Погреб кирпич толщина стен

Какой лучше погреб из кирпича или бетона?

Когда речь заходит о выборе стройматериалов для устройства погреба-овощехранилища, берется кирпич или бетон. Их отличие от других материалов в доступности, простой технологии работы. Они не требуют и привлечения профессиональных строителей. Перед сооружением кирпичного или бетонного погреба необходимо определить — какой стройматериал предпочтительнее для строительства, прослужит дольше, позволит сохранить свежесть продуктов и оптимальную температуру в помещении для хранения припасов во все времена года.

1. Особенности строительства
2. Помещение для припасов из кирпича
3. Погреб из бетона и блоков
4. Преимущества и недостатки материалов
5. Какой материал лучше?

Особенности строительства

Начинают работы с выбора места закладки овощехранилища:

• Проводится анализ местности, особенностей рельефа, типа почвы. Этот показатель предопределяет крутизну откосов постройки: в глинистых почвах уклон погреба глубиной 3 м составит 1:0,25, на песчаных — 1:0,75.
• Устанавливается уровень подземных вод. От него зависит глубина хранилища, его нижняя точка оюязательно должна быть на полметра выше уровня воды.
• Место строительства. Определяется с учетом близлежащих построек, на некотором расстоянии от них.

Далее вычисляется размер овощехранилища исходя из планируемых объемов запасов. Глубина обычно составляет около 2 м. В этом случае необходимо рыть котлован глубиной 3 м, что нужно для удобства укладки стройматериалов. Пустоты засыпаются грунтом, смешанным с гравием. После завершения работ по рытью котлована его осматривают. Если есть следы влаги, яму окапывают в глубину, тампонируют глиной и утрамбовывают. Укладывается рубероид, стыки проклеиваются мастикой, сверху заливается бетонный раствор. Рекомендуемая минимальная толщина стен — 12—15 см. С их внешней стороны устанавливаются столбы толщиной 25 см. Если хранилище имеет большую площадь, требуется укрепить его колоннами.

Строительство погреба рекомендуется проводить в летний период, когда уровень подземных вод находится на минимальной отметке.

Помещение для припасов из кирпича

Строить погреб специалисты рекомендуют из красного керамического кирпича марки М100. Можно построить и из силикатного, но только на сухих почвах. Под действием влаги этот материал, производимый из песка и извести, начнет разрушаться. Кирпичную кладку погреба рекомендуется проводить от угла в шахматном порядке, т. е. первый ряд начинается с целого кирпича, второй — с половины, с чередованием последующих рядов. Наружную стену постройки обрабатывают жирной глиной для укрепления и дополнительной гидроизоляции. Закончив строительство стеновых перегородок, переходят к возведению потолка. Укладка готовых железобетонных плит на стены является самым простым вариантом оформления потолочного свода.

Погреб из бетона и блоков

Чаще всего при постройке овощехранилища используются бетонные блоки, что упрощает процесс строительства. Альтернативный вариант — заливка стен бетонным раствором, но она занимает больше времени и требует самостоятельного приготовления раствора. Начинают работы с бетонирования пола. Далее проводится установка опалубки под заливку стен. Между ее стенками монтируется металлический каркас. Заливка стен производится горизонтальными слоями толщиной 20—25 см. Каждый слой штыкуется стальным прутом и утрамбовывается. После затвердения бетона опалубка со стороны подвала снимается. Потолочный свод выполняется из перекрытий из досок, балок либо используя бетонную плиту.

Преимущества и недостатки материалов

Кирпич имеет высокие показатели влагостойкости, прочности, хорошее сцепление с раствором во время укладки, морозоустойчив, экологичен. Для того чтобы выложить погреб из кирпича, достаточно базовых навыков в строительстве. Нет необходимости в специальной технике и инструментах. Хранилище из этого материала отличается высокой гидро- и теплоизоляцией. Главное достоинство бетонных блоков заключается в способности выдерживать смещения почвы и долговечности стройматериала, стойкости к влиянию внешних атмосферных факторов. Монтаж не занимает много времени. Главный недостаток — вес конструкций из бетона. Необходимо привлечение спецтехники, чтобы опустить их в котлован.

Какой материал лучше?

В местности с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее использовать бетон. Кирпич под влиянием влаги начинает крошиться и разрушаться. Бетон более прочен, менее подвержен разрушительному влиянию внешней среды. Использование кирпича предлагается как самый быстрый, простой, не требующий владения специальными навыками вариант постройки погреба.

Кирпичный погреб

Многие владельцы частных домов и гаражей оборудуют погреб из кирпича. Он необходим для хранения овощей, фруктов, консервации. Есть несколько способов оборудовать хранилище. Его можно сделать как под домом, так и в виде индивидуального строения. Для постройки используют разные материалы, но лучшим всегда был и остается кирпич.

Стены из красного кирпича служат долгое время. Кроме того, они являются теплоизоляцией для подвала, и создают благоприятный микроклимат для хранения овощей и фруктов.

Где лучше сделать погреб?

При постройке помещения учитывают несколько факторов:

• Толщина стены делается больше, чтобы хранилище было крепким и впоследствии не оседало.
• Выбрать место, где дно не будет подтапливать вода.
• Температура воздуха должна быть пригодной для хранения овощей. В помещении нужно постоянно поддерживать свежесть и сухость.
• Сделать пол, заботясь о защите продуктов от грызунов.

Стоит принять во внимание, что вся кладка погреба из кирпича находится под землей. Поэтому размещают его в подвале дома или гаража. В нем можно уложить кирпичный пол или залить бетонный, поверх которого настелить напольное покрытие (доски, фанеру). Погреб должен иметь индивидуальный вход во дворе. Если подвал расположен с северной стороны, входную дверь утепляют и делают над ней навес.

Виды и особенности конструкции

При строительстве подвала стены и пол возводят по одной и той же схеме. Единственное отличие — вход, который оборудуют, в зависимости от основного помещения. Для построения индивидуального погреба используют красный или силикатный кирпич. При выборе места под постройку погреба учитывают такие моменты, как:

• Возвышенность. Хранилище для овощей сооружают на возвышении, поскольку при работе в низине есть шансы попасть на подземные воды, и впоследствии будут проблемы с затоплением погреба. Помимо этого, он должен находиться подальше от остальных помещений.
• Глубина ямы. Высота хранилища от пола до потолка должна быть не менее 2 метров. Кроме этого, настил подбирают в зависимости от вида почвы. Работы проводятся только летом. В этот период подземные воды находятся максимально низко, что обязательно нужно учесть при строительстве.
• Гидроизоляция погреба. Нужно герметизировать пол в погребе, чтобы защитить от грунтовых вод. Это предотвратит повреждение продуктов. Кроме этого, высокая влажность оказывает губительное действие и на строительные материалы.

Перед тем как копать котлован, составляют план, согласно которому будут размещены стеллажи для консервации, отсеки под овощи и фрукты. Кроме этого, учитывают количество выращенной продукции и обеспечивают комфортное перемещение человека по хранилищу. Не стоит забывать о лестнице. В результате этой планировки проводится расчет строительного материала.

Конструкцию подвала делят на такие виды:

Постройка может располагаться под зданием.

• подвал, который находится под зданием;
• погреб, полностью углубленный в землю, сооруженный вне помещения;
• хранилище, всего лишь наполовину находящееся в почве;
• помещение для хранения овощей, находящееся на земле.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты, с помощью которых делается кладка

Чтобы вырыть яму под хранилище целесообразнее будет использовать экскаватор. Но чаще эти работы делаются вручную, поскольку площадь двора не позволяет обеспечить нормальный проход технике. Чтобы построить погреб из кирпича своими руками потребуются следующие инструменты:

• совковая и штыковая лопата;
• бетономешалка;
• бензопила;
• сварочный аппарат;
• молоток;
• кирка;
• лом;
• мастерок;
• уровень;
• рулетка;
• угольник;
• шуруповерт.

В процессе работы необходимы кирпичи марки M-100.

Подвал лучше всего строить из красного кирпича, поскольку у него есть ряд преимуществ, среди которых главное — это качество. Следует отметить и тот факт, что для строительства хранилища нужен кирпич, марка которого М-100. А также подготавливают такие материалы, как:

• кирпич для погреба в нужном количестве;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• глина;
• доски;
• 2 трубы из асбеста или пластика;
• швеллеры;
• арматура.

Стены в погребе возводят в один кирпичный ряд, но лучше будет если кладку выполнить в два кирпича. Таким образом есть больше шансов уберечь помещение от проникновения воды.

Особенности кладки

Строительство стен в погребе начинается с замеса раствора. При проведении работы учитывают следующие моменты:

• Возведение хранилища начинается с того, что заливают фундамент, ширина которого отвечает толщине стен, высота в 30—40 см. Изнутри фундамент укрепляется арматурой.
• Первый ряд кирпича ложится начиная с угла. Кирпичная кладка выполняется в виде шахматной доски. Если первый ряд выложить с целого кирпича, то второй начинают с половины.
• В процессе строительства, внутри промежутка между внешней стороной стена и котлованом, делают заливку из глины. При увеличении расстояния в глину добавляют битый кирпич. В этом случае стена хранилища укрепляется и производится гидроизоляция.
• Не следует забывать про уровень, с помощью которого проверяется, насколько ровная кладка.
• Каждый ряд кладки делают с того угла, что и первый ряд.
• Если погреб 2×2, то дополнительных сооружений внутри не нужно. Если же планируется большое помещение, то в этом случае в центре строят колонны, соответствующие высоте стен. Они послужат опорой для потолка.
• Свод потолка выполняется после полного высыхания стен.

Потолок делают пошагово. Сначала укладывают арматуру на верхние ряды стен по периметру, заливают и дают высохнуть. Затем швеллеры укладывают перпендикулярно к дверному проему на расстоянии 50 см друг от друга. Укрепляют их арматурой, выполняя форму сетки, и сваривают между собой. С внутренней стороны прикрепляют доски. Подпирают их надежными опорами и верх заливают бетоном. Когда заливка высохнет, доски убирают. Такие своды позволяют сделать круглый погреб. Еще своды укладывают из готового перекрытия железобетонными плитами.

Требования к погребу из кирпича

Гидроизоляция

Защиту от воды в погребе делают с помощью нескольких слоев рубероида, закрепленного на стену битумной мастикой. Чтобы положить влагостойкий пол, еще используют щебень или битый кирпич, по которому выкладывают разведенную водой жирную глину. Затем делается стяжка из бетона и по желанию укладывается напольное покрытие или плитка.

Теплоизоляция

Чтобы уберечь кирпичный погреб от перепадов температуры в морозные и жаркие дни, его изолируют с помощью специального покрытия. Для этого используется слой керамзита и сверху засыпается землей. Как утеплитель используют минеральную вату или стекловолокно. Если погреб все же промерзает, стены следует обложить плитами полистирола. Для его укрепления применяют битум или дюбеля.

Вентиляция

Ее делают с помощью двух труб, одна из которых закрепляется таким образом, чтобы отверстие было под потолком. Эта труба служит отводом испарений из хранилища. Вторая же берет начало от самого пола и служит для наполнения погреба свежим воздухом. Верх обоих изделий накрывают сетками от грызунов и насекомых. В зимнее время их укутывают войлочным материалом.

Выполнение стен погребов

Стены погреба выполняют из дерева (менее долговечные), кирпича (долговечность зависит от качества кирпича), камня и бетона (самые долговечные).
Для выполнения деревянных стен применяют плотничный инструмент: пилы, топор, долото или коловорот.

При устройстве кирпичных и каменных стен используют лопатки или кельмы, молоток-кувалдочку, печной молоток (при кирпичной кладке), обычную штыковую лопату для приготовления раствора и т. д.

При изготовлении бетонных стен используют любой перечисленный выше инструмент, так как приходится делать и опалубку, применяя плотничный инструмент, приготовлять бетон. Используют также мерную посуду, лопаты и т. д.

Для уплотнения грунта, камней в грунт, раствора и бетона применяют трамбовку — кусок бревна или бруска с одной или двумя ручками. Если стенки погреба железобетонные, используют инструмент для вязки каркаса. При необходимости применяют уровень или ватерпас.
Каменную кладку выполняют из булыжника или бута или из тесаного камня, которому до укладки придают более правильную форму.

Во время кладки надо добиваться того, чтобы швы между камнями были не более 10. 15 мм. Чем тоньше швы, тем меньше кладка оседает, тем меньше требуется раствора и прочнее кладка. При толстых швах требуется больше раствора и кладка может дать усадку, что совсем не желательно. До начала кладки камни очищают от пыли и грязи и обязательно смачивают водой.
Камни предварительно укладывают насухо, т. е. примеряют. Во время предварительной укладки насухо камень приходится несколько раз перевернуть, чтобы он лег как можно плотнее. После этого камни кладут на раствор. Камни необходимо хорошо перевязать один с другим, чтобы обеспечить прочность кладки. Поскольку кладка чаще всего ведется на цементном растворе, то для отмеривания доз, составляющих цементный раствор, применяют ящики, ведра или другую посуду. Перемешивать сухую смесь следует на бойке — деревянном щите. Приготовлять смесь в ящике неудобно.
Большие промежутки между камнями заполняют раствором со щебнем, т. е. сначала укладывают раствор, а затем щебень, утапливая его в раствор. Камни первого ряда рекомендуется хорошо уплотнять в грунт с помощью трамбовки. Камни следует укладывать очень плотно, стараясь подобрать для каждого ряда камни одинаковой толщины.

Каждый укладываемый камень должен перекрывать шов кладки. Если камень перекрывает шов своей серединой, — это отличная перевязка, немного меньше — хорошая перевязка, а если четвертью своей длины, — то удовлетворительная. На перевязку необходимо обращать особое внимание, подбирая для этой цели камни нужного размера.

Кирпичная кладка бывает в 1/2; 1; 1,5; 2; 21/2/; 3 кирпича, но может быть и толще. Толщина кладки зависит от того, в каком грунте будет строиться погреб. Если грунт прочный, не осыпается, стенки погреба могут быть тонкими. Рыхлый и влажный грунт требует более толстых стен. Кладку можно выполнять на различных растворах, но толщина швов должна быть не более 10 мм. В кирпичной кладке большую роль играет перевязка швов, особенно углов, что и показано на рис. 94.

Рис. 94. Кирпичная кладка стен разной толщины

а — в полкиричпа; б — в 1 кирпич; в — в полтора кирпича; г — в 2 кирпича; д — в 2,5 кирпича

Полезно : Вы можете воспользоваться строительным калькулятором, чтобы узнать количество кирпича в штуках и объём раствора для кладки. Строительный калькулятор

Прочность кладки повышается, если применяют влажный или мокрый кирпич, потому что с таким кирпичом кладочный раствор сцепляется гораздо прочнее, чем с сухим.

Во время кладки рекомендуется выкладывать наружную и внутреннюю стороны стен погреба из целого кирпича, а бой укладывать в середине стены или, как говорят, «на забутку».

Кладку рекомендуется выполнять по хорошо выполненному и изолированному основанию или полу погреба. Основание должно быть больше наружных стен погреба не менее чем 50 мм на каждую сторону.

Кладку необходимо выполнять строго горизонтально и вертикально. Для ровности кладки по углам стен погреба надо установить порядовки, прочно их закрепить и очень туго натянуть тонкий шнур-причалку, которым и проверяют горизонтальность кладки. Чтобы причалка не провисала, при кладке длинных стен устанавливают промежуточные порядовки или кладут отдельные кирпичи на растворе, выступающие за край стены на 30. 50 мм, устраивая так называемые маяки. Это делают для того, чтобы шнур не провисал, был строго горизонтален.

Начинающему заниматься кладкой рекомендуется по каждому ряду предварительно выложить так называемую версту — ряд кладки с наружной и внутренней сторон стенки. Версту кладут насухо, без раствора, но так, чтобы между кирпичами был зазор на толщину шва — 10. 12 мм.

Уложив версту, натягивают причалку так, чтобы она отступала от края стены (кладки) на 1. 2 мм. В этом случае она не сдвигается при кладке кирпича на раствор и позволяет выдерживать прямолинейность кладки.

Техника кладки кирпича

Техника кладки следующая. В правую руку берут кельму, забирают ею порцию раствора, левой рукой снимают уложенный верстовой кирпич, кладут на его место раствор, разравнивают его настолько, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича на одной линии с причалкой.

Уложив первый кирпич, левой рукой поднимают второй верстовой кирпич, кельмой захватывают порцию раствора, кладут его на место снятого кирпича, разравнивают раствор, надвигают кельмой на ребро ранее уложенного кирпича немного раствора и кладут взятый кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы он был на одной линии с причалкой.
Остальные кирпичи кладут точно в такой же последовательности, периодически переставляя причалку. Часть раствора, в который вдавливают кирпич, иногда может выступать из-за плоскости стены. Излишки тут же снимают кельмой, кладут обратно в ящик и перемешивают с имеющимся раствором. Это делают потому, что снятый раствор отдал часть воды кирпичу, стал более жестким и практически неудобным для работы. Перемешивание с раствором, имеющимся в ящике, ликвидирует этот недостаток.

Другие способы кирпичной кладки, например в прижим, мы рассматривать не будем.

Кладку можно вести и без версты. В этом случае на стене через каждые 1. 1.5 м кладут стопки кирпичей, берут порцию раствора на 3. 5 кирпичей, намазывают его на часть стены, разравнивают, кладут на раствор кирпич и пристукивают его ручкой лопатки или кельмы. При кладке надо надвигать кельмой немного раствора на ребро ранее уложенного кирпича.

Практика показывает, что начинающие заниматься кладкой стен допускают отклонения от горизонтальности и по причалке. Поэтому вместо причалки можно устроить деревянную вертикальную стенку-опалубку. Делают это так. К поставленным строго вертикально по двум сторонам стены стойки с внутренней н наружной стороны крепят обрезные доски толщиной 25. 30 мм. Расстояние между досками должно равняться толщине стены. На стойках заранее наносят ряды кладки.

Кладку ведут любым способом, но обязательно так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на одном уровне с кромкой досок и обязательно соблюдалась перевязка швов.
Выложив первый ряд, доски поднимают на следующий ряд кладки, выполняют ее и т. д.

В процессе кладки надо помнить о швах. Если лицевая и внутренняя стороны стены будут в дальнейшем оштукатурены, то кладку ведут впустошовку, т. е. раствор в швах не должен доходить до плоскости стены на 10. 12 мм. Для этого желательно при кладке раствора на стены не доводить их до самого края на 30. 40 мм. После укладки и припрессовки кирпича, уложенный раствор расширится, но не настолько, чтобы заполнить шов с наружных сторон заподлицо с плоскостью стены.

Когда стены не будут штукатурить, швы в кладке заполняют заподлицо. В этом случает раствор расстилают так, чтобы он выдавливался из швов, и его снимают на одном уровне с лицевой стороны кладки.

Бетонные работы

Подобранный по крупности зерен щебень или гравий отмеривают нужными частями, насыпают грядкой на

деревянный щит-боек шириной не менее 1 м и перемешивают (гарцуют) до полной однородности. Цемент с песком смешивают отдельно, а затем все части соединяют вместе и снова перемешивают. Гарцевать лучше всего втроем: двое перемешивают лопатами, а один разравнивает перемешанную смесь металлическими граблями. Как было уже неоднократно сказано выше, приготовленную бетонную массу укладывают не позднее 45 мин и не более 1 ч с момента затворения. При укладке массу тщательно уплотняют, штыкуя стальным прутом диаметром 15 мм. Это делают для того, чтобы в уложенной бетонной массе не было пустот (раковин).

Чтобы при укладке бетона из опалубки не вытекал цементный раствор, опалубку устраивают из обрезных досок. Если доски строганы, то бетон более чистый и наоборот. Чтобы опалубка была более плотной, за 2. 3 ч до укладки бетона ее следует намочить водой.

Бетонную массу укладывают слоями толщиной не более 200 мм. Если бетонную массу укладывают на пол под погреб, то желательно на нужном уровне от земляного пола (основания) уложить предварительно рейки, а между ними уложить бетонную массу, сильно ее уплотняя. При необходимости добавляют бетонную массу и выравнивают по рейкам. Затем рейки снимают, а места под ними заделывают бетонной массой. Уложенную массу через сутки или двое можно покрыть цементным раствором слоем 10 мм или более, разровнять его, затереть или загладить лопаткой или кельмой. Через двое-трое суток после этого бетон поливают водой в течение 7. 15 сут при температуре воздуха 15°С, а при температуре воздуха 10°С — в течение 5. 10 сут. В первые дни твердения бетон поливают по 3. 5 раз в день, а через 5 сут — по 2. 3 раза при условии, что погода нежаркая. Опалубку ре-рекомендуется снимать (распалубливать) через 28 сут.

Толщина бетонных стенок погреба может быть от 100 мм и более. Как уже не раз говорилось выше, бетон со вставленным в него стальным каркасом или арматурой называется железобетоном. Арматура придает бетону повышенную прочность. Арматура может применяться разной толщины или диаметра. Крепят арматуру между собой сваркой или мягкой вязальной проволокой толщиной не менее 2 мм. Каркас рекомендуется изготовлять для каждой стенки в отдельности. После его установки в котловане погреба каркас в углах связывают между собой проволокой (рис. 95).

Опалубка для стенок погреба

Опалубка для устройства стен погреба состоит из двух стенок (доски, прибитые к стойкам, или щиты), устанавливаемых на нужном расстоянии одна от другой. Если же изготовляется железобетон, то в толще стенок строго по середине ставят каркас и прочно его укрепляют, чтобы во время бетонирования он не сдвинулся вплотную к какой-либо стенке.

Опалубку можно иногда делать не на всю высоту стенок, а на 450. 500 мм. По мере заполнения их жестким бетоном доски через сутки отрывают и перебивают выше. Верх стенок должен быть строго на одном уровне. Укладываемую бетонную массу тщательно уплотняют.

Через 10. 15 сут можно выполнить распалубку и, если имеются раковины, то заделать их весьма густым цементным раствором, который хорошо разровнять, затереть или загладить.
Перекрытие над погребом устраивают деревянное или железобетонное, можно кирпичное в виде свода.

Как ранее было сказано, чтобы бетон не пропускал воду, стенки с одной, а лучше с двух сторон оштукатурить цементным раствором на церезите или на жидком стекле.

Вместо оштукатуривания стены можно покрыть битумной или дегтевой мастикой. Если грунт очень сырой, то желательно стенки с наружной стороны оклеить по мастике рубероидом или толем. После просушки погреба его рекомендуется покрасить с внутренней стороны известковым составом (известью) . С одной стороны, это очень хорошо в санитарном отношении, а с другой — в светлом погребе все лучше видится.

Оштукатуривание выполняют известковым или цементным раствором. Существует соответствующая технология работ по оштукатуриванию, которую надо обязательно соблюдать.

По технике оштукатуривания имеется литература, но, к сожалению, в ней не всегда просто и правильно изложен технологический процесс. Поэтому автор данной работы рекомендует обратиться к его учебнику «Штукатурные работы» любого года издания.

Ознакомившись с материалами и технологическими особенностями их применения, можно приступить к рассмотрению устройства погребов.

Эта статья еще не комментировалась. Инф-Ремонт будет признателен первому комментарию о статье

Кирпичная кладка

Всех тонкостей и сложностей при кладке кирпича великое уймище, вследствие этого мы расскажем тут только о главном, без чего вы не сможете качественно возвести стены своего погреба. Наиболее долговечным и распространенным материалом для возведения стен является глиняный и силикатный кирпичик, имеющий стандартные размеры 250х120х65 мм. Для постройки погреба разрешается применять только глиняный — кумачный кирпичик, в смысле красный кирпич. Толщину стенок принимают кратной целому кирпичу либо его половине. Так, стена толщиной в 120 мм называется стеной толщиной в полкирпича, в 250 — в кирпичик и т.д.

Стены выкладывают из кирпича на связующих растворах, состоящих из цемента и извести, песка и воды. Для укладки кирпичей применяются следующие цементные растворы: при цементе марок 500,400 и 300 соотношение цемента и песка в растворе должно быть 1:3, при цементе марки 200 и ниже — 1:1. Для приготовления цементного раствора ручным способом, а мы будем приготавливать аккурат так, устраивается боек — мелкий настил из досок, либо употребляется железный лист, ещё лучше — бадья. На боек насыпается для замеса в нужном количестве песок, в котором лопатой делают лунку и насыпают в нее отмеренную численность цемента.

Затем песок с цементом равномерно перемешиваются лопатой (перелопачиваются) до тех пор, покуда мешанина песка с цементом не будет однородной по цвету. После данного в песчано-цементную мешанину, также в сделанную предварительно лунку, мало-помалу вливают из ведра отмеренную численность воды для получения раствора нужной консистенции. Кирпич укладывается на цементный раствор, что должен кроме того заполнять швы между отдельными кирпичами. Толщина раствора в горизонтальных швах стен должна быть от 10 до 15 мм, в вертикальных—8-15 мм.

Если стена позже оштукатуривается, то для лучшей связи с ней штукатурного слоя швы со стороны, где должна быть штукатурка, на глубину 10-15 мм не заполняются цементным раствором. Такой тип кладки называется пустошовка.

Когда при кладке кирпича раствор в швах доходит до лицевой поверхности стены, кладка выполняется в подрезку, это означает, что излишек раствора выдавливается осаживаемым кирпичом за лицевую поверхность стены и подрезается мастерком вровень со стеной. После данного раствор в шве на лицевой поверхности стены заглаживается так называемой «расшивкой», придающей ему форму валика либо полукруглой выемки. Плоскость кирпича, наибольшая по площади и ограниченная размерами 250х120 мм, называется плашкой, долгая боковая поверхность, ограниченная размерами 250х65 мм — ложком, торцовая часть с размерами 120х65мм— тычком.

Кирпичная кладка состоит из рядов, уложенных вдоль наружных граней стены, образующих версты и заполнения между верстами — забутки. Ряд кирпичной кладки, в котором кирпичи расположены долгой стороной вдоль стены по аналогии с названием данной части кирпича — ложком, называется ложковым. Ряд, в котором кирпичи расположены вдоль стены торцовой частью — тычком, называется тычковым.

Прочность кирпичной кладки и создание определенного рисунка на ее лицевых сторонах (плоскостях) достигается системой перевязки кирпичей — чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикальных швов каждого ряда на четверть либо полкирпича. Наибольшее распространение получили следующие системы укладки кирпичей и перевязки швов кладки: однорядная (цепная), многорядная (шестирядная) и трехрядная. Нам довольно будет заполучить сведения о наиболее обычный — однорядной, либо цепной. Однорядная организация укладки кирпича характеризуется чередованием тычковых и ложковых рядов со сдвигом вертикальных швов в смежных рядах на четверть кирпича. Кладку стен в местах их взаимных пересечений — на углах — нужно исполнять одновременно. При вынужденных размерах кладка должна выполняться в виде наклонной либо вертикальной трубы.

Кирпичная кладка должна выполняться с соблюдением технологических правил: поливки либо замачивания кирпича в воде перед укладкой, равномерности возведения кладки по всему фронту работ, горизонтальности укладываемых рядов кирпича и вертикальности углов и стен. Особую чуткость нужно проявлять при соблюдении правил перевязки швов при кладке прямых углов в пересечениях стен. В нашем случае ход кирпичной кладки будет состоять из следующих операций:

установка шнура — причалки;

подача и раскладка кирпича;

подача и расстилание раствора;

укладка кирпича на растворе;

Для правильного расположения горизонтальных рядов кирпичной кладки применяют причалку — шнур либо веревку диаметром 2-3 мм, которая натягивается вдоль выкладываемой стены и служит направляющей при укладке лицевых — верстовых рядов. Причалка натягивается с обеих сторон стены и прикрепляется к предварительно выложенной, обычно по углам, кладке с помощью скоб либо обычных гвоздей, забитых в не застывший ещё раствор. Часто причалка прикрепляется к порядовкам, расположенным по углам строящегося здания. Порядовки представляют собой прямые остроганные деревянные рейки сечением 50х50 мм и длиной до 3,5 м либо металлические уголки с профилем 50х50 мм и этакой же длины. На порядовки наносится разметка уровней рядов кладки. Порядовки устанавливаются на всех углах стен и на прямых участках, если они превышают длину 12 м. Натянутая на гвоздях либо скобах причалка должна отрываться на 2-3 мм от поверхности стены, которую возводят. Чтобы причалка не провисала на здоровущий длине между установленными по углам порядовками, сквозь 4-5 м укладывают на раствор маячные кирпичи, выпускаемые на 3 см за плоскость стены, на них прижимают причалку кирпичом, установленным на ребро.

Кладка верстовых (лицевых) рядов выполняется впритык с подрезкой раствора и вприжим. Мы советуем вам пользоваться при укладке кирпичей способом впритык с подрезкой раствора, так как данным способом выполняют типично кладку с полным заполнением швов по наружному контуру стены. Проверка вертикальности кладки по углам, в серединах укладываемых стен и в дверном проеме выполняется отвесом массой 400-600 г. Горизонтальность рядов кладки проверяют положенной поверх уложенного ряда кирпичей отфугованной рейкой со сурово параллельными сторонами длиной 2-2,5 м, на которую для контроля прикладывают уровень. Горизонтальность кладки проверяют не реже двух раз на 1 м высоты кладки. Неровности поверхности кладки обнаруживаются прикладыванием «правила» — отфугованной рейки размером 1200х50х30 мм. Расшивка швов кладки производится с помощью специальных расшивок следом кладки каждых 3-4-х рядов.

Первыми расшивают вертикальные ряды, где влага держится меньше, чем в горизонтальных, потом — горизонтальные.

Укладывающий кирпичи каменщик может стандартно вкалывать при высоте кладки до 1,2 м, потому по мере возведения стен устраиваются поярусные подмостки с перемещением на них материалов и инвентаря. Дверной проем в стене перекрывается сверху перемычкой — железобетонной балкой, стальным швеллером, парой стальных уголков не менее чем 65х65 мм, деревянным брусом сечением не менее 65х65 мм. При перекрытии дверных проемов стальными балками, швеллерами либо уголками последние обвиваются проволокой, между ней и стенкой балки набивают кирпичный щебень и натягивают по проволоке металлическую сетку, по которой в дальнейшем производится оштукатуривание балок, швеллеров и т.д. Для кладки стен необходимо избирать кирпичик отличного качества.

Сложенные кирпичные стены оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщина слоя штукатурки — 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием для производства гидроизоляционных работ. Внутреннюю штукатурку в погребе разрешается соорудить по закрепленной на стене металлической сетке. Перекрытие погреба делают из толстых досок либо притесанного горбыля толщиной не менее 5 см. Концы досок и балок в местах их опирания на кирпичную кладку рекомендуется предварительно обмазать горячим битумом, что делает древесину больше долговечной.

Поверх перекрытия необходимо уложить пароизоляционный слой — рубероид, присыпкой вниз. Вместо рубероида разрешается применять глиняную смазку — слой не меньше 2 см. Чтобы предохранить погреб от нагревания летом и переохлаждения зимой, перекрытия утепляют смесью глины с соломой, так называемой глиномяткой, толщина слоя — не менее 20 см, а после этого засыпают золой либо землей (не менее чем на 50 см). Окосы обваловки стен погреба с наружной стороны нужн укрепить дерном либо засеять травой.