкой. Эпоксидные смеси нужно смывать обильным количеством воды, а налёт удаляется специальными моющими средствами (Litonet gel, Sopro ESE 548).

Что ж, теперь вы знаете, как сделать мозаику в домашних условиях. Надеемся, что мастер-класс послужил отправной точкой. Помните, что мозаика требует регулярного ухода. Не протирайте её веществами, содержащими фосфорную кислоту. Пользуйтесь средствами с малым процентом кислотности, но и после них протирайте мозаику тряпкой с водой.

Не зацикливайтесь на плитке, тренируйте воображение и пускайте в ход необычные и интересные предметы.

1. Стеклянная мозаика в интерьере: 19 фото
2. Плиточный клей ЮНИС: выбор, технические характеристики, расход, инструкция
3. Необычная мозаика: 7 идей с фото