Замес цемента для плитки

Особенности, свойства пластификаторов для тротуарной плитки, их заменители, замес раствора

Тротуары, дорожки, площадки участков на даче вымащивают красивым строительным материалом – брусчаткой. Она радует многообразием цветов, форм – хозяева подбирают материал который подходит, необычно оборудует участок. Качество обуславливается от внутреннего состава плитки, к слову, ее можно выполнить своими руками. Гарантией лучшего качества считается водный ингибитор для брусчатки. Собственными руками созданный раствор с добавкой водного ингибитора даст возможность получить материал хорошего качества.

Дорожки из плитки

Состав смеси для брусчатки

Раствор для производства брусчатки имеет главные и вспомогательные компоненты. К первым относят песок, щебенку, цемент. Ко вторым составляющим относят водный ингибитор, диспергатор.

Цемент

Для раствора из бетона ключевым элементом считается цемент. Его виды:

песчанистый;
Ггиноземистый;
портландцемент;
шлакопортландцемент.

Самые хорошие цементной марки – 300-700. Данные цифры определяют надёжность материала. Приемлемо применять цемент марки М 500. Если плитка производится собственными руками дома, то берут цемент М 400.

Таблица пропорций раствора различной марки

Внимание! Чтобы приобрести цемент одного и того же цвета и качества, внимательно посмотрите на изготовителя, потому как каждый изготовляет продукцию по собственному техническому процессу. В первую очередь возьмите одну и ту же партию цемента.

Щебень, песок

Кроме цемента, к ключевым компонентам для брусчатки относят щебень. Если предполагается изготовление приличного количества продукции, следует применять для смеси щебень высокой устойчивости к морозам фракции 0,5-1 см. Отличным вариантом считается гранитный материал.

Щебень для брусчатки

Сделать плитку высокого качества нельзя без песка. В раствор для брусчатки засыпают чистый песок, нет примесей. Для этого обыкновенный песок просеивают. Важным замечанием считается содержание глины – ее должно быть меньше 5%.

Низкомолекулярные органические вещества

Добавочными составляющим для плитки считают водный ингибитор, диспергатор. Это минеральные добавки, которые улучшают качество изделий, упрощающие развитие тротуарного строительного материала.

Диспергатор помогает измельчать элементы до состояния равномерной массы. Присутствие водного ингибитора для брусчатки повышает надёжность, влагонепроницаемость, пластичность, устойчивость к морозам. Эти добавки дают лаковое покрытие. Сколько добавок в составе? Они не превышают 0,15% массы цемента.

Соотношение применения водного ингибитора

Изготовляя тротуарную плитку дома собственными руками, добавляют с водным ингибитором железоокисный краситель, который не поддается выгоранию под ультрафиолетовым излучением, не разрушается от условий климата. Он не растворяется в водной массе, а одинаково перемешивается с цементом.

Чтобы изделия которые уже готовы не подвергались трещине, добавляют арматуру, для экономии – полипропиленовую фибру – волокна длиной 0,5-2,0 см, которые придают устойчивость к изнашиванию плитке. Вода применяется чистая.

Надобность низкомолекулярных органических веществ

При изготовлении брусчатки собственными руками домашние мастера встречаются с такой трудностью: раствор бетона не «склеивается», а просохнув, плитка потрескается, рассыпается в крошку.

Во избежание проблем такого рода, необходимо применять низкомолекулярные органические вещества – щелочные, инертные соединения, которые облегчают работу со смесью, повышающие качество строительного материала.

Главный водный ингибитор – вода

Ключевым водным ингибитором выступает вода. Сухая смесь элементов неэластична, имеет много пустых мест, раковин. При добавлении воды она становится текучей, легко наполняет формы.

Внимание! Одной воды не хватает, так как изделия из подобного раствора приобретают высокую пористость, плитки крошатся, приходят в негодность.

Состояние брусчатки после некоторой нагрузки

Чтобы подобного не случалось, применяют вспомогательные присадки.

Свойства водного ингибитора

Низкомолекулярные органические вещества благоприятно воздействуют и раствор, и на материал который готов:

Увеличивают устойчивость к морозам;
Делают больше подвижность, эластичность раствора;
Смесь на 10% поглощает меньше жидкости;
Делают меньше на 15% расходование цемента;
Надёжность возрастает на четверть;
Бетон становится гомогенным, лучше заполняет пустоты;
Плиточная поверхность выполняется ровной, гладкой;
Становится легче процесс заливки;
Раствор не липнет к формам;
Материал хранит цвет;
Возрастает отталкивающий воду эффект.

Более того, в зимнее время раствор долго не замерзает, а в летнее возрастает время схватывания. Применение водного ингибитора позволяет работать без вибростола – смесь самоуплотняется.

Пластифицирующие вещества бывают порошкообразные или жидкие. В составе сульфат натрия, влага, полиметиленнафталинсульфонат.

Специфики изготовления водного ингибитора, заменители

О подготовке водного ингибитора необходимо думать заблаговременно. Поступают аналогичным образом:

Водный ингибитор засыпают в тёплую воду в соотношении 1 к 2;
Перемешивают раствор 15 минут дрелью с насадкой;
Оставляют раствор на какое то время.

Готовить раствор лучше вечерами, а утром после смешивания (15 минут) применять в приготовлении бетона. Все компоненты раствора размещают в доступном месте.

Не всегда можно приобрести необходимые вещества. Появляется вопрос, а чем можно сменить водный ингибитор? Заместь него применяют доступные составы с аналогичными свойствами:

средство для моющих работ для посуды;
пенообразователь из пожарной части;
клей для плитки или ПВА;
жидкое мыло;
порошок для стирки;
измельченное, разведенное в горячей воде простое мыло;
шампунь.

Приготовление водного ингибитора собственноручно экономит финансовые средства, стоит меньше (для чего расходовать больше?), однако к процессу приготовления необходимо подходить серьезно.

Заместь мыла применяют порой гашенную известь, пушонку. Данная смесь используется для сложных участков. При этом плитку получают гладкую, идеальную. Кол-во водного ингибитора рассчитывают индивидуально.

Внимание! Когда применяется известь, как водный ингибитор, прочие присадки уже не используют.

Мыло по рецепту вводят в бетонный раствор вначале, иначе оно поглотится камнем. Большим недостатком считается пенообразование. Чтобы как то решить эту проблему применяют средства, которые меньше пенятся. Если применяется простое средство, то при образовании пены работу следует на определенный период времени остановить, обождать пока она усядется.

Расход, пропорции смешивания материала

На одно ведро (12 килограмм) сухого цемента берут жидкое мыло в количестве 2-ух столовых ложек. Опытные мастера предлагают сменить мыло – применять на 12 килограмм цемента чайную ложечку средства для мытья посуды.

Если применяется известь заместь жидкого мыла, необходимый показатель пластичности, липкости устанавливается эксперементальным путем, нормы нет. Обычно чтобы приготовить бетон для изготовления домашней плитки могут выдержать следующую пропорцию: на 6 частей цемента берут 1 часть известки.

Для разведения порошка для стирки используют две столовый ложки с горкой на одно ведро цемента (12 килограмм). При перемешивании составляющих элементов раствора для заливки плитки на начальной стадии вводят водный ингибитор из мыла, извести.

Если вводить его позднее, водный ингибитор поглотится щебнем, раствор бетона выйдет, как будто ничего не добавлено.

Очередность приготовления раствора

Раствор замешивают в бетоньерке

Все ингридиенты раствора вводятся по очереди в четкой очередности:

Льют в бетоньерку воду (20 л), вливают водный ингибитор (4-ре столовые ложки разведенного мыла или 2 чайные ложки средства для моющих работ для посуды). Все прекрасно перемешивают. Если применяется стиральный порошок, его заранее разводят в горячей воде.
Засыпают в бетоньерку краситель – железоокисный пигмент, перемешивают.
Засыпают щебня два ведра, все тщательно перемешивают.
В емкость вводят два ведра цемента, перемешивают.
Добавляют одно ведро щебня, перемешивают.
В емкость засыпают 4-ре ведра песка, все перемешивают.
Засыпают последнее ведро щебня. Все тщательно перемешивают.

Читать еще: Фиброцементная панель с плиткой под кирпич

Если нет бетоньерки чтобы приготовить раствор для производства брусчатки, то все смешивать придется ручным способом, лопатой. На шаге до внесения щебня можно задействовать перфаратор с насадкой, но смесь со щебнем он не потянет – поломается.

Заводской водный ингибитор заранее перемешивают, разводят в недостаточном количестве воды, которая должна обязательно быть подогретой, иначе средство преобразуется в липкие комки.

До начала приготовления раствора готовят формы для тротуарной плитки. Их смазывают соляной кислотой с концентрацией 8%. Для этого можно использовать смазку, созданную без посторонней помощи из отработки машинного масла и воды в соотношении 1:3. После подобных действий изделия которые уже готовы будут легко выпадать из форм.

Тротуарная плитка для участка за городом – великолепный материал, который изготовить собственноручно большого труда не требует. Следует исключительно в точности следовать технологии приготовления раствора, в первую очередь применять водный ингибитор с целью улучшения брусчатки. В результате выходит крепкая тротуарная плитка, которая будет утешать и служить долгое время.

Водный ингибитор для бетона:

Каким должен быть идеальный состав раствора для тротуарной плитки?

Как правильно приготовить клей для плитки.

У простого вопроса может быть много ответов . Я выскажу свое мнение на такую ерунду. В мелочах таится причина, почему у одних плитка отлетает, а у других перфоратором не содрать.

Вроде все поступают одинаково. Клей один и тот же, воду одну льют, и мешают похожим миксером. Но результаты разные.

Клей для плитки.

” Сколько необходимо добавлять воды ; что сначала лить воду или сыпать смесь?”

Первая наливается вода. Столько – сколько указано в инструкции. Это 6-8 литров на мешок клея (25 кг). Если делать замес в 10 литровом ведре – 3-4 литра на пол мешка. Для разных смесей – разные цифры.Точную величину можно узнать на упаковке конкретной смеси.

Эти подсчеты необходимы только новичкам, для первых замесов. Ошибиться критически в пропорциях невозможно. Если перелить воды, то клей будет жидкий. Такой смесью не возможно работать. У такого клея, еще, снижена прочность. Лишняя вода и в растворе и бетоне всегда нежелательна.

Первая добавляется вода.

Густой клей ( при недоливе воды) трудно перемешать миксером. С ним тяжело работать. Формирование гребней зубчатым шпателем затруднено. Летом, такой клей быстро заветривается. Прилипание и размазывание по плитке становится хуже. А настенная плитка, с высоким водопоглощением, может, вообще не приклеиться.

Если первой наливать воду, то это дает неоспоримые плюсы.

На дне, не только не остается сухих зон при перемешивании, а и образуется более жидкий слой, чем наверху. Это плюс. Пока весь замес израсходуется, проходит время (зависит от плитки и места укладки). За час , особенно летом, смесь успевает пристыть. Но жидкий клей, на дне , за это время, становится оптимальным.

Перемешивание клея в ведре.

Еще, в воде удобно растворять различные добавки к клею. Это не всегда нужно. Но иногда необходимо улучшить качественные характеристики клея, добавлением эластичной эмульсии ” СС 83″.

Повторное перемешивание клеевой смеси.

“Еще раз перемешать” указано во всех рекомендациях и для различных смесей.

Что дает повторное перемешивание? Вяжущим присуще такое свойство (цементу и гипсу), как быстрое схватывание, сразу после замешивания. Это отчетливо видно на цементно-песчаном растворе высокой марки (1:1). Такое происходит, буквально, через 5-10 секунд. Работать такой смесью трудно – она становится густой. Воду добавлять нельзя. Но если перемешать повторно, то такой раствор будет находиться в оптимальном для работы состоянии от 20 минут до часу. Все зависит от погоды и смеси.

Повторное перемешивание клеевой смеси.

При 5 минутном выдерживании, еще, происходит дополнительное пропитывание сухих не перемешанных комков.

Как долго мешать?

Перемешивать необходимо пока не останется сухих комков. Особенно на дне. Если воду заливать в уже насыпанную сухую смесь, то на дне, обязательно, останутся не перемешанные участки. Или нижние слои будут более густые , чем верхние. И никакой миксер не сможет полностью перемешать.

На каких оборотах необходимо перемешивать клеевую смесь?

Часто, для некоторых смесей, можно прочитать на упаковке “перемешивать на низких оборотах”, а иногда рекомендуют перемешивать только вручную (последнее относится больше, к затиркам и гипсовым смесям по заделке швов в гипсокартоне).

В этом требовании заложен здравый смысл. Чем дольше перемешивать клей ( и на больших оборотах), тем он становится жиже. Таким способом можно существенно снизить густоту. Но время работы с таким замесом сокращается. Быстрее наступает загустевание.

Отрывок из инструкции.

Эта особенность отражена в еще одной важной рекомендации производителей многих смесей. Смысл примерно такой.

При частичном застывании клея в емкости нельзя добавлять воду. Необходимо, просто, перебить миксером смесь. Это сделает пригодной ее для использования еще некоторое время без снижения качества и прочности.

Похожий вопрос я нашел на сайте компании «Хенкель» , более известной как производителя смесей “CERESIT” и “THOMSIT”.

Ответ сотрудника техотдела.

Если добавить воду в клей и перемешать, ничего визуально не изменится. Но прочность будет уже ниже. Разбавление застывшего раствора и бетона на стройке обычное явление и вроде бы, ничего не происходит. Этот вывод ошибочный.

Весь процесс приготовления клея показан в ролике ниже. Несмотря на английский – все доступно. Особенно понятно (визуально), какой должна быть густота клея.

Но, для полной убедительности, необходимо периодически поднимать уложенную плитку, чтобы видеть, как происходит заполнение пространства.

«… буду клеить в ванной плитку – куда сливать остатки клея после мытья посуды?»

Обычно используют отдельную емкость (ведро или канистру с отрезанным верхом) для очистки миксера и инструмента от клея. За 2-3 дня осадок от клея накапливается и составляет больше половины. Воду сливают в канализацию, а остатки выкидывают в мешок из-под клея. Это лучше делать с утра –вода за ночь отстоялась, и осадок уплотнился на дне.

Если осадка в ведре мало – можно размешать и слить в канализацию. Затем пролить водой.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Цемент при замесе

Как сделать раствор из цемента и песка для штукатурки. Цементный раствор: почти универсальная смесь из цемента

Этот вид раствора подойдет для большинства видов поверхности внутри помещения , а снаружи лучше всего защитит от влаги и холода бетонную строительную конструкцию.

Достоинства цементного раствора – чрезвычайная прочность готовой штукатурки, сравнительно низкая цена ингредиентов, простота приготовления, медленное схватывание (что позволяет заранее приготовить раствор для бесперебойной работы).

Основным же недостатком считается способность цементной штукатурки давать усадку, растрескиваться в процессе сушки.

Более подробно о подготовке цементного раствора смотрите на

Читать дальше →

Чем заливают теплый водяной пол. Необходимая толщина стяжки под водяной теплый пол

Планируя работы по стяжке пола при монтаже водяного обогрева под половым покрытием, важно знать, какую толщину раствора заливать. Ведь от этого зависит КПД системы и срок ее службы.

При тонком слое экономится топливо, так как теплоотдача слоеного пирога (стяжка-напольное покрытие) — очень высокое, но прогрев будет полосами, неравномерным, из-за чего и бетон стяжки и пол быстро придут в негодность. Толстый слой забирает на себя значительную часть тепла, существенно снижая КПД котла. Итог — непомерно высокие затраты на топливо.

Читать дальше →

Чем лучше заливать теплый водяной пол. Смесь из цемента и песка

Как правильно залить пол под тёплые полы с водяным контуром? Самый распространённый вид стяжки — из цемента и песка. С ним легко работается, песчаные частички выступают отличным пластификатором.

Обычно для выполнения бетонных работ в жилых комнатах применяются цементно-песчаные растворы марки 150. Для монтажа водяного пола рекомендуется взять М200. При увеличенных нагрузках на полы, можно и маркой выше:

Читать дальше →

Смесь для водяного теплого пола. Состав раствора

Смесь для стяжки теплого пола может содержать в себе не только стандартные, но и дополнительные ингредиенты. При этом нет жесткого и четкого указания на их общее количество. Специальными компонентами могут выступать пластификаторы, катализаторы, укрепители состава. Стоит отметить, что общий состав будет зависеть от того, какой именно вариант стяжки выбран для выполнения.

Читать дальше →

Как сделать раствор из песка и цемента для штукатурки. Цементный раствор: почти универсальная смесь из цемента

Более подробно о подготовке цементного раствора смотрите на

Читать дальше →

Заливка пола бетоном теплого пола. Виды теплого пола

Правильно установленная отопительная система пола позволит избежать неприятного чувства холода в ногах зимой. Когда холодные массы воздуха опускаются вниз к полу, это может привести к частым простудным заболеваниям. Но даже зная, как залить бетоном теплый пол, сначала необходимо определиться с его видом. Существуют следующие типы теплого пола:

Читать дальше →

Самовыравнивающиеся смеси для водяного теплого пола. Смесь из цемента и песка

Читать дальше →

Раствор для заливки теплого водяного пола. Смесь из цемента и песка

Читать дальше →

Раствор для заливки водяного теплого пола. Состав смеси

При использовании цементных стяжек применяются два основных типа смесей – мокрые и полусухие.

Мокрые представляют собой обычные цементно-песчаные или бетонные составы.Полусухие смеси содержат, помимо цемента и песка , пластификаторы и другие модификаторы свойств.

Про подготовку к заливке теплого водяного пола расскажет данное

Мокрые смеси состоят из смеси цемент:песок в соотношении 1:3 или 1:4 соответственно. Вода добавляется в раствор до достижения им пластичности, достаточной для легкого разравнивания после заливки. Из-за высокой гигроскопичности в системах теплого пола не применяется.

Читать дальше →

Как сделать раствор для штукатурки из цемента и песка пропорции. Растворы для жилых помещений

Для спален, гостиных и детских комнат лучше изготавливать смеси на основе цемента марки 400 или 500, в который добавляют крупнозернистый песок и известь. Пропорции следующие: 2:6:1. В некоторых случаях в раствор добавляют 1 часть гипса, чтобы сделать черновое покрытие более качественным. Если был использован такой раствор, то для финишных работ лучше применять песок не крупной, а мелкой фракции, а также добавить в штукатурку немного полиацетатного клея (массовая часть не более 10%). Штукатурка на основе цемента данного типа прослужит около 15 лет, при этом она не требует дальнейшего декорирования. Если желание украсить жилье появится, то стену можно будет покрасить, оклеить обоями или облицевать плиткой.

Тротуарная плитка для садовой дорожки — недорого и своими руками

Если в ваших планах замостить самодельной плиткой не только садовую дорожку, но и площадку перед гаражом, въезд на участок, то, пожалуй, вам стоит поискать другую статью, как профессионально изготовить тротуарную плитку. А мы поговорим о том, как раскрыть свой творческий потенциал, придерживаясь основных правил работы с бетонной смесью.

Возможно потом, освоив азы, проверив свои силы можно задуматься, как перейти на более профессиональный уровень и заготовить плитку для места стоянки машины, подъездной дорожки. Но уже придется позаботиться о наличии вибростола, бетономешалки или строительного миксера и строгих соблюдений технологии изготовления прочной тротуарной плитки более полного качества.

Масштабные работы по производству плитки потребуют определенных вложений, а вот для садовой неширокой дорожки можно обойтись минимальными тратами на самый необходимый расходный материал – цемент. Все остальное либо по желанию, либо из доступных материалов и приспособлений.

Читать еще: Цветная смесь для цемента тротуарной плитки

Формы для самодельной тротуарной плитки

Формы для тротуарной плитки выпускаются в огромном ассортименте – под отливаемые на месте дорожек блоки разных конфигураций и размеров, имитирующие укладку дорожки натуральным камнем. Для штучного отлива с узорами и без. Но поскольку мы рассматриваем самые бюджетные варианты, то в качестве форм можно приспособить пищевые контейнера из пластика, обладающего гибкостью и прочностью. Более ломкие формы из под торта или магазинной фасовки использовать можно, но для многократной заливки они не годятся. Здесь вопрос в количестве.

Несложно форму для отлива изготовить и из брусков, деревянных дощечек в виде опалубки. Такая форма укладывается на лист полиэтилена и заполняется раствором. Преимущество самодельных форм в полной творческой свободе, отсутствии лишних трат.

Для того, чтобы отливка легче выходила из формы, деревянную опалубку можно предусмотреть разборной – творчество, оно не только в дизайне! Пластиковую форму вместе с отливкой после того как она подсохла, опускают в тазик с горячей водой. Она «расходится», и это значительно облегчает выемку штучных форм.

Но первоначально, по правилам, перед наполнением внутреннюю поверхность формы необходимо смазывать. Существуют специальные смазки, даже в аэрозоли — для удобства и скорости процесса. Но те, кто гордо называет себя самоделкиными, прекрасно обходятся кисточкой и отработанным машинным маслом. А эта статья для тех, кто не торопится и умеет считать деньги. Поскольку у вас не производственная линия, и количество отлитой плитки за один замес зависит он наличия форм, готовим несколько форм или комплектов, чтобы за один замес их заполнить и поставить на вызревание.

Как обеспечить большую прочность самодельной плитке

Тропинка из самодельной плитки, отлитой из бетона, прослужит долго, если придерживаться рекомендуемых специалистами пропорций, использовать высокие марки цемента, не игнорировать вибровоздействие на раствор. Как уже говорилось выше, наличие вибростола мы пока не рассматриваем. Обеспечиваем воздействие вибрации на раствор собственноручно.

Если раствор укладывается в опалубку уже на месте будущей дорожки, то перед укладкой в форму, порцию готовой бетонной смеси нужно переложить в тазик и энергично протрясти, для выгонки пузырьков воздуха. Так происходит дегазация и уплотнение раствора.

Есть еще одна методика виброобработки. На стеллаж или полку устанавливается заполненная штучная форма или тот же тазик, и вибрация создается энергичным постукиванием по поверхности рядом. Появление пенки на поверхности будет говорить о том, что вы все правильно делаете.

При изготовлении плитки в штучных формах, форму дополнительно обстукивают киянкой (резиновым или деревянным молотком). Результатом будет отсутствие пустот, качественное заполнение формы, выровненная поверхность.

Прочность плитке также повышает добавка пластификатора, армирование (металлическая сетка, проволока, которые закладываются в форму после ее заполнения раствором на 1/2), наличие щебенки, мелких камешков или гранитного отсева, которые еще придают фактурность плитке.

Негативное влияние на прочность оказывают:

Низкая марка цемента;
Нарушение пропорций;
Излишек воды в растворе;
Нарушение режима сушки.

Подготовительные работы перед замесом раствора и отливом форм

Любая работа требует аккуратности, чистоты и порядка.

Необходимо приготовить емкость для замеса, ведро для песка, ведро для цемента и щебенки. Емкость для замеса и освободившиеся формы нужно сразу промывать солевым раствором и ополаскивать чистой водой. Для того чтобы качество замеса было одинаковым, после подбора нужных пропорций, удобно сделать отметку на емкостях. И на внутренней поверхности форм также следует отметить уровень заполнения, чтобы плитка была одинаковой толщины. Как правило, это 4.5 – 5 см.

Изготовление плиток процесс не одного дня – каждая партия заливается, отстаивается, сушится, то неплохо оборудовать навес для работы, с рабочим столом, стеллажами для сушки отлитых плиток, и хранения инструментов. Посвящая этой работе несколько часов в день, можно будет накопить запас готовых плиток и приступить непосредственно к выкладыванию садовой дорожки.

Есть еще метод отлива — на месте будущей тропинки, но тогда необходимо заранее провести ряд работ: разметка, выемка грунта, засыпка и увлажнение песка. Формы выкладываются с использованием маяков и уровня. Но это совсем другая тема – как вымостить садовую дорожку плиткой.

Как готовится раствор для самодельной тротуарной плитки

Рецептов бетонного замеса в домашних условиях несколько. Некоторые опробованные пропорции мы рассмотрим. При желании можно в замесе использовать красители – лучше всего для плитки подходят неорганические пигменты, они очень стойкие. Более яркий и насыщенный цвет получается, если для бетонного замеса брать белый цемент.

Раствор со щебенкой: цемент 1ч, просеянный речной песок -1 ч, мелкий щебень (1-2 см) -2 части, пластификатор – до 2% от массы цемента (минимум 0,5%).
Цементно-песочный раствор: цемент 1 ч, просеянный речной песок 3 части. Пластификатор улучшает качество изделий. Учитывая, что цена пластификатора не нанесет брешь в смете на плитку, его использование все же носит рекомендательный характер.

Пластификатор и пигмент разводятся в горячей воде. Пластификатор выливаются в емкость, где уже налита часть воды для замеса. Затем при помешивании вводится цемент, песок, щебенка и жидкий раствор пигмента. Весь процесс происходит при непрерывном замесе. Задача довести раствор до состояния пластичного теста, которое не сползает с мастерка, при этом не «переборщив» с водой.

Вспоминаем все, что было написано выше о пользе виброобработки, армировании, смазывании внутренних поверхностей и заполняем лопатой или мастерком формы. Обстукиваем, утрамбовываем. Проявив фантазию в конфигурациях опалубки, можно не останавливать свои творческие порывы и выложить на бетонную поверхность цветные кусочки разбитого кафеля, стекла, необычные камешки или самую обычную гальку, но красивым орнаментом. В ход могут пойти пробки от пластиковых или стеклянных бутылок.

После выкладывания дополнительных элементов, вновь трамбуем, уплотняем форму, притапливая в уровень поверхности смеси все декоративные элементы. Затем ставим готовую плитку в форме для застывания под навес (или оставляем в опалубке на месте будущей тропинки, но прикрываем пленкой). Чтобы процесс вызревания был постепенным, в жаркую погоду нужно смачивать изделия водой, прикрывать полиэтиленовой пленкой.

Минимум сутки бетон дозревает. Промыв все емкости вы отдыхаете. Затем снимаем формы с отлитой и затвердевшей плитки наиболее удобным из описанных способов и повторяем все манипуляции с замесом и формовкой. До готовности к укладке, отлитые изделия должны сохнуть под навесом несколько недель, чтобы обрести рабочую прочность. Это же время потребуется и для плитки, отлитой на месте. По тропинке не ходить, держать прикрытой пленкой.

Если творческий процесс вас настолько увлек, что не остается времени на текущий ремонт дома или утепление, то в нашей строительной компании всегда готовы принять заказ на услугу строительства, ремонта, утепления и обустройства участка. Достаточно обратиться к нам через раздел Контакты.

голоса

Рейтинг статьи