Как нарастить стену кирпичом

Как нарастить фундамент и надо ли?

Вопрос задал: кукс

Добрый день! Проживаю в Полтавской области.У меня готов фундамент под 0 ,шириной 400 мм.Нижняя часть армопояс,на нем фундаментные блоки 400мм.Изначально хотел ставить стены из 380 керамоблока + штукатурка(без утепления).В этом была моя ошибка(спасибо советчикам).Перелопатил интеренет, в том числе и Ваш сайт. Понравилась тема http://www.builderclub.com/vopros-otvet/2306/stena-shire-fundamenta-obshchiye-voprosy-po-raschetu-kolodeznoy-kladki Вопрос 1.Какой посоветуете «пирог»стены исходя из моего региона проживания. Исходные данные — керамоблок(может полнотелый кирпич) +минвата +облицовочный кирпич.Газоблок и утеплитель ППС не рассматривается.Вопрос 2.Можно ли расширить фундамент,за счет кладки кирпича в «тычек».Какие допустимые нормы свеса наружу кирпича и какой кирпич нужен для этого. Заранее спасибо!

А какой именно керамоблок Вы планируете брать (если выберем вариант керамоблока). Мне нужен конкретный производитель, чтоб данные по теплопроводности блока как можно точнее взять для расчета.

Уточните пожалуйста, и все решим.

Думаю СБКовский,но рассмотрю варианты.. Почему спросил за кирпич — у нас практически нет спецов по кладке теплой керамики.Думал 25й блок или кладка в кирпич,что теплее? Отсюда и вопрос по расширению базы фундамента,может крупнее керамоблок + плюс остальные слои «пирога».

Смотрите, даже без расчета блок 25й теплей кирпича (в кирпич), однозначно, минимум в 2 раза. Я тогда посчитаю Вам такие варианты (допишите если надо еще какой то вариант):

керамоблок — вата- кирпич;
кирпич- вата- кирпич;
керамоблок — без ваты- кирпич.

Посчитаю, напишу что выходит по толщине. Вы посмотрите, какой вариант (или варианты) Вам подходят. И уже тогда будете с другим спецом разбираться, что делать с фундаментом, нужно ли шире, как это сделать если нужно, и тд.

Если надо еще какой то вариант просчитать (например только газоблок с облицовкой, или еще что-то), то напишите. Я считать сегодня буду, ответ завтра выложу.

керамоблок — вата- кирпич, нужно 50 мм утеплителя. То есть, получится, блок 25 см, минвата 50 мм (плотность 40-60 кг/м3), зазор 3 см, кирпич 12 см.
кирпич- вата- кирпич. Кирпич 25 см, минвата 100 мм (плотность 40-60 кг/м3), зазор 3 см, кирпич 12 см;
керамоблок — без ваты- кирпич. В этом случае керамоблока надо 450-500 мм, и кирпич 120 мм.
газоблока (просто на всякий случай пишу) надо 350 мм.

Вывирайте вариант (или варианты), пишите, и тогда специалист (ник Елена) разберет как быть с фундаментом.

Выберу 2 первых варианта(керамоблок 25 и кирпич).Как быть с фундаментом? Может все таки по верху пустить ряд или два кирпича,облицовочный кирпич взять пустотелый,для уменьшения веса или ложить кирпич меньшего размера? Выдержит ли этот выступающий кирпичный козырек стену в пол кирпича?Или доливать фундамент,»подушка» с армопоясом 60см шириной,вроде бы как позволяет,но,думаю,что это более затратно. Подскажите. Заранее спасибо!

Уточните параметры фундамента: глубину заложения, грунты на которых сделана подбетонка?

Скажу сразу, можно выполнить оба варианта и без укрепления и доливки фундамента.

Вам нужно будет сместить блоки или кирпич во внутрь помещения. Если блоки, то на 50 мм. Если говорить о кирпиче, то его лучше сместить на 70 мм, а облицовку навесить выступая наружу на 3 см.

Обязательно делать связку кладки кладочной сеткой: блоки через 4 ряда, кирпич через 6 рядов и связи между облицовкой и основной стеной.

Дом в один этаж,цокольного так же нет.Фундамент высотой 95см +около 10 см бетонной стяжки под 0,грунт скорее чернозем,но не супесь и не суглинок,вода далеко.Остановился на керамоблоке.Фундамент я еще не утеплял. Двойки ЭППС будет достаточно? Если да,то можно ли будет не смещать керамоблок внутрь, а за счет 5см облицовки выйти в один уровень с фундаментом(2см ЭППС + отделка природным камнем,прикинул,что где то на 5 см выходит),поправьте если не прав.

И опять таки нужен Ваш совет. Я не строитель и это мой первый подобный опыт. Какова строительная практика исходя из того,что на носу сентябрь.Стройматериалы еще не заказывал,какая будет логистика не знаю. Опять таки погода. Вопрос чисто теоретический: есть ли смысл начинать строить стены и перекрытия в этом году, если,вдруг,не успею крышу;перезимуют ли стены без крыши.Перекрытия планирую сборные терива.Как перенесут влагу поризованый кирпич и минвата и та же терива? Или же дать выстоятся фундаменту до весны,внутрь как раз только засыпал землю.

И еще вопрос,это уже на всякий случай.Если прийдется доливать фундамент,от какой минимальной толщины заливки нужно исходить,что бы это «чудо»держалось единого целого(армирование я подразумеваю).

Заранее благодарю за ответы!

Если чернозем, то это очень плохо, дом просядет и по стенам пойдут трещины. Но толщины в 95 см чернозема не бывает. Так что все ж таки, я надеюсь, что это не растительный слой. Растительный слой все время перегнивает и дает сильную усадку.

То что дом в один этаж это плюс, фундамента достаточно для него. Утеплять нужно ЭППС 50 мм. Свесить можно только 3-4 см с фундамента, 5 см это много. Вся нагрузка должна распредляться по нему. В воздухе нельзя навешивать облицовку. Поэтому лучше смещаться во внутрь. Это нормальная практика. Снаружи сделаете выступающий цоколь, который просто накроется оцинкованным отливом. Фото:

Вариант А в Вашем случае.

По зимовке. Лучше оставлять конечно готовую коробку с крышей, но если нет, то тогда только фундамент.

Рекомендовать оставлять «голый» фундамент на зиму мы обычно не советуем, но ситуации бывают разные и к этому нужно быть готовым.

Если фундамент оставить на зиму, то он уже будет работать на разрыв и на изгиб изнутри. А так как грунт не везде одинаковый и неравномерно впитывает влагу, соответственно и зимой он пучинится не везде одинаково. Грунт вокруг фундамента пучинится вверх и с меньшей стороны в направлении бетона, а под фундаментом основное давление замерзшей воды равномерно направлено во все стороны, при этом силой до 15 тонн на м2, поэтому в основном фундамент работает на изгиб. Особенно если есть небольшой уклон, тогда под нижней частью фундамента скапливается больше воды и зимой она начитает выдавливать фундамент снизу изгибая его сильнее. Сила замерзшей воды на порядок больше веса самого фундамента.

Если всё же фундамент остаётся в зиму, то нужно постараться, чтобы снизу не было воды. Желательно выбрать весь пучинистый грунт по бокам по периметру на 30 — 50 см от фундамента и на всю его глубину, засыпать всё пустое пространство песком. Еще законсервировать фундамент на зиму, накрыть сверху рубероидом или толью от снега с уклоном, чтобы при зимних атмосферных осадков отвод воды был за боковой противопучинистой отсыпкой. Это и есть противопучинистые меры. Просто так фундамент оставлять нельзя. Фундамент желательно будет пригрузить мешками с песком, которые на плиту потом пойдут. Фундаменты надо будет утеплить. Можно взять для этого что угодно — листву, салому и т.п. Как выпадет снег нормальный, желательно закидать еще сверху снегом. Перед дождями вокруг фундаментов желательно сделать из грунта насыпи, по которой бы отводилась вода — небольшой высоты, чтобы просто вода уходила.

Читать еще: Интерьер стена с белым кирпичом

Фундамент лучше не доливать. Если доливать, то это будет отдельностоящий фундамент, он уже никогда не будет работать как одно целое с блоками ФБС. Доливать нужно будет минимум 20 см с армированием по 2шт продольной арматуры в каждом ряду, их будет 3 ряда по всей длине фундамента старого. И обязательно перевязку. Но тогда учтите, что облицовка будет всегда отдельно от всего остального, если будет на этих 20 см уложена. Нет гарантии на приличные усадки.

Еще есть нюансы с навешиванием ЭППС на цоколь и камня. Если хотите, я Вам опишу технологию как это делают чтобы держалось.

Как расширить дверной проем: способы увеличения высоты и ширины

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема. Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила. Сам процесс является весьма трудоемким, поэтому выполнять его следует только, если в этом действительно есть необходимость и нельзя обойтись альтернативными методами.

Допустимые параметры

В частном доме решить проблему с перестройкой отдельных частей здания гораздо проще. Тем не менее нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире любые подобные действия следует заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей.

Чтобы не допустить этого важно знать, какие существуют ограничения для расширения проема входной или межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют 70-80 см. Чаще всего изменение этих величин обусловлено приобретением дверного блока неподходящего размера.

Максимально допустимыми являются проемы размером 200 см в ширину и 210 см в высоту. При этом желательно не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить проем входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.

Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров

В целом же не рекомендуется расширять проход более, чем на 100 см, в противном случае необходимо установить дополнительные опоры по бокам и, возможно, в центре проема.

Инструменты для работы

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:

Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
Сухая резка. Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.

Основные способы демонтажа части стены в проеме

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков.

Панельный дом

Чаще всего возникает необходимость расширения дверного проема именно в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос является достаточно проблемным, так как помимо большого количества строительного мусора возникает еще и негативная реакция соседей на столь шумные ремонтные работы. Именно поэтому необходимо максимально сократить время демонтажа конструкции. Оптимальный вариант, доступный по затратам, это болгарка.

Для начала необходимо полностью извлечь из проема старую дверную коробку. Опорные деревянные балки также демонтируются. Далее нужно сделать соответствующие замеры и наметить контуры желаемого по габаритам прохода.

Если производится расширение проема в несущей стене, особенно прилегающей к входной двери, важным аспектом является временное укрепление конструкции. Лучше всего изначально вырезать лишь верхнюю часть и перенести перемычку. Несмотря на увеличение ширины, она должна углубляться в стену минимум на 15-20 см с каждой стороны.

При расширении проема в панельном доме важным аспектом является временное укрепление конструкции

Резка производится по намеченному контуру сначала с одной стороны помещения, а затем с другой. Наиболее проблемными участками является выход арматуры. После того как металлические прутья будут перерезаны можно брать в руки кувалду и снимать излишки бетона. Если площадь проема значительная, работать нужно по квадратам. Для этого стену делят на секции и распиливают дополнительные линии. Демонтаж производится сверху вниз, чтобы верхние ярусы не завалились на вас в процессе работ.

Кирпичный дом

Несколько по-другому производится процесс расширения проема в кирпичной стене. Здесь важно соблюдать аккуратность, так как чрезмерная ударная нагрузка может привести к разрушению всей кладки. Лучше всего выполнить эту операцию в такой последовательности:

Наметьте контуры будущего проема.
При необходимости перенесите перемычку. Можно использовать в качестве укрепления металлический швеллер.
Извлекать лишние кирпичи нужно поочередно. Для начала вычищается раствор из швов настолько, насколько это возможно. Затем с помощью перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие части.
При обширной площади работ можно зачистить контур проема, а внутреннюю часть кладки выбить кувалдой.
Крайние контуры срезаются болгаркой. Для арочных сводов изначально нужно освободить края кирпичей по периметру.

Читать еще: Отделка дверных откосов с одной стеной

При расширении проема в кирпичной стене обязательно используется перемычка для укрепления

Если в кирпичном доме нужно сделать широкий входной проем, дополнительно нужно будет срезать арматуру.

После черновых работ проверьте целостность кладки и при необходимости заштукатурьте трещины и расколовшиеся швы.

Увеличение высоты

Кроме расширения дверного проема в несущей стене может потребоваться также и увеличение его в высоту. В таком случае не обойтись без переноса горизонтальной перемычки. Без неё вся нагрузка ляжет на хрупкую дверную конструкцию, что может привести к обвалу стены.

Как безопасно увеличить дверной проем в высоту? Для этого нужно предварительно установить в проходе подпорки. Затем с помощью болгарки делаются вертикальные надрезы и сбить излишки бетона. Старая перемычка при этом удаляется. Её края можно оставить в стене или заменить на кирпичную подложку Новая перекладина устанавливается выше и замазывается раствором. Дальнейшие работы можно производить только после его высыхания.

Для безопасного увеличения проема в высоту требуется установить перемычку

Не рекомендуется проводить подобные манипуляции в несущей стене. Если же такая необходимость неизбежна, соблюдайте правила выполнения демонтажных работ и ни в коем случае не отклоняйтесь от установленных норм, их нарушение чревато взысканием штрафа и, кроме того, опасно для жизни.

Чем выровнить стену в ванной.

В начале ремонта стена в ванной комнате была выложена красным кирпичом на ребро и выровнена песчано-цементной смесью, в ходе ремонта выяснилось, что из-за косяков со строны слесаря необходимо еще 2 см штукатурного слоя, для того, чтобы скрыть трубы в стене. Вопрос, чем лучше отштукатурить эти 2 см, чтобы как можно быстрее начать облицовку стены кафельной плиткой? Если брать песчано-цементную смесь, то она будет сохнуть как минимум 2 недели, есть ли возможность, что готовые смеси на цементной основе высохнуть быстрее?

2 недели обычно сохнут слои от 5 см если слой не большой то я думаю это займёт по времени 2 3 дня примените штукатурку церезит

Мастеров онлайн: 438 Заказов в неделю: 1 507 Предложений в сутки: 940

Это чудодейственный номер? Позвони и время высыхания сразу сократится до 1-го часа?

Тогда используйте штукатурные смеси на основе гипса или обшить листами гипсокартона в 2 слоя. Успехов!

Оригинальное решение с гипсокартоном. А если вдруг между листами проникнет влага? Ну вот вдруг:)?

Закрепите на стене 2 слоя 10мм ГВЛВ (гипсоволокно, не гипсокартон).

Вот советы люди дают. На штукатурке церезит написано — дальнейшие работы не ранее чем через 3 суток, а тут вы людям, которые судя по вопросу делают ремонт сами и без особого опыта, даете советы, которые даже с производителем не совпадают. При этом сами не уверены, вставляя словосочетание «по-моему». Ай молодец! Сейчас люди по Вашему совету через пару суток нанесут, без грунтовки и все у них через пару дней отвалится! Прежде чем дать совет — думайте.

используйте гипсовую штукатурку типа Родбанд. Или на перлфикс приклейте гипсокатрон. плитку можно будет клеить в этот же день

Правильно! Грунтование поверхности и время на высыхание грунта — для слабаков!

Оторвите руки слесарю и переделайте дешевле и быстрее. А то выяснятся скорее всего что есть еще какие ни будь косяки которые уже надо будет исправлять на кафеле. Совет не переделывайте следствие проблемы а ищите саму проблему!

Красный кирпич очень капризный к штукатурке если стену не грунтовали бетоноконтактом то вскоре отвалится .У песчано-цементной смеси сила сцепления в 3 раза меньше чем у готовых сухих смесей. А вы еще собираетесь повесить лишний вес на стену.Наверно слой как минимум 25-30мм отштукатурено это вес 60 кг на 1м2 критический на отрыв, без сетки вам не обойтись для второго слоя любой штукатурки.Самое главное не торопитесь с просушкой, сколько нужно просохнуть. и незагоняйтесь.

ПЕРЕДЕЛАЙТЕ САНТЕХНИКУ ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ))

Клеить ГКЛ на ПерлФикс,и там уже выравнивать,как душе угодно!

уж кирпич бетоноконтактом точно грунтовать не стоит, а то все как раз и отвалится. чтобы не наращивать стену на 2 см, проще переделать трубы, утопив их в стене как следует. любая смесь должна полностью просохнуть для последующего грунтования. либо, если лень переделывать трубы, приклейте ГВЛВ или ГКЛВ на Перлфикс и укладывайте плитку.

Из чего лучше делать стены в квартире

По собственному опыту (а мы занимаемся ремонтом квартир, и в том числе предчистовой отделкой, уже более 15 лет) можем смело утверждать, что первое, о чем приходится задумываться при планировании работ, это вопрос о том, какой материл выбрать для устройства перегородок. Здесь важно все: и стоимость материала, и его несущая способность (особенно для помещения кухни, где стены используются для крепления полок), и способность изолировать комнату от внешнего шума.

Выбор материала для устройства межкомнатных перегородок более чем широк и разнообразен. Это и кирпич, и листы гипсокартона (ГКЛ), пеноблоки и т.п. — практически на любой вкус и даже цвет, если так можно сказать (в переносном и прямом смысле — влагостойкие ГКЛ и пазогребневые плиты принято, например, маркировать в светло-зеленый или голубой цвет).

Вот только не все вышеперечисленные материалы универсальны. Каждый из них имеет как свою «изюминку», положительные стороны, так и недостатки. И чтобы выбрать материал, наиболее отвечающий текущим потребностям, нужно хорошо во всём разобраться. Для этого вкратце пробежимся по основным свойствам материалов.

Обзор начинается с кирпича.

Кирпичные перегородки

Кирпич стар как мир, невероятно надёжен и далеко не так прост, каким кажется. Ему свойственны:

высокий уровень прочности;
неплохие звукоизоляционные качества;
низкая степень водопоглощения (до 14%).

Для информации: звукоизоляционные качества материала выражаются индексом звукоизоляции (дБ). Для кирпича этот индекс равен:

для 120 мм (кладка в полкирпича) — 47 дБ;
для 250 мм (кладка в один кирпич) — 53 дБ;
для 510 мм (кладка в два кирпича) — 59 дБ.

К недостаткам материала стоит отнести:

большие трудозатраты при работе с материалом;
существенный вес готовой конструкции;
значительная загрязнённость помещений, образовывающаяся от производимых работ;
необходимость дополнительного выравнивания стен штукатурным раствором.

Читать еще: Балкон стены под кирпич

Итого: кирпич — подходящий материал для устройства перегородок. К его сильным сторонам можно отнести высокую прочность, а значит, конструкция спокойно выдержит дополнительные нагрузки (например, крепление тяжёлых полок, что особенно актуально при устройстве перегородок на кухне). Звукоизоляционные свойства кирпича неплохи, но требуют устройства поверх дополнительной звукоизоляции. Теплопроводность достаточно низкая, так что потерь тепла практически не будет. Водопоглощение у кирпича довольно низкое (у керамического), так что его можно спокойно применять в условиях повышенной влажности (санузлы, кухни).

Перегородки из пазогребневых плит

Материал в противовес кирпичу довольно-таки новый. Пазогребневые плиты представляют собой смесь гипса с пластификатором и различными гидрофобными добавками. К основным достоинствам материала стоит отнести их строение. Благодаря имеющимся выступам и пазам пазогребневые плиты легко соединяются, а после осуществления стыковки конструкция получает повышенную прочность. Поверхность перегородки является ровной и не требует дальнейшего оштукатуривания.

Помимо этого, пазогребневые плиты:

мало весят;
не являются горючими, сохраняют форму при воздействию огня;
легко обрабатываются;
не занимают при монтаже много времени;
экологичны.

К недостаткам стоит отнести высокий уровень водопоглощения (до 35 %) у обычных плит, поэтому для устройства перегородок в условиях повышенной влажности используют влагостойкие плиты. Их получают путём добавления специальных гидрофобизирующих веществ. Такие плиты имеют пониженное водопоглощение (всего 5 %), а также большую прочность, в сравнении с оригиналом.

Индекс звукоизоляции у пазогребневых плит неплохой (41 дБ), что немногим меньше чем у кирпича (47 дБ). Но всё это лишь официальные данные. Существует немало сайтов, где люди рассказывают про этот материал несколько иные вещи. Так утверждается, что:

Звукоизоляция перегородок из пазогребневых плит не соответствует заявленной. Материал «собирает» звуки с примыкающих к нему конструкций таким образом, что создаётся ощущение будто звук исходит от самих плит;
Прочности материала недостаточно для закрепления на нём каких-либо полок и т.п.;
Перегородка из пазогребневых плит требует очень тщательного закрепления, в противном случае «покачиваний» конструкции не избежать. А уж если просядет плита, то перегородка и вовсе может лопнуть.

Основываясь на своем огромном опыте монтажа перегородок из ПГП, смело можем заявить, что все три утверждения не соответствуют действительности. Почему подобные ситуации в принципе возникают? Причина одна — отсутствие знаний в сфере технологии устройства подобных перегородок, и вторая (как нам кажется, основная причина) состоит в банальном неумении работать с этим материалом. Разумеется, в любом деле есть свои хитрости и тонкости. Наши прорабы и мастера знакомы с ними. Поэтому монтаж перегородок из пазогребневых плит не представляет для нас какой-либо особой сложности.

Единственная наша рекомендация будет состоять в том, что мы настоятельно позволим себе советовать вам оштукатуривать поверхность таких перегородок. Почему — спросите вы. Ответ прост: не всегда производитель плит следует требованиям в отношении плоскостных и угловых отклонений. Поверхность плит иногда оказывается неровной. Для устранения таких неровностей и требуется оштукатуривание перегородок.

Заметим также, что теплоизоляционные качества ПГП находятся на одном уровне с кирпичной кладкой.

Гипсокартонные листы

Гипсокартон — ещё один «старый знакомый». Изобретённый ещё в 19 веке, гипсокартон основательно закрепился в строительной сфере. И этому есть веское основание:

Небольшой вес материала. Нагрузку от него перекрытие даже «не ощутит».
Лёгкость обработки.
Ровность покрытия, не требующая оштукатуривания.
Многообразие видов материала.
Невысокий уровень теплопроводности.

И вот уже кажется, что был найден идеальный материал для перегородок, как сталкиваешься с минусами гипсокартона:

Хрупкость. Сломать перегородку из гипсокартона очень легко, что требует осторожного обращения с материалом (про устройство полок можно даже и не думать).
Уязвимость к воде. Даже листы влагостойкого гипсокартона не способны выдержать длительное воздействие воды.
Деформируемость листов при хранении не в горизонтальном положении (особенно если среда влажная).
Устройство перегородок из гипсокартона хоть и не требует оштукатуривания, но зато нуждается в проклеивании и шпатлевании швов. Иначе конструкция не будет работать, как единое целое.

В целом это достаточно неплохой материал. Гипсокартонные плиты дешевле своих «конкурентов», проводят меньше тепла и имеет средний показатель звукоизоляции. Но прочностные качества и влагостойкость оставляют желать лучшего.

Пеноблоки

Этот материал тоже входит в категорию лёгких и дешёвых материалов. Особенностями пеноблоков являются:

быстрота монтажа;
лёгкость в обработке;
ровность поверхности;
низкая теплопроводность (0,2–0,4 Вт/(м*К);
огнестойкость;
хорошие звукоизоляционные свойства.

Но, как и любому другому материалу, пеноблокам присущи недостатки:

впитывание влаги из воздуха (необходима защита штукатурным раствором);
частый брак материала, заключающийся в неровности поверхности (требуется выравнивание штукатуркой).

В целом, пеноблоки являются «золотой серединой» между прочностью и звуко- и теплоизоляционными характеристиками, что привело к широкой популярности данного материала на рынке. По теплоизоляционным показателям пеноблоки близки к гипсокартону, а по звукоизоляционным характеристикам практически «догоняют» кирпич.

Подведя итоги, можно заметить, что каждый материал в чём-то «обошёл» остальных. Прочность и хорошая звукоизоляция на стороне кирпичных перегородок. В теплоизоляции уверенно побеждают пеноблоки. Влагостойкие ГКЛ меньше поглощают влаги (но не выдерживают длительного воздействия воды). ПГП — во многом похожи по своим характеристиками на другие материалы.

Если руководствоваться принципом «делать, как себе», то можно рекомендовать использовать следующую логику выбора: для устройства перегородок в санузлах применять кирпич, а перегородки между жилыми комнатами оформить при помощи влагостойких пазогребневых плит или пеноблоков, что также является вполне себе приемлемым решений как «по деньгам», так и с точки зрения практичности монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Для информации

Монтаж межкомнатных перегородок относится к составу работ, которые принято в их совокупности именовать черновым ремонтом. Как правило, возведение стен в квартире — это то, с чего начинается ремонт (если не считать демонтажные работы. Наши специалисты готовы проконсультировать вас самым подробным образом о всех вопросах организации, подготовки и проведения отделки в вашей квартире или загородном доме. Звоните без промедления по тел. 8(495)662-48-33.

Автор: Атрактив Студия ремонтов.

Если вы хотите уточнить что-то из того, что упоминается в тексте на этой странице, или прокомментировать изложенное здесь — напишите нам, используя данную форму для связи. Если речь идет о комментарии, то его текст позднее, после модерации, будет размещен на этой странице.

Студия ремонтов «Атрактив»
Адрес: 107143, Москва,
2-й Иртышский пр., д. 11 (1)

голоса

Рейтинг статьи