Стена под кирпич розетки
Подборка розеток и выключателей «под камень»
Ваш репост изменит интернет 🙂
Тенденцию использования натурального и декоративного камня в отделке жилых помещений сложно не заметить — стоит только зайти в строительный гипермаркет или посмотреть каталог интерьеров.
Этот прием всегда выглядит выигрышно. Даже фрагмент с фактурой каменной кладки преобразит интерьер. Гранит и мрамор до невозможного статусные и солидные. Когда кирпич напротив, умеет быть уютным и теплым или брутальным и индустриальным — в модном «лофт»-тренде.
Вместе с тем даже самую удачную идею легко испортить неподходящими по смыслу и стилю деталями. Так, выбор электрофурнитуры для установки на каменные или псевдокаменные поверхности — дело достаточно тонкое. Не говоря уже о специфическом монтаже на (в) кладку.
Выбор розеток и выключателей в этом случае основывается не только на сочетании форм и оттенков, но и гармонии текстур.
Диапазон решений достаточно широкий: от пластика разного качества до выключателей из настоящего гранита. Прибавьте сюда еще стекло, мрамор, медь, и Вы представите себе, насколько разнообразными могут быть комбинации.
Выключатели из натурального камня
Когда в интерьере используется природный камень, логично подчеркнуть его статусную красоту и обыграть акцентами соответствующего уровня. Тем более, ряд именитых мировых производителей предлагают розетки и выключатели (как правило, рамки к ним) из натуральных пород.
Матовые, шершавые или глянцево-блестящие — окончательный вид зависит от технологии обработки материала. Это ли не находка для создания по-настоящему эксклюзивного впечатляющего интерьера? Но как в этом «ряду брендов» искать варианты?
Вся серия розеток Valena Allure от Legrand
Пример рамки «Дворцовый мрамор»
У Legrand (Франция) это серия Valena Allure с натуральным мрамором или эксклюзивные решения серии Celiane, где используется известняк, фарфор, смальта, графит и оригинальный декор «арт-бетон»:
Серия Celiane от Legrand
У бренда Schneider Electric это линейка Merten с вариантами из антрацита и оникса, а у Simon (Испания) внимания заслуживает серии 54 и 82 Nature с применением натуральных материалов. Помимо дерева, металла и стекла предлагается сланец и бетон, а рамки производятся в вариантах от 1 до 4 постов.
Simon серия 54 «бетон-графит»
Португальский бренд Efapel также развивает тему природных материалов в интерьере — в серии Logus 90. Здесь представлены рамки из натурального гранита или стекла, вставки для которых подбираются отдельно.
Эффектно и контрастно выглядят, например, комбинации гранитной основы и вставки «лёд» или «жемчуг», а та же порода с темно-серой вставкой создает впечатление основательной добротной классики.
Комбинация «гранит со льдом»
Пример «жемчуг с гранитной основой»
«Алюминий с гранитом»
Оригинальное сочетание гранита и алюминия стоит попробовать, если дизайн помещения предусматривает урбанистические акценты.
Вот так, например, выглядит «гранит-жемчуг» с темно-серой «сердцевиной»
Как видите, для высококлассных ремонтов выбор электрофурнитуры достойный, стоит только поискать. А все выше рассмотренные комбинации можно самостоятельно подобрать в интернет-магазине «Аксиом-Плюс»: розетки и выключатели представлены предложениями от двух десятков производителей, в том числе и эксклюзивные серии из Европы.
Из которых самому требовательному эстету можно подобрать технически и эстетически идеальное решение з натуральных материалов. И даже при необходимости заказать доставку прямо от завода-изготовителя.
Розетки на обоях «под камень»
Самый простой и относительно недорогой вариант отделки — бумажные обои с рисунком.
Виниловые подороже, но и правдоподобнее, они даже «умеют» передавать рельеф и текстуру. В любом случае, откажетесь от белого пластика (как на фото): это слишком упростит внешний вид, так как белая электрофурнитура на таких стенах выглядит чужеродно.
Пример плохого сочетания розеток с «псевдокаменными» обоями.
Взамен обратите внимание на варианты:
- визуально имитирующие натуральный камень,
- легко комбинируемые с текстурой природного материала или кирпичной кладки.
У того же Legrand, например, в серии Etika представлена рамка «антрацит» — выглядит очень достойно, да и качество соответствует.
У Efapel в эконом-серии Animato из пластика имеются дизайны, имитирующие лед, жемчуг, алюминий и графит:
Несколько советов по дизайну и экономии
Смело используйте принцип комбинаторики, который исповедуют главные европейские производители электрофурнитуры: к механизму можно подобрать одну из множества цветовых решений рамок.
В большинстве случаев в помещениях с каменными стенами выигрышно выглядят цветовые акценты, сделанные с помощью мебели или предметов декора. Яркое кресло, текстиль, постеры на стенах оживляют «холодный» характер каменной породы.
А вот электрофурнитура пусть останется органичным продолжением идеи. Соблюдая простое правило «темная поверхность — темная рамка» (или наоборот, для контраста), Вы точно не переборщите. А вот использовать яркие розетки в дизайне лучше аккуратно.
Но почему бы не экспериментировать с материалами? Например, медь скомбинировать с кирпичной стеной терракотовых оттенков.
Simon 54 Premium «медь-графит»
Стекло — эффектный «партнер» для камня, попробуйте соединить два этих материала. Так, белое стекло на белом облицовочном кирпиче или мраморе выглядит очень изящно.
«Белое стекло» от Legrand, серия Valena Allure
Чтобы сэкономить, не потеряв в эстетике, используйте следующий прием. На самых видных местах установите электрофурнитуру из натурального материала — пусть она будет эффектной и долговечной. А в не столь стратегически важных точках (за телевизором, например) можно обойтись пластиковым аналогом.
Легко комбинируются, например, рамки из натурального темного графита из уже упомянутой коллекции LOGUS 90 от Efapel и пластиковые образцы из более дешевой серии Animato от того же бренда.
Установка на стены из камня
Работа по установке электрофурнитуры на стены из декоративного камня не самая сложная. Искусственный из гипса, например, просто прорезают по периметру, а затем подгоняют стамеской. Как правило, после монтажа вокруг проходят акрилом, чтобы забить щели.
Гораздо сложнее, если стена из натуральной кладки. Подрозетник в таком случае выбирается, исходя из толщины камня. Если сильно углубиться, могут возникнуть сложности с креплением.
Установка НА поверхность очень трудоемкая. Ведь она не ровная, не однородная, поэтому закрепить механизмы и рамки проблематично, и мастер должен быть универсалом — одновременно и электриком, и плиточником. Когда стена слишком рельефная, под рамку предварительно выравнивают участок, точно по ее периметру.
Поэтому чаще выполняют внутренний монтаж. Потребуется высверлить отверстие в уже готовой стене (из камня или имитации) с помощью инструментов со специальными насадками.
Обычно мастер старается произвести монтаж так, чтобы розетка попала в центр камня, это выглядит более эстетично. Если укладывается плитка «кабанчик» под кирпич, розетки устанавливают по горизонтальному шву — так края рамок не попадут на фаску и не «повиснут» в воздухе.
Как видите, «камень розетками не испортить». Если, конечно, подойти к выбору электрофурнитуры со всей тщательностью и страстью человека, желающего сотворить вокруг себя идеальное для жизни пространство.
При написании статьи использовались фотографии интернет магазина электротехники «АксиомПлюс»
Коробки для розеток и выключателей(Подрозетники). Виды и установка
Старая розетка пришла в негодность, ее необходимо демонтировать, проштробить стену для монтажа новой розетки, укрепить подрозетник на стене. Коробки для розеток нужны для надежного крепления выключателя или розетки в приготовленном отверстии в стене. Для деревянных домов это изделие особенно актуально, так как подрозетник предохраняет стену от возгорания при неисправностях в розетке.
Материал коробок
Подрозетники изготавливают из нескольких материалов в зависимости от применения каждого вида изделия. Существуют основные материалы для подрозетников:
- Пластмасса. Она широко применяема. Есть варианты негорючей пластмассы, можно монтировать коробку для розеток в деревянной постройке.
- Металл. Изделия из металла все реже применяются в подрозетниках. Металл предохраняет стену от возгорания, но зато является проводником электрического тока. По соображениям безопасности такие коробки в последнее время не находят широкого применения.
- Дерево. Наружные типы розеток устанавливают на деревянную накладку, на стене. Такой способ применяется при наличии электропроводки открытого типа. Ранее таким методом пользовались часто, но сейчас от него практически отказались, так как в основном используется скрытая проводка в стене.
Особенности конструкции
Коробки для розеток отличаются друг от друга по конструктивным особенностям. Есть стаканы для выключателей и розеток для монтажа в бетоне и в гипсокартоне. Разница заключается в том, что для гипсовых стен на стакане имеются прижимные лапки для фиксации стакана в стене.
Простые пластмассовые стаканы не отличаются по форме от металлических, используются для монтажа в бетон, газобетон или кирпич. Могут также устанавливаться в пеноблоки. Крепление таких стаканов осуществляется путем наложения алебастра слоем в приготовленное отверстие.
Также подрозетники разделяются по типам установки: открытого и скрытого. Открытый способ монтажа для стаканов применяют в случае фиксации на плинтусе, когда проводка прокладывается в плинтусе. Скрытый тип нами уже рассмотрен, это обычный подрозетник без ушек или с ними.
Коробки для розеток бывают круглые, овальные, и квадратные. Широко применяется круглое исполнение. Но иногда нужно использовать изделия другой формы, например, квадратные. В них можно вместить больше конструкции по объему. Стаканы формы овала необходимы для установки в них двух розеток, или розетку с выключателем.
Для монтажа блока розеток или выключателей существуют конструкции составных стаканов, которые имеют соединители. Из них собирают нужное количество стаканов в одно целое для удобства сборки.
Стаканы для розеток могут отличаться и глубиной. Их три вида: углубленные, стандартный вид и узкие стаканы. Такая конструкция выполнена для использования их в разных условиях. Например, коробка может служить распредкоробкой, если проводка выполнена без распределительных коробок.
Типоразмеры
Габаритные размеры подрозетников бывают разными. Стандартное исполнение – это 45 мм на 68 мм. Если учесть толщину стенок, то диаметр внутри станет 65 мм, а глубина 40 мм. В коробках узкого исполнения глубина 25 мм, а глубоких может быть 65 мм вместо 60.
Размеры квадратной формы коробки различаются, так как их изготавливают разные производители. Наиболее применяем размер 70х70 мм, но бывает размер 60х60 мм.
Выбор коробки для розеток
Часто мы задаемся вопросом, как сделать правильный выбор коробки для установки розетки или выключателя. В этом вопросе необходимо руководствоваться местом монтажа и установочными размерами. Если планируется установка розетки в гипсокартонной стене, то на коробке должны быть крепления и зажимы, предназначенные для этого. Если стена будет бетонной или из кирпича, то любая коробка подойдет, даже та, которая выполнена для гипсокартонной стены.
Лучше всего приобретать коробку для розетки вместе с покупкой самой розетки, так как можно сразу по розетке определить ее размеры для установки: глубину и диаметр.
Установка
Установка коробки для розеток или выключателя в стене из кирпича. Сначала готовим отверстие в стене. Для такой работы применяют электродрель с насадкой специального типа. Также можно пользоваться перфоратором. Если нет электрического инструмента, то вполне можно обойтись молотком и зубилом.
После выдалбливания отверстия установите в него коробку, убедитесь в достаточной глубине отверстия. Закрепить коробку лучше алебастром. Для этого диаметр отверстия и его глубина должны быть с запасом. В стакане нужно подготовить отверстия для прохождения проводов. Их места в коробке обычно уже приготовлены, выдавлены в пластмассе, нужно просто продавить их, и отверстие готово. В случае отсутствия таких мест, отверстия вырезаются самостоятельно при помощи ножа или другого режущего инструмента.
Теперь вставьте кабель в отверстие стакана, возьмите немного алебастра в виде раствора. Отверстие для коробки необходимо смочить водой. Промажьте отверстие раствором алебастра, а также и саму установочную коробку. Установите ее в отверстие и откорректируйте положение по горизонтали и вертикали. Для этого можно применить строительный уровень. Все операции нужно проводить быстро, так как алебастр очень быстро схватывается.
После затвердевания алебастра, нужно замазать пустоту, которая осталась вокруг пластмассового стакана. Когда раствор окончательно застынет, то можно начинать подключение проводов розетки и закреплять ее в стакане.
Установка новой коробки для розеток на место старой
Часто бывает, что железный советский подрозетник слишком большой по диаметру, и современные розетки в нем имеют плохое крепление, перемещаются, хотя лапки крепления разведены до конца.
Порядок проведения работ:
- Отключаем питание в электрическом щите, либо на счетчике.
- Делаем контрольное включение лампы света, чтобы убедиться в отсутствии тока в сети.
- Демонтируем старую розетку, открутив у нее крышку, затем ослабив крепление.
- Отключаем провода от клемм розетки.
- Оцениваем состояние старой коробки: если она закреплена надежно, не болтается, имеется хорошая стенка, то новую коробку просто закрепляем к задней стенке старой. Для этого используем саморезы. При установке обратите внимание на расположение узкой и широкой частей стакана: широкая часть должна стоять горизонтально, а узкая – вертикально.
При вкручивании саморезов нельзя забывать об опасности повреждения проводов. Лучше притупить кончики саморезов, или сделать их короче, сточив на наждаке, чтобы предотвратить короткое замыкание проводки.
Монтаж блока стаканов
Для установки блока пластмассовых или металлических стаканов нужен такой же электроинструмент. Насадка на дрель понадобится с размером 80 мм, это больше, чем для одной розетки.
Разметку на стене для блока подрозетников делаем справа от жгута проводов, чтобы провода заходили в коробку в углу по диагонали. Там провода не будут мешать креплению саморезами. Если блок стаканов не наборный, а готовый, то в нем уже отмечены все расстояния для коробок и для проводов. Если разметки в нем не оказалось, то делаем это самостоятельно.
Горизонтальное положение нужно тщательно отмерить уровнем. На установленном блоке розеток будут хорошо заметны все огрехи установки. Корпус блока также обводим карандашом. Между отверстиями от насадки на дрель необходимо выдержать расстояния 71 мм, чтобы в них правильно расположились стаканы.
Сверлим дрелью отверстия, зубилом выдалбливаем перегородки между отверстиями. Примеряем провода. Чтобы блок для стаканов можно было расположить строго горизонтально, сверлим отверстия с коронкой большего размера, 80 мм. Узкая часть подрозетников на блоке уже сделана вертикальной. Переходы в блоке между подрозетниками обеспечивают вертикальное положение.
Установка коробки для розеток на любые места
Если устанавливать на гипсокартон, то эта задача проще, так как не нужно пользоваться алебастром. Выполняются такие же операции: разметка, сверление отверстия, крепление. Коробка фиксируется на гипсокартонной стене особыми крепежными лапками. Они придавливаются при вкручивании саморезов в гипсокартон.
Такой стакан для выключателя или розетки является универсальным. Он может фиксироваться к тонким стенкам поверхностей. При выпирании коробки нужно уменьшить ее толщину, края отверстий в гипсокартоне обточить под углом.
Размеры универсального блока большие, так как между лапками расстояние больше, и равно 83 мм. Это удобно при монтаже нестандартного выключателя или розетки, у которых расстояние для крепления большое.
В случае с деревянными поверхностями поступают аналогично, для тонких стенок. Если это бревенчатые стены, то коробку закрепляют саморезами к дереву.
Если приобретен подрозетник универсального вида для стен из кирпича или дерева, то лапки демонтируются. В одинарном подрозетнике отверстия выполняют горячим ножом, чтобы не сломать корпус. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить руки, а также стены.
При установке стаканов на стены, предназначенные для штукатурки или для выкладывания плитки, отверстия сверлят не на всю глубину, так как еще добавится размер толщины плитки или штукатурки. Подрозетник делают немного выступающим. При выборе типа коробки для розеток или выключателей необходимо учесть, что величина глубины выключателя или розетки иногда может отличаться от размера глубины самого стакана, а также и его диаметр.
Неочевидные факты и практические советы по установке подрозетников в кирпичные стены
29.09.2018 08:11
Мало купить качественные и красивые розетки с выключателями, важно правильно их установить. А для этого применяют подрозетники, они же установочные коробки. А их тоже нужно обдуманно выбрать и грамотно смонтировать.
Какие выбрать для кирпичных стен? Чтобы не потратить зря деньги и получить по итогу достойное качество электропроводки. Доверить закупку электрику, разобраться самому или разговорить консультанта в магазине?
Все ответы уже в нашем материале. С его подготовкой нам помог эксперт, специалист партнерской электротехнической компании «Аксиом Плюс». Такая себе теория из уст практика, максимально насыщенная фактами и советами.
Этапы установки подрозетников в стены из кирпича
Опытные мастера поставят подрозетники в любые стены, в том числе из кирпича, практически вслепую. Они до мелочей знают, с какими нюансами можно столкнуться. Давайте и мы перейдем к делу.
В принципе, эта работа несложная, если выполняется по четкому алгоритму действий, аккуратно и с применением специальных инструментов. Никакого хаоса и поспешности, действуем в порядке очередности.
1. Разметка.
К моменту старта работ у Вас на руках должен быть план размещения розеток: где располагаются и в каком количестве. Где-то достаточно одной, в других участках комнат по 2-3-4 штуки в ряд.
Важно: делая электропроводку с нуля, не занижайте количество точек. Лучше сделать с запасом. Тогда всю бытовую технику подключите без помощи тройников и удлинителей (они не добавляют ни эстетичности, ни безопасности). По словам Сергея, практика ремонтов в современных новостройках показала: на стандартную «двушку» пойдет порядка 50 розеток.
Учитывайте также приятную возможность размещения терморегуляторов для теплого пола в тех же рамках для электрофурнитуры.
Когда делать разметку? Возможны два варианта: на голый кирпич и на уже оштукатуренный.
По словам нашего консультанта, практичнее и удобнее все-таки на штукатурку. Дело в том, что в «голом» виде еще не известно, насколько стены кривые и как выровняются в готовом варианте. А после штукатурки плоскость стены имеет финишный вид.
Итак, первоочередное — отметить первый центр в очереди. А от него уже отталкиваться при разметке следующих.
Определяем и обозначаем центры.
По стандарту расстояние межосевое расстояние (между центрами соседних) подрозетников 71мм. Важно: не только точно отмерять заданный отрезок, но и соблюсти идеальную горизонталь (чтобы в итоге механизмы и рамки стали как положено). Достичь можно двумя способами.
Первый способ. Провести горизонтальную линию с помощью уровня и потом с помощью рулетки отмерить 71мм до центра следующего отверстия.
Второй способ. В продаже существуют специальные позиционеры (в виде планки).
Работает нехитро: после высверливания отверстия под первый центр позиционер прикладывается и вставляется в готовое отверстие круглой гранью (направляющей втулкой), выставляется по вертикали и по горизонтали, затем отмечаются центра. Но есть минусы: вполне вероятна погрешность, поэтому горизонтальность лучше проверить по уровню.
2. Бурение отверстий в кирпиче по готовой разметке.
Важно: прежде чем сверлить, убедитесь, что в этом месте в стене нет проводов!
Понадобится инструмент: ударная буровая коронка с перфоратором или алмазная коронка. Если не один подрозетник, а 2 и более — насадки для перфоратора в виде шила или долото.
Для удобства определения необходимой глубины высверливания на буровой коронке можно сделать отметку (по глубине подрозетника, чаще всего 45мм, но об этом чуть ниже). Отметку легко нанести маркером или приклеить кусочек изоленты — как Вам удобнее.
3. Устранение сердцевин из просверленных отверстий, удаление соединительных перемычек между ними. Чтобы подрозетник встал на свое место. Здесь удобно применить насадку для перфоратора в виде зубила.
4. Тщательно очистить получившиеся полости от крошек и пыли — старательно смахнуть или пылесосом. Рекомендуется прогрунтовать, что делают далеко не все мастера, не настолько принципиально.
5. Проверка. Перед полноценной установкой лучше убедиться, что емкость подрозетника хорошо входит в посадочное место.
Часто мастера при диаметре подрозетника 68мм берут коронку тоже на 68мм. Что допустимо, но. Если где-то что-то не получилось идеально (например, сместился центр), тогда придется подравнивать и дорабатывать.
Лучше и предусмотрительней выбрать коронку диаметра чуть больше (72мм), чем внешний диаметр подрозетника (мы обязательно расскажем о вариантах этого параметра ниже), что позволит оставить поле для маневра. Потому что при бурении сверло может наткнуться на камень или арматуру, и центр чуть сдвинется, что грозит деформацией конструкции. А небольшой запас по габаритам позволит отрегулировать расположение уже на момент фиксации подрозетника.
6. Если подрозетник не монолитный, соединяем между собой группу из необходимого количества одинарных
переходниками или с помощью специально предусмотренных механизмов замка (например, ребра на одном и паза на другом, соединяющиеся в замок одним движением). Выламываются монтажные отверстия для ввода кабеля.
Паз крепления на одинарном подрозетнике
Ребро крепления на одинарном подрозетнике
Соединение двух одинарных подрозетников в замок
Популярная модель от Schneider Electric тоже крепится в цепь быстро и надежно:
7. Ввод кабеля в подрозетники через монтажные отверстия. Его проводят по помещению по заранее подготовленным штробам и фиксируют при помощи раствора (алебастр, гипс).
8. Установка подрозетников и их фиксация в подготовленных отверстиях. Не жалейте смеси, пусть она выдавливается наружу. Убрать остатки не составит труда, а подрозетник надежно закрепится внутри. Результат — заподлицо со стеной. Шурупы по бокам строго параллельно полу (чтобы розетка в дальнейшем стала ровно). Через пару часов стоит проверить, как закреплены коробки.
В случае правильно проведенной установки они будут надежно держаться на месте, находиться на одном уровне и в целом выглядеть аккуратно. Саму фурнитуру устанавливают уже после окончания отделочных работ.
Мы разобрались с последовательностью процессов. А теперь выясним: а что, собственно, устанавливать?
Переходим к выбору подходящих установочных коробок для кирпичной стены. Потому что подойдут далеко не любые.
Какие выбрать для стены из кирпича
Рассмотрим оптимальные параметры. Для начала примите как данность, что понадобятся пластиковые варианты без прижимных лапок (с фиксирующими прижимными лапками применяют для пустотелых стен из гипсокартона или фанеры).
Форма: круг или квадрат?
Здесь долго не задумывайтесь, выбирайте круглую — универсальный вариант. А вот квадрат для специфических нужд, скорее воспринимаемый электриками как распаечная коробка. В продаже в основном представлены именно круглые.
Кстати, Вам обязательно попадутся и овальные подрозетники — это тоже «круглые», только монолитный вариант на несколько розеток.
Ключевые габариты — диаметр и глубина
Вот эти значения придется учитывать в любом случае.
Начнем с глубины установочной коробки
Стандартные параметры: 45мм и 60мм (реже 40мм). По факту может быть значение «около того» — например, у подрозетников IEK это 42,5 мм, или 43 мм у Elektro-Plast. Больше вариантов с подробными характеристиками есть тут. Мы же рассмотрим эти.
Первые универсальные, вторые выручают, когда в подрозетнике будет размещаться скрутка проводов.
Подрозетники от Elektro-Plast: слева глубина 43мм, справа 63 мм
Для соединительного узла просто необходимо дополнительное место. Уточните с мастером, как организована разводка кабеля. Правильнее, если к каждой розетке подводится отдельный провод из отдельно стоящей распределительной коробки, тогда в глубоких подрозетниках попросту нет необходимости. Но ситуации при монтаже случаются разные.
А вообще выбирайте глубину внимательно. Всегда соизмеряйте ее с толщиной стены.
Знаете, какие габаритные размеры у кирпича, из которого построена стена?
Стандартный размер: 250×120×65мм (длина×ширина×высота). Это значит, что минимально возможное значение толщины стен 120мм (если кладка «в полкирпича»). Смотрите, тогда легко установить подрозетник как на 45, так и на 60мм.
Даже если возникнет ситуация, когда розетки врезаются с обеих сторон стены, и даже при глубине установочных коробок 60мм поместятся обе.
Важно: иногда (по ошибке или в соответствии с особенными замыслами строителей) кирпич кладут «ребром», что дает толщину всего 65мм. Вот тут будьте аккуратны — уже при сверлении отверстия под установочную коробку Вы можете «вывалиться» в соседнее помещение! В этой ситуации максимум 45мм.
Кстати, механизм розетки установится одинаково в подрозетник любой глубины.
Что с диаметром?
В продаже представлены установочные коробки минимум 60 диаметра. Но стандартно внешний диаметр 68мм, а также часто 72мм (например, у IEK).
Важно: внимательно отнеситесь к подрозетникам внешнего диаметра 60мм (представлены, например, у польского Elektro-Plast). В них смонтировать механизмы значительно сложнее, так как нет никакого запаса для маневра и регулировки.
Горючесть — можно пренебречь
Поддерживают горение или нет? Этим параметром как раз можно не заморачиваться, если монтаж происходит в кирпиче — он-то однозначно не горит. Тем более, поддерживающие горение модели обойдутся чуть дешевле, а на общем количестве ссэкономите.
Почему такие разные цены?
Разница в стоимости за единицу легко насторожит неопытного покупателя. Почему одни модели в разы (а то и в десятки раз) дешевле, чем другие? Экономить или нет? Какие подводные камни у дешевых? Мы же прекрасно знаем, что за качество нужно платить, и где бывает бесплатный сыр. Или дело в банальной переплате за бренд?
Мы расспросили Сергея о причинах ценового разброса.
Оказалось, что разброс в цене оправдан двумя основными факторами:
- технологичность и удобство работы (количество и размещение перфорированных отверстий для ввода кабеля, легкость их выдавливания, перегородки, общее качество формы);
- качество пластика — от него зависит прочность подрозетника и устойчивость к деформации при установке;
Ну и имя производителя и его географическая принадлежность (Китай vs Европа) тоже несколько влияет, не отрицаем.
Функциональность рассмотрим поближе на примерах двух установочных коробок: от чешского Kopos и словацкого SEZ.
Kopos KP 64/2L (Чехия) самозатухающий ПВХ
Невооруженным глазом видны общие черты: двухместные, монолитные, для кирпичных или бетонных стен. Похожи, как родные. На внешней стороне обеих коробок размещены наконечники для облегчения разметки (отмечают точки сверления после прижимания к стене). Ценовая категория примерно одинаковая.
Конструктивные отличия заметите, присмотревшись внимательнее:
- количество и расположение монтажных отверстий. Так, в коробке от Kopos предусмотрены еще и боковая перфорация, а также есть полноценная перемычка между двумя емкостями;
- болтики для крепления уже в комплекте у изделия от SEZ.
Как видите, разница не существенная, профессиональный электрик справится с любым вариантом. Но перед покупкой послушать его рекомендации все-таки стоит.
Итак, какой в итоге делать выбор?
Вы, возможно, удивитесь. Но главный секрет успеха — электрик с опытом и руками «из правильного места». Поверьте, мастер справится с любыми, даже самыми корявыми подрозетниками. Другое дело, что во избежание казусов и затягивания времени на монтаж лучше все-таки выбрать установочные коробки достойного качества.
Остановитесь на представителях «золотой середины» по цене, например, тех же от Schneider Electric.
Прочный на ощупь матовый пластик, четкая исчерпывающая маркировка, достаточное количество монтажных отверстий и их удобное расположение
Не гонитесь за самыми дорогими, смысла нет, но и откровенно дешевые из хлипкого пластика не берите. Негорючесть при установке в кирпич тоже не во главе угла.
Главное — правильно выбрать габариты. Исходите из толщины стен и того, будет ли в установочной коробке размещаться еще и скрутка проводов. Если да, то придется брать глубокий на 60 мм — но, опять-таки, при условии, что толщина стены позволяет не прорубить окно к соседям.
Спасибо за внимание, всем добра и надежной электропроводки.
Монтаж подрозетников в кирпичной стене, установка подрозетников в стену.
Технология монтажа установочных коробок для выключателей и розеток в кирпичных стенах заключается в точной разметке, сверлении глухого отверстия и установке подрозетника в подготовленное отверстие.
Розетки и выключатели, которые будут установлены в подрозетники, должны выглядеть ровно и красиво, для этого монтаж установочных коробок должен быть проведен качественно:
Стена до проведения монтажа:
В первую очередь необходимо провести точную разметку. Выключатели, обычно, устанавливают на высоту 90 см от чистового пола, розетки на 30-40 см. При монтаже необходимо учитывать наличие или отсутствие стяжки и её высоту, а также высоту самих полов (ламинат, паркет, плитка или другое). Расстояние между центрами подрозетников равно 70 мм.
После разметки необходимо просверлить отверстия под центрирующее сверло коронки. Отверстия сверлятся малым перфоратором:
Сначала, для точности, буром 6 мм:
Затем буром 8 мм:
Используя средний перфоратор:
Коронкой 68 мм сверлятся глухие отверстия:
Далее широким зубилом:
Установленном на средний перфоратор:
Выбивается лишний кирпич:
Перед установкой обязательно смочить водой для вымывания пыли и лучшего схватывания гипса с кирпичом:
И с использованием гипса, именно гипса, а не различных смесей на основе гипса, устанавливаем подрозетники в подготовленные отверстия:
В результате получается качественный монтаж установочных коробок:
После завершения всех отделочных работ в квартире или частном доме проводятся установочные работы по электрике. Если монтаж подрозетников в кирпичной стене был выполнен точно по размерам, то установка розеток пройдёт без проблем. Розетки будут установлены ровно и смотреться красиво.
