Как установить двери мдф без порога

Фундамент двери – дверная коробка

Дверная коробка для межкомнатных или сантехнических дверей не нужна только в случае, если это дверь-купе или раздвижная дверь, откатывающаяся по стене. Во всех же остальных случаях дверная коробка является важным элементом функционирования двери. Коробки для распашных дверей бывают с четвертью для обычного полотна. Для полотна с фальцем, например, у финских дверей, коробка идет со сдвинутой четвертью. Коробка для маятниковой двери идет без притвора, просто гладкая. Размер коробки в стандартном варианте по ширине 70-75 мм, по толщине (глубине) 28-30 мм, по высоте 2100 мм. На обычную одностворчатую дверь требуется две с половиной палки, на двустворчатую три палки. Если понадобится порог, то это еще полпалки или целая палка на двустворчатую дверь.

Дверная коробка состоит из двух вертикальных стоевых и горизонтальной верхней перекладины. Как правило, дверные коробки делают левого или правого открывания, при установке и зарезке петель. На одну стоевую палку зарезают петли, на другую – ответную часть замкового механизма. Дверные коробки бывают с уплотнителем. Так как уплотнитель на коробке реально улучшает тепло- и шумоизоляцию двери и помещения, то он рекомендуется к использованию. Под дверной уплотнитель производитель на коробке вырезает паз. В этом случае уплотнитель прослужит долго. Самостоятельно улучшать шумо- и теплоизоляцию двери без паза по коробке будет сложнее. Если паз прорезан, то уплотнитель ставится резиновый (рекомендуется), а если паза нет – на рынке продается поролоновый самоклеющийся уплотнитель. Правда, на его клейкость надеяться особо не стоит – придется подклеивать дополнительно, либо пройдитесь по уплотнителю гвоздиками. Чем меньше шаг крепления, тем дольше он продержится.

Двери с порогом по ГОСТу должны быть только противопожарные. Дверной порог – это продолжение самой коробки. Это ее нижняя часть, такая же, как и верхняя. Если посмотреть на проем, в который установлена дверная коробка с порогом, визуально получается прямоугольник. Дверной порог редко устанавливают в межкомнатные проемы, ведь в квартире ветер обычно не гуляет, и необходимости в его установке нет. Более того, проходя через дверь впотьмах и забыв про этот порог, можно очень больно споткнуться. Перешагивать через него каждый раз – тоже не большое удовольствие. Устанавливают дверной порог лишь в тех случаях, в которых он действительно необходим. Например, в коммунальных квартирах, где общая кухня, и соседи курят. Спору нет, порог улучшает темлошумоизоляцию. Есть случаи необходимости установки порога для дверей, когда дверной проем получился выше необходимого на 3 см и опустить проем уже возможности нет, так как стена толстая или ремонт закончен. Вот тут на помощь приходит порог и закрывает собой необходимые сантиметры.

Только не путайте дверной порог и дверной порожек. Как мы выяснили, дверной порог – это продолжение дверной коробки, а вот порожек – это алюминиевая или пластиковая рейка для скрытия шва пола между комнатами, к примеру, после укладки ламината или паркетной доски.

Крепится дверная коробка в проем, в большинстве случаев, на монтажную пену. Обязательно ее крепление усиливается саморезами через дверную петлю, когда навешивается полотно. В редких случаях отсутствует необходимость дополнительно закреплять (усиливать) дверную коробку. Во-первых, монтажная пена – проверенный вариант, во-вторых, на коробке будут видны шляпки саморезов, которые нужно закрывать кнопками под цвет двери.

Компания «ДверьЭкспо», являясь производителем дверей и дверных комплектующих, предлагает дверные коробки различных вариантов: из МДФ, из массива сосны или дуба, шпонированные и ламинированные, крашенные в любой цвет по каталогу RAL, облицованные пластиком и полностью пластиковые, из алюминия или стальные, как обычные, так и телескопического соединения. Причем, все это можно сделать любых, даже нестандартных размеров, как по ширине (90-100 мм), так и по толщине (глубине) и высоте (до 2500 мм). Нестандартные размеры актуальны для финских дверей с фальцем и для маятниковых дверей (вообще без четверти). Купить дверную коробку для межкомнатных дверей от производителя – значит получить изделие с гарантированным качеством и низкой ценой.

Монтаж межкомнатной двери — как правильно собрать и установить конструкцию?

Роль межкомнатных дверей состоит в разделении пространства, создании уюта, тишины, спокойствия. Поскольку наём мастеров извне сейчас обходится достаточно дорого, многие решаются устанавливать дверные коробки самостоятельно. О том, как правильно подойти к монтажу этого важного атрибута в домашнем интерьере, подробно будет рассказано в этой статье.

Как правильно рассчитать формы и размеры?

Чтобы подобрать по размерам дверное полотно, нужны точные данные:

высота и ширина полотна;
толщина и максимальная ширина самого́ короба, который будет возвышаться над стенами;
размеры необходимых для монтажа наличников;
если необходим порог, то нужно сделать его точные замеры.

Ширина проёма рассчитывается в зависимости от:

ширины полотна и короба;
наличия и правильной расстановки зазоров между стеной и коробом (по 10 мм по каждой стороне);
правильной подгонки расстояния между коробкой и полотном (на стороне петель должно быть до 4 мм);
выполнения необходимого зазора между коробкой на стороне, свободной от петель, и полотном (примерно 2 мм).

Высота проёма высчитывается путём суммирования следующих исходных данных:

высота полотна, толщина коробки;
если есть порог, то его толщина;
зазор между коробкой и стеной – 10 мм;
расстояние коробки от полотна – 3 мм, между порогом и полотном – 5 мм.

Толщина проёма зависит от качества материалов. Отечественные производители имеют обоснованный стандарт по параметрам толщины проёма — 7,5 см. Несущие стены обычно намного толще, поэтому в расчёт необходимо принимать устанавливаемые в конструкцию доборы. Они выбираются по размерам, которые высчитываются по типовым проектам.

В этих проектах указывается толщина стен. При неподходящих размерах заводских доборов их изготавливают самостоятельно из листов МДФ или ЛДСП. Эти листы подбирают по подходящим параметрам путём измерения.

Подбор необходимых материалов и инструментов

Чтобы установить самостоятельно межкомнатную дверь, нужно иметь под рукой следующие инструменты:

пила или (при её отсутствии) ножовка по металлу;
стусло, стамеска;
уровень лазерный или строительный;
шуруповёрт или крестовая отвёртка;
рулетка (необходимая для работы длина составляет не менее 3 м);
молоток, монтажная пена;
саморезы, дюбели;
лента для уплотнения, грифовый острый карандаш;
шурупы универсальной конструкции;
угольник, канцелярский нож;
финишные гвозди, деревянные клинья (можно использовать пластиковые).

Сборка конструкции с порогом

Одностворчатая межкомнатная дверь с порогом должна стоять ровно, легко открываться/закрываться. Чтобы процедура прошла правильно, необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

Выполнить демонтаж старого полотна, подготовить проём к установке нового дверного короба.
На горизонтальной поверхности произвести сборку дверного короба. Для этого все элементы нужно разложить в правильном порядке, учитывая при этом то направление, при котором полотно будет открываться.
Верхняя планка коробки соединяется с торцами двух стоек по краям саморезами или гвоздями.
Выполняют установку навесов после тщательной проверки вымеренных размеров.
Короб помещают в необходимый проём, а собранную заранее раму располагают в горизонтальном и вертикальном положении. Для удобства используют самодельные деревянные или пластиковые клинья.
Навешивают дверь так, чтобы петельная стойка короба плотно закрепилась шурупами к стене. Только после этого полотно можно будет свободно навесить на петли так, чтобы зазор между порогом и коробкой был минимальным.
Вторая стойка крепится шурупами к стене. По створке проверяется зазор между краями полотна и само́й коробкой. Не должно быть между ними щелей. Даже минимальные зазоры недопустимы.
Порог крепится к поверхности пола. Запениваются монтажные щели между краями проёма и коробом.

Установка конструкции пошагово своими руками

Навес петель

Перед тем как устанавливать петли, нужно определить, в какую сторону будет выполняться открытие. Наружу или внутрь, вправо или влево, но дверное полотно будет распахиваться. В зависимости от направления будут выбираться левые или правые петли. Любые петли состоят из двух частей. Одна из них приделывается к двери, а другая прикручивается к коробке.
Затем нужно разметить петли на дверном полотне и коробке. По стандарту расстояние от края до верха верхней петли — 200 мм. Та же пропорция должна быть соблюдена от низа петли снизу до края. Картонные кусочки вынуть из щелей, которые проходят по вертикали. Верхнюю перекладину и дверь картонки не трогают. Полотно сдвинуть чуть в сторону, чтобы оно оказалось ближе к замку.
Там, где будет видна увеличивающаяся щель, выставляют петли, отмеряют и отмечают карандашом их место. Чтобы работы выполнялись с точным измерением, без видимых искажений, применяют крепление стоек брусками или деревянными планками. После всех проделанных разметок полотно вынимают из коробки, аккуратно выставляют на ребро. Петли прикладывают к меткам, обводят по контуру.

Читать еще: Как настроить двери record

Обязательно выполняется выборка для навесок по глубине, равной толщине одной карты навески. Она должна быть заточена фрезой или стамеской. Выборку петли исправить позже невозможно, поэтому нужно следовать инструкции.

Сначала проходят по контуру петли с отступом на 2 мм вовнутрь, стараясь не врезаться глубже, чем толщина карты петли. Чтобы контролировать границу и глубину выборки, нужно постоянно делать примерку карты по ходу работы.

Карты петель прикладывают к местам прикрутки, приделывают плотно к основанию двери. Сначала саморезами просверливают необходимой толщины отверстия. Затем врезают петли на стоевые, прикладывают полотно к коробке для перепроверки параметров. После выборки приступают к прикручиванию второй части петли.

Монтаж дверного полотна

Полотно двери выставляется в проём после вычищения грязи из него. При широком проёме его уменьшают путём установки в основание нескольких брусьев. Монтаж требует тщательности и аккуратного обращения с изделием. Важно проверять горизонтальное расположение поперечных звеньев и вертикальное положение стоек. Клиньями производят крепление коробки на стояках по их стыку, соблюдая поперечные пропорции.
Чтобы закрепить нижнюю часть, при меньшем размере короба в отличие от проёма используют брусок на 6 мм больше ширины короба. Тогда будет соблюдён необходимый зазор: он будет служить временным элементом для нижней поперечной части. Это нужно для расклинивания на первой поре нижней части двери.
Стоевые необходимо выставить строго по вертикали. Для этого используют строительный уровень. Нижняя распорка делается с помощью клиньев. Короб также проверяется по диагонали. При правильно выставленной дверной коробке её необходимо выровнять, закрепить анкерами и дюбелями.

Необходимо проверять уровнем дверную коробку, а после этого в бетоне проделывают отверстие диаметром 4 мм, размечают расположение будущих элементов под дюбели.

Заделка щелей, отверстий и установка добора

Доборная планка необходима в случае большей толщины проёма двери в отличие от толщины короба. Крепление выполняют строительным силиконом. Короб имеет зону охвата, которое определяется, как пространство внутри. Оно должно быть задекорировано для наилучшего внешнего эффекта. Излишки можно заштукатурить, это сэкономит время и силы.
Доборы изготавливают из ДВП или МДФ. Распил необходимых размеров выполняют после тщательного измерения. Их приставляют к коробке, прикручивают длинными саморезами. Весь периметр проёма должен быть уложен распорочными клиньями. Распорка делается по самому центру.
Когда полотно будет закреплено, нужно будет заняться запениванием образовавшихся щелей или отверстий. Производить это нужно в определённом месте — между краями проёма и коробом. Подача пены должна осуществляться очень аккуратно, послойно: сначала сверху, чтобы не было выступающих наружу частей. Затем дверь закрывается, выжидается какое-то время, чтобы пена хорошо засохла.
Внешняя сторона блока и торец должны иметь просвет от 0,5 до 3 см. При деревянной конструкции стен этот зазор допускается увеличивать до 1,5 см, так как может происходить усадка сруба.

Монтаж порога и наличников

Монтаж наличников выполняют после расположения короба строго по уровню с проёмом на лицевой стороне.
Для соединения наличников вертикальную планку присоединяют к коробу, проставляют отметку выше 0,5 см. Нужно отступать от перекладины коробки, чтобы было удобнее и ровнее. Эта отметка будет служить краем для среза.
С другой стороны двери делается то же самое, чтобы второй срез правильно был расположен по контуру.

У наличников есть стыки, которые должны быть зафиксированы под углом 45 градусов. При этом используют сусло. Фиксируют наличники к коробу гвоздями без шляпок.

Пороги обычно устанавливаются для межкомнатных дверей в санузлах. Схема установки порогов аналогична процессу возведения притолоки. Единственное различие — после установки верхней перекладины стоевые подлежат отпилу на 3 мм. Они должны быть длиннее дверного полотна, тогда будет соблюдён правильный зазор.

Крепление дверной ручки и другой фурнитуры

Чтобы расположить фурнитуру правильно, необходимо действовать по шагам:

В метре от пола наносят разметку. Механизм дверной ручки прикладывается так, чтобы в отверстии виднелась соответствующая разметка.
С торца высверливаются отверстия. Края их срезаются стамеской для выравнивания краёв.
Механизм прикладывается в отверстие. Если всё по размерам совпало, выполняют установку. Замок при этом должен прикасаться ровно к замочной скважине. Для правильности установки нужно обвести карандашом планку для вырезки шпона. Намеченный контур позволяет выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Работа выполняется стамеской.
Просверливаются отверстия необходимого диаметра для установки ручки и защёлки. Для этого замок прикладывают к полотну с разных сторон, выравнивают с помощью разметок. Отверстия делают с двух сторон, чтобы их диаметр совпадал. Но нужно учесть, что нельзя допускать их сквозного высверливания.
После уборки облупившейся стружки устанавливают ручку.

Как самому крепить замок с фиксатором?

Фиксатор на замке межкомнатной двери — не редкость. Сборка этой детали производится аналогично простой двери со стандартным замком. Различие состоит в том, что при замерах учитывают положение фиксирующей части.

Для этого во время измерения и установки полотна постоянно проверяют зазор между замком и краем двери. Нужно постоянно регулировать фиксатор, чтобы он не заедал при открывании/закрывании двери.
Механизм вставляется после тщательного измерения и проделанных отверстий.
Замок выравнивается и крепится на саморезы настолько плотно, чтобы не расшатывалась ручка.
Для этого предварительно планку на замке помечают карандашом, чтобы не ошибиться с размерами вставляемого шпона.
Намеченный контур поможет выбрать площадку для определения чёткой толщины скважины в замке, куда и будет установлен замочный фиксатор.

Межкомнатную дверь можно собрать самостоятельно. Для этого нужно выполнить замеры и приготовить необходимые инструменты и материалы. Следуя инструкции по установке, можно самостоятельно установить межкомнатные двери любой сложности.

Установка межкомнатных дверей своими руками: как все сделать правильно и качественно

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.

Краткий обзор предстоящих работ + подготовка

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:

собрать коробку – несущую основу конструкции;
оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
отделать наличниками результат труда.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.

Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.

Читать еще: Как установить стекло на двери на филдер

Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:

притворная стойка (она же брус);
петельный брус;
притолочная планка.

Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.

точно вымерить размер проема и полотна;
рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.

Что учесть при замерах:

С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:

С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º. Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
С углом запила в 90º. Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Установка дверной фурнитуры

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Установка и крепление коробки в проеме

Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.

На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.

Итак, что дальше:

Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
Завинчиваем саморезы впотай.
Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.

Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.

Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Как собрать и установить дверную коробку своими руками?

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Подготовительные работы

рулетка и карандаш;
лазерный уровень;
угольник;
ножовка;
стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Читать еще: Как правильно установить ручку защелку на межкомнатную дверь

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм. Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2019 мм. Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Набор необходимых инструментов

Установка межкомнатных дверей своими руками – это хоть и не особо сложный, но ответственный и кропотливый процесс, который будет очень сложно провести без соответствующих инструментов. Для аккуратного и быстрого выполнения всех работ понадобятся:

электрическая дрель или перфоратор (в зависимости от материала, из которого изготовлены стены);
буры или сверла на 4 и 6 мм;
ручная пила с мелкими зубьями;
сверло по дереву диаметром 4 мм;
стамеска;
шуруповерт или отвертка с крестообразной насадкой;
рулетка и строительный уровень;
стусло;
дюбели быстрого монтажа длиной не менее 75 мм и шурупы по дереву 3,5х60мм;
монтажная пена.

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Определение положения петель

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Фиксация монтажной пеной

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Что это за конструкция?

Особенности изделия

Дверная коробка – это конструкция из профиля, которая устанавливается в проем и служит основой для крепления дверных петель, ответных пластин замка и других элементов. Основной функцией коробки является сохранение формы двери для свободного перемещения дверного полотна, так что очень важно, чтобы изделие обладало достаточной жесткостью и стабильностью.

Основные элементы обвязки двери

Важно!
Иногда встречаются и безкоробочные двери – конструкции, у которых петли с помощью штырей утапливаются прямо в проем.
Впрочем, такое решение реализуют только в условиях дефицита свободного пространства, например, при обустройстве туалетов и ванных комнат в типовых квартирах.

Стандартным материалом для изготовления коробок служит деревянный брус, однако в последнее время его все чаще сменяют панели из МДФ или композитные варианты.

Для них характерна такая конструкция:

Основу изделия составляют планки из прессованного целлюлозного волокна, пропитанного клеевым составом. Для этого материала характерна высокая плотность и значительная однородность, что обеспечивает необходимую прочность и плотность.
При производстве заготовок для дверных коробок планки профилируются, т.е. им придается форма, необходимая для плотного прилегания дверного полотна.
На поверхность материала наносится декоративное покрытие, которое не только обеспечивает изделию привлекательный внешний вид, но и защищает основу от контакта с влагой.

На сегодняшний день на рынке представлены дверные коробки с различными типами покрытий:

Также стоит отметить, что помимо дверных коробок, изготовленных только из МДФ, есть и сборные варианты: основу их составляет деревянный брус, на который крепится штампованная профильная часть.

Я несколько раз использовал такие детали, и должен признать: они достаточно технологичны, а композитная структура действительно обеспечивает баланс между легкостью и механической прочностью.

Панель, ламинированная полимерной пленкой «под дерево»

Плюсы и минусы

Монтаж дверной коробки из МДФ обеспечивает нам целый ряд плюсов:

Материал несколько легче натурального дерева, потому работать с ним проще, да и нагрузку на несущие конструкции он оказывает меньшую.

Модель со съемным притвором более удобна в установке

Однородная структура обеспечивает отсутствие расслоений и трещин, при этом крепежные элементы держатся в МДФ очень хорошо.
Использование различных технологий декорирования позволяет с минимальными затратами имитировать дорогие породы дерева: так, цена шпонированного, а тем более ламинированного варианта под дуб или венге будет куда ниже, чем у изделия из массива.

Внешне конструкция неотличима от деревянной

Есть у такого решения и недостатки:

Дешевые панели из МДФ при длительном контакте с влагой разбухают, что может привести к изменению в геометрии дверного проема.
Если ошибиться и выбрать слишком тонкую дверную коробку, то тяжёлое полотно может спровоцировать ее деформацию.
Как я уже отметил выше, декоративное покрытие может отслаиваться от основы, потому эксплуатировать изделие нужно достаточно бережно.

Совет!
В отличие от изделий из МДФ, коробки из натурального дерева достаточно легко поддаются реставрации: массив всегда можно зашлифовать, вернув ему первозданную красоту.
Ну, почти первозданную.

Наконец, минусом является более сложная сборка дверной коробки МДФ: сборка деталей с помощью механического крепежа должна проводиться с предварительным сверлением, тогда и гвозди, и саморезы не спровоцируют растрескивание тонких панелей.

Для более эффективного монтажа стоит применять предварительное сверление

И все же, обширный ассортимент подобных деталей и их доступная стоимость берут свое: коробками из МДФ могут комплектоваться даже двери премиум-класса, так что нам стоит разобраться, как их правильно монтировать.

Этап второй: демонтаж прежней коробки и полотна

Этот этап осуществляется в случае, если установка новой двери будет производиться на месте старой. Демонтаж проводится по следующей схеме:

снятие полотна с петель;
распиливание деталей коробки посередине;
удаление распиленных частей ломом;
изъем утеплителей, крепежа и прочих удаляемых частей, зачистка от мусора;
проверка всех частей поверхности на целостность и при необходимости корректировка строительными смесями.

Монтаж двери обычно производится по окончанию отделочных работ в комнате.

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

голоса

Рейтинг статьи