Freewaygrp.ru

Строительный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стены очищенные до кирпича

Готовим поверхность стен к штукатурке

До того, как на поверхность стены будет нанесена грунтовка и уложена штукатурка, необходимо выполнить еще множество подготовительных работ. И начинать следует с удаления всех предыдущих покрытий. При этом снимается абсолютно все до очистки первозданной поверхности. На очищенной стене становятся видны все изъяны, которые должны быть устранены.

Устранение трещин

Устранение обнаруженных трещин операция, которая выполняется обязательно. Для этого могут быть использованы несколько различных способов. Их выбор находится в прямой зависимости с размерами обнаруженных дефектов. Если видимая часть трещины не очень велика, но имеется основание предполагать, что она уходит вглубь стены, то ее необходимо расширить таким образом, чтобы открылся доступ к глубинной части.

Открывшееся пространство тщательным образом очищается от пыли и обильно обрабатывается грунтовкой. Дождавшись пока пропитанный грунтовкой слой, высохнет, трещина заделывается с помощью шпаклевки, на гипсовой или цементной основе. Делается это таким образом, чтобы она не выступала относительно плоскости стены.

Трещину, имеющую небольшие размеры, можно заделать силиконом или герметиком. Их следует вводить в пространство щели, используя тонкую насадку-носик. Если зазор между краями трещины очень велик, тогда для ее заделки можно использовать монтажную пену. Причем заполнение можно начинать, не дожидаясь полного высыхания грунтовки. Полностью полимеризованная пена будет выступать за края трещины, ее, естественно, необходимо удалить.

Этапы подготовки стены из кирпича

Ранее оштукатуренные кирпичные стены должны быть качественно очищены. Для этой цели их обильно увлажняют, повторяя эту процедуру несколько раз. Затем берут молоток, шпатель, толщина рабочей поверхности которого имеет от 1,5 до 2 мм, и начинают работу:

  • Путем несильного простукивания стены молотком отыскивается участок, где штукатурка не очень прочно держится на поверхности стены. Это легко определить по более глухому звуку. В этом месте необходимо ударить посильней и, используя образовавшиеся трещины с помощью шпателя начать очищать стену.
  • В местах, где штукатурку снимается с трудом, чтобы ее удалить, по ручке шпателя постукивают молотком.
  • Очищенная поверхность обрабатывается металлической щеткой или болгаркой с необходимой насадкой.
  • Межкирпичные швы несколько углубляются. Достаточно пяти или семи миллиметров, чтобы появилось пространство для проникновения штукатурки. Это обеспечит ей лучшее сцепление с поверхностью стены.
  • На следующем этапе поверхность необходимо очистить мягкой щеткой и влажной губкой.
  • Завершается финальный этап подготовительных работ двукратным нанесением грунтовки, способной глубоко проникать. Причем приступать к нанесению второго слоя можно лишь тогда, когда полноценно высохнет первый.

Как готовить к штукатурке железобетонную стену

Очистка от старой побелки или штукатурки гладкой железобетонной стены осуществляется значительно проще, чем в случае с кирпичной стеной:

  • Любое покрытие обильно увлажняются, после чего они легко снимаются с помощью обыкновенной металлической щетки.
  • Если разведение сырости в помещении не желательно, то можно воспользоваться другим способом: сначала на поверхность наносится клейстер толстым слоем, и ждут, пока он высохнет. Как только это произойдет, так штукатурка и побелка легко снимаются стальным шпателем с жесткой рабочей поверхностью.
  • Опытными мастерами рекомендуется всю очищенную поверхность покрыть неглубокими насечками. Сделать это непросто, но зато позволяет добиться значительного повышения уровня надежности оштукатуренной поверхности. А потому лучше помучиться немного.
  • Правда, у этой операции имеется альтернатива нанесение на поверхность стены глубокой грунтовки, в которую добавлено некоторое количество просеянного и хорошо высушенного кварцевого песка. Однако надо сказать, что этот метод все-таки не так надежен как предыдущий.

Готовим к штукатурке деревянные стены

Подготовка деревянных стен является самой простой с точки зрения трудоемкости:

  • Для снятия старой штукатурки достаточно обстучать поверхность молотком. Как правило, она без проблем вся осыпается. Для облегчения последующей уборки, можно даже расстелить вдоль стен целлофан, который затем просто собирается вместе с мусором и выбрасывается.
  • На очищенной стене остается старая дранка, которую необходимо удалять, так как она может служить рассадником насекомых. Кроме того некоторые ее элементы могли сгнить и от нее может исходить неприятный запах. Одним словом всю старую обрешетку надо безжалостно удалить.
  • Очищенные стены обрабатываются. Для этой цели используются антисептические составы, предназначенные для защиты древесины от образования плесени и появления колоний вредоносных насекомых.
  • Далее набивается новая дранка. Делать это надо так, чтобы рейки нижнего и верхнего ряда перекрещивались и располагались по диагонали стены.
  • В последнее время часто вместо дранки стали пользоваться металлической сеткой-рабицей. Но крепят ее не прямо на поверхность деревянной стены, а к рейкам, толщиной которых не должна быть меньше трех миллиметров.
  • Нанесение штукатурки производится только на хорошо просушенную стену.

Монтаж «маяков»

Чтобы поверхность получилась идеально ровной в процессе ее штукатурки, устанавливаются ориентиры, которые в среде профессионалов называют маяками. Чаще всего в их качестве используют металлические направляющие, которые крепятся на поверхности посредством гипсового или алебастрового раствора. Их установка строго по вертикали проверяется строительным уровнем или отвесом.

Расстояние, на котором устанавливаются маяками, выбирается в соответствии с тем, какой длины имеется правило. Но, чаще всего, оно не превышает 1,5 м. В любом случае концы правила должны одновременно «ходить» по двум рядом установленным маякам. Выполнив эту последнюю из подготовительных операций, можно начинать готовить раствор.

Как готовится смесь для штукатурки

Оштукатуривание любой поверхности рекомендуется проводить в 3 этапа:

  1. На поверхность набрасывается штукатурная смесь, имеющая густую консистенцию. Для выполнения этой операции используются ковшик или мастерок. Но можно кидать раствор и просто руками, только при этом необходимо одевать толстые резиновые перчатки. Если штукатурятся бетонные или кирпичные поверхности, тогда толщина набрасываемого слоя должна быть ограничена пятью миллиметрами. А вот для деревянных этот допуск колеблется от восьми до девяти миллиметров.
  2. Грунт — так называется второй слой. Консистенция наносимого раствора должна быть тестообразной. Наносится он с помощью мастерка либо широкого шпателя. Допуски по толщине у этого слоя, такие же, как и у предыдущего.
  3. Финишному слою, дали название накрывка. Для его изготовления используется мелкозернистый песок, не содержащий крупных вкраплений. Замешивается раствор до сметанообразного состояния.

Сегодня есть возможность приобрести сухие смеси, каждая из которых предназначена для определенного слоя штукатурки. В них присутствуют все требуемые ингредиенты, которые способны обеспечить штукатурке хорошую адгезию и прочность затвердевшей поверхности.

Однако можно раствор приготовить и самостоятельно. Самыми распространенными и часто применяемыми являются следующие:

  • Раствор, состоящий из одной части извести, одной части цемента и пяти частей песка. Называется он цементно-известковым.
  • Цементный раствор, в котором на одну долю цемента добавляется три доли песка.
  • Известковый раствор, составными частями которого являются одна доля основного элемента и три доли песка.
  • Из трех долей извести и одной доли гипса получается раствор, называемый гипсово-известковым.

Перед началом изготовления раствора требуется узнать некоторые нюансы:

  • Если в составе раствора имеется цемент, то выработать его мастер должен в течение одного часа после замеса. По истечении этого времени штукатурка теряет пластичность и ухудшается качество сцепления с поверхностью стены. По этой причине рекомендуется замешивать именно то количество, которое мастер сможет выработать за этот промежуток времени.
  • На схватывание и застывание раствора, в котором используется гипс, нужно очень мало времени. Этим обусловлено требование, изготавливать его в небольших количествах. Также нельзя забывать, что такую штукатурку следует разравнивать сразу же, не дожидаясь ее становления.
  • Если было принято решение воспользоваться готовыми смесями, то начала рекомендуется очень внимательно ознакомиться с особенностями используемого раствора. Информация об этом имеется на его упаковке.
    При изготовлении раствора из готовой смеси для штукатурки необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
  • Первым делом в емкость, предназначенную для замеса раствора, заливается рекомендованный объем воды.
  • В нее засыпается шесть или восемь шпателей сухой смеси. Все это тщательно перемешивается с помощью молярного миксера.
  • В получившуюся массу частями добавляется нужное количество сухой смеси. После каждой добавки раствор вновь вымешивается и определяется консистенция. Она должна быть такой, чтобы раствор держался на поверхности шпателя, имел однородную структуру и был пластичным.
  • Готовый раствор отставляется на несколько минут, чтобы у него была возможность настояться. После этого он вновь тщательно перемешивается.
Читать еще:  Гибкий кирпич для внутренней отделки стен

Теперь можно переходить непосредственно к процессу нанесения штукатурки на поверхность.

Как осуществляется штукатурка

Раньше мы уже говорили, что штукатурные работы выполняются в три этапа. Теперь мы остановимся на них подробнее.

Первый этап

Данный этап называется «наброской» или «обрызгом». Выполнять его лучше всего используя специальный ковшик или мастерок. Начинается наброс от пола и постепенно перемещается вверх. Штукатурка должна выступать за направляющие на восемь или десять мм. Раствор с усилием бьется об стенку, чтобы обеспечить ему хорошее сцепление с обрабатываемой поверхностью.

После наброски раствора на участок стены высотой около метра, слой штукатурки выравнивается правилом. Оно устанавливается краями на «маяки» и медленно поднимается вверх. При этом на него необходимо надавливать и плавно двигать им из стороны в сторону. Но следить при этом, чтобы концы не соскакивали с направляющих.

Второй этап

На первый слой, выравненный и схватившийся, наносится грунтовочный. Его пластичность позволяет выполнять эту работу, используя шпатель с широкой рабочей поверхностью. Штукатурка на него накладывается инструментом, имеющим меньшую ширину. По обрабатываемой поверхности смесь распределяется тонким, ровным слоем. Одним из предназначений этого раствора является сокрытие направляющих.

Третий этап

С его помощью поверхность делают идеально гладкой. Толщина накладываемого слоя не должна превышать двух миллиметров. Чтобы выполнить эту операцию нет необходимости дожидаться полного высыхания предыдущего слоя. Более того, если он все-таки высох, то перед нанесением финишного слоя его необходимо сделать влажным.

Поверхность после проведения этого этапа должна быть максимально ровной. Проверяется это следующим образом: мастер прикладывает к стене правило и проверят наличие зазора между ним и обработанной поверхностью. Чтобы точнее определить места недостаточно ровные, за правилом зажигается лампочка, что позволяет увидеть наличие зазора.

Дождавшись, пока финишный слой немного подсохнет, можно начинать затирку, используя терку. Она может быть как пластиковой, так и деревянной. При выполнении этой операции производятся круговые движения. Терка максимально плотно прижимается к обрабатываемой поверхности.

Как подготовить стены к штукатурке

С чего начинать штукатурку стен? Правильно, с подготовки, поскольку это залог качественного результата всей работы. Это правило касается и оштукатуривания стен. В этой статье мы расскажем, как правильно подготовить стены под штукатурку.

Первый этап: Очистка поверхности стен перед оштукатуриванием

Перед началом оштукатуривания необходимо удалить со стен старое покрытие (краску, обои), если оно есть. Такая манипуляция обеспечит крепкую адгезию (сцепление) штукатурки со стеной и сделает покрытие более долговечным.

Для того чтобы удалить со стен эмалированную краску, необходимо использовать шпатель, металлическую щетку и крупнозернистую наждачную бумагу. В случае с удалением старых обоев также пригодится шпатель.

Если ранее стены уже были оштукатурены, то старое покрытие необходимо полностью удалить, поскольку в противном случае новая штукатурка может отвалиться вместе со старой. Швы между панельными стенами и наружной стеной раньше обычно замазывали штукатуркой только сверху. Поэтому стоит после удаления старого слоя штукатурки заполнить эти места с помощью монтажной пены. Важно обязательно перед сбиванием старого покрытия определить место расположения электропроводки и в любом случае отключить электропитание в месте проведения работ.

Второй этап: Подготовка основы стен для оштукатуривания

На очищенную поверхность стен наносят грунтовку глубокого проникновения. Она создаст специальную защитную пленку, которая не позволит стенам впитывать влагу из штукатурной смеси. Это важно для того, чтобы штукатурка высыхала равномерно и в итоге достигла своей прочности. Также прогрунтованные стены – это гарантия хорошей адгезии раствора с основанием.

В случае с гладкими поверхностями (бетонными стенами) и с теми, у которых есть впадины или глубокие перепады необходимо использовать штукатурную сетку. Для стен из кирпича использование такого принципа необязательно, поскольку штукатурный раствор хорошо прилипает к такой основе.

Финальным этапом подготовки стен перед штукатурными работами является установка маяков. Они нужны для того, чтобы задать толщину штукатурного слоя. Выглядят такие маяки в виде Т-образных профилей, которые изготовлены из оцинкованной стали.

Использование маяков при оштукатуривании стен позволит получить в итоге идеально ровную поверхность. Поэтому установка таких профилей является очень важной манипуляцией. Для нее потребуется строительный уровень, длина которого равна длине маяков (минимум 2 м), маячковые профили, капроновая нить.

Начинать установку маяков необходимо с противоположных краев стены. Закреплять маяк нужно с помощью штукатурной смеси, отступив от угла основы на расстояние от 10 до 20 см. После аналогичную операцию нужно провести в противоположном угле. Тут пришла очередь капроновой нити: ее нужно натянуть между установленными на стене маяками. Если не использовать данный способ, то оштукатуренная поверхность может получиться волнообразной.

Капроновая нить натягивается так, чтобы между ней и установленными по краям маяками оставался зазор около миллиметра. Для этого между маяком и углом просверливают отверстие, в который вставляется дюбель и после закручивается саморез, шляпка которого должна оставаться чуть выше высоты предполагаемой уже оштукатуренной поверхности. Аналогичная конструкция создается и с противоположной стороны. Хватит и двух капроновых нитей, натянутых сверху и снизу. Установка остальных маяков происходит так же, как и первых, только теперь их уровень контролируется еще и нитью.

Правильно установленные маяки в результате должны образовать с капроновой нитью одинаковый зазор. Между соседними маяками нужно оставлять расстояние от 1 до 1,5 м.

Чем обработать кирпич и как это сделать?

  1. Для чего нужна обработка?
  2. Преимущества и недостатки
  3. Виды
    • Пропитка под мокрый кирпич
    • Масло Knauf
    • Антисептики
    • Смесь Remmers
    • Смесь Belzona
  4. Как обработать?

Кирпич представляет собой пористый материал, а потому, когда в его структуру попадает влага, то она разрушает кладку изнутри.

Специальные средства для обработки кирпича дают дополнительную защиту от внешних воздействий и влаги. Такая обработка нужна для увеличения срока службы сооружений, которые выложены из кирпича. Также это поможет избежать появления трещин, грибковых отложений и ухудшения характеристик строения. Составы проникают в кирпич и активизируют там реакции против плесени и сырости.

Читать еще:  Отбивка стены до кирпича

Для чего нужна обработка?

Наиболее слабым местом в кладке являются швы. Именно через них проникает влага внутри, а во время морозов вода замерзает. Там она расширяется и воздействует на кирпичи, в результате чего материал разрушается. Также некоторые виды кирпича могут впитывать через поры влагу, которая не успевает высыхать и остаётся внутри, в результате чего появляются микротрещины и сколы, что тоже приводит к разрушению. Чтобы защитить кирпич от коррозии, специалисты рекомендуют обрабатывать его специальными составами и проводить гидрофобизацию.

Обычный защитный состав состоит из оксида железа, очищенной воды и связывающих компонентов, которые могут проникать в силикат и усиливать его свойства. Связующим веществом в такой жидкости выступает силикат калия, способный вступать во взаимодействие с солями. Это помогает улучшить защитные свойства керамических изделий, защищает их от УФ воздействия и плесени. Также защитные составы улучшают вид и цвет кирпича.

Составы увеличивают устойчивость стены к морозам и устраняют возможность появления сколов или трещин на них. При этом камень не теряет паропроницаемость.

Преимущества и недостатки

Пропитка даёт возможность защитить основы от влаги и не даёт проникать ей в пористые структуры. При обработке материала таким составом на нём образуется пленка, которая не даёт развиваться грибку и плесени.

К преимуществам можно отнести:

  • сохранение способности кирпича пропускать воздух;
  • предохранение материал от расслоения, что не дает ему потерять свой внешний вид;
  • защита от трещин;
  • увеличение устойчивости к коррозии;
  • экологическая безопасность;
  • сохранение цвета, фактуры и структуры камня;
  • защита от загрязнений и пыли на поверхности;
  • улучшение теплопроводности стены, что сказывается на уменьшении затрат на отопление.

К недостаткам можно отнести то, что стоят такие смеси недешево, а также их придётся наносить периодически на поверхность, что потребует дополнительных затрат времени и средств.

Проникающая гидроизоляция бывает нескольких типов, среди которых можно отметить такие:

  • акриловые однокомпонентные;
  • двухкомпонентные силиконовые;
  • лаковые;
  • гидрофобизаторы.

Биоцидная пропитка для кирпичной кладки и обработки фасада домов бывает различных видов.

Пропитка под мокрый кирпич

Так называемое жидкое стекло для гидроизоляции с мокрым эффектом состоит из силикона, который не только не дает возможности воде проникать в стены, но также и защищает от загрязнений, в результате чего поверхность легко очищается от образований и становится ярче. После обработки стен таким составом они приобретают устойчивость к влаге, на них появляется эффект мокрого камня. Обработанная стена всегда будет выглядеть свежей и увлажненной, но на самом деле она будет всегда чистой и сухой.

В настоящее время такая защита от проникновения воды считается самой популярной.

Масло Knauf

Этот состав сделан на основе масла от немецкого концерна. Смесь после нанесения не оставляет разводов, а также не ухудшает паропроводности материала, в результате чего из него естественным путем выводится влага, что защищает от грибка и от плесени. Поэтому состав не дает возможности проникать внутрь стен влаге, улучшает цвет и яркость отделки.

Такую пропитку используют как для цоколя, стен в бане, так и для фундамента.

Антисептики

Они помогают защитить стены от влаги, укрепляют их и применяются для профилактики возникновения бактерий и насекомых в кладке. Раствор перемешивается с водой и наносится на объекты путем распыления. Также его можно добавлять в строительные смеси на этапе возведения объекта.

Срок службы состава 10 лет, после чего необходимо процедуры повторить.

Смесь Remmers

Смесь от немецкого производителя улучшает водоотталкивающие свойства кирпичной кладки, отличается долговечностью и качеством. Также предотвращает появление пыли и грязи на бетонных поверхностях. Средство быстро высыхает и образует прозрачную пленку.

Смесь Belzona

Дает возможность защитить объект от всех видов негативных факторов. Предупреждает коррозию силикатной основы, увеличивает срок эксплуатации сооружений и предотвращает их быстрый износ. Также защищает от промышленных загрязнений и ультрафиолета, может наноситься на камень, бетон, цемент и прочие поверхности.

Если же нет возможности купить такие средства в магазине, их можно приготовить самостоятельно. Для этого берут растительное масло и разогревают его на огне, добавляя олифу. Обработка такими составами проводится также в два слоя, каждый из которых должен высыхать минимум два дня. Если правильно приготовить такие смеси, то они не уступают по качеству заводским, но единственный недостаток, что сохнуть будут дольше.

Перед использованием этих компонентов необходимо подготовить и основу. Для чего нужно ее очистить от грязи и дать просохнуть.

Начинать работы необходимо в тёплый день. Если на стенах уже есть повреждения, то их нужно заделать. Для этого можно применять специальные инструменты.

В некоторых моментах стены из кирпича потребуется защитить от высолов, которые проявляются через определенное время на поверхности кирпича. Такие белые разводы не только портят вид строения, но и указывают на медленное разрушение раствора и самого кладочного материала в стене. Для защиты от высолов используют различные препараты, которые отличаются своим составом, но перед нанесением также необходимо произвести подготовку поверхности.

Когда на стене появляется первый налет, его нужно быстро устранять, так как в будущем на тех местах может появляться плесень. В данном случае также эффективно использовать гидрофобизаторы на основе кремния. Эти составы применяют часто и на этапе строительства, добавляя их в раствор, что повышает устойчивость кладки к морозам и улучшает ее характеристики.

Продаются все эти средства в банках. Одного литра состава хватит на 150 квадратных метров основы. Для этого необходимо только развести состав в воде в соответствии с инструкцией и нанести на сухую полость.

Стены предварительно можно обезжирить и обработать антисептиками. Работу производить можно самостоятельно, так как это не вызывает трудностей. Пропитку наносят тонким слоем на поверхность и дают возможность ей высохнуть на протяжении 10-15 минут. При необходимости процедуру повторяют. Прослужить такая защита может до 10 лет.

Фактором разрушения кладки может стать и ветер, который будет выдувать раствор и разрушать кирпичи. Такое разрушение происходит не сразу, а может длиться десятилетиями. От ветра обычно страдают высокие постройки, где присутствует потоки воздуха, которые изменяются по температуре.

Именно перепады температур могут стать причиной быстрого разрушения кладки, а потому необходимо поверхность обработать. Применяются для этого также гидрофобизаторы, которые улучшают характеристики стены и не дают ей возможности разрушаться. Для проведения обработки поверхностей при помощи указанных выше средств необходимо запастись материалами и инструментами, среди которых:

  • шланги;
  • составы для смесей;
  • валики;
  • антисептические средства;
  • лестница.

Чем качественнее будет произведена защита кладки от внешних негативных факторов, тем дольше прослужит само строение. Все факторы, воздействующие на стену, негативно влияют на нее, а потому затягивать с процессом обработки не стоит. Необходимо такие процедуры производить сразу после постройки дома. После попадания на поверхность укрепляющие растворы проникают в материал на глубину 2 см и формируют там тонкий защитный слой. Он не даёт откалываться частям кладки и предотвращает проникновение воды внутрь, образуя корку.

Читать еще:  Монтаж облицовки стен кирпичом

Защитный слой может противостоять азоту, нитратам и прочим компонентам, а также не даёт возможности образовываться на поверхности грязи или пыли. Эффективно работает средство при температуре от минус 60 до плюс 200 градусов. Раствор не оставляет после себя неприятного запаха и безопасен для природы или человека. Удаляются такие смеси с поверхности при помощи грубой их обработки.

Еще одним способом защиты от разрушения является заделка швов. Это придает стене не только законченный вид после кладки кирпича, но и предотвращает возможность попадания в швы влаги и иных негативных компонентов.

После затирки швов рекомендуется эти места также дополнительно обработать водоотталкивающими смесями, которые можно купить в магазине или же использовать для этих целей обычный герметик.

Как обработать?

Для покрытия кирпичной стены любыми составами для защиты от влаги необходимо подготовиться. Можно производить пропитку каждого кирпича, но если нет достаточно времени для этого, можно использовать распылители. Вся работа осуществляется в определенной последовательности:

  1. зачистка стен от загрязнений;
  2. биоцидная обработка против плесени и грибков;
  3. первичное покрытие основ составом;
  4. вторичное покрытие;
  5. покрытие гидрофобизатором.

Поверхность силикатного кирпича необходимо обрабатывать два раза и наносить при этом небольшое количество состава, чтобы не возникало подтеков. Все работы производятся в защитных средствах снаружи зданий. Если составы попадают на кожу, их необходимо промыть водой.

Нанесение гидрофобизатора на кирпич смотрите в следующем видео.

Чистка кирпичной кладки

Как бы тщательно вы не расшивали растворные швы при кладке, все равно придется чистить кирпичные стены от грязи, остатков раствора, оседающей пыли и других загрязнений, возникающих как во время строительства, так и при эксплуатации сооружения.

О том, как очистить кирпич от раствора, многие думают, что знают все подробно, но это не всегда так.

Способы чистки кирпичных поверхностей

Кроме известных механических способов и инструментов, самодельных или промышленных, существует еще химическая очистка кирпича от раствора и бесконтактная. Разнообразие методик вызвано тем, что разные марки кирпича имеют различные физико-эксплуатационные характеристики, например, показатели твердости и плотности, влагонепроницаемости и пористости.

Как можно очистить кирпичную поверхность механическим способом? Упрощенно — это применение грубой физической силы, абразивных материалов и ударных инструментов. Например, сбивание засохшего раствора молотком и зубилом, зачистка стены при помощи углошлифовальной машины с крупной наждачной бумагой или крупнозернистым абразивным диском, применение перфоратора, вибрационной шлифмашины, т. д.. Но не всегда эти приемы приносят желаемый результат, например, при сложной геометрической поверхности или при высоком риске повреждения кирпичей с низкой твердостью.

Поэтому был изобретен метод химического очищения кирпичей. В основе метода лежит применение кислот: фосфорной (H3PO4), серной (H₂SO₄) и соляной (HCl). Глина как одна из основных составляющих кирпичной массы под действием этих кислот не разрушается, а цемент и песок вступают в реакцию, их прочность ослабевает, и остатки раствора можно просто смыть водой после обработки кислотой.

Механический способ

Перед тем, как очищать кирпичную кладку от цементно-песчаного раствора, проведите инвентаризацию своих инструментов.

  1. Шпатели разных размеров, металлическая щетка.
  2. Зубило и молоток (строительный и печной).
  3. Шлифовальная бумага крупной зернистости.
  4. Средства индивидуальной защиты.

Сначала кирпичную поверхность смачивают водой, чтобы раствор стал мягче, а стена очистилась от пыли и легких частиц грязи и раствора. Затем, исходя из степени загрязнения, стену можно почистить разными инструментами. Так, для тонких, плоских и небольших по площади участков с раствором лучше использовать шпатели, щетку или мастерок. Сначала удаляйте раствор шпателем, а остатки зачищайте щеткой. После этих операций стену нужно вымыть водой.

Большие наслоения раствора сбивают молотком и стамеской (зубилом). Перпендикулярные удары могут повредить кирпичную поверхность, поэтому зубило или стамеску нужно ставить под углом. После такой зачистки поверхность также зачищается крупнозернистой наждачной бумагой.

Механическая чистка силикатных кирпичей проходит труднее, так как раствор лучше проникает в его поверхностные слои. Поэтому работы проводят с применением дрели с насадкой для шлифовки, шлифовальной бумаги, щетки по металлу и традиционных молотка с зубилом. Не забывайте надевать перчатки и пользоваться защитными очками.

Силикатный кирпич также, как и красный, смачивается водой, и после впитывания влаги обрабатывается дрелью с абразивной насадкой. Так удаляются большие участки раствора, а более мелкие можно счищать щеткой или сбивать молотком.

Химическая очистка кирпича

Применять химические очищающие растворы на основе кислот разрешается только для очистки облицовочного керамического кирпича. Нанесение моющего средства с химикатами проводится щеткой, валиком или пульверизатором с обязательной защитой отрытых участков тела и дыхательных путей. То есть, вам понадобятся очки, респиратор, резиновые перчатки и прорезиненый костюм. На какую поверхность (сухую или влажную) следует наносить раствор моющего средства, должно быть указано на упаковке.

Также эффективное очищающее средство можно приготовить и в домашних условиях. Для этого нужно приготовить раствор серной или соляной кислоты. Кислота разводится с водой в пропорции 1:10.

Важно соблюдать правило: кислоту тонкой струйкой добавляем в емкость с водой.

Через 15–20 минут после нанесения раствора щеткой или валиком кирпичная поверхность промывается большим количеством воды. Большие участки с раствором могут остаться, но они легко убираются щеткой, после чего стена снова промывается водой.

Если кирпич уже применялся ранее и его нужно очистить от старого раствора, то лучше всего загрузить его в большую емкость и залить раствором кислоты. Возможно, до полного растворения остатков раствора придется ждать сутки или двое, но чтобы ускорить процесс, емкость можно подогревать и даже кипятить раствор. Тогда цементные наплывы исчезнут за 2–3 часа.

Следующая проблема после химической очистки — как отмыть кирпич от белесых пятен, вызванных применением кислоты? Проще всего это сделать специальными очистителями для фасадов:

  1. Концентрат разводится водой по инструкции.
  2. Раствор наносится на кирпич.
  3. Через время, указанное в руководстве, остатки удаляются водой.

Бесконтактный метод очистки кирпича

Для такой очистки использую мощный компрессор и насадку с узким соплом. Чистить можно любой кирпич, но делать это следует очень осторожно, и стараться не направлять струю сжатого воздуха на растворные швы. Сопло максимально близко приближается к пятну раствора, и движениями в стороны отслаивается от кирпичной поверхности.

Аренда компрессора обойдется в круглую сумму, а что касается результатов, то 100% гарантии нет — возможно, большие куски или участки с раствором придется очищать перечисленными выше способами, из которых механический до сих пор считается самым надежным и эффективным, несмотря на трудоемкость.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector