Freewaygrp.ru

Строительный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цементная плитка своими руками технология

Уникальная технология создания цементной плитки

Цементная плитка ручной работы Luxemix неизменно попадает в поле зрения потребителей, отдающих предпочтение неординарным отделочным материалам. Она завораживает, очаровывает с первого взгляда. Многие считают ее новинкой, результатом стараний современных дизайнеров. Однако этой технологии несколько веков. Незаслуженное забытье цементной плитки связано не с ее качественными показателями, а со сложностью изготовления. Материал обладает уникальными свойствами, область его применения неограничена. Цементная плитка может достойно украшать как интерьер, так и экстерьер.

Эксклюзивный рукотворный продукт – цементная плитка

На сегодняшний день основным плиточным материалом на рынке является традиционный кафель. Можно считать цементную плитку Luxemix альтернативой. Как и кафель, она может применяться в облицовке пола и стен. Плитка из цемента отлично справляется с функциями декоративного покрытия благодаря:

  • высокой прочности;
  • стойкости к воздействию влаги и температур;
  • простоте ухода;
  • долговечности.

Специфика технологии изготовления этого материала обеспечивает ему максимальную устойчивость к истиранию, позволяющую сохранять первозданный вид много лет, независимо от условий эксплуатации. Способ производства и сегодня остается прежним, как и мастера Средневековья, современные специалисты создают продукт вручную.

Процесс производства плитки из цемента

Появление этого материала стало результатом творческих поисков марокканских зодчих. Им нужно было создать изделия, способные достойно украсить величественные религиозные объекты, ханские дворцы. Мастерам удалось разработать уникальную технологию производства отделки из природного сырья. Качество плитки оказалось таким высоким, что облицовка, выполненная несколько веков назад, и сегодня приводит в восторг туристов, совершающих экскурсии по достопримечательностям Марокко.

Современный процесс изготовления материала практически не изменился. В минимальный набор оборудования входят: пуансоны, матрицы и вибропресс.

Природные красители разводятся водой. В раствор добавляется сухой портландцемент. Процесс затвердевания ускоряется посредством введения алебастра. В пуансон устанавливается металлическая узорная матрица, в которую заливается готовая краска. Получается первый декоративный слой. После удаления матрицы формируется основа из цемента и песка. Полуфабрикат прессуется для получения плотной плитки. Придание прочности обеспечивается обработкой водой с высоким содержанием оксида кальция. Высушенный продукт готов к реализации.

Результатом работы мастеров является уникальная, универсальная отделка, способная стать участником оригинального интерьера.

Добавлено: 5.08.2019 11:11:41

Еще статьи в рубрике Современные технологии строительства и ремонта, тенденции развития индустрии строительства:

  • Выгодное строительство модульных зданий

Устройство наружных фасадов жилых и офисных зданий, как правило, состоит из композитных плит или алюмокомпозитных материалов. .

Ремонт в квартире по-европейски!

Европейский ремонт по цене обычного — возможно ли это? .

iPhone 5S и то, как он может помочь в ремонте

В статье мы расскажем, как избавится от части проблем в сфере ремонта и облегчить свою жизнь с помощью смартфона, который работает .

    Использование джутового утеплителя в строительстве

    Джутовый утеплитель — это межвенцовый теплоизолятор, используемый при строительстве домов из профилированного и обычного бруса, оцилиндрованных бревен. .

    Университет ROCKWOOL выпустил еще одну группу квалифицированных монтажников

    4-5 декабря 2017 г. в Университете ROCKWOOL провели двухдневный семинар, посвященный технике монтажа теплоизоляционных материалов ROCKWOOL для плоских кровель и штукатурных .

    Создание благоприятной акустической среды в амфитеатре всероссийского детского центра «Орлёнок»

    В процессе технического оснащения зала выяснилось, что купол в главном зале вызывает эффект многократного эха, большую задержку сигнала и высокую реверберацию, .

    Керамическая плитка своими руками

    Самостоятельное изготовление керамической плитки – задача, которую может выполнить каждый, у кого есть:

    • определённые навыки;
    • требующееся оборудование;
    • желание создавать.

    Изделие высокого качества с первой попытки получить удаётся немногим. Однако на этом сдаваться не стоит. И последующие плитки уже будут лучше. Их можно использовать для личного применения или продажи.

    Перед производством важно определиться с технологиями. Изготовление керамики, по сути, идёт по одной методике. Базисом является пластичная масса из глины. Из неё создаётся кафель необходимых размеров. Он затем обрабатывается.

    Создание керамической плитки своими руками

    При создании керамической плитки следует придерживаться следующей технологии:

    1. Подготавливается сырьё. Подбирается нужная разновидность глины. Внедряется ещё одна шихта, и сохраняется влажная масса.
    2. Создаётся сырец. Это заготовка из необработанной глины. Сырец тщательно просушивается.
    3. Идёт начальная термическая обработка. Её ещё именуют бисквитным обжигом. При значительных температурных параметрах крохотные элементы минералов соединяются методом плавления. Так они образуют терракоту. Это керамика высокой прочности.
    4. Придание продукции декоративного облика. На поверхность, которая заранее подготовлена, наносится глазурь. Далее следует обжиг, чтобы достичь глянцевой поверхности.

    Итак, работы начинаются с подборки сырья. Как уже было замечено, базисом здесь является глина. Она может быть различных сортов. А также важно учитывать процент её пластичности. По этому параметру лидером считается жирная глина. Она пригодна для создания любых форм. А аутсайдером является тощая глина. У нее повышенная хрупкость и ломкость. Обычно рекомендуется применять средний вид. Можно также разбавить жирный тип песком или шамотом. Так глина получится не такой тугоплавкой и во время обжига не станет разрываться.

    Материалы для создания керамических плиток

    Вам могут попасться и такие породы, как:

    • Каолин. Окраска – белая. Из него часто производят фаянс и фарфор.
    • Цементная. Нужна для изготовления цементных составов.
    • Кирпичная. Характеризуется легкоплавкостью, служит для создания кирпичных продуктов.
    • Огнестойкая. Отличается высокой тугоплавкостью. Справляется с температурами плавления до 1580 градусов.
    • Кислостойкая. Не вступает во взаимодействие со многими химическими соединениями. Служит производственным сырьём в создании химически устойчивой посуды.
    • Формовочная. Отличается хорошей пластичностью и огнестойкостью. Её часто задействуют в металлургической сфере.
    • Бентонитовая. Обладает мощными отбеливающими качествами.

    Прочность готовящейся плитки должна быть достаточной.Чтобы придать терракоте оттенки, можно применить природные пигменты. По сути, это минеральные оксиды. Они содержатся в составах некоторых типах глины. Это может дать определённый оттенок.

    После подборки сырья необходимо его подготовить. После работы с составом, смешиванием всех элементов в нужных соотношениях требуется замотать всю эту массу в полиэтиленовый мешок. Здесь задача – не пустить воздух в эту смесь. В таком состоянии глину надо оставить на некоторое время. Так все частицы пористого материала заберут влагу.

    Формовка плитки

    Далее можно приступать к формовке плитки. Для комфортной работы лучше задействовать полиуретановые формы. Для небольших партий вполне подойдут и гипсовые. Формы помогут сделать ровную продукцию, имеющую одинаковые внешние данные. Здесь необходима тщательная утрамбовка глины и грамотное её распределение по имеющейся форме. По всей площади шаблона должна соблюдаться одинаковая толщина.

    После этой работы заготовку (сырец) требуется основательно высушить. Нужная степень просушки будет достигнута, когда плитка посветлеет и затвердеет. Здесь очень важно соблюдать осторожность, поскольку сырец на данной стадии довольно хрупкий. Но если случится какой-то дефект, формовку и просушку можно повторить. Для этого заготовку можно размочить в воде.

    Обжиг сформованной плитки

    На следующей стадии работ требуется обжечь сырец. Здесь все минералы, содержащиеся в керамической массе, будут проходить обработку высокими температурами. Они должны сплавиться между собой. Задача – получить монолитную массу. После такой процедуры плитка становится существенно прочнее.

    Здесь можно следовать уже проверенной технологии – глина запекается при термических интервалах 1000–1300 градусов Цельсия. Иногда показатели можно снизить до 850–900 градусов. Такие изменения не должны ухудшить качество продукции, поэтому предварительно в сырьевой состав внедрите пемзу, но не более 40% от смеси. Иначе материал получится менее прочным.

    Во время начального обжига у сырца получается усадка, так как из состава уходит влага. Этот критерий нужно учитывать при расчётах финальных габаритов продукции. Ещё важно учесть, что на данной стадии увеличивается и пористость плиточной структуры. В специальных цехах путём дополнительного давления возможно сократить количество пор.

    В пористой структуре есть и свои преимущества. Так будет удобнее проводить последующую декоративную обработку. Поры примут часть внешнего покрытия и снизят его растекание.

    Нанесение глазури

    Вашей плитке необходимо придать блеск. Для этого можно самостоятельно приготовить особую глазурь. Она может состоять из стекла, каолина и триполифосфата. Из этих компонентов получается пылеподобный порошок. Его нужно смешать с чистой водой. В эту смесь можно внедрить и прочие минералы. В общем перечне значатся порядка 30 видов.

    Приготовленная глазурь наносится на кафель одним из трёх методов (или их комбинаций): распылителем, кистью, обливным способом.

    Покрытие должно основательно затвердеть и соединиться с терракотой. Для этого оно проходит вторичный обжиг. Здесь важно, чтобы керамическая масса по температурным данным не достиг критического значения. Иначе плитка расплавится. Глазурь позволит создавать уникальные и изящные художественные решения.

    Мастер-класс по изготовлению авторской керамической плитки

    Керамическая плитка, создаваемая по индивидуальному дизайну путем ручной отминки в форму, всегда отражает индивидуальность автора. Яркие или нежные тона росписи, воплощение собственных идей декора позволят создать неповторимый экземпляр декоративно-прикладного искусства.
    На мастер-классе в нашей мастерской Вы создадите керамическую плитку собственного дизайна, воплотите личные творческие идеи и реализуете художественные замыслы. Поскольку размеры плитки 10*10 см, то ее можно использовать в дизайне собственного пространства или как подставку под горячее. Изящные стилистические решения позволят вписать такой объект в любой интерьер.

    Сложности изготовления плитки вручную

    Сложности ручного изготовления керамической плитки заключаются в правильной подготовке массы и набивке формы по технологии. Плоские керамические изделия при сушке и обжиге испытывают напряжение, которое не распределяется так, как у объемных, что часто приводит к деформации. Подбор правильной керамической массы и соблюдение определенных технологий приведет к отличному результату.

    На мастер-классе Вы узнаете о керамических массах, подходящих для изготовления плитки, особенностях формовки плоских изделий, возможных вариантах росписи и декора керамики. Вы сделаете собственную плитку ручной работы, которая будет вызывать всеобщее восхищение. Стоимость — в разделе Цены.

    Пошаговая технология укладки тротуарной плитки: работаем своими руками

    Укладка

    Тротуарную бетонную плитку можно уложить самостоятельно, если ознакомиться с технологией. Это подходит тем, кто собирается проложить площадь в частных домах или в собственному саду.

    По ГОСТу есть определенные требования к укладке плитки на дорогах и тротуарах общего пользования. Так, например, технология отталкивается от почвы и разных сортов грунта, в месте мощения прохода. Есть требования и по прочности. Так, например, по дорожной плите должен без проблем проезжать грузовой автомобиль, без ущерба для самой плитки.

    Мы же будем говорить скорее о частных случаях. Тогда, когда вы собираетесь обложить землю во дворе собственного дома, в саду, у подъезда или даже на кладбище. Возможности применения тротуарного камня широки и наши люди не стесняются применять его даже в самых интересных ситуациях. Порой камень кладут в гараже, или в кровле земляного погреба, в сельской местности.

    Наша задача в том, чтобы познакомить вас с технологией укладки и рассказать, как своими руками можно выложить тротуарную плитку без каких-либо последующих проблем. А начинается пошаговая инструкция, как всегда, с подготовки самого участка.

    Подготовка

    Правильная пошаговая технология любого изделия (цементная, клинкерная, старый город) начинается с подготовки земли:

    • Определение участка. Вам нужно решить, где именно будет пролегать будущая дорожка. За основу можете брать уже имеющийся проход от калитки до двери, либо внутри вашего сада или огорода. Следите за тем, чтобы ваш маршрут пролегал в обход деревьев и газона. Тогда избавитесь от лишних проблем с готовностью почвы и сможете разметить дорожку заранее
    • Выбираем сам материал. Часто в качестве альтернативы используется асфальт. Здесь у плиты несколько преимуществ: она проще в установке, не перегревается от высокой жары, не лопается от мороза, а также пропускает сквозь себя воду, тем самым не нанося вреда ближайшей растительности
    • Плитка. Она различается как по форме и используемому материалу, так и по типу изготовления. Есть вибролитье и вибропрессование. Второй вариант для нас предпочтительнее, так как отличается большей устойчивостью, стойкостью к жаре и морозу. Применяется как цементная, так и полимерпесчаная плита
    • Форма укладки, узор, рисунок. На этом же этапе мы определяемся с последующей формой, в виде которой кирпичики и будут расположены. У нас уже есть примерные очертания участка, а значит мы можем определиться с шириной, которая будет ограничиваться с помощью бордюра

    Теперь перейдем к тонкостям.

    Оформление основания

    • Первый этап процесса, это обеспечение канавок под сток воды. Обычно это небольшой зазор, который выполняется между самим полотном и ограничивающим его бордюром. Сток жидкости гарантирует, что под плитками не будет собирать вода и вся конструкция не пойдет волной. Особенно важно, если установка проходит на бетонное основание. Тогда нужно сделать небольшой уклон: 1 сантиметр на каждый метр
    • Размеры каждого элемента. Бытует мнение, что чем шире дорожка, тем шире должен быть каждый элемент. На практике, выкладка слишком широких (скажем, 40х40) элементов приводит к тому, что нам требуется детальная подгонка каждого из них. Учитывая вес изделия, сделать это не так просто. Плюс нет сглаживания за счет щелей и если будет хотя бы небольшое горизонтальное отклонение, его будет заметно даже с большого расстояния
    • Подводка коммуникаций. Возможно, ваша дорожка разбита посреди сада и вы перекрываете путь для поливочного шланга. Не очень эстетично, если он будет лежать поперек прохода. Можно использовать пластиковую трубу, примерно 50 мм диаметра и проложить ее под дорожкой. А уже затем, сквозь нее протягивать необходимые шланги или другие коммуникации, вплоть до электрических проводов
    • Геотекстиль. Геотекстиль требуется уложить под плитку на всей протяженности дорожки. Он препятствует прорастанию травы, появлению насекомых и движению пучинистых почв. Иначе грунт может взбучиваться и плитка начнет «идти волной»
    • На глинистую почву укладывается геотекстиль, затем слой щебня, а затем еще геотекстиль. Иногда, вместо щебня, применяют гарцовку — сухую смесь, популярную в ремонтных работах. А уже на верхний слой геотекстиля насыпается песок. На песке размещается сама укладка

    СНИП (строительные нормы и правила), гласит, что выкладывать можно только на идеально ровный грунт. Это идеальный вариант работы, достичь которого вы можете при помощи использования нивелира, уровня и направляющего шнура. Перед каждым метром плита раскладывается на разровненную почву и каждые 3 уровня снова замеряют на соответствие ровной горизонтальной плоскости.

    И ни в коем случае нельзя работать в дождь или сразу же после него. Грунт должен быть максимально сухим, поэтому такие работы не проводятся зимой и поздней осенью. Когда земля сохнет, она дает существенную усадку, из-за чего нарушается геометрия. Последствия такой работы вы можете видеть на фото.

    Раскладываем

    Итак, мы определились с материалами, оценили примерные размеры будущей площади. Теперь, при помощи колышков и шнуров мы размечаем вектор будущей работы. Затем подготавливаем основание. Снимаем верхний слой, дерн, немного поливаем водой и уравниваем при помощи трамбовки. В домашних условиях можно использовать крепкую швабру.

    Теперь засыпаем дренажный слой. Обычно это щебень или гравий. Рассыпается на протяжении всего маршрута, средней толщиной в 150-200 миллиметров. Сверху кладется геотекстиль, который засыпается еще щебнем. Здесь толщина слоя поменьше, раза в два. Зависит от глубины снятия дерна. Отметим, что если планируется движение автомобилей, то толщина должна быть не меньше 400 миллиметров и еще больше, если возможно появление грузового транспорта.

    Когда контур размечен, под его сторонам выстраивается бордюрный камень. Рекомендуется насаживать его на бетонный замок, то есть заполнять нижнюю часть составом. Что касается глубины, тот тут у вас есть выбор. Либо сделать вровень, либо дать бордюру 3-5 сантиметров высоты над дорожкой. Только делайте все с расчетом на усадку мощения, обычно она составляет от 3 до 7-8 сантиметров, в зависимости от типа почвы.

    Полотно

    После оставленного контура, можно переходить и к самому полотну. Раскладывается оно снизу вверх, по уклону. Для начала рабочий песок немного увлажняют, при помощи распылителя. Но ни в коем случае не допускайте, чтобы он превратился в грязь. После мастер двигается от основания, спиной вперед. В такой ситуации он не повредит уже созданное, а будет работать на свежем песке. Перед каждым шагом, примерно в 3-4 ряда плиты, полотно проверяется на ровность при помощи уровня. А песок разравнивается перед установкой кирпичиков.

    При создании кругового узора, сначала создается центр, он же основание. Затем работа проходит по спирали, вокруг основания. Нельзя класть от разных сторон, иначе вы не сможете сводить горизонталь. Это приведет к тому, что оценивая законченную работу вы заметите, что высота разных участков также разная. А это пусти все коту под хвост. На плоских рисунках выкладывается плита по диагонали, с небольшим шагом, а не рядком. Это позволяет регулировать горизонталь.

    Допустимый зазор между каждым элементом — 2-3 миллиметра. Часто проверяется обычной монеткой. Две монетки в стопку не должны проходить между кирпичиками. А вот одна может. Такой зазор гарантирует сход воды вниз, не нарушая цикличность жидкости в почве под дорожкой. А геотекстиль не даст прорасти траве, так что все вполне экологично, но и нам не вредит.

    Современные производители делают плитки с дистанционным замком. Это небольшая выемка на торце, которая помогает сохранять адекватный зазор. После окончания выкладки, щели заполняются мелким просеянным песком, либо используют пескоцементную смесь (ЦПС). Затем полив до появления луж, их сток и все, работа выполнена.

    Производство тротуарной плитки в домашних условиях

    Основные преимущества плитки

    Тротуарная плитка является одним из лучших вариантов для оформления садово-парковых дорожек, мест отдыха, детских площадок. Брусчатка нетоксична, прочна и долговечна, при деформации некоторых элементов возможна замена.

    Многообразие форм, размеров и цветов позволяет обыгрывать любой ландшафтный дизайн.

    Еще одним преимуществом тротуарной плитки является несложный производственный процесс, выполнить который можно и самостоятельно в домашних условиях. Для этого не нужны специальные знания и навыки, материал доступен, а необходимый инструмент есть в хозяйстве любого дачника.

    Изготовление плитки своими руками позволит значительно снизить расходы на обустройство приусадебной территории.

    Изготовление плитки своими руками позволит значительно снизить расходы

    Единственным недостатком является затраты времени, для завершения полного цикла производства понадобится один месяц. Плита долго сохнет и набирает прочности.

    Технология самостоятельного изготовления достаточно увлекательна и впоследствии можно рассмотреть производство тротуарной плитки как бизнес. Составляя план будущего предприятия, необходимо предусмотреть удобное и просторное крытое помещение для сушки и хранения изделий, приобрести вибрационное устройство, формы, а также продумать каналы сбыта продукции.

    Без наличия постоянных покупателей производство не будет иметь никакого смысла, поэтому необходимо заранее наладить связь со строительными магазинами или продумать организацию собственной точки продажи тротуарной плитки.

    Необходимые материалы

    В технологический план изготовления плитки своими руками в домашних условиях предусматривает использование простых и доступных материалов:

    • цемент – необходима марка не ниже М500;
    • песок – можно использовать карьерный или очищенный речной;
    • вода – водопроводная, скважинная или речная, пропущенная через грубый фильтр;
    • колер – строительные красители как жидкие, так и сухие;
      смазка для форм.

    Пластификаторы и гидроизоляторы предотвращают попадание влаги внутрь плиты, которая разрушает ее структуру.

    Это основной состав, и именно он является эталонным, различные добавки, в том числе и колер, могут влиять на качество готовых изделий. Но есть группа веществ, которые, наоборот, могут улучшить характеристики. К ним относятся гидроизоляторы, пластификаторы и гидрофобизаторы. Эти компоненты предотвращают попадание влаги внутрь плиты, которая разрушает ее структуру.

    Пластификаторы и гидроизоляторы добавляются в бетонную смесь в процессе замеса, а гидрофобизаторы используют для обработки готовых изделий.

    Производственное оборудование

    Если составляется план производства тротуарной брусчатки, то основной статьей капитальных вложений будет приобретение оборудования. При изготовлении материала своими руками в домашних условиях можно обойтись и без дорогостоящего оборудования, а по возможности сделать его самостоятельно.

    Схема вибростола своими руками — чертеж

    Речь идет о виброустановке. Она необходима для выполнения процесса уплотнения бетонной смеси. С помощью вибраций из цементной массы удаляются пузырьки воздуха, и происходит более равномерное ее распределение по форме.

    При небольших объемах производства будет достаточно одного или двух вибростолов, в зависимости от размеров столешницы на ней могут одновременно размещаться до 10 плит. Вибрационное устройство можно купить или сделать своими руками в домашних условиях, в последнем случае финансовый план производства сократится на несколько десятков тысяч рублей.

    Схема амортизации стола

    В зависимости от мощности двигателя и размеров виброустановка может стоить от 20 до 70 тысяч рублей, производительность при этом составит 50 – 70 м2 в сутки.

    Для замеса цементной массы понадобится еще одно механическое устройство – бетономешалка. Лучше приобретать агрегат, который приводится в действие механическим, а не гравитационным способом. В зависимости от количества одновременно заливаемых форм нужно выбрать объем бетоносмесителя.

    Не рекомендуется оставлять готовую массу на долгое время, может начаться процесс затвердевания дальнейшее формование станет затруднительным. Стоить устройство для смешивания компонентов бетонной смеси будет от 15 до 40 тысяч рублей.
    В процессе работы будут необходимы подборочные лопаты, ведра, шпателя, резиновые перчатки.

    Формы для плитки

    Разрабатывая финансовый план изготовления тротуарной плитки, необходимо продумать какую форму будут иметь готовые изделия. На сегодняшний момент в продаже существует большое разнообразие форм и размеров тротуарной плитки.

    Чем разнообразнее ассортимент, тем будет лучше для бизнеса. Однако следует учитывать, что наибольшей популярностью пользуется прямоугольная или квадратная плитка за счет простоты укладки. Возможно, начать производство следует именно с плитки таких форм, это практически беспроигрышный вариант.

    А в дальнейшем следует расширить ассортимент и разнообразить цветовую палитру тротуарной брусчатки.

    Материалы, используемые для форм, могут быть разнообразными, наиболее распространены:

    • металл;
    • дерево;
    • силикон;
    • пластик.

    Металлические наиболее долговечные, деревянные, скорее всего, подойдут для небольшого объема производства, поскольку достаточно быстро поглощают влагу и набухают, что делает процесс выемки готовых изделий затруднительным. Силикон и пластик используются для более сложных геометрических форм с рисунком.

    Формы и размеры тротуарных плит

    План производства должен предусматривать периодическое обновление форм, поскольку силиконовые и пластиковые рассчитаны на 50 – 100 циклов залива цементной массы.

    Процесс производства плитки своими руками

    Технология производства одинакова как для промышленных масштабов, так и для выполнения работ своими руками. Для начала следует позаботиться о необходимом сырье, сухие компоненты должны правильно храниться в крытых, хорошо вентилируемых помещениях.

    Песок нужно просеять, так будут удалены посторонние частицы, комки, глина. Если используется речная вода, то ее также необходимо попустить через фильтр.
    Следующим этапом будет подготовка форм, их нужно очистить от следов предыдущего использования – промыть, высушить и смазать маслом. Это необходимо чтобы готовая плитка легко отделялась от стенок.

    Технология производства тротуарной плитки

    Смазывать можно машинным маслом, его нужно разбавить водой, поскольку слишком жирная поверхность может испортить качество плитки, она будет иметь раковины и пустые полости. Разводить масло нужно в следующей пропорции: на 50 грамм машинного масла расходуется 1,5 литра воды, эту смесь нужно тщательно перемешать.

    Если план производства предусматривает наличие в составе пластификатора, его также необходимо подготовить заранее. Его количество не должно превышать 0,5% от общего количества бетонной массы. В противном случае можно не только не добиться улучшенных характеристик, но и испортить всю партию плитки.

    Пластификатор используют в пропорции: на 40 литров воды 200 грамм. Сначала нужно развести сухую смесь в одном литре горячей воды, затем добавить оставшуюся часть жидкости и хорошо размешать.

    Подготовка красителя также должна осуществляться перед замесом бетонной массы

    Подготовка красителя также должна осуществляться перед замесом бетонной массы. Колер продается в сухом или жидком виде, его смешивают с водой в пропорции: 800 граммов пигмента на 3 литра теплой (40 – 50оС) жидкости.

    Этот компонент является достаточно дорогим, но не стоит снижать пропорции, поскольку плитка может получиться слишком бледная, и иметь эффект выгоревшей краски. Такую партию будет трудно реализовать.

    Если план производства плитки предусматривает ее изготовление своими руками в домашних условиях, что подразумевает экономию денежных средств, то лучше использовать технологию двухслойной заливки. Вначале форма наполняется смесью, содержащей пигмент, затем неокрашенной массой.

    При этом важно чтобы временной интервал между заливками не превышал 20 минут. Такая плитка получится даже лучшего качества, будет более прочной.

    Следующим этапом технология предусматривает приготовление цементного раствора. Вначале бетоносмесительное устройство смачивается водой. Это позволит более качественно смешать компоненты и предотвратит засорение бетономешалки растворным налетом.

    Для тротуарной плитки необходимо три ведра цемента, два ведра воды, включая растворенный пигмент и пластификаторы и девять ведер песка. Консистенция массы должна быть как мокрая земля. Не стоит удивляться и бояться этого, когда раствор будет помещен в формы и виброустановку, воздух удалится, а масса станет выглядеть жидкой.

    Излишняя влага испортит плитку, сделав ее более хрупкой. Хорошо вымешав бетон, до красивой, однородной массы, можно приступать к заполнению форм.

    Готовая бетонная смесь имеет удобоукладываемость ОК = 3-4 см. Поэтому для ее уплотнения используют кратковременную виброобработку.

    На следующем этапе в изготовление плитки своими руками включается вибрационное устройство. Формы размещаются на поверхности стола, не следует сильно перегружать его, поскольку излишняя масса снизит вибрационные колебания, а для завершения этапа понадобится больше времени.

    Этот процесс длится не более 5 минут. О готовности можно судить после появления на поверхности бетона белой пленки. По истечении отведенного времени формы удаляются с вибростола и их нужно поместить на сутки в помещение, защищенное от прямых солнечных лучей.

    Затем готовые плитки извлекаются из форм и складываются в небольшие стопки. Для полного высыхания и затвердевания должно пройти от 5 – до 20 дней. После этого можно готовить тротуарную плитку к реализации.

    Для чего необходим геотекстиль

    Если план производства тротуарной плитки своими руками включает и собственную торговую сеть, то целесообразно дополнить ассортимент сопутствующими товарами, к ним можно отнести:

    • песок;
    • гравий;
    • цемент;
    • геотекстиль.

    Эти материалы необходимы чтобы изготовить основу-подушку для кладки плитки. В подготовленную почву в месте будущей дорожки засыпают вначале гравий, сверху десятисантиметровый слой песка, на него укладывается геотекстиль.

    Геотекстиль препятствует прорастанию травы и сорняков

    Это строительный материал, который визуально напоминает ткань, однако, при его производстве используют волокна полиэфира или полипропилена. Геотекстиль обладает высокими техническими характеристиками – он прочный, не подвержен гниению, стойкий к различного рода химическим воздействиям.

    Геотекстиль препятствует прорастанию травы и сорняков, благодаря этому дорожка будет иметь ухоженный вид. Также он прочный, не деформируется и способен поддерживать нужную форму. Именно поэтому геотекстиль кладут на слой утрамбованного песка.

    Очень важным моментом при кладке тротуарной плитки является ее максимальная изоляция от лишней влаги. Если наружная поверхность высыхает после дождя на солнце или ветру, а также может быть обработана гидрофобизатором, то снизу от чрезмерной влаги ее будет защищать геотекстиль.

    Он не пропускает влагу и не накапливает ее в себе. В случае когда планируется высокая нагрузка на тротуарную плитку, геотекстиль является необходимым компонентом подушки, поскольку способен выдерживать большое давление, слой песка под ним останется в неизменной форме.

    Видео: Применение геотекстиля при укладке тротуарной плитки

    Технология производства тротуарной плитки в домашних условиях

    Тротуарная плитка – один из основных элементов садового декора, кроме того, она применима практически везде, где нужно выровнять поверхность и/или уберечь ее от потоков грязной воды в дождливые дни.

    Современные производители стройматериалов предлагают широкий выбор тротуарной плитки различных форм и оттенков, но в этой статье мы расскажем вам о том, как сделать и украсить ее самостоятельно, в соответствии с вашим дизайнерским замыслом.

    Для работы вам понадобятся следующие материалы и оборудование:

    • Цементный раствор (замешанный самостоятельно или готовый)
    • Деревянные рейки или готовые формы для заливки
    • Растительное масло
    • Целлофан
    • Измерительная лента и уровень
    • Мастерок
    • Молоток и гвозди (опционально, для работы с деревом)
    • Перчатки и маска
    • Декоративные материалы (см. ниже раздел как украсить самодельную плитку)

    Любой проект начинается с составления подробного плана работ и закупки необходимых материалов. Форма и площадь участка, который вы планируете оформить, поможет определить количество, размер и форму будущих плиток. В зависимости двух последних показателей, вы будете делать формы (лекала) для заливки цемента.

    Формы для производства тротуарной плитки

    Формы вы можете купить уже готовые, либо их можно сколотить из реек. Круглую форму для заливки можно сделать из полоски пластика, соединив ее концы проволокой или надежно скрепив их малярной лентой. Единственное условие – высота его стенок не должна быть меньше 4-5 см (средняя толщина готовой плитки после высыхания).

    Если вы работаете с деревянными рейками или пластиковыми полосками, убедитесь в том, что они надежно прикреплены друг к другу. Ваша форма не должна разваливаться при попытке залить в него тяжелый цементный раствор или оторвать его от земли, чтобы вытряхнуть содержимое.

    Порядок работы:

    1. Чтобы не усложнять себе задачу, заранее выберите во дворе или в саду место, защищенное от прямых солнечных лучей. Здесь вы будете заполнять формы, и здесь же будут сохнуть ваши заготовки.

    2. Убедитесь, что площадка не имеет наклона (воспользуйтесь строительным уровнем) и заметных неровностей.

    3. Если вы используете самодельные формы без дна, расстелите на земле большой кусок целлофана.

    4. Смажьте внутреннюю поверхность лекал растительным маслом (так вам будет легче вытряхнуть готовую плитку) и положите их на целлофан. Масла не должно быть слишком много, иначе оно стечет по стенкам и, собравшись внизу, помешает вам аккуратно распределить цементный раствор. Готовые фабричные формы для плитки тоже нуждаются в смазке.

    5. Замешайте цемент, следуя указаниям производителя на упаковке.

    Примечания:

    • Заготовьте сразу несколько профилей одинакового или разного размера и формы, в зависимости от того, какую кладку вы предпочитаете. Это поможет вам сэкономить время и работать более эффективно.
    • Консистенцию раствора можно проверить, проведя по его поверхности краем мастерка или даже обычной палочкой. Если борозда сразу растворилась, в раствор нужно добавить цемента и песка, он слишком жидкий. В идеале, консистенция полученной смеси должна напоминать густое блинное тесто.

    6. Начинайте выкладывать цементный раствор в форму. Для этого можно воспользоваться совком или мастерком.

    Примечания:

    • Следите за тем, чтобы раствор полностью (без пузырьков воздуха) покрыл «дно» профиля, тесно прилегал ко всем стенкам и заполнял все углы.
    • Если вы используете готовую емкость, у которой есть собственное дно, залейте раствор примерно на 2 см, после чего несколько раз приподнимите и «уроните» форму. Легкие удары об землю способствуют более равномерному распределению содержимого и поднятию пузырьков воздуха на поверхность. Проделав эти манипуляции, аккуратно долейте нужное количество цементного раствора, чтобы заполнить форму/профиль.
    • Чтобы укрепить плитку и сделать ее более устойчивой к ударам и давлению, после заливки первого слоя и встряхивания поперек фрагмента, на некотором расстоянии друг от дуга, можно положить два отрезка жесткой проволоки.

    7. Разгладьте поверхность залитого раствора мастерком, ориентируясь на края формы. Не беспокойтесь, если на ней будет выступать вода. Дайте жидкости стечь по стенкам формы на землю, а остатки промокните обычной столовой салфеткой.

    Примечания:

    • Если вы хотите украсить плитку насечками или рисунками, дайте заготовке отстояться 15-20 минут, чтобы верх слегка затвердел, после чего нанесите узор мастерком или палочкой.

    8. Накройте формы целлофаном и оставьте как минимум на 24 часа, затем отшлифуйте неровности на затвердевшей поверхности жесткой щеткой и осторожно снимите формы.

    9. Сбрызнув заготовки водой, снова накройте их целлофаном и оставьте досыхать еще на 48 часов.

    10. Спустя двое суток, фрагменты уже можно разложить на заранее приготовленном участке, но ходить по ним сразу же после укладки или ставить сверху тяжелые предметы нежелательно. Для полного «схватывания» цементного раствора нужно около 2 недель, в течение которых плитку лучше не тревожить.

    Освоив этот процесс однажды, при необходимости вы всегда можете с легкостью заменить поврежденный фрагмент кладки (в этом состоит ее основное преимущество перед обычной бетонной заливкой).

    Как украсить самодельную плитку

    Вы можете воспользоваться еще одним преимуществом кладки перед бетонной заливкой и сделать свою дорожку/площадку разноцветной или покрыть ее декоративными узорами. Ниже вы найдете несколько вариантов декорирования плитки:

    Для покраски светлой цементной плитки можно использовать разноцветную кислотную протраву, которая продается в магазинах стройматерилов. Это вещество представляет собой смесь воды, соляной кислоты и солей различных металлов. Его раствор прочно въедается в цементные поры.

    Добавьте в теплую воду немного мягкодействующего моющего средства и тщательно поскребите готовую плитку щеткой, чтобы удалить всю пыль и мелкие частицы, застрявшие в ее порах. Затем разложите чистые фрагменты на целлофановой подстилке и как следует ополосните их водой с помощью садового шланга.

    Спустя 48 часов, когда плитка высохнет, нанесите на нее протраву. Делается это следующим образом:

    • Приготовьте базовый раствор из 3% порошка и 97% воды. Постоянно помешивая, продолжайте добавлять порошок до тех пор, пока его концентрация не составит 10%.
    • Равномерно нанесите получившуюся смесь сначала на лицевую сторону плитки, а затем на ее бока.
    • Через 2-3 часа нанесите еще один слой протравы, чтобы цвет был более ярким (если вас устраивает первоначальный оттенок, этот пункт можно опустить)

    Высыхание протравленной плитки занимает примерно сутки, после чего ее можно использовать для мощения.

    2. Декоративные элементы

    Это может быть мелкая цветная галька, мелкие кусочки мрамора, стекла или слюды, или даже монетки. Все украшения можно разложить на поверхности заготовки во время ее высыхания (спустя 15-20 минут после того, как цементный раствор разлит по формам).

    Гальку можно замешать прямо в раствор.

    3. Рельефные узоры

    Как уже было упомянуто выше, на определенном этапе высыхания можно украсить узорами и рисунками. Чтобы они выглядели более аккуратными и совпадали по форме и размеру, продавите их с помощью формочек для фигурного печенья или заранее приготовленной печатки.

    Навести глянец, а заодно и сделать плитку более долговечной, можно с помощью специальной мастики для покрытия бетонных поверхностей.

    Лучше всего использовать акриловую или полиуретановую мастику – она защищает и от влажности, и от ультрафиолетовых лучей. Акрил не приобретает желтоватого оттенка со временем, однако, он ложится более тонким слоем, а потому скорее изнашивается. Полиуретан, в свою очередь, совершенно не терпит влаги. Его можно наносить только на хорошо просохший материал.

    Эпоксидная мастика образует плотное, долговечное покрытие, но не защищает от ультрафиолета.

    Видео урок

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Цементная плитка для наружной отделки
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector