Приготовление раствора для откосов

Правильная штукатурка откосов своими руками

Автор: admin
Дата записи

Современные металлопластиковые окна получили широкое распространение среди большого числа потребителей, и это неспроста, ведь обладая безупречным дизайном и великолепными потребительскими свойствами, указанные модульные конструкции способны решать множество функциональных задач, многократно повышая потребительские свойства помещений.

Однако помимо технических характеристик самих окон, огромное внимание следует уделять и правильности проведения отделочных работ, которые являются финишным этапом установки.

Штукатурка откосов своими руками – это прекрасная возможность получить качественную отделку проема с минимальными финансовыми вложениями. Ввиду чего целесообразно в деталях рассмотреть методику ее выполнения.

Подготовка к оштукатуриванию проема: важные особенности

Итак, перед тем как штукатурить откосы следует выполнить ряд подготовительных операций, направленных на оптимизацию технологического процесса. Для чего следует позаботиться о наличии строительного инструмента, подготовке базовых оснований и приготовлении строительного раствора.

Инструмент для оштукатуривания откосов

В качестве базовой оснастки, которая может понадобиться для отделочных операций следует подготовить строительный мастерок, уровень, набор шпателей, зубило, молоток, емкость для приготовления раствора, правило (ровная рейка). В некоторых случаях в данный перечень целесообразно добавить дрель с венчиком (для качественного перемешивания раствора).

Однако наиболее важным приспособлением для штукатурки откосов своими руками является малка. Причем учитывая индивидуальность оконных модулей, изготовить ее придется собственными руками.

Схема укладки откосов

Для этих целей, применяют ровную деревянную рейку (70 х25 мм с длиной несколько большей глубины откоса) с одной стороны которой делают запил как показано на изображении, дабы обеспечить нахлест раствора (толщиной 5-10 мм) на профиль оконного модуля.

Перемещение малки по откосу

Подготовка базовых оснований проема

Является очень ответственным этапом, так как позволяет упростить процесс монтажа и сделать его наиболее правильным. В целом же указанную подготовку можно разбить на серию последовательных этапов.

• Первым делом следует защитить оконные поверхности от возможного загрязнения, для чего целесообразно закрыть их при помощи пленки;

• После потребуется удалить излишки затвердевшей пены по всему периметру оконного модуля, для чего можно воспользоваться монтажным ножом или шпателем;

• Затем необходимо очистить проем от любых легкоотслаивающихся элементов (куски старого покрытия, краска, обои, кафель), а также удалить весь строительный мусор, дабы получить добротную основу для последующего нанесения материалов;

• В финале работ подготовительного характера желательно увеличить адгезию обрабатываемых поверхностей и обработать проем составом глубокого проникновения, обладающим антибактерицидными свойствами.

В некоторых случаях (особенно при необходимости нанесения больших наметов), на данном этапе целесообразно по всему периметру оконного проема установить металлическую сетку (фиксируется при помощи гвоздей ли шурупов), что минимизирует возможность растрескивания покрытий, и за счет которой строительная смесь будет удерживаться более качественно.

Подготовка строительного раствора

Выполняется перед непосредственным нанесением вещества на поверхности оснований. Причем консистенции и пропорции растворов могут существенно отличаться в зависимости от предназначения слоя, характеристик составляющих (марка цемента, тип песка), индивидуальных особенностей объекта. Тогда как в качестве универсального состава может выступать цементно-песочный раствор (в соотношении цемент: песок 1:4), либо готовая строительная смесь. Хотя для оштукатуривания внутренних откосов более приемлемым вариантом считаются растворы на известковой основе, а также составы на базе гипса (Ротбанд и т.п.).

Как производится штукатурка откосов окон

С технологической точки зрения штукатурка откосов производится по аналогии с методикой оштукатуривания стен (с особенностями ее нанесения можно ознакомиться здесь). Что подразумевает последовательное нанесение на проем таких слоев как обрызг, грунт, накрывка, но все же имеет свои особенности.

Как затирать откосы из штукатурки

То есть после качественного нанесения обрызга и определенной выдержки времени (необходима для застывания раствора) приступают к основному этапу операций, для чего поступают в следующей последовательности:

• К месту образования внешнего горизонтального угла фиксируют правило или ровную рейку. Причем крепят ее непосредственно к стене при помощи «ляпух» из раствора с добавлением быстротвердеющих наполнителей (то есть, как бы приклеивают ее). При этом проверяют правильность выстановки правила при помощи уровня.

• Строительный раствор при помощи мастерка или ковшика укладывается на горизонтальную поверхность откоса. Причем дабы исключить падение состава, за один раз следует укладывать слой с толщиной не более 15 мм. А при необходимости укладки больших по толщине слоев укладку состава выполняют в несколько этапов, обеспечивая нанесение каждого последующего слоя после предварительного застывания предыдущего.

• С помощью малки (одна сторона которой прикладывается к профилю окна, а вторая к плоскости правила) раствор качественно разравнивается по поверхности откоса, образуя ровную поверхность. То есть малка скользит по правилу и профилю окна как по направляющим маякам.

• После подстывания состава, правило убирают и аналогичным образом делают вертикальные откосы, выставляя правило по отвесу или уровню.

• При помощи шпателя или строительного мастерка с базовых оснований убирают излишки раствора (остатки ляпух) и производят финальное затирание поверхностей при помощи терки. Причем для того, чтобы данная процедура была реализована наиболее качественно рекомендуют производить ее на слегка увлажненных поверхностях.

В принципе на данном этапе штукатурка откосов своими руками считается завершенной и исполнителю остается лишь очистить место работы и профиль окна от остатков раствора. Но с технологической точки зрения такой проем нуждается в последующем ошпаклевании (с установкой перфорированных уголков) и окрашивании, о которых мы расскажем в следующем материале. Удачного ремонта!

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Приготовление раствора для штукатурки стен

Идеально ровные стены – большая редкость в наших квартирах, поэтому перед тем как облицовывать их кафелем, оклеивать обоями или красить, обязательно выровняйте их. Проще всего выровнять стены путем оштукатуривания, то есть нанесения на поверхность стен раствора, который при затвердевании образует гладкую или шероховатую фактуру. Кстати, оштукатуривание можно использовать не только для выравнивания, но и для окончательной отделки стен. О том, как наносить декоративную фактурную штукатурку, будет рассказано в соответствующем разделе, а пока познакомимся с азами штукатурных работ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для оштукатуривания стен вы можете использовать готовые штукатурные смеси или составлять их самостоятельно.

В сухих штукатурных смесях в качестве заполнителя используется песок или пылевидный кварц, известняковая мука и порошкообразный мел, а в качестве вяжущего материала – порошкообразные минеральные вещества или водорастворимые полимеры. К тому же готовые смеси содержат добавки, которые обеспечивают такие важные качества, как пластичность и водонепроницаемость. В качестве добавок может использоваться глина, воздушная известь, зола, лигносульфонат или суперпластификатор. Помимо всего перечисленного, в состав сухих строительных смесей добавляют компоненты, предотвращающие поражение грибком.

В настоящее время выбор сухих штукатурных и выравнивающих смесей довольно широк, поэтому неспециалисту порой довольно трудно в них ориентироваться. При покупке постарайтесь обратить внимание на следующие основные моменты:

– вид основания, на которое можно наносить данную сухую смесь. Если стены сделаны из бетона или кирпича, рекомендуется использовать гипсовые смеси. Они пластичны, ровно ложатся, и впоследствии вы можете наклеивать обои или красить стены без предварительного шпаклевания. Для выравнивания стен из керамических блоков, газобетона, а также бетона и кирпича подойдут цементно-известковые штукатурки, а вот на деревянные или пластиковые основания их наносить не рекомендуется. Специальные санирующие штукатурки используйте для отделки стен, пораженных грибком;

– максимальная толщина слоя при однократном нанесении;

– прочность и долговечность смеси;

– время высыхания смеси. Оно зависит не только от состава штукатурной смеси, но и от температуры воздуха в помещении, где проводятся ремонтные работы.

При покупке готовых штукатурных смесей для проведения отделочных работ в ванной и на кухне обратите внимание, подходят ли они для использования в помещениях с повышенной влажностью.

В зависимости от разновидности сухой смеси технология приготовления рабочего раствора может несколько различаться, но в общем достаточно разбавить смесь водой, оставить на 10–20 минут и тщательно перемешать. Количество воды и время экспозиции обычно указывается в инструкции, прилагающейся к смеси.

Если приведенные выше аргументы не убедили вас в преимуществах готовых штукатурных смесей либо вы решили сэкономить, приготовьте штукатурные растворы самостоятельно. Для этого вам будут нужны вяжущие (гашеная известь, цемент, алебастр, строительный гипс, глина) и заполнители (песок, шлак, угольная пыль). Правильное их соотношение позволит добиться прочности штукатурки, поэтому готовьте смеси строго по инструкции. Песок предварительно обязательно просейте (желательно использовать речной), а известь погасите. Негашеную известь использовать для приготовления раствора нельзя, поскольку в этом случае штукатурка после высыхания может покрыться трещинами.

Читать еще: Чем сделать наружные откосы самому

Вначале смешайте все сухие составляющие раствора. В зависимости от того, какие вяжущие используются, различают следующие виды растворов:

– известковый (на 1 часть извести от 1 до 5 частей песка);

– глинистый (на 1 часть глины от 2 до 5 частей песка);

– глинисто-известковый (на 1 часть глины 3 части песка и 0,3 части извести);

– глинисто-гипсовый (на 1 часть глины 3 части песка и 0,25 части гипса);

– глинисто-цементный (на 1 часть глины 3 части песка и 0,2 части цемента);

– цементный (на 1 часть цемента от 2 до 5 частей песка);

– цементно-известковый (на 1 часть цемента и 1 часть извести от 6 до 9 частей песка).

Известь или глину рекомендуется смешивать с заполнителями не в сухом виде, а предварительно разведя их небольшим количеством воды до тестообразного состояния.

Приготовив смесь компонентов, тщательно перемешайте штукатурный раствор.

Его консистенция должна быть такой, чтобы при перемешивании деревянной лопаткой он слегка прилипал к ее поверхности. Если раствор прилипает слишком сильно, рекомендуется добавить заполнитель, а если не прилипает совсем, добавить вяжущие.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Поверхность стен перед нанесением штукатурных работ следует особым образом подготовить, чтобы обеспечить наилучшее сцепление с ними штукатурного раствора.

Порядок работы по подготовке поверхностей зависит от их вида и состояния. Деревянные стены предварительно оббивают дранью с ячейкой 45 х 45 мм (слой штукатурки в этом случае должен быть не менее 25 мм, в противном случае, если дрань покоробится, на ней могут появиться трещины) или металлической сеткой. Впрочем, деревянные поверхности в последнее время оштукатуривают крайне редко, предпочитая вместо этого более современные способы выравнивания и подготовки к отделке.

Если стены бетонные, то на поверхность нужно нанести насечки либо обработать их электрическими металлическими щетками, чтобы сделать слегка шероховатыми.

На бетонные стены штукатурку накладывают слоем не менее 5 мм, а на кирпичные – не менее 10 мм. Если вам нужно оштукатурить каменные стены или выровнять не слишком качественную кирпичную кладку, используйте штукатурную сетку

Она пригодится и в тех случаях, если нужно заделать трещины на стенах и армировать места примыкания к стенам дверных и оконных коробок (это предотвратит растрескивание штукатурки). Для защиты оштукатуренной поверхности от трещин можно использовать и малярную сетку (она отличается от штукатурной размером ячеек – 2 х 2 мм против 5 х 5 мм).

Для того чтобы прикрепить к стене малярную или штукатурную сетку, вначале нанесите шпаклевочный состав и, пока раствор не застыл, уложите поверх него полотна сетки с нахлестом в 10 см. Прижмите сетку с помощью полутерка или мастерка и дайте шпаклевке высохнуть, прежде чем станете наносить внешний слой штукатурки.

Подготовив стену, провесьте ее отвесом, метростатом, ватерпасом или уровнем с рейкой. Результаты этой работы закрепите марками или маяками – полосами набрасываемого под рейку (правило) раствора. Это поможет вам в дальнейшем ориентироваться при выравнивании стены.

Теперь вы можете приступать к нанесению штукатурки. Она, как правило, состоит из трех слоев: набрызга, грунта и накрывки.

Набрызг нужен для того, чтобы заполнить все неровности на стенах. Приготовьте раствор сметанообразной консистенции и нанесите его на поверхность стены сплошным слоем толщиной 5–9 мм. Набрасывайте раствор небольшими порциями, чтобы он прилипал к поверхности, а не стекал или разлетался в стороны.

Когда первый слой штукатурки схватится, нанесите второй. Раствор для грунта должен иметь тестообразную консистенцию, а толщина слоя должна составлять 5–8 мм. Вы можете нанести грунт в несколько слоев, разравнивая каждый правилом . Правило ведите снизу вверх резкими зигзагами, сильно прижимая к маякам. Избыток раствора, оставшийся на правиле, сбросьте в ящик и разровняйте штукатурку начисто.

После полутерком круговыми движениями окончательно разровняйте поверхность штукатурки (она должна остаться слегка шероховатой, чтобы на ней мог держаться следующий слой).

Накрывочный слой является завершающим. Нанесите его на поверхность схватившегося, но все еще влажного грунта (если он успел полностью высохнуть, предварительно смочите его водой с помощью кисти), потом затрите и загладьте. Толщина накрывочного слоя не должна превышать 2–3 мм.

Раствор для накрывки рекомендуется готовить из более мелкого песка, чем раствор для грунта. При нанесении накрывки на стену мелкие частицы песка будут проникать в пустоты, и при последующей затирке вы легко сможете сделать поверхность гладкой и обойтись без грунтовки.

Накрывочный слой затирайте с помощью терки круговыми движениями, пока штукатурка еще влажная. Отдельные бугорки на поверхности штукатурного слоя срезайте теркой.

Особенности оштукатуривания углов и откосов

Углы, дверные и оконные откосы постарайтесь штукатурить очень тщательно, ведь дефекты на них очень заметны и могут испортить общее впечатление от отделки. Ровно оштукатурить углы и грани немного сложнее, чем стены. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, а углы следует тщательно заполнять раствором.

Для того чтобы оштукатурить внешний (усеночный) угол, прикрепите к стене гипсовым или алебастровым раствором рейку так, чтобы часть ее выступала за угол на величину слоя штукатурки

Затем на поверхность стены нанесите слой штукатурки толщиной, равной выступу рейки, и разровняйте его полутерком строго в одной плоскости с выступающей частью рейки. Оставьте рейку до тех пор, пока раствор не схватится, затем аккуратно снимите ее, перенесите на другую сторону угла и продолжите оштукатуривание. Правильность выполнения работы проверьте отвесом и правилом.

Затирать углы рекомендуется с помощью специальных угловых полутерков, отельного для наружных и внутренних (лузговых) углов

Если вам нужно оштукатурить карнизы, то вначале заполните углы тяг известково-гипсовым раствором, нанося его штукатурной кельмой с сокола. Раствор не доводите до уровня тяги на 10–15 мм. Затем придайте ему лопаткой приблизительную форму тяги и нанесите сверху белый раствор (известковое тесто с гипсовым вяжущим) на 5 мм выше вытянутой тяги. Когда верхний слой раствора немного схватится, приступайте к разделке. Для этого вам будет нужна деревянная линейка длиной 30–50 см. Один ее конец срежьте под углом 45° и прибейте к нему заточенный резец из твердой стали (он должен располагаться на одном уровне с нижней стороной линейки).

Приложите линейку к одному из архитектурных обломов ранее вытянутой тяги и двигайте ее резцом вперед. При этом лишний раствор будет удаляться по всему облому, а последний приобретет нужную форму. Завершив разделку одного облома, разделайте аналогичным образом следующий (рис. 40). После этого удалите шероховатости с помощью полутерка.

Разделку углов можно проводить и с помощью угловых шаблонов по предварительно навешанным правилам. Дотянув угол, также доведите его с помощью полутерка.

К оштукатуриванию оконных и дверных откосов приступайте только после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками заделайте строительной пеной так, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 20–30 мм.

Внутренние откосы следует оштукатуривать с некоторым скосом от коробок к поверхности стен (должен получится так называемый рассвет оконных откосов). Углы рассвета всех откосов должны быть одинаковыми. Чтобы их проверить, поставьте угольник с одной стороны в четверть коробки, а на другой шарнирно закрепите планку или линейку, определяющую наружную грань откоса.

На верхнюю часть откоса строго горизонтально с помощью уровня навесьте правило (рейку), прикрепите его к стене гипсовым раствором или прибейте гвоздями. После этого с помощью отвеса установите и закрепите рейки на боковых наружных гранях откоса.

Прежде чем нанести раствор, изготовьте малку – приспособление, представляющее собой деревянную рейку шириной 50–60, толщиной 20–25 и длиной 500–700 мм. Один конец малки должен иметь вырез шириной 25–30 и длиной 40–50 мм, который будет двигаться вдоль коробки, что позволит вам сделать откос с некоторым отступлением от коробки и обеспечит нормальное открывание створок окна.

Для того чтобы проверить, насколько хорошо вы выровняли стену штукатуркой, возьмите ровную рейку (длиной от пола до потолка) и приложите ее к стене горизонтально на уровне пола, потолка и посередине стены. Если зазор между стеной и рейкой будет не более 5–6 мм, можно считать, что стена выровнена идеально, 6-10 мм – удовлетворительно. Если зазор составляет 20–30 мм, это означает, что стена выровнена плохо, и при дальнейшей отделке, например облицовке плиткой, неровности будут заметны. Так же можно проверить и ровность углов.

Малку концом с вырезом установите на коробку, а другим концом – на правило или рейку, закрепленную на наружной грани откоса.

Читать еще: Течет по откосу вода

Наносите кельмой или соколом раствор и разравнивайте малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки. Вначале заполните откосы грунтом, после этого нанесите накрывочный раствор, разровняйте его полутерком и затрите теркой. После затирки правило или рейку снимите.

Штукатурка оконных откосов

Откосы нужно штукатурить в последнюю очередь, то есть после штукатурки стен и прочего. Штукатурка откосов окон — это довольно трудоемкое занятие , поэтому сразу нужно запастись терпением и расходными материалами.

Для начала нужно заполнить зазоры между блоком окна (коробкой) и наружной стеной теплоизоляционным материалом. Пакля и войлок, смоченные в растворе строительного гипса, прекрасно подходят для этой цели. При этом нужно учитывать, что пространство до поверхности торцов коробки должно быть не менее 25-30 мм. Зазоры же между оконным блоком и внутренними стенами нужно заполнить звукоизоляционным материалом, сейчас в этой роли обычно выступает пенозаполнитель. Нанесенная из баллончика пена после высыхания образует достаточно надежное и прочное уплотнение.

Далее нужно приготовить раствор. Чтобы заштукатуренная поверхность не трескалась, смешивайте цемент с песком в пропорции один к трем, также старайтесь использовать песок с малым содержанием глины. Если по мере высыхания цемента появляются трещины, то цемент, предварительно разведенный до консистенции «молока», наносится на потрескавшуюся поверхность с помощью кисточки. Штукатурка откосов окон также возможна с помощью специальных строительных смесей.

Для облегчения работы в раствор добавляется алебастр, начинать всегда нужно с небольших порций, так как переборщив вы получите непригодный материал. Работать с такой смесью легче, чем с обычным раствором, особенно это заметно, если из-за неровностей поверхности приходится наносить толстый слой раствора.

Для начала на верхнюю часть откоса нужно закрепить деревянную рейку с ровной гранью. Закреплять нужно строго горизонтально с помощью гипсового раствора или гвоздей. То же самое нужно проделать и с боковыми откосами вертикально закрепив на них рейки. Строительный уровень либо отвес помогут вам добиться точности размещения реек.

Также для разравнивания раствора нужно изготовить специальную строительную малку. Малка изготавливается из дерева и имеет толщину 25-30мм, а длина малки зависит от ширины откоса. На одном конце малка имеет вырез в половину коробки, что позволяет ей двигаться вдоль коробки. Вырезом малка устанавливается в коробку, а другим концом упирается в ранее закрепленную рейку на грани откоса.

Перейдем к самому процессу. В пазы откоса наносим раствор небольшими порциями (толщина намета 5-7 мм), выравниваем и даем затвердеть, процесс повторяем до тех пор, пока пазухи откоса не заполнятся полностью. Не забывайте, что раствор нужно наносить снизу вверх и в стороны, точно также и при выравнивании.

Штукатурку откосов нужно выполнять под небольшим углом от оконных коробок к поверхности стены. Нужно внимательно следить, чтобы угол наклона был одинаков со всех сторон. Если все будет сделано верно, мы получим так называемый рассвет оконных откосов. После схватывания раствора кромку угла и стены выравниваем. Далее на откос наносим покрывочный слой и затираем его.

Самостоятельная штукатурка оконных откосов

В строительстве и ремонтах различного рода помещений проемы занимают не последнее место. Оформление таких работ отнимает немало времени и сил. Способов оформления проемов довольно много: зашить пластиком или деревом, заложить кафелем или декоративным камнем, хотя многие останавливаются на более демократичных способах.

Схема оконного откоса.

Например, штукатурка оконных откосов цементными или гипсовыми смесями, в зависимости от назначения помещений, остается основным способом решения. Конечно, после таких работ следует покрасить все поверхности для сохранения их долгое время.

Способы нанесения самой смеси также применяют различные, машинные или ручные, они в равной степени хороши. Штукатурка откосов своими руками позволяет сэкономить средств и при этом поможет добыть немало знаний в этой области. Решив провести такие работы на даче или в квартире, будьте готовы применять определенные техники и знания. Рассмотрим несколько вариантов решения.

Основные способы нанесения штукатурки

Инструменты для штукатурки откосов.

Машинная штукатурка применяется в строительстве многоэтажных домов, коттеджей и особняков. Для ее проведения необходима установка для размешивания с подачей раствора по шлангам высокого давления. Выпускают такие установки в Польше, Германии, Китае. Видов и мощности таких приспособлений самое разнообразное количество.

Обычно три специалиста легко справляются с такой задачей. Выставив на стену маяки, они могут за одну смену оштукатурить до 50 кв.м. В таких работах применяют материал на гипсовой основе разных модификаций. Расход примерно составляет 10-11 кг/кв.м.

Ручной способ более трудоемкий, но в оформлении небольших объемов (малых площадей) самый распространенный, а при оформлении откосов дверей и окон без него просто не обойтись. Отличие этого способа штукатурки лишь в том, что приготовление раствора выполняется вручную. Нехитрый набор всевозможных инструментов поможет решить такую задачу быстро и качественно.

Виды оснований под штукатурку

Виды штукатурки оконных откосов.

Качество работы в конечном счете будет зависеть от нескольких факторов. Это основание, на которое наносится раствор, тип применяемой смеси, подготовка (армирование) перед нанесением при слабых или глинистых поверхностях. Особенно актуален этот вопрос в штукатурке откосов. Все знают и видели случаи растрескивания, выпадения кусков на таких откосах. А сколы углов, наверное, самые распространенные дефекты.

Цементное основание – самое крепкое основание под такие работы. Здесь обычно применяют грунтовку типа бетонконтакта для улучшения адгезии (сцепления), можно армировать основу паяными металлическими сетками с небольшим сечением.

Основание из пенобетонных блоков также хороший вариант. Пористая поверхность их отлично подходит под штукатурку любого типа. В наше время немало строят именно из пенобетонных блоков. Для армирования отлично подойдет стеклопластиковая сетка для наружных работ. Грунтовка подходит обычная или с улучшенными характеристиками.

Слабое (глина) или легко крошащееся (мел) основание потребует особого подхода и более тщательной подготовки под штукатурные работы. Грунт потребуется глубоко проникающий, с повышенной адгезией, с разного рода наполнителями (кварц, акрил). Сетки тоже нужны мощнее. Возможно, придется использовать прием набрызг.

Инструменты для штукатурки откосов своими руками

Выбор правильного инструмента существенно влияет на качество конечного результата. В основном это:

емкость на 20-30 литров для приготовления растворов;
электродрель (мощная) с миксером;
уровень 2-метровый (правило), уровень 1-метровый, мерительный угол;
отвес;
рулетка;
карандаш;
мастерок;
сокол для наброска раствора, терка (полиуретан);
перфоратор, если армируете железной сеткой, и буры к нему;
молоток, топор;
плоскогубцы, кусачки, ножницы по металлу;
нож (для пластиковой сетки);
кисти широкие, валик поролоновый, веник;
железная щетка по металлу.

Оштукатуривание поверхностей

Оштукатуривание поверхностей по маякам » href=’assets/images/2013-03/Shtukaturka_po_mayakam.png’ >От качества штукатурной смеси и технологии ее нанесения зависят результаты ремонтных работ, поэтому рекомендуется серьезно отнестись к данному вопросу.

Оштукатуривание происходит одним из видов штукатурного раствора:

Цементно-песчаный;
Известково-песчаный;
Сложный;
Глиняный;
Гипсовый.

Для каких целей применяется конкретный штукатурный раствор, было описано в статье «Штукатурка и ее разновидности»

Оштукатуривание стен
Как внутреннее, так и наружное оштукатуривание проводится в несколько этапов.

На поверхность между маяками набрасывается первый слой штукатурной смеси — обрызг. После него набрасывается второй слой — грунт, который выравнивает поверхность по маякам. Если неровности стены большие, то наброс выравнивающегося слоя может проходить в несколько этапов с перерывами на схватывание предыдущих слоев. Так продолжается до тех пор, пока поверхность не будет выровнена по маякам. Особенно надо уделить внимание разравниванию последнего слоя грунта, т.к. далее уже будет наноситься накрывочный слой. Выравнивание грунтового слоя происходит с помощью строительного правила, скользящего по установленным маякам.

Если выравнивающий слой не большой, тогда штукатурная смесь набрасывается таким образом, чтобы раствор выступал за уровень маяков. Это необходимо для того, что когда лишний раствор будет сниматься трапециевидным правилом, то он (раствор) станет заполнять не заброшенные рытвины и неровности.

Последний, накрывочный слой, приготовленный из мелкого песка, наносят поверх грунтового слоя, тщательно выравнивая.

При оштукатуривании фасада часто применяют декоративную штукатурку. В таких случаях накрывочный слой покрывают грунтовкой, что позволяет уменьшить расход отделочного материала и добиться отличного качества финишного покрытия.

Также поверх накрывочного слоя могут наложить тонкий слой шпаклевки, после застывания которой, зашкурить до блеска. Это делается тогда, когда хотят покрасить фасад дома и чтобы он блестел в солнечных лучах.

Оштукатуривание потолка
Метод оштукатуривания потолка зависит от материала, из которого изготовлен потолок (дерево, плиты перекрытия и т.д.), и уровня (неровностей) потолка.

Если потолок сделан из плит перекрытий и уложен ровно, тогда забрасываются раствором только стыки плит, а после вся поверхность стягивается шпаклевкой.

Если потолок сделан из плит перекрытий и имеет неровности более 5мм, тогда необходимо оштукатуривание по маякам, при этом раствор для обрызга должен состоять из песка и алебастра (из расчета 1х1). Так как алебастр быстро схватывается, то не рекомендуется много замешивать такого раствора.

Если потолок из дерева и имеет неровности, то оштукатуривание также проводится по маякам.

Оштукатуривание внутренних и наружных углов

Лузга — внутренний угол, образуемый в результате соединения двух стен.
Усенк — линия наружного угла.

Оштукатурить наружные углы можно следующими способами:

С применением доски. Хорошо выструганную доску выставляют по отвесу и прикрепляют так, чтобы она выступала на толщину штукатурного слоя из-за плоскости стены. С другой стороны должен быть установлен маяк. На поверхность между доской и маяком постепенно набрасывается грунтовый слой раствора, который выравнивается правилом или деревянной рейкой. Выровняв угол с одной стороны, снимаем доску и переставляем на другую сторону угла. Таким образом выравниваем все наружные углы.
С применением штукатурного уголка. Штукатурные уголки предназначены для укрепления внешних углов и придания им четких линий. Уголки устанавливаются в свежий грунтовый слой и затираются раствором самого верхнего грунтового слоя.

Чтобы выровнять внутренние углы, используют полутер, которым аккуратно натирают обе стороны угла, при этом движение полутера должны быть либо снизу вверх, либо сверху вниз.

Оштукатуривание откосов
Оштукатуривание откосов внутри конструкции проводится только после оштукатуривания стен, а снаружи — после установки отливов. Также отделка откосов, и оконных и дверных, начинается только после запенивания дверных коробок и окон.

Оштукатуривание откосов начинается с их верхней части, а после уже боковые. Для придания откосам ровной поверхности и четких контуров угла, сверху проема прикрепляют оструганную доску. Прикреплена она должна быть, точно горизонтально. Оштукатурив верхний откос, переходим на боковые, перенося доску на них.

В процессе оштукатуривания, раствор, нанесенный на откосы, выравнивают малкой или рейкой, с одной стороны прижимая ее к коробке, а с другой — к навешенному правилу. Многие мастера «старой школы» делают откосы, применяя при этом либо два полутера, либо полутер и терку, т.е. без использования доски.

Штукатурная смесь наносится на откосы в той же последовательности, что и при оштукатуривании стен и потолков, а внешние углы откоса делаются так же, как и углы стен.

Верхние оконные откосы должны располагаться на одной прямой линии на протяжении всего фасада, а боковые — на одной вертикальной линии по всей высоте конструкции.

Полезные мелочи

Оштукатуривание лучше начинать сверху и заканчивать внизу.

Оштукатуривание помещений следует выполнять в следующем порядке:

Оштукатуриваем потолок и верхние части стен
Вытягиваем потолочные углы
Набрасываем накрывочный слой
Затираем потолки и верхние части стен
Оштукатуриваем верх оконных и дверных проемов
Вытягиваем внутренние и внешние углы
Набрасываем накрывочный слой на низ стен и проемов
Затираем низ стен и проемов

На очень кривых стенах грунтовый слой штукатурки лучше забрасывать в несколько приемов, давая ему выстояться. Для известковых и цементных растворов среднее время схватывания составляет — 3 часа.

Чем ровней поверхность конструкции после штукатурки, тем меньше расход финишных материалов, и тем лучше он будет смотреться на ней.

Не рекомендуется на кирпичной стене штукатурить слоем менее 5мм, т.к. сквозь такую штукатурку будут видны швы кладки.

На шероховатой поверхности штукатурка лучше держится, нежели на гладкой поверхности.

При штукатурке потолка, да и стены, лучше оштукатурить ее за один раз. Если за один раз поверхность не была оштукатурена, то во избежание появления трещин на соединительном шве лучше начать оштукатуривание с другого края поверхности, постепенно подходя к неоконченной ранее штукатурке.

Неоконченную штукатурку лучше оставлять шершавой, т.е. не затертой до гладкой основы. На таком незавершенном основании дальнейшая штукатурка лучше будет держаться.

Приготовление штукатурных растворов

Для приготовления цементно-песчаного раствора необходимо:
Для обрызга:

Цемент — 1 часть;
Песок (мелкопросеянный) — 3-4 части.

Цемент — 1 часть;
Песок — 2,5-3 части.

Цемент — 1 часть;
Песок (мелкопросеянный) — 1,5-2 части.

Для приготовления цементно-известкового раствора:
Для обрызга:

Цемент — 1 часть;
Известь — 0,3-0,6 части;
Песок (мелкопросеянный) — 3-5 части.

Цемент — 1 часть;
Известь — 0,7-1,0 части;
Песок — 2,5-3,5 части.

Цемент — 1 часть;
Известь — 1,0-1,5 части;
Песок (мелкопросеянный) — 1,5-2 части.

Инструменты для штукатурных работ

Ковш — для набрасывания штукатурного раствора на поверхность строения.
Мастерок штукатурный — для распределения штукатурного раствора в труднодоступных местах (за трубами, выступах и т. д.).
Правило и полутер — для распределения раствора по поверхности строения и выравнивания штукатурного слоя.
Сокол штукатурный — для подноса штукатурного раствора к месту работы.
Строительный уровень.
Терка — для затирки штукатурного слоя перед этапом финишного выравнивания или шпатлевания.
Топорик или кирка — для удаления с поверхности конструкции различных выступающих дефектов.
Угловой выравниватель штукатурного слоя. Предназначен для выравнивания внутренних углов под 90°, выводя четкую линию стыка поверхностей.
Шпатыль — для финишного выравнивания штукатурного слоя.
Ящик для раствора — для размешивания и хранения штукатурного раствора.

Для справки

Средняя стоимость штукатурных работ по Украине и России

Оштукатуривание стен — от 35 до 100грн/м2 // от 250руб/м2
Оштукатуривание потолка — от 60грн/м2 // от 250руб/м2
Оштукатуривание откосов — от 35грн/пог.м // от 150руб/пог.м

голоса

Рейтинг статьи