Кладка дверных оконных проемов кирпича
Кладка дверных оконных проемов кирпича
Помещение лестницы Л5.
Помещение лестницы Л5 датируется 1887 -1888г.г. Лестница восьмимаршевая, по кирпичным сводам.
На верхней площадке лестницы по периметру потолка была установлена гипсовая тяга несложного профиля.
К началу реставрации «Л5» была окрашена: лестничные марши — в белый цвет в верхней части стен и зеленый цвет в нижней части. Своды лестничных маршей и тяги выкрашены в белый цвет.
Пролеты между кирпичными столбами на лестничных маршах были заколочены фанерой и окрашены. Нижние марши лестницы, ведущие в цоколь. были отделены дверным проемом.
При проведении натурного исследования на сводах были загрязнения поверхности разного рода. Масляная окраска стен так же имела пылевые, потожировые и бытовые загрязнения.
На поверхности сводов были обнаружены трещины разной ширины раскрытия и направленности, сама плоскость имела неровную — бугристую поверхность, местами были видны следы неграмотно проведенных ремонтно-реставрационных работ, нашлепки от реставрационных растворов образовывали бугры и неровности.
Стены так же имели неровную, бугристую поверхность, за счет неграмотно проводившихся ранее ремонтно-реставрационных работ. На поверхности стен были выявлены трещины разной направленности и ширины раскрытия.
Стены имели многослойную окраску. Однотонные окрашенные поверхности имели неоднородный цвет из-за неграмотного окрашивания при проведении мелких ремонтов. В окрасочном слое часто просматривался сор, песок, места поздних домастиковок не были зашкурены. Так же окрасочный слой имел царапины, карандашные и чернильные надписи. Местами верхние окрасочные слои образовывали пузыри и участки с явным шелушением. Большая часть окрашенной поверхности имела кракелюр.
Гипсовые тяги — в многослойной окраске. На тягах присутствовали трещины и сколы, имела место потеря геометрии на довольно больших участках тяг, выражающаяся в искривлении профиля, а также на верхней площадке часть тяг была утоплена в поверхность штукатурного слоя потолка.
Во время проведения послойных ленточных расчисток в помещении “Л5 “ было выявлено 10 слоев масляной окраски на стенах и 6 слоев на сводах лестничных маршей.
В процессе простукивания штукатурного слоя были выявлены участки с бухтящей штукатуркой, а так же участки с явным отслоением от основы. Данные участки были очерчены мелом, отфотографированы и занесены на дефектные картограммы. После вскрытия и удаления деструктированного слоя ручным инструментом — молотком и скарпелью, было установлено, что толщина штукатурного слоя колеблется от 30 до 50 миллиметров на разных участках стен. В процессе удаления деструктированных слоев были обнаружены старые коммуникации такие как: трубы водоснабжения, переплеты и трубы со старыми проводами. Штукатурный слой на месте прохождения старых коммуникаций был выбран, коммуникации демонтированы.В ходе работы на откосах и перемычках окон, в батарейных нишах были раскрыты деревянные вставки из досок и сколоченных реек. Помимо этого в процессе работы обнаружили места с расслоением штукатурного слоя, а в местах, освобожденных от деструктированной штукатурки, были обнаружены печные ходы, а так же места с неправильно выполненной докомпановкой кирпичной кладки. Под некоторыми сводами были обнаружены деревянные конструкции в виде досок. По методике проведения работ все деревянные элементы должны быть изъяты из кладки. В виду большой площади демонтированных фрагментов штукатурки, а так же из-за наличия проблемных мест по кладке, было принято решение о полном удалении штукатурного слоя со стен и сводов в помещении.
Так как гипсовые тяги были установлены поверх деструктированного слоя штукатурки и имели большое количество деструктированных участков, было принято решение об их полном демонтаже с последующим воссозданием. Перед демонтажем со всех тяг были сняты шаблоны профилей по картону, позже они были переведены в Автокад и изготовлены из металла в мастерской.
Штукатурные своды лестничных маршей в связи с большим количеством деструктированной штукатурки и наличием деревянных элементов пришлось освободить от штукатурного слоя путем демонтажа.
По всем этапам работы была выполнена фото фиксация, все дефекты были вручную перемерены и занесены на дефектные картограммы.
После демонтажа штукатурного слоя на поверхностях стен была выполнена доотчистка кирпичной кладки от остатков штукатурного состава. Доотчистка выполнялась вручную карщетками . Затем мастера приступили к ручной расчистке карщетками шовного раствора между кирпичами в тех местах где он был деструктирован и крошился.
После расчистки кирпичной кладки от остатков штукатурного слоя, а так же выборки деструктированного шовного раствора, реставрационная бригада приступила к вычинке деструктированного ( выкрашивающегося, потрещавшего) и шатающегося кирпича, а так же в места кирпичных закладок выполненных без перевязки. Так же была выполнена вычинка кирпич, опирающегося на деревянные доски, горизонтально вставленные в оконные и дверные проемы в виде перемычек, а так же в батарейные ниши. Данный кирпич не имел перевязки с основной кладкой и служил заполнением между доской и циркульной перемычкой окон, а так же заполнением при уменьшении дверных и оконных проемов и ниш .
После вычинки кирпичной кладки были выявлены сети печных ходов, которые в дальнейшем должны будут прочищаться и забутовываться согласно методике, что послужит дополнительным укреплением несущих конструкций.
Так же в ходе работ по расчистке и реставрации кирпичной кладки были выявлены клинчатые перемычки дверных и оконных проемов, которые в результате расширения проемов перестали выполнять свою функцию по равномерному распределению нагрузки, часть из которых имела деструкции кирпичной кладки.
На верхней площадке был проведен демонтаж поздней перегородки.
После завершения основных работ по кирпичной кладке начались работы по реставрации ступеней лестницы, выполненных из Путиловского камня.
Как сделать проем в кирпичной стене, дверной и оконный проем в несущей стене, видео
Правильный разбор кирпичной стены
Ситуация, когда необходимо сделать проем в стене, возникает довольно редко. В основном это случается, когда жильцам надоедает планировка дома или квартиры. Чаще всего проемы распределяются при проектировании здания. Но, если такая проблема стала актуальной, нужно все хорошо продумать. Разбить кирпичную кладку может любой, важно лишь соблюдать определенные правила. Это поможет избежать образования трещин в стене и других неприятных последствий. Неправильно прорубленное отверстие чаще всего приводит к деформации стен, в редких случаях – к повреждению всего строения.
Чтобы сделать проем в стене, необходимо провести правильный ее разбор. Для этого необходимо виды стены и виды кирпичной кладки.
Кирпичная кладка бывает следующих видов:
-
ложковая,
- цепная,
- крестовая,
- колодцевая.
В первом случае кирпич укладывают ложком наружу. Второй и третий случаи предполагают переменную кладку: один ряд ложком наружу, другой – тычком. При колодцевой кладке стена имеет два ряда кладки, образующие своеобразный колодец. Это пространство заполняется строительным мусором, шлаком или гравием.
Стена может быть трех видов:
- перегородка. Это самая тонкая стена, чаще всего имеет ложковую кладку,
- полунесущая,
- несущая. Это наиболее толстая стена, имеющая в большинстве случаев колодезную кладку.
Независимо от назначения проема, дверной или оконный, для работы необходимо иметь:
-
перфоратор и болгарку,
- зубило и молоток,
- строительный уровень и треугольник,
- рулетку.
Кроме того обязательно потребуются такие материалы, как
- деревянные бруски,
- железобетонные балки,
- швеллера или стальные уголки,
- раствор цемента.
Как сделать дверной проем в кирпичной стене
Чтобы правильно пробить дверной проем, не требуется профессионализм, необходимо лишь определить вид кирпичной кладки. Разобраться в этом вопросе поможет имеющаяся документация на дом. В противном случае придется воспользоваться перфоратором. Для работы потребуется корончатая фреза диаметром 100 мм. В том месте, где планируется сделать проем, просверливают отверстия. В них должна свободно пройти рука. Вид кирпичной кладки определяется ощупыванием пространства стены.
Пробивание кирпичных стен всегда сопровождается образованием большого количества пыли. Поэтому не стоит начинать работу без специальной защитной одежды:
- перчаток,
- респиратора,
- защитных очков.
Пробивая проем, стену опрыскивают водой из обычного распылителя. Это способствует оседанию образующейся пыли.
Любой проем, независимо от кладки или назначения стены, обязательно должен иметь форму буквы «Т». В верхнюю часть вставляется перекладина для удержания кирпичной кладки. Если проем делается в перегородке, то в качестве перекладины можно использовать обычную деревянную доску. В несущей стене для этих целей требуется железобетонная балка.
Перегородка имеет небольшую толщину, поэтому пробить проем в ней совсем несложно. Процесс работы состоит из следующих шагов:
-
При помощи угольника и линейки делается соответствующая разметка. При этом важно помнить, что проем должен быть немного шире, чем предполагаемая дверь.
- Размеченный участок стены очищается от штукатурки, побелки и обоев так, чтобы хорошо был виден кирпич.
- По нанесенным линиям делаются надрезы. Для этого необходима болгарка, на которую установлен диск с алмазным напылением. Диаметр диска должен быть не менее 200 мм. Полученные разрезы послужат окантовкой будущего проема.
- Выбивать первый кирпич лучше всего с помощью перфоратора с корончатой фрезой или сверлом большого диаметра. По швам кирпича просверливаются отверстия.
- Используя зубило и молоток, выбивается несколько кирпичей.
- Сначала пробивается отверстие под перегородку. Туда вставляется деревянная доска и заливается раствором цемента. Игнорирование этого процесса приведет к образованию трещин в стене.
Делаем проем в несущей стене
Пробивание проема в несущей стене имеет незначительные отличия и состоит из следующих этапов:
- Нанесение разметки. Лучше всего для этих целей использовать специальные приборы, но вполне подойдет большой угольник и метровая строительная линейка. Разметка наносится с наружной стороны, для этого снимаются все покрытия до кирпича. Это необходимо для правильной установки опорных перемычек.
-
Отверстия для опор. Работы на этом этапе требуют особой аккуратности, ведь отверстия должны быть прямоугольной форму. Поэтому работать рекомендуется молотком и зубилом. В результате должен получиться контур будущего проема.
- Установка опор. В качестве опор используют железобетонные балки. Их вставляют в подготовленные отверстия и заливают бетонным раствором. Важно при этом дождаться полного застывания бетона.
- Разбор стены. Разбивать стену можно, пользуясь молотком и перфоратором. Для этого в нескольких местах проема просверливают отверстия, ослабляющие кладку.
- Выступающие кирпичи аккуратно отбиваются или отпиливаются. Проем очищается от строительного мусора и остатков штукатурки.
- Усиление проема. Проем, сделанный в несущей стене, подлежит обязательному усилению. Для этого отлично подходит стальной швеллер, но округлые края и скосы препятствуют плотному прилеганию к стене. Поэтому приходится доводить края швеллеров до идеальной формы методом обтачки или заливать образующиеся полости бетоном. Отличной альтернативой швеллерам служат металлические уголки. Этот материал имеет отличные технические характеристики и ровные углы. Для усиления проема берется два одинаковых элемента, в которых заранее проделаны горизонтальные отверстия. Выступающая часть уголка или швеллера направляется в сторону стены над проемом. После этого оба элемента стягиваются болтами.
Делая проем в несущей стене, не стоит экономить на материале для усиления. Малейшее отклонение или погрешность приводит к проседанию перекрытия. Это опасно для здоровья и жизни людей.
Делая дверной проем в кирпичной стене важно принять во внимание два момента:
- Величина проема должна соответствовать строительным нормативам. Стандартная ширина проема должна составляет 70-200 см, а высота – не больше 210 см.
- Чтобы нагрузка на дверной проем распределялась равномерно, необходимо делать его в центре стены или при небольшом смещении.
Как сделать оконный проем
Проем в кирпичной стене для окна делается намного реже, чем дверные проемы. Но при возникновении такой ситуации нужно соблюдать строгие требования.Оконные проемы делают в несущих стенах здания, поэтому основное внимание в этом процессе уделяется перемычке. Именно она возьмет на себя всю нагрузку стены над выпиленным проемом.
Выбирая перемычку, важно принять во внимание следующие моменты:
- Какого вида кладка использовалась при возведении здания.
- Какова ширина стены, в которой предполагается сделать проем.
- Предполагаемая ширина окна.
- Расстояние от проема до потолка и до пола.
- На каком этаже предполагается проведение работ.
Сам процесс пробивания оконного проема в кирпичной стене аналогичен работам с дверным проемом. Можно воспользоваться следующим алгоритмом:
-
С наружной стороны здания делается разметка.
- Пробиваются отверстия для перемычки, в качестве которой можно использовать стальной профиль горячего проката или железобетонные балки.
- Монтируется промежуточная опора. Она поможет распределить нагрузку стены во время проведения работ. Для этого укладывают деревянный брус и делают в нем отверстия под шпильки, которые должны выступать с двух сторон.
- Далее брус подпирается промежуточными опорами. Фиксация всех элементов конструкции проводится с помощью гвоздей.
- Проводится разбор стены на требуемой площади. Важно начать убирать кирпич сверху вниз.
- Освобождается место под перемычку и монтируется балка.
- Одновременно с двух сторон ведется разбор проема для окна, выравниваются края. Можно использовать для этих целей болгарку.
Перед тем, как делать проем в кирпичной стене, нужно убедиться в отсутствии на этом участке каких-либо коммуникаций. При наличии таких элементов, стоит подумать о переносе их в другое место. Нужно обратить внимание и на имеющиеся вентиляционные шахты, расстояние до которых должно быть не менее 300 см.
Видео — делаем проем в кирпичной стене
Проемы в кирпичной стене
Часто бывает так, что типовые планировки квартир не устраивают и не удобны для их жильцов. Для того чтобы сделать жизнь более комфортной иногда требуется соорудить новые дверные проемы или арки, расширить пространство комнат.
А вот как сделать проем в стене из кирпича, чтобы эти действия впоследствии не привели к тому, что придется делать капитальный ремонт, мы расскажем в этой статье. Во-первых, следует помнить, что делать проемы в несущих стенах очень опасно тем, что данные действия могут разрушить конструкцию дома.
Кроме этого если проем сделан неправильно это может деформировать вставленные коробки дверей и окон. Имеет значение и величина проема. Например, для маленьких проемов (не более 0,9м) временные подпорки не нужны.
Причем дверной проем, как и оконный, должен быть на 10мм больше и на 6 мм выше коробки. Если имеют место более масштабные решения, то к их созданию необходимо относиться более серьезно и расчеты должны быть максимально точными. Рассмотрим способы расширения или создания нового проема. Сейчас можно выделить всего два – это либо долбить, либо резать.
Первый способ широко распространен и является наиболее традиционным. При работе используются перфоратор, кувалда, лом и т.п., а сами работы сопровождаются шумом и пылью. Второй способ более современный и профессиональный – это резка проемов при помощи алмазных технологий. Но, к сожалению не всегда есть средства пригласить специалистов с профессиональным оборудованием для выполнения этих работ.
Есть следующие виды усиления проема:
1.Самый распространенный – из швеллера делается рама, которая потом крепится внутри проема анкерами.
2.Если необходимо укрепление несущей конструкции швеллер накладывают на стену с горизонтальной балкой с обеих сторон – вся конструкция выглядит не очень эстетично, но является достаточно надежной.
3.Используеться усиленная рама – аналог первого метода, но используется сдвоенный швеллер
4.При нестандартной ширине проема используют обрамление уголком.
Рассмотрим более подробно технологию создания проема самым традиционным способом. Перед началом работ необходима разметка, для чего при помощи большого треугольника и уровня ставятся точки там, где будут углы будущего проема, и прочерчивают его контур.
После этого необходимо удалить штукатурку и побелку, чтобы обнажить кладку. Это делают в первую очередь на углах будущего проема для того чтобы правильно установить положение кладки, так как верхний край перемычек должен быль в нижнем ее ряду. Затем необходимо вычертить место под перемычку.
Заметим, что она должна быть больше на 15-20 см размеров планируемого проема. Теперь устанавливаем регулируемые опоры, на которые положим деревянный брус, для распределения нагрузки. Опоры оптимально устанавливать на 60-90 см от стены и наращивать до полного упора в потолок.
Теперь своды очищаем от цемента и устанавливаем шпильки, которые должны упираться в кирпичную кладку. Шпилька – длинный брусок размером 7,5см на 10см длинной более 60 см за каждую стену с учетом ее ширины. Для их установки необходимо просверлить стену, сверлить необходимо с двух сторон стены.
Для того чтобы шпильки входили беспрепятственно отверстия должны быть прямоугольными. Шпильки после установки должны выступать с обеих сторон на равное расстояние, затем их с обеих сторон подпираем строго вертикальными опорами так чтобы шпильки были прижаты максимально плотно к своду отверстий.
Закрепим всю конструкцию гвоздями. Теперь обнажаем кирпичную кладку внутри пределов проема и начинаем разбирать кирпичную кладку, прибавив с каждой из сторон по 2,5см. После чего ставим балку. Теперь обозначим углы, просверлив сквозные отверстия. Штукатурку же необходимо удалить как внутри, так и снаружи контура будущего проема.
Сначала аккуратно снимаем первый слой кирпичной кладки и так далее по слою. Для того чтобы края были ровными, после того когда были установлены перемычки можно сделать с помощью болгарки пропил с использованием алмазных дисков. После того как удалены кирпичи кладки, при необходимости стены проема штукатурятся, затем устанавливается дверная либо оконная коробка.
Рассмотренный нами способ является наиболее безопасным. Но проще сделать проем в стене при помощи алмазной резки. Плюсов данного метода огромное количество. Главным является то, что стена, в которой делается проем, не повреждается, так как при резке отсутствует вибрация.
Кроме этого отсутствует пыль, так как данная технология предполагает охлаждение диска при резке стены водой, которая и избавляет от пыли. Шум при резке минимален, вполне достаточно наушников и закрытой двери. Кроме этого преимуществами данного метода являются – точность, аккуратность и быстрота выполнения работ.
Кирпичная кладка столбов. Кладка простенков оконных и дверных проёмов.
Конструкции из керамических камней должны соответствовать требованиям СНиП II-22-81(1995) «Каменные и армокаменные конструкции», СНиП 2.03.01-84, СНиП III-17-78 «Каменные конструкции», а также СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
При выполнении кладочных работ руководствуются СНиП III-B.4 «Техника безопасности в строительстве».
1. Кирпичная кладка столбов.
Столбы и простенки выкладывают с заполнением вертикальных швов. Неполное заполнение на глубину до 10 мм ДОПУСКАЕТСЯ только в швах лицевой поверхности под отделку.
Кладку столбов и простенков НЕЛЬЗЯ выполнять так называемой «корзинкой», т.е. выкладывать верстовые ряды только ложками без перевязки с внутренней частью стены.
При такой перевязке кладка получается непрочной и может быстро разрушиться.
1.1. Кладка столбов и простенков по четырёхрядной системе перевязки швов.
Столбы можно выкладывать по однорядной системе перевязки швов, со сдвигом чередующихся рядов на четверть кирпича (1/4 кирпича), что достигается укладкой трёхчетверток (3/4 кирпича) для перевязки вертикальных швов во всех рядах кладки.
Однако при таком способе кладки приходиться применять большое количество 3/4 кирпича.
Поэтому лучше выкладывать столбы по 4-хрядной системе перевязки швов, разработанной профессором Онищиком.
Такая кладка выполняется из целого кирпича с добавлением лишь некоторого количества половинок 1/2 кирпича.
Для кладки столбов РЕКОМЕНДУЕТСЯ 4-хрядная перевязка.
При этой перевязке мало используют неполномерного кирпича и швы перекрывают не реже чем через 4-е ряда кладки, что вполне обеспечивает её необходимую прочность.
При этой системе кладки ДОПУСКАЕТСЯ совпадение наружных вертикальных швов в 3-х рядах кладки по высоте. Тычковый ряд при этом кладут через 3-и ложковых ряда.
Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича. Например, при кладке столбов сечением 2х2 кирпича перевязку делают только целыми кирпичами.
Схема кладки столбов и узких простенков сечением 2х2 кирпича по 4-хрядной системе перевязки швов показана на рис.1.
Кладка столбов и узких простенков при четырёхрядной перевязке кладки 2х2 кирпича.
А при кладке столбов сечением 1,5 кирпича или столбов 2х2,5 кирпича (рис.2 и 3) в каждые 4-е ряда кладки укладывают только 2 половинки кирпича.
Схема кладки столбов и узких простенков сечением 1,5х2 кирпича по 4-хрядной системе перевязки швов показана на рис.2.
Кладка столбов и узких простенков при четырёхрядной перевязке кладки 1,5х2 кирпича.
Схема кладки столбов и узких простенков сечением 2,5х2 кирпича по 4-хрядной системе перевязки швов показана на рис.3.
Кладка столбов и узких простенков при четырёхрядной перевязке кладки 2,5х2 кирпича.
Если к столбам примыкают тонкие стенки, их соединяют выпущенной из столба штрабой, или арматурными стержнями, закладываемыми в швы кладки столба.
По этой системе перевязки выкладывают также простенки шириной до 1 м.
Столбы и простенки шириной менее чем 2,5 кирпича выкладывают только из отборного целого кирпича.
1.2. Другие варианты порядной разрезки кладки для столбов и простенков.
На схемах кирпичной кладки даны другие варианты порядной разрезки кладки для столбов (простенков).
Схема кладки столбов сечением 1,5х1,5 кирпича по 4-хрядной системе перевязки швов показана на рис.4.
Кладка столбов сечением 1,5х1,5 кирпича при четырёхрядной перевязке кладки.
Схема кладки столбов сечением 1,5х2 кирпича по 4-хрядной системе перевязки швов показана на рис.5.
Кладка столбов сечением 1,5х2 кирпича при четырёхрядной перевязке кладки.
Схема кладки столбов сечением 2х2 кирпича по 4-хрядной системе перевязки швов показана на рис.6.
Кладка столбов сечением 2х2 кирпича при четырёхрядной перевязке кладки.
Схема кладки столбов сечением 2,5х2 кирпича по 4-хрядной системе перевязки швов показана на рис.7.
Кладка столбов сечением 2,5х2 кирпича при четырёхрядной перевязке кладки.
Кладку кирпичных столбов и простенков шириной менее 2,5 кирпича следует выполнять из отборного цельного (полнотелого) кирпича.
Марка кирпича должна быть не ниже М-75, раствора — не ниже М-25.
2. Кладка простенков оконных и дверных проёмов.
Кладку простенков оконных и дверных проёмов выполняют с учётом устройства четвертей (1/4 кирпича). для установки оконных и дверных блоков.
Торцы простенков без четвертей выкладывают так же, как вертикальные ограничения стен (торцов).
Простенки шириной до 1 м выкладывают по 3-хрядной системе перевязки (рис.8 и рис.9).
А шириной более 4-х кирпичей ДОПУСКАЕТСЯ выкладывать и по многорядной системе перевязки.
Схема кладки простенков сечением 3х2 кирпича по 4-хрядной системе перевязки швов под оконные и дверные проёмы показана на рис.8.
Кладка простенков сечением 3х2 кирпича при четырёхрядной перевязке кладки.
Схема кладки простенков сечением 3,5х2 кирпича по 4-хрядной системе перевязки швов под оконные и дверные проёмы показана на рис.9.
Кладка простенков сечением 3,5х2 кирпича при четырёхрядной перевязке кладки.
При 4-хрядной перевязке для образования в простенках четвертей (1/4 кирпича) в первом тычковом ряду укладывают четвертинки (1/4 кирпича), а в ложковых рядах — половинки кирпичей (1/2 кирпича).
Ввиду того, что столбы и простенки обычно нагружены больше, чем другие конструкции, их НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ выкладывать в пустошовку.
ДОПУСКАЕТСЯ неполное заполнение (под штукатурку) только вертикальных швов на глубину до 10 мм от лицевой поверхности.
Применять кирпичи-половинки (1/2 кирпича) и кирпичный бой ДОПУСКАЕТСЯ только в кладке забутовки и малонагруженных частей стен (кладки стен под окнами, заполнения каркасных стен, закладки проёмов и т.п.).
