Как делать откосы плиткой

Отмостка из тротуарной плитки вокруг дома своими руками

В статье описан порядок работ по сооружению отмостки из тротуарной плитки вокруг частного дома. Я поделюсь своим опытом, как заменить старое асфальтное покрытие, современным покрытием из тротуарной плитки, при минимальных затратах финансовых ресурсов.

Изначально отмостка вокруг моего дома была сделана из асфальта. В его пользу сыграло то, что отмостка в нашем доме играет роль дорожки вокруг дома. По ней бегают и играют дети, катаются на велосипеде. Поэтому выбрали покрытие прочное, надежное, но, как оказалось, не сильно долговечное. За последние десять лет, оно покрылось трещинами и перестало выполнять свои функции.

Выбор нового покрытия для отмостки долго стоял на повестке дня, и все же был положительно утвержден в сторону тротуарной плитки. Ширина отмостки – дорожки вокруг дома становит чуть более одного метра. Недавно мы писали про самодельную дорожку из плитки, поэтому выбор был предрешен.
Я купил плитку небольшого размера с хорошим названием “Ретро”. Вокруг отмостки задумал сделать водосток из отлива садового, который сделан из тех же материалов, что и плитка.
Перед началом работ, я измерил площадь отмостки и рассчитал количество необходимого материала. Из строительного магазина привез тротуарную плитку и отлив садовый. Выложил аккуратно, не загромождая территорию двора.

Песок и цемент у меня были в наличии, поэтому финансовая сторона вопроса упиралась только в покупку тротуарной плитки и отлива.

Для сооружения отмостки из тротуарной плитки вокруг дома своими руками мне потребовались:

• тротуарная плитка;
• садовый отлив;
• песок;
• цемент;
• емкость для замеса цементного раствора;
• мастерок;
• строительный уровень;
• рулетка;
• деревянный молоток;
• болгарка;
• деревянная доска, длиной около полутора метров;
• прочие (при необходимости).

Первым этапом работ, у меня стал демонтаж старого асфальтного покрытия. С помощью лома и лопаты асфальт был снят за один день.

Основа под асфальт была не тронута, она же станет основным слоем основы под тротуарную плитку. Асфальтная дорожка укладывалась по всем правилам, поэтому слой щебня был в хорошем состоянии и не требовал дополнительных работ.
На слой щебня был насыпан слой песка, на который непосредственно была запланирована укладка тротуарной плитки. Песок нужно хорошо утрамбовать. У меня на этом этапе выдался простой работ на пару дней, ведь два дня лил сильный дождь. Благодаря дождю, песок хорошо утрамбовывался. Но его нужно было еще разровнять.

Разравнивать песок удобно с помощью длинной деревянной доски и строительного уровня. Укладка тротуарной плитки небольшого размера довольно удобна в том плане, что ее совсем не нужно разрезать. Можно подогнать плитку, используя разные размеры плиток. Это напоминает конструктор для взрослых. Небольшой негативный пример – вот так нельзя класть плитку на землю!

По крайней полосе отмостки из тротуарной плитки, я задумал сделать водосток из специального плиточного отлива. Плитки водостока представляют собой: из одной стороны – ровная поверхность плитки, а из другой стороны – полукруглое углубление для стека воды.

Для сооружения водостока, приготовил цементный раствор из расчета – один к трем (на одно ведро цемента, три ведра песка).

На цементный раствор, строго по уровню, выложил ряд плиток водостока.

Углы плиточного водостока стыковал, разрезав плитку болгаркой под нужным углом. Потом на цементный раствор выложил плитку нужным углом, стыковал друг с другом. Тут нужно делать так, чтобы не было отверстий и щелей. Если же образовалась небольшая щель, то ее нужно заделать цементным раствором. Вот здесь есть ещё несколько ценных советов по укладке садовой плитки.

Выкладываем тротуарную плитку впритык до водостока, он играет роль бордюра, в нашем случае. Водосток зафиксирован на цементный раствор, поэтому надежно закрепит край плиточного тротуара – отмостка.

Когда выложен ряд плитки, то обязательно нужно проверить уровень укладки. Для этого, можно, приложить деревянную доску, чтобы увидеть, все ли плитки в ряду, выложены по уровню.

Если какая-то плитка выше уровня ряда, то ее стоит пристукивать деревянным молотком.
Выкладывая отмосток из тротуарной плитки, нужно двигаться ряд за рядом, чтобы выложить полностью одну сторону дома, затем нужно сделать угол, чтобы можно было перейти на вторую сторону дома. Не совсем в тему… вот моя статья про ревизионный люк под плитку в ванной.

Когда сооружение отмостки завершено со всех сторон дома, можно быть спокойным. Теперь обеспечено удерживание излишков воды и отведение их по стоку в сторону от дома или в канализацию. Тут уже, на что хватит финансовых ресурсов. У меня пока сток воды отведен в сторону, без канализации.

Отмоска обеспечит защиту фундамента дома от возможных неблагоприятных воздействий влаги, мороза, перепадов температуры. Также хочу отметить, что отмостка из тротуарной плитки делает внешний вид дома завершенным, а также играет роль удобной дорожки возле дома. Теперь дети могут спокойно играть, бегать или кататься вокруг дома по ровной дорожке, вдали от автомобильных дорог и под присмотром родителей.

Гипсокартон + плитка = красивая стена и откосы.

Получив наши, так долго ожидаемые, ключи от новой квартиры и взглянув на голые бетонные стены, фантазия наша унеслась в заоблачные дали. Так хотелось сделать что – нибудь эдакое!
Осталось определиться только с тем, где и что конкретно «эдакое» сделать.
Нашим полигоном для творчества выступила кухня, точнее стена, с расположенным в ней оконным проемом и дверью на балкон. Именно на этой стене, слева, находилась режущая нам глаза газовая труба, идущая вверх к соседям. Никакой высоты кухонный шкаф не закрыл бы это убожество.
Как сделать так, чтобы эту трубу не было видно? Ответ сам собой напрашивался – зашить стену гипсокартоном. Но возникал следующий вопрос – будет ли на этой стене плитка или поклеим обои, а если положим плитку, тогда какой толщины сделать стену, чтобы она выдержала вес этой плитки. Какие будут откосы, подоконник? Что сделать с батареей? И так почти до бесконечности…
Так как муж строитель – отделочник все виды работ он выполнял сам, возможно, чуть перестраховываясь. Ну а сделали мы следующее:
1. Возвели каркас, используя направляющие, «крабы»,- весь стандартный набор для работы с гипсокартоном. Расположили его на 15см. от стены, так, чтобы после возведения новой стены, батареи были как бы внутри.

2. Сняли подоконник.

3. Возвели стену из гипсокартона, используя влагостойкий гипсокартон толщиной 1,5см., в два слоя. Сначала прикрутили один слой к каркасу, потом второй. Оставили только отверстие — нишу для того, чтобы потом вставить туда экран, закрывающий батареи.

4. Из этого же гипсокартона сделали откосы и подоконник, они получились значительно шире «заводского» варианта. Все это в два слоя гипсокартона.

5. Теперь отвечаю на, возможно, возникший вопрос, зачем влагостойкий гипсокартон и в два слоя? – на него мы положили плитку. И подоконник и все откосы мы сделали из керамической плитки.

6. Осталось только описать используемую мужем отделочную фурнитуру: наружные и внутренние углы получившихся откосов он сделал с использованием алюминиевого уголка (все это происходило в процессе выкладывания откосов плиткой). Внутренние же углы, прилегающие к самому окну он сделал с помощью пластикового уголка, приклеив его. Швы, естественно, зафуговал.

7. Батарея спряталась за экраном. Все!
Вот что в итоге у нас получилось: красота.

Никаких лишних труб. Все ровно и закрыто.

Материалы по теме

На сегодняшний день наращивание стен при помощи ГВЛ и гопсокартона занимает ведущую роль в ремонте. При помощи разных конструкций.

Написала несколько статей на тему ремонтов: свое и не только… И пришла к интересному выводу о том, что наш.

Затеяв ремонт в своей квартиры я в первую очередь обратил внимание на потолки. Так как потолки играют в интерьере помещения.

Комментарии пользователей:

Меня всегда раздражали трубы, которые находятся в таком месте, что их трудно скрыть. Я раньше думала, что гипсокартон не выдержит плитку. А этот вариант просто замечательный. Получилось очень красиво и практично.

Выглядит просто здорово! Лишь бы только трубы были доступны на случай, если, не дай бог, что-то потечёт… Наверное в кухне стало заметно тише? Я про то, что гипсокартон в два слоя должен давать хорошую звукоизоляцию от улицы, соседей и т.д.

О трубах мы подумали тоже, правда они там не водопроводные, а газовые. Если вдруг нужно будет обеспечить к ним доступ, то для этого нужно выдвинуть шкаф — пенал из угла — там окошко. Вот.

а ваш муж принимает частные заказы по работе с гипсокартоном?

Уголки для плитки: о пользе, вреде и правилах монтажа

Керамическая плитка – вполне самодостаточный облицовочный материал. Но и керамика часто не может обойтись без дополнительных декоративно-функциональных элементов. Одними из таких помощников, усиливающих визуально и эксплуатационно кафель, являются уголки для плитки, которые ещё называют раскладками и тримами. Их задача – скрыть возможные дефекты плитки, защитить углы и просто украсить облицовку.

Уголки для плитки нельзя назвать безальтернативным способом украшения и защиты. Во многих случаях целесообразней заусовка кафеля – стачивание углов плит под углом в 45 градусов. Это более трудоёмкая работа, которая и оценивается дороже, но и выглядит результат значительно солидней. Особый смысл подрезка приобретает при использовании качественной недешёвой плитки – уголки на фоне стильной керамики смотрятся блекло и/или неестественно. Но, во-первых, до заусовки «доросли» далеко не все потребители (многие попросту не в полной мере оценивают её декоративное значение), а, во-вторых, альтернативой уголкам подрезка является лишь при оформлении наружных углов. Поэтому раскладка для плитки пока что неоспоримый лидер при устройстве стыков.

Уголки для плитки делятся на виды по назначению и по материалу. Так, тримы бывают:

• внутренние;
• наружные;
• для лестниц.

В продаже встречаются уголки из:

• пластика;
• металла.

Внутренние уголки для плитки

Этот вариант не очень популярен. Причина в том, что внутренние углы между стенами или стенами и полом и без раскладок смотрятся презентабельно. В действительности многие потребители и плиточники справедливо считают, что внутренние тримы даже портят картину. Они имеют смысл при оформлении стыков ванны и стены, хотя чаще здесь с ними конкурирует более широкий плинтус. Тем не менее, это пласт индустрии, и нужно понимать устройство и правила монтажа внутренних уголков для плитки.

Из всех типов раскладок эти имеют самый сложный «рельеф». Конструкция уголка представляет собой:

• вогнутую лицевую часть;
• ребро с перфорацией (для качественного сцепления клея с плиткой);
• паз для кафеля.

Монтируют внутренние уголки после облицовки одной из стен. Готовая стена необходима для того, чтобы трим можно было завести за плитку. Впрочем, часто плиточники упрощают задачу: срезают тыльную часть уголка и «сажают» лицевую на силикон. Это можно сделать после полного окончания облицовочных работ. Таким образом, не нужно утруждать себя глазомерными проблемами – декоративные элементы немного мешают при оценке совпадения швов на примыкающих друг к другу стенах. Но обрезать раскладку или нет, как и применять внутренние уголки для плитки или обходиться без них – это холиварный вопрос, ответ на который у каждого свой.

Наружные уголки для плитки

Внешние углы в декоративном и эксплуатационном отношении более требовательны к использованию дополнительных элементов. Если не делать заусовку, остаётся лишь один достойный вариант – наружный уголок для плитки. Не используя ни то, ни другое, нельзя получить красивую облицовку; плитка внахлёст выглядит безобразно в большинстве случаев.

Конструктивно наружная раскладка чуть проще внутреннего трима. Самые популярные размеры: 7-11 мм. Длина стандартного элемента – 2,5 м.

Монтаж наружных уголков

В отличие от внутренних уголков, наружные монтируют почти всегда только стандартным способом, обрезка и монтаж на силикон не практикуется (исключение – ремонт профиля). Это логично – внешний уголок обычно имеет форму, не предполагающую зачеканивания каким-либо составом. Не схож и порядок работы: очень редко монтаж тримов оставляют на финал. Рассчитать расстояние между облицованными стенами (под уголок) можно, но сложно. Небольшая ошибка грозит полной переделкой. Поэтому куда разумней монтировать по ходу работ.

Итак, наружный уголок крепят к крайнему ряду плитки. Использовать нужно раскладку подходящего формата. Если нет возможности приобрести уголок нужного размера, лучше купить чуть больший. Меньший не нужно – плитка не зайдёт в паз. Хотя и в этом случае выход есть. Заключается он в углублении болгаркой тыльной стороны кафеля на ширину раскладки. Уголок немного большего размера потребует перерасхода клея. Он не ударит по карману, но вынудит повозиться с укладкой, поскольку придётся использовать гребёнку (зубчатый шпатель) другого формата.

Заводить за плитку уголок можно обеими сторонами: перфорированной частью к готовой облицовке или к будущей. Рекомендуется первый вариант. Ко второму прибегают в тех случаях, когда по какой-либо причине не прочистили крайнюю плитку от клея или, тем более, от цементно-песчаного раствора. Чтобы не выполнять трудоёмкую чистку, можно трим перевернуть вверх «ногами».

Непосредственно монтаж наружных уголков заключается в нанесении клея на трим и/или на тыльную часть плитки. Новичкам бывает нелегко определиться со слоем, но рецепт всегда один: лучше намазать больше, чем наоборот. Пластичная смесь найдёт дорогу из стыков в любом случае, а вот недостаток клея чреват пустотами и почти гарантированным разрушением плитки. Перфорация должна примыкать к керамике плотно, параллельно, иначе рабочая область уголка будет выгнута, и поставить перпендикулярную плитку станет невозможно.

Даже если плитку укладывают на раствор, чеканить стыки следует плиточным клеем. Раствор не обладает необходимой пластичностью, и трудно угадать нужное количество. Много смеси – плитка не ляжет, мало – ещё хуже, останется пустота под кафелем.

Резка внешних уголков

Укорачивать уголки просто, резать рабочий край – не очень. Чтобы состыковать раскладки, нужно подрезать одну из сторон каждого под углом в 45 градусов. Лучше всего делать рез с помощью стусла. Подрезка «на глаз» возможна, но требует большей квалификации, иначе неминуем просвет между тримами. Сложнее всего резать наружные уголки, которые монтируются как вертикально, так и горизонтально. В этом случае нужно особое мастерство. Если подобная задача возникает при монтаже пластиковых уголков, стык получается в формате углубления, которое впоследствии затирается фугой. Природа металлических раскладок способствует и другой вариации – один из элементов отрезается с напуском, который после схватывания клея аккуратно загибается молотком и дотачивается болгаркой.

Некоторые, более дорогие, уголки идут в комплекте с заглушками, эффектно маскирующими широкий стык – это лучший вариант. В этом случае не нужна сложная подрезка, да и результат впечатляет намного больше.

Режут профили ножовкой по металлу или УШМ. Болгаркой намного проще и быстрее, но она исключает использование стусла. Поэтому электроинструмент уместен при прямом резе и, если намётан глаз, при монтаже металлических уголков.

Иногда, работая в помещении с будущим подвесным потолком, монтируя уголки на колонну или полуколонну, излишки не обрезают – оставляют на потом себе же или другим рабочим. Нормой считается точная подрезка – если потолок ляжет на плитку, обрезать тримы будет очень неудобно. То же касается и пола.

Лестничные уголки

Уголки для ступеней несут в себе смысл в зависимости от типа раскладок, характера плитки и назначения лестницы. Иногда элементы необходимы, иногда, наоборот, мешают. Они бывают двух типов:

• накладные;
• с пазом, перфорацией и лицевой областью – подобные тем, которые мы уже описали.

Задача накладных уголков – обеспечить сопротивление скольжению. На крыльце они просто необходимы, независимо от того, какая поверхность у плитки: гладкая или шершавая. Вода и снег уменьшают сцепление со ступенями, поэтому дополнительный противоскользящий элемент является нормой. Нужно понимать, что на лестницах любая второстепенная конструкция одновременно и помогает, и мешает. Приобретая хорошее сцепление, мы снижаем рабочий потенциал ступеней. Уголки способствуют концентрации влаги на стыках, которая в осенне-зимний период разрушает лестницу. Чтобы увеличить срок службы лестницы, рекомендуется между уголками делать промежутки для стока воды.

Уголки уже известного нам типа, в отличие от накладных, выполняют скорее декоративную функцию. Насколько это красиво, вопрос. Но подобные раскладки в конечном итоге в большинстве случаев не способствуют долговечности лестниц. Виной тому, опять-таки, жидкость и снижение монолитности ступеней. Хотя функциональный плюс имеется – уголки оберегают стыки от сколов, беря часть нагрузки на себя.

Уголки прочих типов

Существует много вариантов профилей иных типов. Все они сводятся к оформлению порогов и стыков разнородных материалов. Поскольку почти всегда монтируются уголки механическим способом, нужно работать аккуратно, чтобы не повредить плитку – обычно сверлить приходится уязвимый край кафеля.

«Апгрейд» уголков

Вкусы изменчивы, уголки, бывает, ломаются… Иногда ремонт профилей неизбежен. Вопрос в том, как выполнить его безболезненно. Раскладки намертво вмурованы и стали одним целым с плиткой, поэтому работать следует очень осторожно, чтобы не повредить хрупкую керамику.

Есть два способа заменить уголок: полностью извлечь трим или частично обрезать его. Первый, конечно, намного более трудоёмкий. Особенно, если речь идёт о металлических элементах (они ломаются, в основном, на ступенях). Болгаркой следует максимально разрушить видимую часть уголка, после чего нужно аккуратно очистить поверхность плитки от клея, который держит остатки профиля. Если трим был смонтирован с помощью саморезов, задача упрощается.

Если есть возможность частичного удаления старого уголка, лучше воспользоваться ею. В таком случае нужно обрезать только видимую часть раскладки для плитки, после чего новый уголок можно приклеить. Мы говорили, что наружный трим выпуклого формата не крепят на смеси, но это как раз исключение.

Вывод незамысловат: в частном интерьере, если уж приходится тратиться на плитку (а куда без неё?), лучше оформить стыки качественными уголками или выполнить заусовку. Дешёвые варианты имеют смысл только в технических помещениях.

Особо ценный променад, или Какой стала благоустроенная Мигаловская набережная в Твери

Опасное место превратилось в благоустроенную ривьеру.

Полгода назад Мигаловская набережная вдоль Волги была одним из самых опасных мест в Твери. Это была километровая тропинка над обрывом — ни ограждения, ни освещения, под ногами — утрамбованная ногами местных жителей земля, изъеденная оскалами провалов. Жутковатое место, и от его заброшенности было вдвойне обидно — ведь, если смотреть не под ноги, а вдаль, вид открывается прекрасный — великая Волга в ласковых объятиях плавных берегов.

Такой Мигаловская набережная была раньше

Ранней весной 2021-го для 10 тысяч жителей близлежащих кварталов забрезжил рассвет — на набережной появилась тяжелая техника и сонм рабочих. День за днем в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Мигаловская ривьера стала преображаться. Аварийные деревья спилили, берег укрепили геосеткой, поставили бетонные ограждения, поверхность выровняли. Так начиналось строительство одного из самых благоустроенных мест для променада в Твери.

На благоустройство набережной выделили 73 млн рублей. Прошло почти полгода. Утром 14 сентября корреспондент Tverigrad.ru приехал на волжский берег и прогулялся по заново рожденной набережной (фотогалерею см.ниже, — Авт.).

Ее было не узнать. Газонная трава на откосах плавно перетекает в пешеходную зону, выложенную серой тротуарной плиткой. Стильные лавочки, фонари, урны. Лестничные спуски к самой береговой линии Волги, детские и спортивные площадки, игровой комплекс в виде корабля Pirate Adventure, беседки-перголы (навесы) со скамейками-змейками внутри, вверху, на дороге, парковочные карманы. Здесь стало уютно.

По набережной прогуливались несколько местных и в поте лица трудились около тридцати работяг. Указания им отдавал высокий седовласый грузин. Я подошел к нему, выяснилось, что это руководитель компании-подрядчика Гурам Шарашидзе.

— Гурам, месяц назад было озвучено, что набережная готова на 75%. Сейчас, как я понимаю, цифра больше? — спросил я первым делом и не сдержался, похвалил: — Хорошо сделали, приятно здесь прогуляться.

— Сами себя хвалить не будем, — поскромничал Гурам, но сразу признал: — Местные подходят, благодарят, помнят, что тут было раньше, и видят, какая она, набережная, сейчас. А насчет готовности, так вот как раз сегодня будет 100%. Со дня на день приемка.

Строитель назвал несколько цифр: протяженность набережной километр, ширина пешеходной части 3,5 метра, уложено 4200 кв.м тротуарной плитки, установлено 40 фонарей, 36 скамеек, 36 урн, пять беседок-пергол, 12 видеокамер.

— 73 миллиона вам уже заплатили?

— Нет еще, после сдачи объекта, — с тайной надеждой в голосе произнес подрядчик.

Пока набережная не выглядит «как с иголочки». Такой она, наверное, будет и позже, во время приемки, после того, как ее подметут, уберут песок и прочее наследие строительства. Остается надеяться, что ее не постигнет участь старшей сестры — набережной Степана Разина, в благоустройство которой было вложено порядка 100 миллионов рублей, и которая год от года приходит в упадок, уничтожаемая противогололедными реагентами и уборочной техникой. Впрочем, насколько известно, и набережную Степана Разина вновь планируют привести в порядок.

Справка

Мигаловская набережная – один из основных объектов, которые благоустроены в Твери в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Объект для проведения работ был выбран по результатам рейтингового голосования в марте 2020 года. В голосовании приняли участие более 27 тысяч жителей Твери.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Почему трескается плитка?

Керамическая плитка — прекрасный отделочный материал. Легко моется, красиво выглядит. Кафель в ванной комнате, на кухне или в туалете — классический вариант отделки. Вот только иногда трескается. И не всегда причина — плохое качество. Причин может быть несколько:

1. Плохо подготовленное основание

Плитку нужно укладывать на заранее подготовленное основание — цементную стяжку. Между плиткой и стяжкой есть слой плиточного клея. Если появляются трещины в стяжке (а они появляются практически всегда), то деформация создает избыточное напряжение в клеевом слое и в самой плитке. Отсюда и трещины.

Как лечить?

Не торопиться. Дождитесь, пока цементная стяжка-основание полностью высохнет. Это долгий процесс: в зависимости от толщины стяжки она будет сохнуть до 28 дней. Если на ней появятся трещины — заделайте их. И только после этого кладите плитку.

2. Неправильное хранение плитки

Керамическая плитка прекрасно впитывает влагу. Если она хранится на морозе, влага в её порах превращается в лёд и создает внутреннее напряжение. После этого плитка трескается даже на идеально подготовленном основании.

Как избежать?

Хранить в сухом теплом месте, а приобретать — в строительных супермаркетах или в специализированных магазинах, которые не нарушают технологию хранения. Покупать плитку зимой на рынке — деньги на ветер.

3. Использование «ускорителей»

Для того чтобы стяжка-основание быстрее высохла, некоторые строители добавляют в ее состав компоненты, ускоряющие процесс. Есть даже специальные строительные смеси для пола и стен. Чаще всего их и используют, хотя их стоимость и дороже обычной цементно-песочной смеси. Но такие добавки могут спровоцировать растрескивание стяжки. В результате мы получим первый пункт нашего списка. Кроме того, плиточный клей хуже взаимодействует с такими «ускорителями», хуже схватывается. Естественно, плохо приклеенная плитка имеет все шансы не только потрескаться, но и вообще отвалиться.

Что делать?

Ответ очевиден: стараться не использовать «ускорители» и присадки. Брать хороший, качественный плиточный клей и клеить на сухую чистую основу.

4. Неровности в основании

Здесь, наверное, всё и так понятно: на неровном основании плитка в любом случае будет «гулять», и, в конце концов, треснет. Чаще всего это происходит с напольной плиткой: на нее приходится больше нагрузки, чем на плитки на стенах.

Как избежать?

Сохранять спокойствие: не торопиться, тщательно и аккуратно выравнивать основание.

5. Человеческий фактор

Это самая частая причина появления трещин. От профессионализма работников зависит и качество основания, и качество укладки плитки.

Как учесть этот фактор?

Кафельщиков чаще всего выбирают и нанимают по рекомендации друзей или знакомых, реже — по объявлениям. Если есть такая возможность — зайдите к их прошлым нанимателям и посмотрите, как выглядит плитка, которую клали эти работники год назад. Если нет – попросите хотя бы фото. Все нравится? Заключайте договор и обязательно включите в него пункт о гарантиях.

6. Плохое качество клея

С помощью клеящего состава происходит сцепление между плиткой и основанием. Если он неподходящего типа, некачественный или с истекшим сроком годности – плитка закономерно начнет отваливаться.

Что делать?

Вывод напрашивается сам собой: при выборе клея не стоит экономить. Он должен быть пластичным, легко растекаться и заполнять все пустоты, хорошо удерживать плитку с различным весом. Качественный клей можно найти у таких крупных производителей, как Ceresit, Knauf, Mapei, Litokol и Sopro. Обратите внимание, что хороший клей быстро схватывается, поэтому плитку необходимо крепить сразу.

7. Деревянное основание

Если вы уложили плитку на деревянное основание (чего мы настоятельно рекомендуем не делать), будьте готовы к неприятностям. Дерево – дышащий материал, активно меняющийся в размерах. Любое сжатие или расширение негативно влияют на клей, плитку и затирку, поэтому трещины могут появиться в любой момент.

Как быть?

Лучшее решение этой проблемы – не создавать себе лишних проблем и не укладывать плитку на деревянное основание. Если других вариантов нет, сначала крепим на дерево гипсокартон, затем покрываем его грунтовкой, сушим и только потом облицовываем плиткой.

8. Попадание воды под плитку

Эта проблема особенно актуальна в ванной. Когда вода попадает под плитку, она не испаряется и начинает портить клей. В результате бедной плитке ничего не остается, кроме как треснуть или отвалиться. С ее последовательницами будет происходить то же самое, пока вы не устраните источник проникновения влаги. Также, если этого не сделать, под плиткой может появиться опасная для здоровья плесень.

Как устранить эту проблему?

Сперва ликвидируйте источники проникновения влаги. Если вы собираетесь класть плитку в помещении с повышенной влажностью, необходимо обработать основание водоотталкивающей пропиткой. Используйте специальную затирку, предназначенную для контакта с водой. После укладки тщательно заделайте все трещины, появившиеся в затирочных швах.

И еще один совет

Не кладите плитку в новостройке. Стены новых домов имеют свойство год или два после сдачи в эксплуатацию осаживаться и «гулять», так что, трещины и даже отслаивание вам будет гарантировано.

Конечно, причин может быть гораздо больше, но эти восемь — основные. Если во время ремонта вы будете держать их в голове — новая плитка прослужит вам очень долго. До тех пор, пока не решитесь на смену интерьера.