Гаражные стены с кирпича

Cтен гаража из кирпича

Один из самых древних строительных материалов – глиняный кирпич. Даже в Древнем Египте из необожжённого глиняного кирпича строили пирамиды, которые сохранились до наших дней.

Виды кирпича

Кирпич бывает двух видов: глиняный и силикатный.

Глиняный кирпич

Глиняный кирпич формируется из глины, куда добавляют определенные добавки для придания дополнительных свойств. Затем кирпич обжигаются в специальных печах.

В зависимости от формы, глиняный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Причем полнотелый кирпич используются в основном для обычной черновой кладки, а пустотелый с более точными геометрическими размерами и наружной отделки, для облицовочной кладки.

Хотя сейчас появились пустотелый энергоэффективный кирпич «ПороМАКС», который имеет большие размеры и предназначен именно для обычной черновой кладки. За счет большого количества пустот, он может соревноваться с успехом с блоками из легкого бетона – газосиликата и пенобетона поскольку его коэффициент теплопроводности равен 0,17-0,22.

Я уже писал статью о глиняном кирпиче, его свойствах и как распознать качественный полнотелый кирпич в построечных условиях.

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич тоже формируют из глины с добавками, но уже с добавлением извести.

Его теплопроводность в 2 раза лучше обычного глиняного полнотелого кирпича, а потому толщина стены должна быть больше в 2 раза по сравнению с обычным глиняным. И стоит он дороже. Именно поэтому силикатный кирпич используют только для наружной отделки стен.

Кроме того, у силикатного кирпича довольно низка морозостойкость. То есть при большом количестве циклов заморозки-оттайки он начинает крошиться на кромках и разрушаться. Поэтому для строителей важно хорошо отводить воду от стены из силикатного кирпиче, чтобы сохранить внешний вид здания. Это достигается высоким цоколем, водосливной системы с крыши, более длинный свес кровли.

Хотя некоторые хитрецы делают так: они берут кирпич и молоточком аккуратно стёсывают прямые углы кирпича. Получается этакая неряшливая поверхность со сколами. И из такого кирпича уже делают лицевую кладку стен – получается интересный эффект. Есть даже готовый кирпич с такой поверхностью для декоративной кладки стен.

Кирпичная стена гаража

Гаражи, как и сараи, относятся к малобюджетным постройкам. Так что обкладывать облицовочным кирпичом гараж вряд ли будут. Поэтому для строительства гараж используется обычный полнотелый керамический обожжённый кирпич.

Кладку кирпичной стены ведут на обычном цементно-песчаном растворе, при приготовлении которого обязательно просеивают песок от мусора и камней. В зависимости от требований к крепости кладки, растворы делают с соотношением по объему цемент: песок — 1:2, 1:3, 1:4 и 1:5.

Кирпичи укладывают слоями так, чтобы обязательно была перевязка: вышележащие кирпичи опирались на два соседних кирпича. Таки образом достигается повышенная прочность кирпичной кладки. Более подробно про кирпичную кладку я расскажу в отдельной статье.

Огнестойкость кирпичной стены

Поскольку в гараже часто хранят в канистрах или бочках запас бензина (да и машина, заправленная бензином, стоит в гараже), класс огнестойкости здания повышенный. Поэтому гаражи стараются сделать из материалов, которые имели бы хорошую огнестойкость.

У кирпичной стены класс огнестойкости – I, что означает наибольшую огнестойкость материала стен: кирпичная стена способна выдержать огонь в течение 10 часов, не горит и не выделяет вредных веществ, способных вызвать отравление.

Прочность кирпичной стены

Кирпичная стена имеет очень хорошую несущую способность. Сам кирпич имеет прочность на сжатие 110-120 кг/см2, что позволяет стене спокойно воспринимать нагрузки от перекрытия и кровли.

Вес стены из кирпича тоже довольно существенен. Поэтому к фундаментам нужно обязательно делать расчет ширины подошвы.

Для перегородок применяют кладку в ¼ и ½ кирпича.

Как правило в ¼ кирпича получается стена слишком слабая и её обязательно армируют. Применяется такая толщина перегородок только при небольших участков стен, зачастую с переломами, которые увеличивают прочность стены.

Кроме того, для ровной кладки стены в ¼ кирпича нужно хорошая квалификация и приличная практика, иначе такая перегородка будет иметь существенные отклонения и потребуется очень большой намет штукатурки.

Стандартная перегородка делается в ½ кирпича, которая получается прочная и легкая. Но в сейсмических районах все равно требуется в шов закладываться 2 проволоки 4-5 мм через каждые 60 см по высоте на всю длину стены.

Перегородки делают с перевязкой на половину кирпича, шов горизонтальный стараются делать толщиной в 1 см, вертикальный от 1 до 1,5 см. Если шов делать меньше, то резко уменьшается прочность кладки, а если больше, то прочность кладки уменьшается, но не так быстро, что тоже не хорошо.

Для наружных стен применяют кладку толщиной минимум в 1,5 кирпича. Такая толщина стены позволяет обеспечивать приемлемую прочность стены, да и опирания плит перекрытия в кирпичной стене должно быть не менее 120 мм.

Для устройства проемов в стене под окна или коммуникации, их обязательно усиливают перемычками. В сейсмических районах типа Краснодарского края закладка перемычек в стену должна быть не менее 25 см на каждую сторону. Хотя в проектах серьезных организаций я встречал и все 40 см, что объясняется сейсмичностью района до 8 баллов. Если перемычки не предусмотреть сразу во время кладки, то можно потом потратить много сил для их установки.

Теплоизоляция кирпичных стен

Кирпичная стена с точки зрения теплопроводности — не самый лучший изолятор холода. Многочисленные швы так же образуют мостики холода, уменьшающие изоляционные свойства стены. Для примера, в Анапе по старым нормам толщина наружных стен их полнотелого кирпича была 50 см + 4 см на штукатурку с двух сторон. Такая толщина проходила по комфортным условиям теплотехнического расчете – не образовывался конденсат на стенах и была достаточная тепловая инерция стен.

В сегодняшних реалиях, при высоких ценах на энергоносители, стена в Анапе должна быть из кирпича уже толщиной в 1 метр. В Ростове-на-Дону соответственно 64 и 120 см. Понятно, что никто не хочет делать такие толстые стены, ведь это еще и существенное удорожание в фундаментах.

Разрез стены с засыпкой из шлака

Поэтому для уменьшения толщины стены применяют технологии засыпки в специальные пустоты утеплителя: доменного шлака, минваты и других. Эта технология имеет тоже давнюю историю и на Руси применяется уже несколько веков. Хотя стоит отметить, что для вертикальной теплоизоляции керамзит и шлак работает гораздо хуже (в 3-4 раза), чем обычный пенопласт, хотя работа со шлаком и керамзитом легче. Толщина засыпки из керамзита должна быть не менее 150 мм, иначе он как изолятор тепла работает плохо. Сейчас применяют при строительстве домов современные синтетические материалы ручной или автоматической подачи. Но стоимость этих технологий и материалов пока ограничивает их применение, особенно при строительстве гаража.

Применение пенопласта как теплоизолятора стен между основной кладкой и облицовочным кирпичом набирает обороты. Фасад не требует отделки, а если кладут хорошие специалисты, то они могу художественно оформить стены с пилястрами, отделками окон и дверей. Именно эта технология применяется при строительстве коттеджей. Но для строительства гаража из-за стоимости применяется редко.

Конструкция «мокрого фасада»

Современные материалы и технологии тоже помогают улучшить этот показатель для наружных стен. Так технология «мокрого фасада», когда на наружные стены клеится на специальный клей пенопласт и затем наносится слой декоративной штукатурки с последующей окраски, помогает существенно снизить толщину стены. Ведь 5 см пенопласта равно где-то 30 см кирпичной кладки. Современные краски позволяют создать прочный слой не выцветающей краски, которые могут держаться до 10 лет.

Для гаража, как здания с временным нахождением человека, теплопроводность стены не играет большой роли. Однако, если гараж планируется отапливаемым или планируется проведение там постоянно ремонты машины в зимних условиях при минусовой температуре наружного воздуха, то вопрос экономии тепла нужно обязательно учитывать. Вышеописанная технология «мокрого фасада» позволяет за гораздо меньшие деньги возводить стены гаража: достаточно для юга России 1,5 кирпича стены и 50 мм пенопласта снаружи — это самая экономичная технология по деньгам для гаража.

Отделка кирпичных стен

Кирпичные стены никак не получится оставить в том виде, который остается после кладки. Вариантов отделки почти нет: только штукатурка на цементно-песчаном растворе. Облицовку из гипсокартона лучше не применять – её легко повредить в гараже, да и если гараж не отапливаемый, гипсокартон наберется влажности и разбухнет.

Основная причина доверять кладку стен профессионалам или самостоятельно делать кладку с шаблонами и не спеша – именно дополнительные затраты на отделку. При ровной стене и вертикальных прямых углах можно обойтись минимальным слоем штукатурки. А вот если отклонения большие, то при толщине намета свыше 3 см уже требуется набивка металлической сетки, да и стоимость работы по штукатурке стен увеличивается как минимум в 2 раза.

Облицовку стен керамической плиткой в гараже сделать можно, но дорого. Некоторые делают такую облицовку у рабочих поверхностях стен, особенно если есть запас некондиционной плитки. Но, как правило, это дорого для отделки стен.

Наружная отделка кирпичных стен делается либо как «мокрый фасад», либо штукатурка с разной финишной отделкой. Ну и кладку облицовочного кирпича под отделку тоже никто не отменял.

Крепление шкафов и полок в кирпичных стенах

Вешать полки и стеллажи в гараже из кирпича — одно удовольствие. Кирпич прекрасно бурится перфоратором, хорошо держит анкера и дюбеля, в отличие от стен из блока, о чём я писал в статье о том, как я вешал полки в гараже.

Для устройство электрической разводки по гаражу существует большое количество алмазных фрез, которыми можно прекрасно вырезать отверстия для подрозетников и распредкоробок. Да и буром прекрасно делаются сквозные отверстия.

Заключение

Стены из кирпича – это проверенные временем строительные технологии, которые можно и нужно применять в сегодняшней жизни.

Увы, стоимость кирпича и стоимость кладки кирпича ограничивают применение в малобюджетном строительстве таких стен, даже при всех их привлекательных сторонах. В 1 м3 кладки 394 кирпичей и 0,2 м3 раствора. Приблизительно на 2014 год стоимость 4 м2 стены будет 394шт. х 10 руб. + 0,2м3 х 3000 руб. = 3940 рублей. То есть 1 м2 стены толщиной в кирпич обойдется в 1 000 рублей и почти в такую же стоимость, если еще и платить за работу.

Так что если есть рядом кирпичный завод, которые делает хороший и дешевый кирпич, а вы умеете класть его, то кирпичные стены – лучший выбор.

Сколько нужно купить кирпича, чтоб построить средний 6Х4 гараж?

Существенные «поправки» в ответ на вопрос Сколько штук кирпича нужно для гаража 6 на 4 мета? непременно внесут следующие вводные –

• высота стен гаража;
• толщина стен гаража;
• наличие общих стен (строим ли мы гараж отдельно или пристраеваем к другому строению);
• будем ли мы делать фронтон крыши дощатый или будем выводить кирпичом до самой кровли;
• какого размера строительный материал – кирпич.

Как видим одного периметра будущего гаража для расчетов явно недостаточно.

Думаю для начала лучше вывести общую площадь поверхности всех стен и определиться с толщиной стены.

Стены гаражей кладут в полкирпича, в кирпич, в полтора и два кирпича.

Стены в полкирпича делаются редко, потому как их несущая и теплоизоляционная способность весьма низкая. Длина такой стены не больше пяти метров, а высота не более двух, и возводят и х в теплых районах, да и то дополнительно требуется обшить снаружи, утеплителем а сверху сайдингом (профлистом)

Самая «ходовая» толщина стен для гаража в один и полтора кирпича. Это оптимальное соотношение теплоизоляционных свойств стены, её прочности и цены вопроса (что тоже не мало важно)

Стены для гаражей в два кирпича делают редко и только в случае если гараж предполагается оснащать кран-балкой с лебедкой, или же в будущем на эти стены будет нагрузка второго этажа, ну например предполагается надстройка мастерской над гаражом. Для рядового одноэтажного гаража, делать стены в два кирпича не практично.

Теперь определяемся с размером кирпича. Их три основных – одинарный, полуторный и двойной. Сразу хочется отметить, что из этих трех, полуторный кирпич лучше остальных подходит для возведения зданий и вот почему. Полуторный кирпич удобен в работе (не слишком тяжелый как двойной и колется хорошо) но и в то же время, кладка из такого кирпича требует меньше связующего состава, как например одинарный. Эдакая «золотая середина» К тому же масса многоэтажных зданий строится именно из полуторного кирпича (силикатного или керамического) и это не спроста – экономичность просчитана.

Мы посчитаем количество кирпичей для всех трех размеров, и для четырех вариантов толщины стен.

Высота стен гаража редко бывает более 2,5 метров. Этого вполне хватает и что бы «потолок на уши не давил» и для засыпки (или постилки) утеплителя на потолочное перекрытие под кровлю.

Итак высота стен 2,5 м. умножаем на сумму длин всех четырех сторон, получаем (4+4+6+6) х2,5 получаем 50 квадратных метров поверхности. Из этой цифры рекомендую «выбросить» только площадь больших ворот, потому как площадь маленькой двери и окон, будет компенсировать процент брака кирпича который может достигать и 5 процентов. Поэтому не отнимайте площадь окон.

50 м2 минус 6 м2 (это площадь больших ворот) получаем 46 м2 общей поверхности стен.

Зная сколько кирпичей разных размеров в одном квадратном метре кладки в кирпич, полтора и два, может легко посчитать. Количество кирпичей берем конечно же с учетом швов – ведь стена это не штабель, она без швов быть не может.

Для гаража размером 6х4 метра при толщине стены в полкирпича нужно

• одинарных – 2346 штук. (пример расчета – 46 м2 стен умножаем на 51 шт.)
• полуторных – 1794 штук,
• двойных – 1196 штук,

Для гаража размером 6х4 метра при толщине стены в один кирпич нужно

• одинарных – 4692 штук,
• полуторных – 3588 штук,
• двойных – 2392 штук.

Для гаража размером 6х4 метра при толщине стены в полтора кирпича нужно

• одинарных – 7038 штук,
• полуторных – 5382 штуки,
• двойных – 3588 штук.

Для гаража размером 6х4 метра при толщине стены в два кирпича нужно

• одинарных – 9384 штуки,
• полуторных – 7176 штук,
• двойных – 4784 штуки.

Десятки кирпичей округляйте в большую сторону.

Гаражные стены с кирпича

Все начинается с чертежа. Надо учесть, будет ли в помещении дополнительно мастерская и смотровая яма. Полезная площадь типичного гаража на 1 автомобиль составляет в среднем около 18 метров. Размер гаража 4 на 6 метров. Высота потолков – 2.5 метра. Следует учитывать следующие параметры:

• ширина гаража должна быть такова, чтобы расстояние от автомобиля до стен было не менее 0.7 метра – чтобы двери свободно открывались;
• со стороны ворот расстояние до машины рассчитать не менее 0.3 метра;
• от задней стенки до машины заложить свободное пространство в 0.7 метра.

Размеры гаража в каждом случае определяются индивидуально и зависят от машины и прочих требований. Например, необходимости организации кладовки для хранения продуктов.

Существует несколько видов размещения гаража:

1. Встроенные в дом и пристроенные гаражи. Размещаются обычно в северной части дома или в цокольном этаже. Как правило, ворота в таких гаражах выходят напрямую на улицу. Гараж проектируется вдали от жилых комнат – ближе к кладовой и техническим помещениям. Желательно установить хорошую вентиляцию. Утеплять гаражное пространство дополнительно не надо.

2. Отдельно стоящие гаражи. Подобная конструкция ставится близко к выезду с частного участка, избавляет жителей дома от лишнего шума. Чтобы его поставить, на участке должно быть достаточно места.

Зависимость материала от типа фундамента

Выбирая материал стен надо учитывать, какой используется фундамент (ленточный, столбчатый и монолитный), выдержит ли он нагрузку несущих стен. Например, если вы хотите гараж из кирпича – фундамент должен быть рассчитан на высокую нагрузку кирпича. Подробнее о фундаментах читайте в прошлой статье.

Расчет количества материала

Выбор материалов для строительства гаража. Характеристики

Гараж из шлакоблока

Шлакоблок – один из видов строительного камня. Недорогой материал. Производится методом прессования и заливки в специальные формы. Состав блоков может отличаться: керамзит, гранитный щебень, песок, вулканический пепел, опилки, котельный шлак. Связующим элементом выступает цемент.

Бывает разных видов. Для строительства гаража в основном используют полнотелый и пустотелый вид.

Гараж из пеноблоков

Производится из цемента, песка и пены. Во время смешивания пена распределятся равномерно по блоку, образуя ячейки. Массу заливают в формы, где она остывает.

Для возведения гаража подойдут пеноблоки марки D 200 — D 500. Они имеют необходимый уровень прочности и хорошие теплоизоляционные свойства.

Пеноблок по показателю сохранения тепла при кладке в 20 см равноценен кирпичной стене в 3 раза толще.

Кирпичный гараж

Важный момент: постройка гаража из кирпича расценивается гос. инстанциями как маленький дом, который надо регистрировать.

Металл и профнастил

Универсальный, простой и распространенный материал. Делается из листов катанного металла диаметром 2-3 мм. Листы соединяются между собой при помощи резьбового соединения или путем сварки. Типичный размер такого гаража 6 на 4 метра, высота ворот – 2 метра.

В продаже есть готовые заводские комплекты. Такой комплект можно собрать при помощи простых инструментов. Можно сделать и своими силами, например из профнастила.

Сэндвич-панель

Новая и популярная технология постройки. Панели сделаны из слоев железа и утеплителя, которые склеены между собой методом горячего или холодного прессования. В качестве утеплителя используется стекловолокно, минеральная вата, пенополистирол, полипропилен. Покрытием для сэндвич-панели может быть оцинкованная сталь, алюминий с добавлением цинка, плазистола, гипсокартона, оргалита.

Гараж из бетона

Деревянный гараж

Большинство минусов можно нивелировать, если приобретать уже обработанную древесину.

Этапы возведения стен

1. Возводим стены. Начинаем с разметки основания

Перед закладкой размечаем положение проемов для дверей и места стыков стен изнутри к стенам наружным.

2. Ставим маячные блоки, подготавливаем поверхности цоколя

До того, как начнем закладку первого ряда блоков, следует внимательно осмотреть цоколь – то есть основание. По его углам необходимо положить по одному маячному блоку и выровнять их по уровню. Не все блоки идеально ровные, но для углов ставим именно с минимальными неровностями. Первым ставится тот блок, который находится на высоком углу (разница значений высоты углов – не больше 3 сантиметров). Эту разницу затем можно нивелировать путем наложения слоя раствора.

Далее, рулеткой или нитью выверяем значения длины, ширины и диагоналей. При несовпадении параметров, углы вашей постройки не будут равны 90 градусам. Поставить 4 маячных блока – задача ответственная, от этого будет зависеть ровность стен гаража.

3. Разведение раствора для кладки

Закладка первоначального ряда осуществляется с применением материала гидроизоляции.
Таким материалом служит мастика, битум, полимер-цементные растворы, рубероид – выбора на рынке стройматериалов предостаточно. Независимо от вашего выбора, закладка первого ряда требует применения цементно-песчаного раствора.

4. Кладка маячных блоков и первого ряда блоков

Блоки ставятся так, что стены (учитывая толщину облицовки цоколя и стен) должны выпирать над цоколем. То есть основание как бы «утапливается» по сравнению со стенами. Это необходимо, чтобы дождь не стекал по стенам в стык между основанием и стеной. Блоки должны выступать минимально на 5 см.

При закладке блоков следует увлажнять поверхность блоков в местах покрытия раствором. Газосиликатные блоки отлично впитывают воду, поэтому при нанесении раствора на сухое место, раствор моментально высохнет, что ухудшит связь между блоками. Нанесли раствор – ставьте блоки как можно скорее, временной промежуток между этим не должно превышать 10 минут.

5. Сооружение армированного пояса

Если у вас используются газосиликатные блоки, то устанавливать на них брус, применяя анкерные болты, нельзя: точечная нагрузка не приветствуется. Стены вследствие давления крыши будут расползаться в разные стороны. Во избежание этого и существует «разгрузочный» армопояс, который придает жесткость всей конструкции и раздает нагрузку на каркас. Нагрузка должна распределяться равномерно.

При постройке крыши даже небольшой уклон уровня приведет к увеличению нагрузки на стены, которая будет неравномерной, т.е. точечной.

6. Монтаж ворот

Обращайте внимание на ровность по горизонтали и вертикали. В ходе работ кладки, когда доходим до верха рамы, наверх нее ставим бетонную или металлическую балку перекрытия. В конце проверяйте, как открываются и закрываются ворота, не должно быть никаких зацепок.

Возможные ошибки при возведении стен

Отсутствие арматуры

Под большим весом перекрытий из железобетона блоки рискуют деформироваться. Это легко заметить по возникшим трещинам, которые только испортят фасад и внутреннее пространство. Если трещины будут увеличиваться, то поможет установка армированной сетки. Про армированный пояс мы уже писали, поэтому предотвратить неприятный момент в виде трещин поможет именно усилительная конструкция по периметру и по основанию. Это главная функция армирования.

Разная теплопроводность

Не придерживаясь технологических тонкостей во время постройки можно получить по итогу гараж с разной теплопроводностью стен. Это получается вследствие сочетания разных материалов (дерево, бетон, кирпич, керамоблок, газобетон) для одного здания или одной стены. Впоследствии на поверхности материалов с более высокой теплопроводностью (газобетон, керамоблоки) будет скапливаться влага. В этом случае их необходимо утеплить с внешней стороны. Избегайте инородных добавлений в свою постройку.

Некачественное утепление

Вследствие некорректной установки элементов утепления появляются трещины Т-образного и вертикального характера, особенно актуально при влажном фасаде. Поможет только переделка утеплителей и фасада. Дабы избежать этого, плотно укладывайте плиты утеплителя, соблюдая разбежки швов.

Слабые внутренние связи

Взаимодействие между облицовкой и несущими элементами должно быть прочным, иначе облицовочные части просто обрушатся из-за слабого крепления. Исправить можно переделкой облицовки или укрепления стен.

Излишняя влажность

Оценивать возможный уровень влажности следует еще на стадии проектирования. Внутреннее помещение должно обладать гидроизоляцией или пароизоляцией, чтобы не появлялся грибок на стенах и стены впоследствии не разрушались. В толще стен может конденсироваться пар, исправить это можно путем утепления стен.

Продолжение статьи о строительстве гаража на участке загородного дома

В предыдущей статье (см. http://srubnbrus.com/2090.html#1) мы детально рассмотрели, как правильно подобрать место под гараж на земельном участке и некоторые основные принципы обустройства фундамента строения. В статье ниже продолжим говорить о гараже на участке, но теперь приступим к непосредственным работам по возведению стен и обустройству крыши, пола.

Кладка стен, утепление, естественная вентиляция, дверь и окно

Подошли мы и к наиболее важному этапу строительства – кладке стен. Возведение лицевых ограждающих поверхностей сделаем из полуторного белого силикатного материала под круглую выпуклую расшивку. Если класть силикатное изделие в пустошовку, получим не очень красивую стену, поскольку обычно белый строительный материал различается в размере по высоте от 2 до 4 мм, при этом будут видны все его недостатки. Поэтому толстый шов и расшивка скроет недостатки белого кирпича. Забутовочную кладку внутри здания можно выполнить из шлакоблока.

Вертикальное возведение в обязательном порядке должно производиться с перевязкой швов, для чего необходимо будет в некоторых местах распиливать кирпич пополам. В четырех углах будущего автомобильного укрытия установим порядовку. Это деревянные рейки с разделениями через 77 мм. Данная рейка через каждые отмеченные миллиметры разбита на предполагающееся количество кирпичных рядов. Между порядовками натянем нить, которая будет работать горизонтальным уровнем для проверки правильности поднятия поверхностей.

Укладка строительного материала в обязательном порядке ведется с углов сооружения, выстроив в каждом по десять рядов. Получим четыре маяка (четыре угла), по которым гораздо проще далее ориентироваться и производить кладку стен. Перед укладкой каждое из изделий рекомендуют смачивать водой, что придаст материалу дополнительное сцепление с цементным раствором.

Перевязка лицевого силикатного кирпича со шлакоблоком делается при помощи кладочной сетки с очком 50х50 мм. Сетка укладывается через каждые четыре уложенных ряда шлакоблока либо через каждые восемь рядов лицевого полуторного кирпича.

В целях утепления гаражных стен, между лицевой кладкой и забутовочной оставим некоторую воздушную подушку толщиной примерно в 5 см. Специалисты не рекомендуют обустраивать в гаражном сооружении отопительную систему, это приводит лишь к наилучшему и быстрому гниению автомобиля. Поясняется это тем, что когда авто с мороза загоняют в теплое помещение, на кузове выпадает конденсат, который вызывает коррозию металла. Данный процесс можно сравнить с водопроводной трубой, находящейся в теплом помещении, по которой протекает холодная вода, на ней можно наблюдать образование конденсата.

Для дополнительного удобства выхода из помещения, когда автомобиль загнан в него, часто делают второй выход. Чтобы не обходить все здание, быстрее и удобнее будет выйти через боковую дополнительную дверь. Дверной проем можно расположить на внутренней стене, отступаем от угла кладки шлакоблока в сторону примерно на 75 см и устанавливаем раму для двери из металла. В получившейся нише между внутренней вертикальной поверхностью и дверью, можно расположить более громоздкие полки.

Рядом с дверью можно сделать проем для окна в целях естественного освещения гаражного помещения. Можно сделать окно небольших размеров в форме фрамуги, расположить на уровне удобном для открывания на проветривание. Для прогонки под оконным проемом лицевого кирпича положим уголок на 100 мм. Защитим окно от вандалов металлической решеткой.

Кроме окна, как источника вентиляции, в подобном строении должна присутствовать в обязательном порядке естественная вентиляция. При спертом воздухе без дополнительной вентиляции, в закрытом пространстве машина может быстрее сгнить, а если завести авто для прогрева в полностью герметичном укрытии при закрытых окне и воротах, то можно угореть от выхлопных газов. Для притока воздуха со стороны ворот немного выше цокольного возвышения оставим два отверстия 130-100 мм. В качестве вытяжной вентиляции сделаем еще пару отверстий в стене под самым потолком помещения, желательно расположить их на противоположной поверхности от приточных отверстий.

Перекрываем гараж и обустраиваем кровлю

Перекрывать дом для машины лучше круглопустотными железобетонными плитами перекрытия. Прежде, чем производить перекрытие постройки, необходимо позаботиться о том, чтобы верх кладки был хорошо связан. Для этого нам нужно залить армированный пояс, который равномерно распределит нагрузку от плит перекрытия.

Армированный пояс делается по всему периметру сооружения. Опалубкой нам будет служить с внутренней стороны забутовочный полуторный кирпич (возьмем белый) в полкирпича, а с наружной лицевой, так же в полкирпича. Воздушную получившуюся подушку заложим красным одинарным кирпичным изделием, чтобы не проникал раствор железобетонного пояса. Сечением ж/б пояс получится у нас примерно высотой в 23 см, шириной в 14 см.

После подготовленной кирпичной опалубки, внутрь вложим арматурную сетку, состоящую из двух жил, одна из них расположится внизу, вторая над ней, между ними поперечная. Выглядит это, как стремянка, которая лежит горизонтально на ребре. Далее производим заливку пояса бетонной смесью, которую желательно приготовить покрепче, например, на одно ведро цемента добавим пару ведер песка и около шести ведер щебня. Получим бетон марки 200.

Железобетонный пояс, как мы помним, заливается по всему периметру, а плиты перекрытия будут укладываться поперек гаража, с опорой на двух самых длинных стенах, в которых мы уже имеем окно и дополнительную дверь. Поэтому перемычки над проемами должны воспринимать нагрузку от плит, поскольку длинные стены будут являться у нас несущими. Наиболее удачным вариантом будет, если сделать перемычку без разрыва монолитного пояса.

Чтобы обустроить подобную перемычку, с одной стороны вертикально поставим деревянный щит. Над оконным проемом установим щит в горизонтальном направлении. Над дверным проемом заложим один ряд из забутовочного кирпича на ребро, таким образом, чтобы низ перемычки находился на одном уровне. В полученную опалубку заложим армированный каркас на полную длину оконного и дверного проемов.

Для устойчивости опалубки, чтобы не получилось выдавливания ее бетоном, под верхний ряд кладки заложим кладочную сетку, и к ней привяжем проволокой верхнюю часть опалубки с натяжкой. Запустим сетку с железобетонного пояса в перемычку и зальем бетонной смесью. Опалубку при плюсовой температуре можно снимать уже спустя сутки. Над массивными гаражными створками заливаем идентичную ж/б перемычку.

В плитах перекрытия на торцах открытые отверстия необходимо запаковать, если не сделать этого, то это грозит промерзанием плит в зимние периоды. Плиты перекрытия закрываются лицевой кладкой. Если плиты становятся не впритык к лицевой кладке, то можно сначала построить три ряда, закрывающие плиты, а потом смонтировать перекрытие.

Крышу можно сделать двухскатной. Для этого по двум торцам построим два фронтона. В одном из них оставим слуховое окно, лучше это сделать над въездом. В другом фронтоне оставим проем под лаз (небольшую дверь), к которому можно пристроить лестницу. Стропильную систему сооружаем из деревянных брусьев, кровлю перекрыть можно любым кровельным материалом.

Вообще, перекрытие можно удешевить, например, сделать перекрытие из древесины. Чердак над гаражом не обязателен, поэтому крышу можно сделать односкатной с уклоном для стока вод в одну сторону.

Обустраиваем пол и отмостку в гараже

Пол в гаражном помещении должен быть основательным и выдерживать нагрузку колес автомобиля с весом всего транспорта. Пол не должен давать неравномерных усадок и трескаться. Уровень поверхности пола должен находиться выше поверхности почвы, где-то, на 10 см. Обычно в типичных сооружениях делают пол из цементной либо бетонной стяжки.

Мы отдадим предпочтение полу из бетона класса В15. Заполнитель должен быть мелким. Толщина прослойки — не менее 15 см с армированием. Пол заливается с некоторым уклоном в сторону ворот для целей отвода вод из гаража.

Для обустройства пола трамбуем грунт в гараже, выстилаем по нему щебневую подушку толщиной в 20 см. Нижний слой материала можно утрамбовать в поверхность грунта. Пол нужно отделить от стен, чтобы он лежал свободно на грунте. Для этого по периметру помещения уложим полоски пенопласта толщиной около 5 см. Покрываем полиэтиленовой пленкой, по которой укладываем вязанную арматурную сетку. Далее бетонируем поверхность. Спустя примерно неделю, бетон должен схватиться, по нему стоит сделать песчано-цементную стяжку толщиной около 5 см в целях выравнивания поверхности пола в гараже.

Позаботимся и о наружном периметре гаража – сделаем бетонную отмостку, чтобы талые и дождевые воды не подтапливали фундамент и не мочили цоколь здания. Шириной отмостку достаточно принять в 50-70 см. Отмостка заливается бетонной смесью по пролитой водой песчаной подушке. С фасадной стороны (въезда) можно сделать пандус, то есть криволинейную либо прямоугольную наклонную площадку. Пандус будет служить дополнительным удобством для заезда в гараж.