Кладка кафельной плитки цементом

Укладка кафельной плитки. Популярно и доступно о том, как класть кафельную плитку на стены и пол.

Укладка плитки на пол

Знаете ли вы, что керамическая плитка по степени ударопрочности делится на четыре класса? Самая «слабая», относящаяся к первому классу, обычно используется в ванной комнате, а ударопрочную плитку четвёртого класса, как правило, кладут у входа в учреждение.

Техника облицовки пола схожа с облицовкой стен — здесь также нужно найти точку отсчёта, ноторая должна совпадать с одним из вертикальных рядов. Швы заделываются на следующий день специальным герметиком или чистой цементной смесью при помощи резинового шпателя. Для широких швов (от 4-5 мм) в цементную смесь добавьте немного песка.

Приложите линейку к одной из стен. К ней приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку так, чтобы получить перпендикулярную стене линию, доходящую до противоположной стены.

Отрежьте аккуратные куски кафеля для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды кафеля на стене и на полу были строго симметричны.

Начинайте работу с самого дальнего от двери угла комнаты. Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен.

Все плитки должны быть уложены на одном уровне. Осадить плитки можно лёгкими ударами молотка. Старайтесь не ходить по только что выложенной поверхности. Если у вас нет выхода, положите на пол широкую тяжелую доску и наступайте на нее.

У вас есть выбор: отрезать низ дверного косяка или вырезать его форму на кафеле. Нанесите необходимые размеры на плитку. Если необходимо отрезать небольшой кусочек, рекомендуем использовать кафелерезку.

Плоскогубцами надломайте надрезанный кусок, затем обработайте край при помощи шкурки или бруска.

Прежде чем приклеивать, примерьте кусок. Начинайте наносить герметик с самого дальнего от двери угла. По возможности постарайтесь не наносить на поверхность много герметика. До полного высыхания лучше не ходить по облицованному полу.

Укладка плитки на стену

Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, но бывает и наоборот. В первом варианте при облицовке стен плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором варианте плитки нижнего ряда наклеивают на некотором расстоянии от пола так, чтобы затем можно было уложить слой цементного раствора и напольную плитку. На полу в нашем случае уложена плитка размером 20х20 см, по цвету сочетающаяся с настенной.

Все работы должны начинаться с установки специального декоративного оборудования — в нашем случае это зеркало. Стены редко бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и перенесите его размеры на стену с зазором 1-2 мм. Сделайте это особенно аккуратно, если вы будете наклеивать плитку на быстросохнущий клей. Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под умывальником они вряд ли будут заметны.

Однако, если вы предпочитаете всё делать по науке, положите все плитки, за исключением тех, что придётся отрезать, а потом, определив центр декоративного объекта, на обратную сторону плитки нанесите линию отреза.

Есть любители pазделять пополам нецелую плитку и офоpмлять повеpхность симметpично. Hа мой взгляд, это неэстетично да еще и тpудоемко. Пpавильнее найти самый «видимый» угол и класть от него, пpяча pезаные в менее заметные углы.

С первого ряда (нижнего) используйте крестовины, сначала ставя их перпендикулярно стене. Промазав зону следующего ряда клеем, поверните крестовины к стене и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей окончательно закрепит их положение на стене.

Обязательна pазметка стен для схождения pядов плитки по пеpиметpу. Пpи pазметке употpеблять не идеальный pазмеp плитки, а pеальный — измеpенный на нескольких плитках: уложенных на pовной повеpхности с установленными кpестиками. Пpи pазметке надо учитывать, что темпеpатуpные колебания необходимо компенсиpовать во внутpенних углах либо эластичным геpметиком вместо фуги, либо тpимом для pазмеpов стен более 3 м. Фуга колеpуется — поэтому не стоит изводить себя поисками готовой по цвету фуги под оттенок плитки. Пpоще купить колеp и довести белую фугу до нужного оттенка самостоятельно. С тpимами сложнее — их пpидется подбиpать.

Очертите положение зеркала и начинайте укладку плитки с первого нижнего ряда. В этом вам поможет прибитая планка, горизонтальность которой проверена с помощью уровня.

Приклейте один из двух вертикальных рядов, расположенных вдоль зеркала. Не имеет значения, с какой стороны вы начнете работу, но обязательно проверьте вертикальность ряда при помощи уровня. Для поддержки кафеля можно использовать маленькие гвозди.

Очертите контуры розетки жирным карандашом. Приложите плитку к розетке сбоку и сверху (чтобы знать ширину и высоту) и нанесите на изнаночную сторону линию отреза.

После того, как вы отрежете этот кусочек, аккуратно приложите плитку к розетке, не приклеивая ее. Никогда не приклеивайте кафель, не проверив точность линии отреза.

Нанесите на обратную сторону плитки место выхода электрического провода для светильника. Это будет довольно просто сделать, если вы воспользуетесь параметрами выхода провода по отношению к ширине и высоте плитки. Просверлите это место дрелью без перфоратора.

Перед тем как приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь, что поверхность, на которую вы его будете крепить, и приклеенная плитка высохли.

Промажьте угол 0,5м.кв клеем при помощи шпателя или специальной щетки. Крестовины в данный момент должны быть расположены перпендикулярно стене, чтобы не мешать распределению клея.

После того, как вы нанесёте клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой, либо кулаком.

Элементы фриза устанавливаются так же, как и плитка, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.В углу плитку, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.

Оформление внешнего и внутреннего углов

Для отделки внутpенних и внешних углов можно пpименить тpимы (синего цвета) — пластиковые полосы, делающие вид угла, особенно внешнего, более симпатичным. Гибкий гребешок сверху обеспечивает плотное прилегание к настенной или половой плитке.

По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда плитки, вы получите перпендикулярные ряды.

Просушив швы 24 часа, обработайте их шовной замазкой или герметиком. Эта смесь наносится при помощи резинового шпателя или резиновой затирки.

Фуговать щели — еще та pаботка. Если иметь сpеди пpиспособлений пустую тубу из-под геpметика и пистолет для выдавливания, дело навеpняка пойдет веселее. Тубу для следующего захода заполнять на кондитеpский манеp — опустив внутpь полиэтиленовый кулек с фуговкой и обpезанным уголком и выдавливать, постепенно вынимая кулек для одноpодного, без пузыpей воздуха, заполнения тубы.

Чтобы избавиться от остатков замазки, протрите всю поверхность влажной губкой. Почаще смачивайте губку и проглаживайте швы, однако не переусердствуйте в этом — таким образом можно совсем снять покрытие.

Очень неожиданный, хотя, если поpазмыслить, совеpшенно закономеpный pезультат дает pешение класть плитку с шахматной оpиентацией pисунка. Это смотpится неплохо, если pисунок нежный и нечетко выpаженный. А хитрость в том, что пpи укладке неполных плиток остается обpезь с pазных стоpон. Из нее можно очень многое пустить в ход. Экономия — потpясающая, и нет сожаления по поводу кучи больших отpезанных частей, не подходящих по оpиентации pисунка. Hапpимеp, нижний pяд пpи pазметке от потолка получился «половинками» плиток. Пpи одинаковой оpиентации вы имеете кучу одинаковых отpезанных «низов». Пpи шахматной оpиентации отходов не будет. Аналогично для веpтикальных pезов.

Укладка керамической плитки

Сегодня трудно себе представить ванную комнату, туалет или кухню без кафельной плитки на полу и стенах. Более того, плитка проникла в прихожую, гостиную и даже спальню. Немудрено, что хорошие плиточники теперь нарасхват, и найти мастера, который уложит дома плитку не так-то просто. Квалифицированные специалисты в основном предпочитают браться за большие объемы, а домашняя ванная и туалет – это, как правило, удел начинающих. Вот и получается, что очень часто будущие мастера учатся на нас, вернее на наших помещениях, нуждающихся в облицовке.

Что означает плиточник высокой квалификации? Прежде всего, это человек, у которого за плечами немалый опыт кладки кафеля, а также имеются все необходимые инструменты для приготовления клеящей смеси, разметки рабочей поверхности, резки и шлифовки плитки, набор фрез для выбирания технологических отверстий в кафеле и прочие принадлежности. Кроме того, хороший плиточник – профессионал. Кладка плитки – это его основное занятие, поэтому, если мастер предпочитает приходить по вечерам, то стоит задуматься о его мастерстве. Квалифицированный плиточник не берет за основу ценообразования своей работы стоимость плитки. Оплата его труда зависит только от объема и сложности задания.

Стоит ли самому класть плитку?

Укладка кафельной плитки занятие кропотливое, требующее усидчивости и аккуратности, но назвать его сложным нельзя. Если каждую операцию выполнять в точном соответствии с технологией, то хороший результат будет гарантирован. Если вы можете идеально ровно сложить детские кубики, то сможете и качественно уложить плитку. Однако для этого понадобится время, нехватка которого является основной причиной, подталкивающая к поиску мастера.

Сама укладка плитки действительно процедура не сложнее складывания кубиков, но при условии, что она будет приклеена на идеально ровное основание. Какая бы ни была качественная и ровная плитка, при наличии кривизны стен или пола, облицованная поверхность будет повторять рельеф основания, либо плитка не приклеится как следует. Выравнивание стен является работой штукатуров, а не плиточников, однако именно плиточники часто берутся подготавливать основание к отделке.

Итак, плитку вы легко положите и сами, а вот стены лучше поручить штукатурам. Их работу опять же можно выполнить самому, но спешу предупредить, что выравнивание стен – процесс трудоемкий, и стоит хорошо подумать, прежде чем браться за него.

Подготовка стен к облицовке

Тем, кто ни разу не укладывал кафельную плитку, данная информация будет чрезвычайно полезна. Часто бывает так, что облицовывать приходится помещения, стены и пол которых, имеют старую плиточную облицовку. Удаление старой облицовки будет первым, что необходимо сделать. Для того чтобы работа пошла быстрее, следует использовать перфоратор с функцией отбойного молотка. В его патрон вставляется лопатка, и плитка отскакивает на ура. Вручную снятие старой облицовки займет намного больше времени и соответственно сил.

После того, как стены очищены от старой облицовки, необходимо зачистить тем же инструментом стены от старого клеящего состава. Если речь идет о плитке, положенной лет 10-15 назад, то, скорее всего, это будет цементно-песчаная смесь. Она неплохо отстает от штукатурки, хотя в некоторых случаях отходит вместе с ней. Расстраиваться от этого сильно не стоит, поскольку велика вероятность того, что стены все равно придется выравнивать.

В поисках путей наименьшего сопротивления домашние мастера часто идут на стесывание неровностей стен и набрасывание впадин штукатурными массами. Мотивация при этом одна – сэкономить средства на материале. Но на деле далеко не всегда данным способом можно сколько-нибудь эффективно выровнять стену. Гораздо проще удалить старую штукатурку до кирпича и набросать новую – идеально ровную.

Скалывать штукатурку куда легче, чем стесывать по миллиметру выпуклости на стене, постоянно прикладывая к ней длинный уровень. К тому же, качество новой поверхности намного выше, чем тесанной. А, как мы помним, ровная поверхность – залог качественной облицовки. Если плитка дорогая, то ни о каком стесывании стен не может быть и речи. Малейшая кривизна сведет на нет все преимущество плитки с высокоточной геометрией.

Когда штукатурка удалена, следует переходить к новому оштукатуриванию. Стены будут идеально ровными, если воспользоваться направляющими маяками, которые строго вертикально садятся на штукатурный раствор. Сначала устанавливаются крайние маяки, а по ним промежуточные. Для контроля установки пользуются отвесом и длинным жидкостным уровнем. Максимальное рекомендуемое расстояние между маяками – 90 см. Все они должны находиться строго в одной плоскости.

Далее готовится штукатурный раствор, после чего его набрасывают на стену. Лишняя штукатурка снимается правилом, проведенным вдоль маяков. Длина правила должна быть немного больше расстояния между маяками, чтобы им можно было слегка водить в стороны.

Аналогичным образом оштукатуриваются все стены. Если будет облицовываться пол, то его тоже следует выровнять. Для этого на нем делают стяжку, предварительно удалив все предыдущие облицовки и их подложки. Желательно дойти до самого перекрытия и перед заливкой пола выполнить его гидроизоляцию.

Выравнивать пол можно двумя способами: нивелир-массами и цементно-песчаным раствором. Первый способ проще и быстрее, а второй дешевле. Если площадь, предназначенная под выравнивание небольшая, то оптимальным вариантом будет использование самовыравнивающих масс. Для того чтобы выровнять пол достаточно развести нужное количество специальной сухой смеси водой и вылить на пол, который предварительно гидроизолирован и обложен опалубкой. Однако нивелир-массами нельзя создать уклон, необходимый, например, в душевых на кухне (под слив). В этом случае необходимо делать стяжку по той же технологии, как и при оштукатуривании стен. Опять выставляем маяки строго в горизонтальной или наклонной плоскости (если необходимо), и заполняем пространство между маяками цементно-песчаным раствором в пропорции 1:4. После отвердения стяжки необходимо заполнить раствором стыки со стенами и углы, используя шпатель шириной 15-20 см.

Облицовка кафелем

Ровное основание – это наше все, но есть и еще один фактор, влияющий на ровность облицовки – геометрия плитки. Низкокачественные сорта кафеля получили у профессионалов прозвище «вертолет», которое характеризует их главный недостаток. Форма такой плитки не является идеально плоской. Ее стороны немного скручены наподобие пропеллера. Возможно, такая плитка неплохо летает, но на полу и стенах смотрится, мягко говоря, не очень. Поэтому при желании получить ровную аккуратную плиточную кладку, необходимо выбирать соответственно и качественные сорта плитки, не ниже 2-го. Если плитка вам подошла, а ее геометрия выдержала тесты на плоскость, но имя ее производителя не на слуху, то не спешите переходить к укладке. Сначала замочите одну плитку на 12 часов в воде и посмотрите, не потрескалась ли на ней глазурь. Ели и этот тест сдан на отлично, то плитка действительно качественная.

ВАЖНО! Используйте кафель только по назначению. Плитка для внутренней облицовки не подойдет для наружной, а плитка для стен не подходит для облицовки пола.

Облицовывая плиткой пол, необходимо вначале разложить ее на сухую, чтобы оптимизировать расположение, а надрезанные плитки разместить в местах, где они будут менее заметны. Облицовка пола ведется от стены противоположной к дверям, чтобы не пришлось прыгать через свежеуложенную плитку.

Перед нанесением на поверхность клеящего состава необходимо обработать основание праймером, который свяжет мелкие частицы, повысит адгезию и не даст ему вобрать влагу из клей-цемента. Класть сегодня плитку на цементно-песчаный раствор не целесообразно. Современные клей-цементы, предназначенные специально для приклеивания плитки, включают в себя различные добавки, которые существенно улучшают их свойства.

Консистенция разведенного клей-цемента должна быть такой, чтобы он не тек, но в то же время мог легко размазываться по поверхности. Клей наносится на основание шпателем или кельмой, после чего «причесывается» зубчатым шпателем. Высота зубов шпателя зависит от размеров плитки. При укладке плитки 30х30 см используют шпатель с высотой зуба 10 мм, а для плитки 20х20 см подойдет шпатель с высотой зуба 8 мм. При этом плитка после укладки прижимается к основанию на 1-2 мм. Во время укладки используются дистанционные крестики, которые обеспечивают ровность швов.

ВАЖНО: бесшовная укладка плитки невозможна, поскольку швы выполняют не только декоративную функцию, но и компенсируют температурные изменения линейных размеров плитки.

Технология облицовывания стен мало чем отличается от облицовки пола. Самое главное – правильно выставить нижний ряд плиток. Облицовка стен ведется от пола. Если он наклонный, то следует отбить понизу горизонталь и вбить в нее маленькие гвозди, на которые будет опираться плитка. Каждая плитка и каждый ряд плиток проверяется жидкостным или лазерным уровнем.

Для резки плитки используют специальные плиткорезы. Этот инструмент обязательно должен быть в наличие, поскольку размеры не кратны размерам кафеля. Угловые сопряжения плиток могут быть задекорированы специальным угловым профилем.

Заделка плиточных швов

Зазоры между плитками должны быть заделаны специальной затиркой – фугой. Некоторые делают это клей цементом, что совершенно неправильно. Затирка должна быть эластичной, прочной и водонепроницаемой. Клей цемент быстро растрескивается на швах и сквозь него под плитку попадает вода.

На современном рынке присутствуют фуги различного назначения. Одни предназначены специально для ванных комнат, другие для внешних работ, третьи для сухих помещений. Также они могут иметь различные цвета, что дает возможность подобрать фуги для любой плитки.

Фуги, находящиеся в виде порошка разводятся водой, однако их очень тяжело смешать без миксера. Готовая фуга имеет консистенцию густой сметаны. Она наносится резиновым шпателем на шов, после чего этим же инструментом снимаются излишки. Для убыстрения процесса можно наполнить фугой пустой картридж от акрилового силикона, и заполнять швы из носика. Когда фуга схватится, нужно вытереть плитку влажной губкой, снимая излишки со швов.

Укладка плитки (Армирование кафеля)

Перед укладкой плитки необходимо выровнять стены, это делают с помощью оштукатуривания. При толщине выравнивающего слоя более 2-х сантиметров желательно набить на стену штукатурную металлическую сетку (для отделки светлой плиткой желательно взять оцинкованную сетку). Если на стене имеется старая штукатурка обязательно оценить ее состояние при необходимости удалить. Не кладите плитку на окрашенную поверхность или на шпаклевку. Если краску (шпаклевку) невозможно удалить, надо набить на стену штукатурную сетку и оштукатурить стену составом, приготовленным из смеси грунтовки акриловой и цементного клея. При укладке на гладкий «скользкий» бетон надо так же набить штукатурную сетку и оштукатурить поверхность. Непосредственно перед укладкой поверхность обратной стороны плитки и поверхность основания, на которое укладывается плитка, желательно обработать металлической щёткой и жидким раствором цемента («цементным молоком»). После проведения подготовительных работ можно начинать укладывать плитку. Клей не должен быть слишком жидким, клей наносится зубчатым шпателем и на стену и на плитку, причем на стену полосы от зубьев в одном направлении, а на плитке в перпендикулярном. Вся тыльная поверхность плитки должна быть обмазана клеем. Наносите клей аккуратно, стараясь не пачкать лицевую сторону.

Укладка плитки на пол

1 – основание 2 – сетка 3 – раствор 4 – плитка

Сетка ЦПВС используется при укладке напольной плитки, различных промышленных полов, обеспечивая им наибольшую прочность. В данном случае сетка укладывается непосредственно на поверхность пола или на слой уложенной теплоизоляции.

Укладка плитки на деревянную стену

Обычный цементный клей не удержит плитку на дереве, поэтому необходимо выполнить следующие операции. Закрепить на стене разделитель – пергамин или « стеклоизол », чтобы предохранить дерево от гниения, а клей от разрушающего действия полисахаров содержащихся в дереве. Поверх разделителя также набиваем штукатурную металлическую сетку с частым шагом крепления так, чтобы сетка не провисала. Сетку оштукатуриваем, далее укладываем плитку.

Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокно, ацеид, дсп.

Перечисленные выше стеновые материалы, кроме ацеида, используются только внутри помещений. Пред укладкой на них закрепляется скобами, саморезами с шайбой либо мелкими гвоздями штукатурная сетка. Ацеид – плоский асбестовый шифер можно использовать на улице, он закрепляется к стене с помощью шурупов с шагом не более 50 см. Остальные подготовительные операции аналогичны перечисленным выше, только используется морозостойкий клей ПВА.

Укладка плитки непосредственно на утеплитель (пенопласт экструдированный).

В последнее время огромное внимание уделяется строительным энергосберегающим технологиям, к числу таких относится наружное утепление стен с последующей отделкой. Современный утеплитель – экструдированный полистирол хорошо подходит под последующую отделку плиткой «искусственный камень». Полистирол закрепляется к стене с помощью специальных пластмассовых дюбелей- «грибков» со стальным сердечником с шагом 35-40 см. Этими же дюбелями к полистиролу прижимается штукатурная металлическая сетка, сетка обмазывается смесью обычного штукатурного состава и цементного клея (в пропорции 2 к 1) далее укладывается плитка.

Установка коробов и зашивок.

При необходимости закрыть от взглядов какие-либо элементы коммуникаций (водопроводные, газовые и фановые трубы) устанавливают короба из гипрока. Из гипрока делают и декоративную зашивку пространства под ванной. При помощи перфоратора делают отверстия под дюбеля к которым крепят направляющие к стене, полу и потолку. При этом направляющие на стенах выставляют строго вертикально. Затем на направляющие крепят шурупами вырезанные по размеру листы гипрока. Гипрок легко режется обычным ножом. Если есть возможность, то размеры короба подгоняют под размер плитки. Тогда не будет необходимости резать плитку. Если в коробе или зашивке необходимо сделать дверцу для доступа к кранам, то ее выполняют из фанеры толщиной 10-15 мм. На фанеру натягивают кусок штукатурной сетки и производится грунтовка клеем ПВА. Крепятся дверки к направляющим магнитными защелками.

Плитка и древесина

Керамическая плитка – универсальный облицовочный материал, подходящий для сухих и влажных помещений. Основной способ её монтажа – укладка на клей на основе цемента, который подходит для каменных поверхностей из кирпича и бетонов. А как быть, если в доме деревянные стены и пол? Сегодня такая ситуация не является безвыходной – для монтажа плитки в деревянном доме разработаны специальные клеевые составы и методы облицовки.

Совместить несовместимое

Керамика и дерево – это два разных по свойствам материала, которые, на первый взгляд, не сочетаются:

• для керамики свойственна абсолютная водонепроницаемость, за что ей отдают предпочтение при облицовке мокрых помещений и поверхностей – ванных, душевых, фартуков кухонь;
• древесине свойственна паропроницаемость – поверхности не препятствуют естественному воздухообмену между помещением и улицей, благодаря чему в доме из бревна и бруса всегда благоприятный микроклимат.

Сложность соединения этих материалов очевидна: дерево постоянно сообщается с окружающей средой (температурой, влажностью) и реагирует на неё изменением объема и размеров. Получается, если перекрыть пол или стены непроницаемой плиткой, данное свойство теряется, а использование классического кладочного раствора только усугубит ситуацию.

Тем не менее, ванная комната в деревянном доме ничем не отличается от аналогичного помещения в здании из камня, а значит, поверхности по-прежнему необходимо ограждать от сырости и керамическая плитка для стен и пола из дерева справляется с этой задачей блестяще.

Способы покрытия

Чтобы облицовка не нанесла вред дереву, для её укладки используют специальные клеевые составы и устраивают дополнительное подложное основание. Общее правило – позволить древесине «дышать» даже под слоем защиты.

Первый способ выполнить условие – положить плитку на деревянную стену или пол, на которые установлено дополнительное основание, например, фанера или гкл. Листы монтируются таким образом, чтобы между ними и брусом оставался небольшой зазор, хотя неплотное прилегание также поможет справиться с проблемой вентиляции древесины.

Еще один способ монтажа облицовки – использование эластичных клеевых смесей на полимерной основе, но ни в коем случае не цементе! С одной стороны, специализированные составы не забивают структуру дерева и не напитывают его водой, всё же закрывают путь для воздуха, поэтому с практической точки зрения непосредственный монтаж на брус не рекомендуется.

Какой клей для плитки выбрать

Для монтажа керамики на деревянное или фанерное основание следует выбирать эластичный клей на основе:

• полиуретана;
• эпоксидных смол.

Эти материалы служат одновременно крепежом и гидроизоляцией. Клей на природных и искусственных смолах продается в готовом виде, а двухкомпонентный в виде порошка, который необходимо разбавить водой перед использованием согласно инструкции.

Также можно использовать «жидкие гвозди», которые подходят для работы во влажных условиях. Такие сохраняют несущие свойства даже при попадании влаги, обычный состав для ванных и кухонь – вариант недолговечный.

Укладка плитки на деревянную стену или пол

Разберём пошагово, как монтировать кафельную плитку непосредственно на деревянное основание.

1. В первую очередь, дерево необходимо покрыть грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими присадками. Раствор убьёт патогенную микрофлору и обеспечит поверхностную защиту материала, улучшит адгези.;
2. Следующий шаг – нанесение эластичного клея зубчатым шпателем. На этом этапе и далее алгоритм такой же, как при обычном монтаже – раствор наносят на небольшой участок, который можно облицевать за короткое время. В случае работы с жидкими гвоздями их наносят на плитку.
3. Прижимают керамику к клеевому основанию. Укладку последующих фрагментов осуществляют с применением пластиковых крестиков, которые фиксируют расстояние между плитками.
4. Завершающий этап – затирка швов цветными составами из эпоксидов или полиуретана.

Монтаж с дополнительным основанием

Укладка плитки на дерево с установкой дополнительного основания из фанеры или гкл – более разумный ход. В таком случае стеновой материал или перекрытие из лаг и досок не пострадает, удар на себя примет именно фанерная или гипсокартонная прослойка.

1. В первую очередь, брус необходимо обработать грунтовочным раствором по дереву, что обеззаразить поверхность и защитить её от любых неприятных ситуаций.
2. Фанеру нельзя прикручивать саморезами напрямую к основанию, идеальное решение – монтаж на обрешетку из брусков толщиной 1-2 см. Они образуют вентиляционный коридор для «дыхания» древесины. При работе с гипсокартоном потребуется установка каркаса из деревянных или специальных металлических направляющих.
3. Фанеру также необходимо обработать грунтовкой.
4. Приклеить плитку на дерево, то есть фанеру, следует только на эластичный эпоксидный или полиуретановый клей. В случае использования гипсокартонных (или ГВЛВ) листов можно использовать обычный цементный клей. Алгоритм прежний: нанесение клея на основание, укладка плитки.
5. Затирка швов – обязательный этап облицовки. Она защитит участки между плиткой от намокания.

Резюме

Положить плитку в ванной на стены и на пол в деревянном доме возможно, главное – найти оптимальный подход.

Наклеивание керамики непосредственно к стенам и полу возможно только на специальные клеевые растворы на основе эпоксидных смол или полиуретана, использование цементно-песчаного клея с присадками способно нанести урон основанию – насыщение его водой и изоляция от воздуха.

Специалисты всё же рекомендуют применять комплексный подход к облицовке и устанавливать дополнительное основание их фанеры или гипсокартона – именно так поступают настоящие профессионалы. Этот метод имеет ряд плюсов:

• основная древесина никак не страдает, поэтому дольше сохраняет свои свойства и целостность;
• облицовку в любой момент можно демонтировать, опять же без вреда для основной стены или пола;
• древесина имеет постоянный контакт с воздухом, а значит, не накапливает влагу и не пересыхает, поддерживается естественный баланс влаги внутри бруса.

Какой бы метод монтажа не был выбран, следует уделять особенное внимание клеевым составам: читайте инструкцию и описание. Возможно, смеси обладают узконаправленными свойствами, подходящими именно вашему помещению (влажность, тип используемых материалов и т.д.).