Цементные листы для укладки плитки
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛОВ ИЗ БЕТОННО — МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рекомендации распространяются на устройство полов из бетонно — мозаичных
плит, выпускаемых предприятием ООО «К-777» и удовлетворяющих требованиям
ТУ 5714-001- 57650077-2004.
Бетонно-мозаичные плиты армированные со шлифованной и не шлифованной лицевой поверхностью предназначены для устройства полов промышленных, общественных и других зданий и сооружений со слабой интенсивностью механического воздействия.
Для устройства полов могут использоваться бетонно – мозаичные плиты
6КА-3 с размерами 500 х 500 х 35(38) мм и бетонно — мозаичные плиты 5КА-3 с размерами 400 х 400 х 35(38) мм. Бетон плит обладает такими физико-механическими характеристиками как – безыскровость , низкая истираемость, высокая морозостойкость, низкое водопоглощение , предел прочности на сжатие не менее 30 МПа ( В22,5).
Полы из бетонно-мозаичных плит устраивают по прослойке цементного раствора
( 2-растворная прослойка на Рис.а и Рис.б) марки М150 толщиной 10-15 мм. При этом должны выполняться следующие условия:
— для полов, уложенных на грунте (Рис. а), бетонно-мозаичные плиты укладывают по верху бетонной подготовки ( 1 );
— для полов на междуэтажных перекрытиях (Рис. б) бетонно-мозаичные плиты укладывают по выравнивающей цементной стяжке (5).
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УЛАДКА ПЛИТ
Обустройство основания
После разметки территории приступают к подготовке основания.
Основание очищают от цементной пленки стальными щетками, обеспыливают, увлажняют и грунтуют цементным молоком. Затем выполняют разметку покрытия.
Разметка покрытия из плит
Качественное устройство покрытия во многом зависит от правильной выполненной разметки.
При сложной конфигурации пола предварительно раскладывают, чтобы определить потребность в неполномерных изделиях и симметрично расположить швы.
Неполномерные плиты при заготовке размечают с обеих сторон.
Рубят плиты с помощью скарпеля и молотка по линии разметки.
Стальную сетку, армирующую изделие, отрезают ножницами или перерубают зубилом.
Плиты с неровной кромкой (по линии рубки) укладывают к стене и закрывают плинтусом. Неполномерные плиты с ровной гранью, которые укладывают в местах примыкания различных видов полов, заготовляют централизованно на станках для резки каменных плит.
До настилки пола в помещении в уровне верхнего покрытия устанавливают маяки на расстоянии 2 м один от другого. По ходу укладки покрытия временные маяки удаляют.
Укладка плит
Структура бетонно-мозаичных плит пористая, поэтому до укладки их предварительно замачивают в воде, чтобы предупредить отсос воды из уложенного раствора и не снизить прочности растворной прослойки в плиточных полах.
Укладывать бетонно-мозаичные плиты (РИС. 2) начинают от стены, противоположной входу в помещение, в направлении на себя. Отмерив расстояние, равное ширине плит, натягивают причальный шнур 4 для укладки первого ряда.
Растворную смесь расстилают, разравнивают и заглаживают, чтобы толщина слоя не превышала 20 мм. После укладки на раствор плитки осаживают, чтобы толщина растворной прослойки не превышала 10-15 мм.
РИС. 2. Устройство полов из бетонно-мозаичных плит
1 — бетонно-мозаичные плиты, 2 — контрольная рейка, 3 — растворная прослойка,
4 — причальный шнур, 5 — временный маяк; стрелками показано направление укладки
Работу на захватке заканчивают до начала схватывания раствора.
Правильность укладки бетонно — мозаичных лит постоянно контролируют правилом и уровнем. При этом правило опирают на укладываемую плиту и маяки.
Числе укладки первого ряда плит в таком же порядке продолжают укладку следующего ряда.
По ходу работы постоянно контролирую качество покрытия (СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»).
Ширина швов между уложенными плитами должна быть одинаковой, не более
3 мм ( РИС. 3). Отклонение швов от прямой на 10 м длины помещения — не более 10 м.
Просветы между поверхностью пола и наложенной двухметровой контрольной рейкой более 4 мм не допускаются. Уступы ( 4 по РИС.3) между кромками смежных уложенных плит в покрытии пола не должны превышать 1 мм.
РИС. 3. Замеры отклонений при устройстве плиточных полов
1 — предельная ширина швов, 2 — отклонение швов от прямой (на 10 м длины), 3 — просветы между поверхностью пола и двухметровой контрольной рейкой, 4 — уступы между кромками уложенных плит.
Швы между бетонно-мозаичными плитами в покрытии пола заполняют цементным раствором состава 1 : 1. Допускается в раствор добавлять пигменты под цвет покрытия.
Швы заполняют раствором заподлицо с поверхностью покрытия после укладки каждого ряда или через 1-2 дня после настилки пола, когда допускается хождение по свежеуложенному покрытию.
После схватывания раствора, заполняющего швы, поверхность покрытия протирают влажными опилками и промывают водой.
По ходу работы постоянно контролируют качество покрытия согласно
требований СНиП 3.04.01-87 п.4.27 и п.4.28 :
Плиты мозаично-бетонные следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из раствора, бетона и горячих мастик.
Втапливание плит в прослойку следует осуществлять с применением вибрации; в местах, недоступных для вибровтапливания — вручную. Закончить укладку и втапливание плит и блоков следует до начала схватывания раствора или затвердевания мастики.
Основные требования, которые необходимо выполнять при устройстве покрытий из плит , приведены в табл.22. СНиП 3.04.01-87.
Таблица 22 СНиП 3.04.01-87 п.4.28
(метод, объем, вид регистрации)
Пористые плиты (бетонные, цементно-песчаные, мозаичные и керамические) перед укладкой на прослойку из цементно-песчаного раствора должны быть погружены в воду или в водный раствор поверхностно-активных веществ на 15-20 мин
Технический, не реже четырех раз в смену, журнал работ
Ширина швов между плитками и блоками не должна превышать 6 мм при втапливании плиток и блоков в прослойку вручную и 3 мм — при вибровтапливании плиток, если проектом не установлена другая ширина швов
Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытий или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных визуальным контролем, журнал работ
Раствор или бетон, выступивший из швов, должен быть удален с покрытия заподлицо с его поверхностью до его затвердевания, мастика горячая — сразу после остывания, мастика холодная — сразу после выступания из швов
Визуальный, всей поверхности покрытия, журнал работ
Материал прослойки должен быть нанесен на тыльную сторону шлакоситалловых плит с нижней рифленой поверхностью непосредственно перед укладкой плит вровень с выступающим рифлением
Визуальный, не реже четырех раз в смену, журнал работ
НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ
После укладки бетонно – мозаичных плит рекомендуется наносить
специальную защитную эмульсию для бетонных полов, которая значительно
повышает износостойкость плитки, выполняет защитную функцию, а также придает полу глянцевый блеск.
Также для улучшения декоративных и технических свойств полов предлагается обработка полов воскосодержащими составами .
Для защиты бетонно-мозаичных плит от воздействия агрессивных сред рекомендуется обработка поверхности плит упрочняющими составами .
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВЫБОРЕ БЕТОННО-МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ
Перед тем как приобретать бетонно — мозаичные плиты, необходимо выбрать основную цветовую гамму пространства и произвести расчет необходимого количества плитки.
Учитывая такие факторы как : процент некондиционного материала в партии
(по стандарту его должно быть не более 5%), отходы при подрезке плит, запас на случай ремонта, количество приобретаемого материала должен составлять на 15 % больше требуемого количества.
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ У ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ БЕТОННО-МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ ДЕФЕКТОВ
Одной из причин появления у покрытий полов из бетонных и бетонно-мозаичных плит дефектов является нарушение требований СНиП 3.04.01-87 и СП 29.13330.2011 при устройстве покрытия . Далее приведены самые распространённые дефекты.
1 Плитки могут отслаиваться
Причины: хождения по только что уложенному полу; использования для растворной прослойки «жирных» цементных растворов, подверженных значительным усадочным деформациям; превышения толщины растворной прослойки (более 15 мм), также обладающей усадочной деформацией; укладки плиток на растворную прослойку, начавшую схватываться; укладки запыленных или загрязненных плиток или не увлажненных с тыльной стороны.
2 Появление трещин на покрытии полов
Причины : отсутствие деформационных швов в покрытии полов больших помещений или неправильное примыкание конструкций пола к стенам здания, а также превышение допустимых эксплуатационных нагрузок на плиты.
3 Разрушение плиток покрытия
Причины : увеличение толщины растворной прослойки; укладка растворной прослойки на неувлажненное основание, отсасывающее влагу из уложенной прослойки, которая не приобретает достаточной прочности и разрушается под нагрузкой при эксплуатации пола; пренебрежения технологической значимостью покрытия только что
уложенной плитки слоем увлажненных опилок , а также отсутствие защитных упрочняющих покрытий ( пропиток), которые необходимо наносить , если на плиты при эксплуатации полов будет воздействовать вода или другие агрессивные среды .
Подготовка деревянного пола к укладке плитки — 3 различных способа проведения работ
Укладка керамической плитки должна производиться только на прочное, ровное и не подверженное деформациям основание. Деревянные полы, даже самые качественные, не соответствуют этим характеристикам. Вернее, закрепить плитку на деревянных досках можно, мало того, она даже некоторое время продержится на назначенном месте. Однако очень скоро, благодаря подвижности досок, цементная стяжка (или клей) растрескается, а плитка отвалится. Поэтому, даже если вам не терпится закончить с ненавистным ремонтом в ванной комнате и по-быстрому уложить плитку на деревянные полы, делать это посредством вышеописанной технологии мы вам крайне не рекомендуем. Дольше придется переделывать. Ситуация может усложниться и тем, что деревянные доски, наглухо спрятанные под цементной поверхностью стяжки или клея, запросто могут загнить и тогда вам придется еще и менять черновой пол.
Таким образом, делаем вывод: для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол, нужно изменить его характеристики. Подобный фокус легко проделывается посредством создания поверх деревянного пола другого, прочного и жесткого основания, на которое и укладывается плитка. Рассмотрим поподробнее технологию осуществления этого мероприятия.
Подготовительный этап — замена старых досок
Прежде всего необходимо оценить состояние деревянного пола и, если будут выявлены недостатки, устранить их. Если доски не прогибаются и не скрипят при ходьбе по ним, то все можно оставить как есть. В противном случае полы придется перебрать.
Для этого отрываем доски и, вооружившись уровнем, проверяем горизонтальность лаг. Часто оказывается, что они уложены не по уровню и их приходится выравнивать. Если нет возможности опустить или приподнять выбившиеся из общего уровня лаги, следует нашить к ним дополнительные доски, чтобы достичь той высоты, которая требуется. Обязательно нужно защитить лаги от гниения, поэтому обрабатываем их защитной противогрибковой пропиткой.
Между лагами насыпаем керамзит, который дополнительно усилит «несгибаемость» деревянного пола, а также будет служить тепло- и звукоизолирующим целям.
После этого укладываем на подготовленные лаги снятые доски. Если же некоторые половицы прогнили или разрушились, то заменяем их на новые. Вместо досок допустимо воспользоваться листами толстой влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм – они достаточно плотные, чтобы не прогибаться и выдерживать необходимую нагрузку.
Доски или фанерные листы укладываем на лагах не впритык, а с небольшим зазором (достаточно 3-5 мм). Это необходимо для вентиляции деревянного покрытия. Вместо зазоров можно проделать в деревянном основании отверстия – эффект будет тот же. Чтобы не допустить попадания влаги от бетонного, земляного или деревянного пола на подложку, черновые доски застилаем полиэтиленом, пергаментом, битумной бумагой или другим гидроизоляционным покрытием. Более удобным способом гидроизоляционной защиты является нанесение на дощатый пол специальной мастики или раствора, например, «Полифлюида».
Покрытие из жидкого стекла для фанерного основания
Для того, чтобы воспользоваться этим способом, на черновой пол предварительно настилаем листы фанеры или ДСП, обработанные защитной пропиткой. Широкой кистью наносим на поверхность слой латекса, на который сразу же укладываем малярную сетку. После высыхания латекса сетку надежно закрепляем на основании несколькими саморезами.
Далее наносим на полученную поверхность раствор из жидкого стекла, крупного песка и воды (соотношение 2:2:1). Дожидаемся, пока состав высохнет, грунтуем его и приступаем к укладке плитки.
Устройство основания под плитку – армированная цементная стяжка
Традиционно плитка закрепляется на цементную стяжку. Что же, воспользуемся этой идеей и мы, только сделаем стяжку не обычной, а армированной – так она будет прочнее. Итак, на дощатый пол, поверх гидроизоляции, укладываем металлическую сетку из тонкой проволоки.
Далее по уровню выставляем маяки и заливаем цементную стяжку толщиной 3 – 5 мм. Более удобно для этих целей использовать самовыравнивающуюся смесь для полов. В этом случае отпадает необходимость в уровне и маяках. Цементная стяжка всем хороша, но она значительно утяжеляет полы, что нежелательно для домов с деревянными перекрытиями.
«Сухая стяжка» — применение листов ГВЛ или ЦСП
Намного проще для создания основания под плитку воспользоваться технологией «сухой стяжки». В этом случае на гидроизоляционное покрытие деревянного пола укладываем гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм (ГВЛ), состоящие из спрессованного гипса и целлюлозных волокон. Этот материал намного прочнее и пластичнее привычного гипсокартона, поэтому может применяться не только для покрытия стен, но и для пола. В помещениях с повышенной влажностью следует предпочесть ГВЛ – влагостойкие гипсоволокнистые листы. В качестве альтернативы ГВЛ также можно рассматривать ЦСП – цементно-стружечные плиты толщиной 10 — 15 мм.
Листы выбранного материала закрепляем на деревянном основании при помощи саморезов в шахматном порядке, то есть стыки между листами предыдущего ряда не должны совпадать со стыками в последующем ряду. При этом обращаем внимание, чтобы эти стыки не располагались над щелями дощатого пола. Швы между листами желательно заполнить эластичной полиуретановой мастикой (для ЦСП) или специальным клеем (для ГВЛ). Между стеной и «сухой стяжкой», как правило, остаются зазоры. Заполняем их монтажной пеной.
Последним этапом работ по устройству основания для плитки является нанесение на листы ГВЛ или ЦСП грунтовки глубокого проникновения. Вуаля! Теперь можно приступать и к укладке плитки.
Укладка плитки на деревянный пол
Как положить плитку на деревянный пол без применения стяжки цементной? Знаю, что для плитки пол должен быть идеально ровным, можно ли обойтись без стяжки? Тогда как подготовить пол к укладке плитки, чтобы долговечно?
Здравствуйте, Татьяна! Для укладки плитки на деревянный пол используйте ГВЛ 10 мм технология простая настилаете листы ГВЛ на пол закрепляете саморезами по контуру каждого листа. (отверстия в листе ГВЛ п под каждый придется саморез сверлить) Если пол будет немного неровный можно при укладки плитки компенсировать неровность клеем. Удачи, Федор.
Мастеров онлайн: 508 Заказов в неделю: 1 521 Предложений в сутки: 885
Здравствуйте, Татьяна! Для укладки плитки на деревянный пол используйте ГВЛ 10 мм технология простая настилаете листы ГВЛ на пол закрепляете саморезами по контуру каждого листа. (отверстия в листе ГВЛ п под каждый придется саморез сверлить) Если пол будет немного неровный можно при укладки плитки компенсировать неровность клеем. Удачи, Федор.
На деревянный пол плитка не ложится,поверхность не должна пружинить,через время плитка просто отлетит
Для укладки плитки на деревянный пол используйте ГВЛВ 12 мм на клей КС + саморезы.
по верх деревянного пола постелите цсп плиту и на нее хорошо ложится плитка.
Татьяна, здравствуйте. В домах старой постройки, где перекрытия деревянные не рекомендуется делать стяжку под плитку. Во первых если сделать стяжку тонкой то она со временем раскрошится, а если делать ее нормальной толщины могут возникнуть две проблемы — сильно поднимется уровень пола, да и есть вероятность провалить перекрытие и немного погостить у соседей с низу. Поэтому самым разумным будет укладывать плитку на листы ГВЛ. Как это Вам и советовал Федор Сидоренко, единственное небольшое уточнение: на деревянный пол перед укладкой ГВЛ сделайте гидроизоляцию, далее крепите листы на саморезы, стыки между листами затрите клей-цементом, потом прогрунтуйте листы грунтовкой глубокого проникновения. А далее уже укладывате плитку по обычной технологии.
Татьяна, добрый день. Хочу уточнить некоторые детали технического характера, которые я отправил Вам в личный кабинет.
Ни как, есть такое понятие как демпферный удар, только демонтировать и делать стяжку. но надо смотреть что и как. а на старый пол монтировать листы это не надолго отскакивать будет плитка все равно.
Про старый пол я ничего не писала, пола пока нет, строим дом.
Я описался имел ввиду не старый пол, а деревянный настил. Давайте объясню, лаги на котором есть настил не крепят, а устанавливают в советское время на песок, сейчас чуток цемента добавляют. Есть скрип у пола, вот он от демпферного удара(хождение по полу), песок выветривается лага едет и настил скрипеть начинает, из-за того что вылезли гвозди или саморезы. Но если вы говорите не о перекрытиях, а о чистовом. Я понимаю что советы давать это просто, но себе бы сделал на стяжке. Дешевле и прочнее. А то что строите это хорошо, можно теплый(водяной) пол в стяжку закатать. Я попытался вам ответить как смог. Выбор всегда делает заказчик. Удачи.
Спасибо, тоже все-таки склоняемся к стяжке. )))
Здравствуйте! Нужно учитывать, что на пол укладывают два слоя ГВЛ, при покупке нужно умножить площадь пола на два. Если основание деревянное , кладут битумную или парафинированную бумагу, она служит преградой для влаги, но при этом дают дереву дышать.Бумагу кладут внахлёст, не оставляя между полотнами ни единой щели, без дыр и порезов, а ее края подняты выше уровня сборного пола примерно на 20 мм.
Укладка плитки на ЦСП и укладки ЦСП на пол
ЦСП, называется плита, которую изготовили из прессованных опилок определенного фракционного состава с добавлением цемента и некоторых добавок. Такие плиты используют для обшивки при каркасном строении, как основу для наклеивания плитки на стены и пол. Цементно-стружечные плиты обладают высокой влагостойкостью, не боятся сырости и е размокают в воде.
При укладке плитки на пол возникает дилемма, а как идеально ровно выровнять основание, чтоб не было выпуклостей, ям и трещин на швах. Для выравнивания пола можно использовать технологию укладка ЦСП на пол, толщины плиты можете выбрать самостоятельно (потребуется от 10 до 15 миллиметров).
Особенности укладки плитки на ЦСП
Монтаж цементно-стружечных плит начинается с измерения площади помещения, чтоб закупить необходимое количество листов, плитки и плиточного клея. Плиточный клей нам понадобится, для того, чтоб укладка плитки на ЦСП, а также монтажа самих листов прошёл успешно. После приобретения всего необходимого разложить ЦСП плиты по всему периметру, там, где надо обрезать, мы используем линейку и фломастер. Делаем разметку на листах и прорезаем по черте борозду ножовочным полотном.
Лист, в котором мы сделали борозду ложем вниз, при этом коленкой ноги надо зажимать одну половину листа, а вторую приподымаем и там где борозда лист лопнет. Так как в полу существуют отверстия для инженерной коммуникации, то надо сделать так чтоб отверстия в полу и на листе совпадали. Для этого край отверстия в полу смазываем солидолом, а затем делается укладка ЦСП на пол, и хорошенько надавливаем на лист, чтоб получить чёткий отпечаток.
Затем с помощью «коронки» или «балеринки» высверливаем отверстие, если диаметр сильно большой и нет возможности использовать «коронку» и «балеринку» отверстие необходимо высверливать по кругу и с помощью молотка выбить его. Когда все листы готовы для укладки, мы их убираем из помещения и готовим пол для нанесения клея (строго соблюдайте пропорции приготовления клея, которые есть на таре). Для приготовления клея надо использовать дрель или миксер, а наносим его с помощью гребенчатого шпателя.
Теперь можно ложить первый лист и сразу закрепляем его к полу, закрепить, надо успеть ещё до того, как раствор не высох. Равномерно наносим раствор на пол и последовательно проводим монтаж цементно-стружечных плит. Также при монтаже необходимо соблюдать щель она должна быть не более пяти миллиметров, если это не соблюдать, то лист приподнимется и поломает плитку.
Укладка плитки на ЦСП проходит после того как все швы будут заделаны плиточным клеем и по всей длине шва уложена серпянка. Как видно, что монтаж цементно-стружечных плит занятие не тяжелое и при наличии всех необходимых инструментов с ним справиться даже новичок.
